Строительство баньки

Строительство бани оличается от строительства дома только объемом производимых работ. Специфика строительства и принцип тот же, что и при строительстве дома поэтому мы не будем зацикливаться на устройстве фундамента, стен, крыши и тд. ,тем более, что этот аспект подробно рассмотрен на сайте (см.Строим дом) но есть и свои особенности на которых подробно и остановимся.

Главной проблемой планировки любого малометражного строения является компановка внутреннего пространства.В современных комфортабельных банях предусматривают много помещений: душевую комнату, туалет, комнату отдыха, в которой можно разместить лежанку, стол и даже камин для обогрева. Планируя такую баню, не забудьте о террасе, где можно устроить солярий, как естественный, так и искусственный. Полезная площадь таких бань 12—16 м2.

Если вы имеете очень маленькую площадь для постройки бани, совмещенной с домом, то можно ограничиться в ней только двумя помещениями — объединенной моечной с парной и предбанником. В самом крайнем случае можно обойтись и без предбанника. Для этого сделайте перед баней широкое крыльцо с навесом. Если вы строите баню отдельно стоящую, то без предбанника вам не обойтись. Он защитит баню от холода и ветра и послужит для многих других целей. Он может быть и помещением для хранения топлива, воды, противопожарного инвентаря, раздевалкой, комнатой отдыха и местом, где можно остудиться от банного жара.

Основные требования к устройству предбанника и моечной:

На одного человека должно приходиться не менее 1,3 м2 площади предбанника. Ширина его должна быть не менее 1 м. Оптимальный размер предбанника -140X230 см.

Он должен быть утеплен, не пропускать сквозного ветра.

Обеспечьте хорошее освещение предбанника. Его окна могут быть широкими, но должны располагаться повыше, их не зашторивают.

Устройте в предбаннике систему полок и скамеек для сиденья, размещения обуви, хранения топлива (дров). Если ваша баня будет топиться углем, то он должен храниться в ящике с крышкой.

Минимальный размер моечной рассчитывается исходя из того, что на каждого из одновременно моющихся должно приходиться не менее 1 м2 площади комнаты, оптимальный размер — 180x180 см; если вы хотите установить в моечной лежанку размером 65х 180 см, то размеры моечной должны быть не менее 2х2 м.

Моечная должна быть отделена от парной легкой перегородкой с дверью. Это позволит регулировать температуру и влажность на полках независимо от теплового режима в моечной. В этом случае одни могут париться, другие — мыться или отдыхать в предбаннике. А отгороженная от парной моечная с широкой скамьей удобна для детей и лиц, которым парные процедуры противопоказаны.

Основные требования к устройству парной:

 Парная должна быть комфортной и удобной для пользования веником и размещения, как минимум, двух человек. Посещение бани вдвоем и втроем обеспечивает безопасность моющихся, взаимный контроль за самочувствием, исключает возможность несчастных случаев. Но в бане не только моются, но и общаются. Недаром, по традиции, приглашают париться самых близких людей.

Размеры парной зависят от размера печи-каменки, количества одновременно парящихся, способа их размещения на полке. Лучше делать парную квадратной. Можно спроектировать полки для размещения на них сидя, полулежа или лежа. Оптимальные размеры парной в семейной бане — 180x140 см. - Парная должна иметь и долго сохранять высокую температуру воздуха.

Тепло в парной должно распространяться равномерно со всех сторон (тело должно равномерно нагреваться).

Для сбережения тепла дверь в парную должна быть с высоким порогом и низкой коробкой.

Полок в парной.

Полок в парной может иметь разную форму, в зависимости от того, как вы на нем будете располагаться:плоские лежанки с упором для головы, скамейки со спинкой, скамейки в виде кресла-шезлонга (рис. 1).

Рис. 1.Полок в парной: 1 — полок для размещения лежа; 2 — полок с шезлонгом и упором для ног в положении лежа; 3 — полок с упором для ног в положении лежа; 4 — полок для размещения лежа с согнутыми ногами; 5 — полок для размещения сидя; 6 — полок для размещения сидя, откинувшись назад; 7 — полок для размещения сидя с согнутыми ногами.

Основные требования к устройству полка:

 Даже в самой маленькой парной ширина пристенного полка-скамейки для сидения должна быть не менее 40 см. - Ширина полка: для расположения сидя — 90 см; для расположения лежа, согнув ноги — 150 см; для расположения лежа, вытянув ноги — 180 см; - Длина полка — не менее 180 см; - Высота между полками — 35—50 см;

Расстояние от полка до потолка — не менее 1 м. - Наилучшая конструкция полка — сборно-разборная. Такой полок удобно просушивать и чистить.

Для изготовления полка используйте узкие, хорошо оструганные доски с закругленными краями. Доски не должны шататься и скрипеть.

 Между досками оставляйте пространство для циркуляции воздуха.

При устройстве полка сделайте упоры для поднятых ног. Для этого используйте доску или рейки. Устраивая полок, продумайте его конструкцию и учтите все мелочи. (Рис.2)

Пример небольшого полока (можно и посидеть и полежать)

Неудобный полок может испортить даже отлично построенную баню. Конструкция полка зависит в первую очередь от размеров бани. Если вы построили просторную баню на 6—8 человек, то в ней можно устроить полок в 2 и даже 3 яруса вдоль стены без окна. Размеры верхнего полка для размещения лежа 65х 180 см, среднего и нижнего — меньше. Высота нижнего полка — 20 см, среднего полка — 50 см, верхнего — 90 см. В банях с совмещенной парной и моечной самое удобное расположение полка — Г-образное, когда средний полок укрепляют на другой стене.

Полки и скамьи в бане должны украшать ее и быть надежно прикрепленными к стене. Делайте полок из древесины, которая не сильно нагревается и не имеет смол (липа, осина и тополь). При изготовлении полка вначале сделайте раму из брусьев, на которые потом набейте тонкие доски в поперечном положении. Можно располагать доски и в продольном положении.

Главное условие — промежуток между досками должен быть равен 1 см. Это обеспечит хорошую вентиляцию и просыхание полка. С этой же целью делайте наклонными поверхности всех конструкций — досок, брусьев, планок и упоров. Вода будет легко с них стекать. Прикрепляя доски к раме, нельзя использовать металлические гвозди. В противном случае вы будете о них обжигаться. Вместо гвоздей используйте деревянные (дубовые) штыри. Если вы все же захотите использовать металлические нержавеющие винты, то вворачивайте их снизу, через брусья в доску. В этом случае шляпки винтов не будут касаться тела. Средний полок вы можете укрепить стационарно, а вот верхний и нижний сделайте съемными или откидными. Причем нижний полок рекомендуется заменить скамейкой. Это облегчит уборку и просушку помещения.

Для монтирования съемных полков укрепите на стену брусья для их опоры. Желательно гидроизолировать нижние торцы стоек и ножек полка. Для этого можно использовать резину . Оборудование для бани Оборудование должно напоминать о старой русской бане, быть простым и удобным, выполняться из естественных материалов. В наше время продаются наборы деревянных ковшиков, кадушек, ведерок, мочалок из растений и т. д.

Деревянные детали конструкции и оборудования бани не должны покрываться лаком или краской по нескольким причинам: — дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным для тела; — под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, источая неприятный и вредный запах.

Устройство дренажной системы .

Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.есчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60*60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня.

Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается. Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.Пример выполнения пола в бане с дренажной системой на (рис. 4)

План бани для двух человек размером  3,8 на 3,5 метра.

1 – предбанник, 2-моечная, 3 – парная, 4 – полок, 5 – печь –каменка, 6 – лежанка, 7  стол, 8 шкаф.

Данная баня прекрасно разместится на небольшом дачном участке.

Несмотря на небольшие размеры бани, в ней с комфортом могут париться, отдыхать, делать массаж 2 человека.

В предбаннике хватает места для небольшого стола, вешалки и шкафов для одежды.

На чертеже показано возможное расположение мебели в бане. Печь топится из предбанника.

План бани на трех человек.

На чертеже  представлен план еще одной небольшой бани.

1- вешалка, 2 - предбанник, 3- парилка, 4- моечная, 5- скамья, 6- полок, 7- лежанка.

 В парилке париться лежа может только один человек, в положении сидя трое.

Отапливается баня кирпичной печью-каменкой, топочное отверстие расположено в моечной.

Проект компактной бани-сауны, разработанный инженером Б. Вдовиным. Баня-сауна отлично зарекомендовала себя в ходе пятилетней эксплуатации.

Для строительства такой бани не потребуется много материалов и времени. Автор утверждает, что через 10−15 минут после растопки можно принимать душ, а через 25−30 минут получить сухой пар с температурой 100 градусов.

Такую баню можно разместить в комнате жилого дома и в бытовых подсобных помещениях.

Баня-сауна имеет раздевалку, парную и душевую.

1− раздевалка; 2 — парная; 3 — душевая; 4 — печь; 5 - асбестовый экран; 6 - потолок; 7- ступень; 8 - поддон;

9 — решетка;10 — водослив;11 — кирпичная кладка;12 — смеситель;13 -отливная доска;14 - экран;15-скамейка 

 Фундамент мелкозаглубленный в виде тумб по углам постройки. Если же грунт способен к вспучиванию, то заливку столбиков выполняют на глубину промерзания грунта.

Для сбора сточной воды делают яму размером 1200x800x600 мм. Стенки ямы укрепляют шифером, перекрывают плитой и засыпают сверху землей.

Основание строения выполняют из бруса сечением 80×120 мм с угловым соединением в полдерева на гвозди. Между фундаментом и обвязкой в качестве гидроизоляции укладывают рубероид. Лаги изготовливают из бруса сечением 30×120 мм. Правильность укладки обвязки проверяют по диагоналям.

Стены бани изготовляют отдельно в виде щитов. Брусья сечением 50×60 мм и 50×30 мм соединяют внакладку, с врезкой в полдерева. На горизонтально расположенный каркас накладывают слой пароизоляционного материала и зашивают в горизонтальном направлении досками. Щит переворачивают, полость заполняют теплоизоляционным материалом, закрывают пароизоляционной пленкой, двумя слоями плотной бумаги и зашивают досками по диагонали для придания щиту большей продольной устойчивости.

Боковой левый и задний щиты зашиваются сплошь. В боковом правом щите ( на первом рисунке) оставляют проем для печи и окна, а в переднем (на втором рисунке) — проемы для двери и окна в раздевалку.

В верхней части щитов по стойкам набивают брусок сечением 30×40 мм для опоры потолочных балок и подшивки потолка.

Сначала на нижнюю обвязку устанавливают боковые щиты, закрепляют их с торцов и в середине длинными гвоздями. Затем передний и задний щиты соединяют с боковыми щитами на гвозди длиной 180 мм через мягкую прокладку. Стыки зашивают доской шириной 150 мм с мягкой прокладкой.

В парной и раздевалке набивают бруски сечением 30×40 мм на нижнюю обвязку и лаги. Настилают пол из осиновых досок толщиной 30 мм.

На потолочные брусья и балки подшивают доски 20 мм в четверть. Сверху настилают несколько слоев плотной бумаги, укладывают пароизоляционную пленку, утеплитель и закрывают рубероидом.

Крыша бани односкатная.

Перегородки делают из шпунтовых досок.

В душевом отделение устанавливают поддон, который приобретается в магазине сантехнического оборудования. Трубу для стока использованной воды выводят в яму. Стены душевой покрывают гидроизоляцией, а затем нашивают пластиковые панели. Постарайтесь тщательно заделать стык между стеной и бортиками поддона. В душевой имеется откидная скамейка. Душевая закрывается занавеской для ванных комнат.

Двухходовая печь сварена из 4 мм стали и изолирована от помещения бани. Для установки печи делают кирпичную кладку под основание и защитный экран. Топка и дымоход выведены наружу через кирпичную стенку. Между кладкой и корпусом печи делают уплотнение из асбеста. На дымоход устанавливают трубу высотой 2, 5 м.

1 — топка; 2 — зольник;  3 — колосник (стандартный); 4 — дверца;5 -дымоход; 6- водонагреватель; 7 -каменка;

 8 — ребра; 9 -угольник; 10 -тройник; 

11 — труба ½"; 12- ящик зольника; 13- крышка люка.

Режим баня-сауна зависит от интенсивности горения топлива и количества вылитой воды на каменку.

Для наружной обшивки бани используют древесину хвойных пород, а потолок парной, стены, полки выполняются из лиственных пород. Во избежание появления щелей влажность досок должна быть не более 15%.

С правой стороны бани на металлической конструкции устанавливают 120-литровые емкости на высоте 400−500 мм относительно решетки смесителя.

1 — водонагреватель; 2 — подъемная труба; 3 — бак горячей воды; 4 - опускная труба; 5 - смеситель;

 6 — бак холодной воды; 7, 8, 9 — вентили.

Забор горячей воды осуществляется не из бака, а непосредственно из подъемной трубы. Это позволяет значительно сократить время подготовки душевой воды.

При эксплуатации бани в зимних условиях перекрывают вентиль (8), и холодная вода отбирается из обратной трубы.

В зимнее время затапливают печь, заливают ведро воды и прогревают ее до 40−60 градусов. После установления циркуляции воды в контуре заполняют бак полностью.

После принятия банных процедур в зимнее время не забудьте слить воду, открыв вентиль (9).

По материалам журнала «Моделист-конструктор» №2 1990 

Металлический сайдинг может изготавливаться из алюминия, хотя в таком варианте выходит достаточно дорогим, в связи с чем материалом-основой в большинстве случаев является оцинкованная сталь. Основное преимущество металлического сайдинга – это, конечно же, его негорючесть, поэтому в первую очередь этот материал можно порекомендовать для отделки складов, промышленных помещений, гаражей и т.д. 
Виниловый сайдинг. Аббревиатура ПВХ известна практически любому человеку, который хоть когда-либо сталкивался с установкой пластиковых окон или внутренней отделкой помещения. Материалом для изготовления винилового сайдинга как раз и является тот самый поливинилхлорид (ПВХ). Большое количество изделий изготовленных из ПВХ еще давным-давно зарекомендовали себя с хорошей стороны, и виниловый сайдинг в этом списке не стал исключением.

Достоинства:
 - низкий вес виниловых панелей позволяет их использовать даже при облицовке старых деревянных строений;cm
- устойчивость к умеренному кислотно-щелочному воздействию;
 - устойчивость к умеренному механическому воздействию. Так после не слишком сильного удара    сайдинг принимает первоначальную форму;
- экологичность;
- практически полное отсутствие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации;
- отсутствие электропроводности;
- значительная термостойкость. Виниловый сайдинг может эксплуатироваться в диапазоне температур от -50С до +50С градусов;
- имитация натурального материала; 
- высокий срок эксплуатации: ~30-40 лет;
- не горюч. Так при пожаре пластиковые панели лишь медленно плавятся, не поддерживая горение;
- широкая цветовая гамма. Качественный сайдинг может иметь более 100 различных оттенков;
- довольно низкая стоимость.
Недостатки:
- от сильного удара панель попросту треснет;
- виниловый сайдинг имеет значительный коэффициент теплового расширения. Так благодаря не только сезонным, но и даже суточным колебаниям температуры панель будет постоянно изменять свою длину.

Конечно же, счет в этом случае идет на миллиметры, но даже в этом случае при неправильной установке панели вполне легко могут выгнуться «волной». О том, как этого избежать мы расскажем чуть ниже;
 - хотя виниловый сайдинг и стоек к горению, оно все же возможно (у некоторых производителей продолжительность горения составляет не более 4 секунд), поэтому рядом с панелями ни в коем случае нельзя разводить открытый огонь.
Учитывая, что виниловый сайдинг имеет достаточно большое количество плюсов, как раз он в большинстве случаев и используется при отделке фасадов, поэтому именно о нем МирСоветов и расскажет.

Цокольный сайдинг опять таки изготавливается из поливинилхлорида, только в отличие от предыдущего типа его панели имеют большую толщину и, соответственно, прочность. Фактура цокольного сайдинга обычно имитирует кладку кирпичаили природный камень. 
Учитывая довольно высокую стоимость, для отделки стен этот тип сайдинга используется довольно редко. Тем не менее, он практически всегда используется совместно с виниловым сайдингом для отделки фундамента дома, лестничного пролета, колонн и т.д.

Выбор винилового сайдинга

Перво-наперво при покупке сайдинга МирСоветов рекомендует попросить продавца показать продаваемый вам товар. Взглянув на несколько панелей, оцените равномерность их окраски. Так внешняя сторона может иметь немного другой оттенок, нежели чем на внутренней, хотя в идеальном случае цвет должен полностью совпадать. Ни в коем случае недопустимо наличия на любой из сторон аномально светлых или темных пятен, так как это говорит о низком качестве сырья, из которого производилась панель. 
Следующим шагом будет осмотр бокового среза панели. Здесь все должно быть одинаковой толщины, иначе панель будет неравномерно воспринимать приложенные к ней нагрузки и может легко треснуть еще на стадии установки или еще хуже эксплуатации. Также не забудьте взглянуть на упаковку панелей, которая в идеальном случае должна быть изготовлена из картона. Конечно, это будет стоить вам дополнительных финансовых затрат, но все же и будет гарантией того, что при доставке и загрузке/погрузке панелей с ними ничего не случится. Учитывая, что в большинстве случаев упаковкой служит обычный полиэтилен, стоит бегло осмотреть хотя бы большую часть панелей на предмет наличия трещин или сколов.

Комплектующие

Так как практически любое строение в большинстве случаев имеет далеко не простую форму, обойтись покупкой одних только панелей вряд ли удастся. Поэтому чтобы вся облицовка выглядела как единое целое, понадобятся еще и дополнительные комплектующие. 
Стартовый профиль. Собственно с него и начинается укладка всех панелей. Первая панель цепляется за стартовый профиль, а остальные уже стыкуются между собой.

Финишный профиль. Когда вся укладка подойдет к уровню крыши, последнюю панель, скорее всего, придется отрезать по высоте, в результате чего она лишится своего крепления. Поэтому для того сайдинг не болтался на ветру как флаг на 9 мая, самым последним к стене прибивается финишный профиль, в который и заводится отрезанный край панели. Вот только для того чтобы в конечном итоге не выяснилось, что последняя панель должна закрывать 2 см проем, перед установкой стартового профиля лучше сразу рассчитать шаг крепления панелей и итоговую высоту.

Внешний угол, соответственно, устанавливается на внешнем угле дома, после чего в него заводится одна из сторон сайдинга. 

Внутренний угол аналогично предыдущему варианту используется для стыковки панелей на внутреннем угле дома.

Соединительный профиль (H-профиль). Учитывая, что стена дома может иметь значительные размеры, длины одной панели может не хватить, поэтому в этом случае их придется состыковать между собой. Для реализации такого соединения как раз может и пригодиться H-профиль

J-профиль. Сфера применения J-профиля довольно разнообразна. Он может устанавливаться для окантовки дверных или оконных проемов, заделки бокового края сайдинга, стыковки углов не равных 90 градусов, в качестве финишного профиля и т.д.

Соффит панели. Если поднять свой взор наверх дома, то между стеной и крышей, можно будет увидеть небольшой карниз, который также нуждается в облицовке. Именно здесь и применяют соффит панели.

F-профиль очень похож на своего J-собрата, поэтому в некоторых случаях может устанавливаться вместо него. Основное предназначение этого профиля – стыковка соффит панелей со стеной дома.

Стоит обратить внимание и на другие моменты, с которыми может столкнуться застройщик. Помимо панелей и обязательных комплектующих (стартовых, финишных и угловых профилей J-элементов), предлагается приобрести и дополнительные аксессуары: соединительные планки, околооконные панели или наличники, карнизы, софиты и прочее. Но по стоимости этот набор порой обходится не дешевле самого сайдинга.
Например, соединительные планки (Н-элементы), которыми стараются укомплектовать каждую стену дома, стоят очень дорого. А ведь применять их целесообразно лишь на длинных глухих стенах, которые не так уж часто встречаются. Еще их можно устанавливать в местах соединения дома с какой-нибудь пристройкой, например, верандой, которая может иметь отличные от дома сезонные колебания.
На тех же стенах, где имеются дверные и оконные проемы, применять Н-элементы совершенно бессмысленно. Это приведет к дополнительным трудозатратам и неоправданным отходам.
Гораздо лучше, если обмер строения и выбор комплектующих будут выполнятьспециалисты, которые займутся отделкой дома. Они предложат различные варианты, а заказчику останется только сделать выбор, руководствуясь эстетическими соображениями и размерами кошелька. Например, окно можно отделать и J-профилем, и наличником, и околооконной планкой. Комплектующие разные, цены — тоже, а эффект — практически одинаковый. Аналогичная ситуация и с отделкой карнизов.

Продолжение "Сайдинг 2"

Резка сайдинга

Сайдинг — деликатный материал, требующий бережного обращения. Топором его не подгонишь. Резать панели при их установке нужно очень аккуратно. Перепробовав разные способы, МирСоветов решил «винил» резать «болгаркой» с диаметром диска 115 мм. Этот удобный и легкий инструмент имеет большие обороты и обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно на лесах, у места монтажа панелей. Важно и то, что диском можно прорезать крепежные пазы, чего не сделаешь другим инструментом.

Фиксация всех элементов

Для фиксации всех элементов используются оцинкованные кровельные  гвозди длиной 40-50 мм и толщиной 3 мм и большой шляпкой, а также универсальные «светлые» саморезы с крестообразной головкой. Последние (в сочетании с шуруповертами) следовало бы использовать для отделки всего дома, но такой крепеж дороже гвоздей в 4-6 раз. А ведь как гвоздей, так и саморезов требуется 20-25 штук на 1 м2 поверхности. Поэтому гвоздями 3,0x30 мм (540 шт./кг) и 3,0x40 мм (360 шт./кг) лучше крепить панели к стенам, а саморезы 3,5x30 мм использовать при монтаже окантовок окон, дверей и карнизов. 

Как мы уже говорили выше, виниловый сайдинг обладает достаточно большим коэффициентом теплового расширения. Для того чтобы в итоге панели не приняли форму «волны», при фиксации сайдинга МирСоветов рекомендует помнить о нескольких правилах. Во-первых, гвоздь забивается только по центру специального овального отверстия. Во-вторых, шляпка гвоздя ни в коем случае не должна жестко прижимать панели сайдинга к обрешетке. Зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1-1,5 мм. Таким образом, прибитая панель при расширении или сжатии сможет легко скользить по ножкам гвоздей и в то же время будет хорошо зафиксирована на стене. 

Набивка обрешетки

Важнейшая операция по подготовке дома к облицовке сайдингом — набивка обрешетки.

Конечно, если стены ровные, ее можно и не выполнять, только вот впоследствии забить тонкий гвоздь в кирпичную стену будет весьма непростой задачей. Поэтому без первоначальной установки брусков вряд ли удастся обойтись. В качестве обрешетки может быть использована обрезная доска 100х30 мм, либо же деревянный брус размером 40х50 мм. Для горизонтального сайдинга бруски крепятся вертикально с шагом 30-40 см. Кроме того, бруски также должны быть установлены на все углы дома, окна, дверные проемы, а также в верхней и нижней зоне установки сайдинга. 

Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где «поймать» плоскость не так просто. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними (рис. 1), то есть L>2a + b.

В таком случае при любом расположении панели крепежный элемент (гвоздь или саморез) будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры. Исходя из этих соображений, ширину доски обрешетки следует брать не менее 80 мм.

 Если же дом перед отделкой сайдингом надо утеплить, то толщина обрешетки должна соответствовать  шире  толщины утеплителя. Прибивать бруски большого сечения в этом случае вряд ли разумно. Проще подложить под доски бруски сечением 50x50 мм. Сначала обрезки устанавливают под обрешетку сверху и снизу, выставляют по уровню, а затем подгоняют и промежуточные подкладки. Подкладные бруски крепят к стене на расстоянии «с» друг от друга (рис. 2), которое может соответствовать размерам плит утеплителя, если их ширина не превышает 50 см. После укладки утеплителя к брускам крепят степлером мембрану типа «Тай-век», а сверху прибивают доски обрешетки. Благодаря последним между виниловой облицовкой и утеплителем образуется вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего применять минераловатные плиты, обработанные гидрофобизирующим составом. Нецелесообразно использовать пенополистирольные плиты (пенопласт) в качестве наружного утеплителя дома. Ведь данный закрытопористый материал имеет низкий коэффициент паропроницаемости. А значит, он создаст барьер для испаряющейся из стены дома влаги.

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой полосы, которая крепится в самой нижней точки облицовки. Если же длины одной стартовой полосы недостаточно, стыковка пары полос должна производиться на расстоянии 6-10 мм друг от друга.
Теперь в необходимых местах монтируются профили внутренних или внешних углов и т.д. При этом их нижний край должен быть опущен на 6 мм ниже уровня стартовой рейки. Для того чтобы впоследствии все углы не съехали по пазам вниз, в самом верхнем отверстии планка вешается на гвоздь, в то время как во всех остальных отверстиях гвоздь забивается уже по центру. И опять таки здесь тоже нужно помнить, что забивать гвозди до конца, не оставляя зазора, ни в коем случае нельзя. Также на этом этапе не забудьте про обрешетку крыши и оставьте необходимое место для установки соффит панелей.
Когда основная часть необходимых аксессуаров смонтирована, можно переходить к установке панелей. Режется виниловый сайдинг очень легко, поэтому здесь можно применять ножовку, ножницы по металлу, электролобзик и т.д. Из-за теплового расширения панель не должна плотно входить в угловые профили и от искомой длины необходимо отнять 6-10 мм. Теперь отрезанная панель сгибается по центру и обоими краями заводится в установочные профиля. При этом ее нижняя часть должна зацепиться за стартовый профиль, а верхняя – прибивается гвоздями к обрешетке. То же самое проделывают и со следующий панелью, только на сей раз вторая панель будет цепляться за первую.
Таким же образом устанавливается весь дальнейший сайдинг. Правда, для того чтобы не напортачить, необходимо знать о некоторые тонкости. 
Во-первых, при установке панелей, их можно довольно сильно вытягивать по высоте, что делать совсем не нужно. Панель должна просто плотно стоять в сцепке с предыдущей, без каких-либо натяжений. Во-вторых, сколько не старайся, в конечном итоге, один край может быть натянут сильнее, чем другой. Такой расклад в конечном счете может привести к тому, что самая верхняя панель будет стоять уже далеко не горизонтально. Для того чтобы этого не произошло по стенам дома лучше всего поставить отметки, по которым впоследствии и ориентироваться при установке панелей. 
Перед установкой самой верхней панели к обрешетке нужно прибить финишную планку. Теперь панель отрезается по высоте, ее нижний край защелкивается с предыдущей панелью, а верхний – заводится в финишную рейку.
В-третьих, если длины одной панели не хватает, чтобы покрыть все расстояние от угла до угла дома, панели могу быть состыкованы между собой. Первый вариант соединения – это использование H-профиля. Во втором случае панели укладываются в шахматном порядке с нахлестом 2,5 см друг на друга. 

При установке сайдинга, конечно же, придется еще и учитывать, что в доме есть окна. В зависимости от конкретной ситуации здесь могут понадобиться различные аксессуары. Так если, например, в старых домах окна выступают в наружу, то понадобится J-профиль, который устанавливается по периметру всего окна, при этом под 45 градусов запиливаются только углы боковых планок, а все профиля будут соединяться внахлест друг к другу. Такое псевдосоединение под 45 градусов не будет позволять воде попадать под поверхность сайдинга. 
В случае же если окна утоплены внутрь стены, J-профиль, скорее всего, не подойдет, так как он не будет закрывать откосы окна. В этом случае будет необходимо использовать околооконную планку.
 Еще одна тонкость при обводке оконных проемов – это выпиливание верхней и нижней панели. Для начала делается пара вертикальных разрезов нужного размера, после чего ненужная часть отгибается в сторону и отрезается ножом. Для того чтобы закрепить в вырезанном месте профиль необходимо при помощи дрели восстановить в нужных местах технологические отверстия для крепления, которые должны иметь овальную форму. Теперь вырезанная панель устанавливается на свое место, J-профиль немного отгибается, и в сделанное отверстие прибивается гвоздь. Для того чтобы при этом сгоряча не расколоть какой-нибудь профиль, можно применить старую народную хитрость из пары молотков. Один молоток устанавливается на шляпку гвоздя, а вторым наносятся удары по первому. Таким образом, все пластиковые детали остаются на безопасном расстоянии он «махательного» орудия труда. Аналогичным образом производится.

Монтаж софит панелей

Для того чтобы весь дом выглядел законченным и в едином стиле, помимо стен необходимо также заделать и нижнюю часть карниза крыши. Делается это при помощи соффит панелей, которые практически ничем не отличаются от сайдинга. Для начала к карнизу на стороне стены и на стороне ската крыши прибиваются J- или F-профили. Принципиальной разницы, что это будет, нет, и основное отличие состоит в том, что J-профиль будет прибиваться к карнизу, а F-профиль – к стене. Теперь не забывая о зазорах в 6 мм, в них устанавливаются нарезанные соффит панели. Учитывая, что длина карниза вряд ли будет превышать 50 см, согнуть отрезанную панель без поломки, скорее всего, не удастся, поэтому заводить ее придется со стороны края установочного профиля.
Постепенно подходя к углу дома, соффит панели придется уменьшать по длине, а один из краев запиливать под угол 45 градусов. Для стыковки ряда проходящего по прилегающей стороне карниза используется пара J-профилей.

Облицовка фундамента

Для облицовки фундамента дома обычно применяют цокольный сайдинг. Его монтаж ничем не отличается от винилового сайдинга, и здесь снова же помимо панелей необходимо будет приобрести еще и дополнительные аксессуары.

Единственное, что МирСоветов хотел бы уточнить – это заделка верхней части. Для того чтобы вода с сайдинга не стекала прямиком к фундаменту, вверху цокольного сайдинга можно установить специальный профиль-отлив, он же водоотводной карниз.

Размеры

Конечно, размеры различных производителей сайдинга могут отличаться друг от друга, тем не менее, в среднем они приблизительно одинаковые.
Внешний/внутренний угол: 305 см
J-профиль: 360-380 см
H-профиль: 305-376 см
Стартовый/финишный профиль: 360-380 см
Околооконный профиль (ДхШ): 360х10 см, 360х20 см
Соффит панель (ДхШ): 305х30 см 
Сайдинг (ДхШ): 305х20 см – 380х25 см. 
Вообще ширина сайдинга может зависеть также и от форм фактора. Помимо обычной одинарной панели, существует также двойные и тройные, где соответственно 2 или 3 панели представляют собой единое изделие. Конечно, тройные панели будут монтироваться гораздо быстрее, но и проблем с выпиливанием окон или дверей здесь будет гораздо больше, поэтому такой вариант гораздо лучше подойдет для глухих стен.

Цены

Металлический сайдинг (1 кв.м): ~10$
Виниловый сайдинг (1 кв.м): ~5$
Цокольный сайдинг (1 кв.м): ~15$
Стартовый/финишный профиль (шт.): ~4$/ ~15$
Внешний/внутренний угол (шт.): ~15$/ ~12$
J-профиль (шт.): ~5$
H-профиль (шт.): ~12$
Околооконный профиль (шт.): ~16$
Соффит панель (кв.м): ~11$

Расчет количества

При расчете материала наилучшим вариантом будет зарисовка вашего дома на лист бумаги со всеми окнами, дверями углами и выступами, соответственно с указанием всех размеров. С нарисованным шедевром теперь необходимо обратиться к продавцу сайдинга, который подскажет вам дополнительные аксессуары, а также выполнит за вас всю необходимую математическую работу. Кстати, добропорядочные продавцы принимают лишние панели обратно к себе, поэтому не забудьте уточнить этот вопрос.

Стойкость к ультрафиолету.

Поликарбонат, в частности, как и многие пластики, из-за своего происхождения, не устойчив к ультрафиолетовым лучам. Если материал не будет иметь специальную защиту (ультрафиолетовый стабилизатор на поверхности защитного слоя или в самом составе), то через несколько лет он придёт в непригодность для дальнейшего использования вне помещения и может применяться только в закрытом пространстве. Особенно разрушение будет видно на прозрачных панелях или на материалах молочного цвета. Чрезмерный просто под солнцем приведёт к помутнению и пожелтению и сильно снизят светопроницаемость и испортят внешний вид.

Известно два способа защиты: 
-Добавка ультрафиолетового стабилизатора в сам состав материал;
-Покрытие специальным УФ-защитным лаком с одной или нескольких сторон в процессе экструзии.

Более эффективным является второй метод. Панели имеют одинаковую защиту, как и при первом методе, не гниют, не утрачивают прозрачность и прочность намного дольше. На панели, обработанные таким способом, даётся гарантия в десять лет. А в реальности, панели и конструкции, созданные тридцать лет назад, служат и не стареют до сих пор. Если ультрафиолетовый защитный слой нанесён только не одну сторону, то соответственно ею и нужно устанавливать к солнцу. Не забывайте, что покрытие абсолютно прозрачно и не заметно, так что не забудьте отметить себе, после снятие распределяющей плёнки, сторону на которой нанесён лак.

Основные рекомендации по установке

 Ячейки следует располагать только вертикально, так как в противном случае возможно скапливание конденсата во внутренних каналах. Панели можно подвергать изгибу в холодном состоянии вдоль линии, которая поперечна направлению экструзии. Если изгибать панель вдоль линии, параллельной ячейкам, то возможна потеря устойчивости стенок ячейки.

Листы могут быть согнуты минимальным радиусом, который зависит от толщины листа. Значения минимального радиуса изгиба представлены в таблице 1.

    Лист                        Толщина, мм          Минимальный радиус изгиба, м

                                                    4                                            700

 Двойная стенка                      6                                          1050

                                                     8                                          1400

                                                    10                                         1750

Тройная стенка                       8                                          1760

                                                    16                                          2800

Структурный лист                   25                                         4370

                                                     32                                         5600

                                                    16                                          3000

Х-структура                               25                                          5000

                                                    32                                           6400

Непосредственно перед монтажом следует освободить от упаковки торцы панелей и защитить их торцевой лентой. При этом торец панели, обращенный книзу, следует защищать перфорированной лентой, а верхний торец - сплошной лентой.

Если верхний торец не будет непосредственно контактировать с окружающей средой, возможно вместо специальной ленты применить скотч подходящей ширины. В случае, если верхний торец будет глухо заделан, допускается не устанавливать сплошную ленту. На нижнем торце рекомендуется защищать перфорированную ленту торцевым профилем, при этом профиль должен быть смонтирован так, чтобы обеспечить свободный выход конденсата, т.е профиль недолжен прижиматься к ленте (желательно иметь в П-образном профиле отверстия диаметром 1,5-3 мм, расположенные через каждые 400-600 мм).

 При монтаже панелей их следует в обязательном порядке ориентировать защитным слоем наружу. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению поликарбоната ультрафиолетовыми лучами и снижению его прочности и долговечности. Определяется защитный слой по упаковке - со стороны защитного слоя на заводской пленке нанесены надписи и служебные пиктограммы. После монтажа заводскую пленку следует удалить, иначе рисунки могут вулканизироваться под действием солнца на поверхности листа.

 Для крепления сотового поликарбоната необходимо применять кровельные саморезы или саморезы с уплотнительной резиновой шайбой. Диаметр саморезов должен быть не меньше 5 мм. При использовании саморезов следует учитывать, что центр оси отверстия должен располагаться не ближе 36 мм от края панели, а само отверстие должно иметь диаметр на 2,5-3 мм больший, чем диаметр самореза - для компенсации термического расширения. Рекомендуемое расстояние между саморезами - 400-500 мм для панелей 8-10 мм и 600-800 мм для панелей 16 мм. При монтаже очень длинных (более 4 м) цельных листов отверстия под саморезы следует делать овальными, с ориентацией длинной полуоси по длине листа. Отверстие под саморез необходимо сверлить только в середине внутреннего воздушного канала панели.

Для крепления панелей сотового поликарбоната можно использовать и термошайбы (табл. 2), которые уменьшают потери тепла через мостики холода. В данном случае мостиками холода являются саморезы. При установке термошайб, саморезы сверху закрываются крышкой шайбы.

 При использовании уплотнительных шайб не следует прилагать чрезмерных усилий при заворачивании саморезов. Усилие, необходимое для закручивания самореза, должно выбираться таким образом, чтобы не было видно деформации панели под шайбой.

  Стыки между панелями закрываются соединительным профилем. Это может быть поликарбоатный или алюминиевый профиль различных сечений. Типы соединительных профилей представлены в таблице 2.

В алюминиевых профилях имеются пазы по бокам, в которые устанавливаются узкие резиновые уплотнители. Они обеспечивают герметичность стыка. С нижней стороны стыка устанавливается широкий уплотнитель, который устраняет возможные зазоры при монтаже и обеспечивает дополнительную герметичность.

Поликарбонатные профили не обеспечивают герметичность при установке их в стыках кровли. Опорную зону панели при использовании поликарбонатных профилей необходимо промазать герметиком. При вертикальном остеклении герметичность стыка при использовании поликарбонатных профилей, как правило, обеспечивается.

Поликарбонатные профили должны опираться на опорные конструкции (балки). Эти профили не выполняют функции силового крепления.

 Тип панели         Ветровая или снеговая нагрузка, кг/м2    Расстояние между центрами балок по короткой стороне закрепленного участка при соотношении b / a (длина / ширина)             

                                                кг/м2         1:1       1,5:1      > 1,5:1

Двойная стенка 6 мм             50        900      700           500

                                                     80       700        500          350

                                                    100      500        400            -

                                                    120       400        300           -

Двойная стенка 8 мм            50        1150      900       600

                                                    80        1000      700       480

                                                   100       900       550       450

                                                   120       750       500         -

Двойная стенка 10 мм         50        1250    1000    750

                                                    80       1200    750      550

                                                   100     1100    600      500

                                                   120      950      520      450

Тройная стенка 8 мм            50        1200    950      650

                                                    80        1050    720      510

                                                   100     950      560      470

                                                   120     800      510           -

Тройная стенка 16 мм          50        1500    1200    1100

                                                     80         1300    1100    1050

                                                    100       1200    1050    900

                                                    120       1100    950      850

                                                    140       1090    820      770

                                                    180       1030    735      695

X- структура 16 мм                  50        1550    1250    1150

                                                     80       1350    1150    1050

                                                    100      1240    1080    950

                                                    120       1130    980      900

                                                   140        1140    855      800

                                                   180       1080    765      725

X- структура 25 мм                50             2100    1700    1400

                                                  80            1950    1600    1350

                                                 100          1850    1500    1300

                                                 120           1650    1400    1250

                                                 140            1560    1260    1080

                                                 180            1475    1125    990

X- структура 32 мм              50        2100    1850    1500

                                                 80         2100    1700    1400

                                                100       2000    1600    1350

                                                120       1850    1500    1300

                                                140       1440    1170    1100

                                               180       1350    1080    1055

Перевозка

Перевозка панелей осуществляется в грузовой машине, имеющей кузов подходящих габаритов с ровным полом без выступающих неровностей. Для панелей толщиной 4-8 мм не допускается выступ за габариты кузова, панели толщиной 10-16 мм могут выступать за пределы кузова не более, чем на 0,8-1 м. Панели должны перевозиться и храниться только в горизонтальном положении.

В случае крайней необходимости, возможно осуществлять перевозку панелей в свернутом виде в закрытой машине, при этом необходимо, чтобы внутренняя ширина и высота кузова соответствовали минимально допустимому радиусу изгиба панели. Для перевозки на короткое расстояние допустимо, если внутренняя ширина кузова будет меньше разрешенной на 10%. Находящиеся внутри автомашины панели не должны контактировать с выступающими деталями кузова или иными неровностями. До момента монтажа материал (поликарбонатные панели) должны храниться в заводской упаковке, защищенной от попадания прямого солнечного света.

Складирование

Панели сотового пликарбоната следует хранить в месте, защищенном от воздействия атмосферных факторов, таких как: солнечное излучение, дождь и т.п. Панели следует складировать на паллетах в горизонтальном положении, предохраняя от прямого воздействия солнечных лучей на покрытую печатным текстом защитную пленку, так как при длительном воздействии солнечных лучей может произойти вулканизация печати на поверхность листа.

Подготовка к монтажу

 Перед самим монтажом обратите внимание на направление ячеек панелей. Не забывайте о том, что для скатных конструкций направление раскроя должно быть параллельно скату, а для изогнутых - перпендикулярно

Особенности монтажа сотового поликарбоната

Поликарбонат является материалом чувствительным к некоторым агрессивным средам, поэтому при монтажных работах и герметизации швов между панелей должны использоваться только специальные материалы. Нельзя допускать контакта поликарбоната с акрилосодержащими герметиками. Силиконовые герметики для него абсолютно безопасны. Отдельные листы соединяются между собой неразъемными профилями типа UP и HP. Использовать данные профиля в качестве монтажных нельзя, поскольку они для этого конструктивно не предназначены.

Листы сотового поликарбоната крепятся к обрешетке при помощи самонарезных либо резьбовых винтов. Сверлить отверстия в поликарбонате необходимо только между перемычками, чтобы не нарушать его жесткости. Диаметр монтажного отверстия должен превышать диаметр самореза или болта на 50%. Это необходимо для того, чтобы лист поликарбоната не деформировался при повышении температуры и не создавал стягивающих напряжений при остывании. Отверстия не должны быть ближе к краю, чем на 4 см. Перед началом монтажа с обеих сторон сотовых панелей необходимо снять защитную пленку на расстоянии 5 см по периметру. После окончания монтажа снимается остальная пленка.

Распил и сверление

Панели можно легко сверлить и распиливать. Для более качественного исполнения этих процессов, необходимо знать их небольшие особенности. Для сверления - используйте стандартные свёрла. Если панели вы будете использовать на улице, не забудьте учесть процесс естественного изменения площади, при сверлении отверстий. Не бойтесь, при сверлении не образуется ни трещин, ни осколков. Для распиливания лучше всего использовать высокоскоростные ленточные и циркулярные пилы. Так вы получите наиболее аккуратный разрез. Наилучшая скорость для распилки - 1500-3000 оборотов в минуту, как вариант ручным режущим инструментом: маятниковой пилой или болгаркой. Зубцы пилы при этом должны иметь угол наклона не более 30°.

 Подготовка несущей структуры кровли

Крыша из поликарбоната требует обязательного уклона кровли не менее 5° (что соответствует 9 см/м) и помните, что рекомендуемый уклон составляет 10° (что соответствует 18 см/м).

1. Закрепите стропила (60х40 мм или 60х80 мм) таким образом, чтобы у краев крыши расстояние между ними составляло 1,04 м, а в центре – 1,01 м (между двумя центральными осями стропил).

1. Положите пластины, обработанные против воздействия ультрафиолетовых лучей, на крышу таким образом, чтобы поверхность с соответствующей надписью находилась сверху. 

2. Оставьте зазор 5 мм между пластинами и краями профилей для того, чтобы создать компенсационный шов.

3. Прикрепите крышку на каждый профиль. 

4. Ножом-резаком удалите защитную пленку с пластин. 

5. Завершите установку, прикрепив профильные заглушки. 

6. Обеспечьте водонепроницаемость гидроизоляционным швом между верхней частью крыши и стеной, водоотводом и силиконовой мастикой.

Каналы должны быть защищены от проникновения пыли и насекомых, а также от излишней влаги (см.рис 6.). Верхний край сотового поликарбоната должен быть плотно закрыт. Для этого применяется липкая непроницаемая лента HDPE (герметичная алюминиевая) шириной, соответствующей ширине листа. Нижний край листа поликарбоната защищается липкой, пропускающей водяной пар, лентой HDPE (антипыльная перфорированная) соответствующей ширины. Она не позволяет проникать в каналы пыли и насекомым, но пропускает в каналы воздух, благодаря чему происходит выравнивание парциального давления водяного пара в воздухе, находящемся в каналах, и снаружи. При этом изоляционные свойства поликарбоната не ухудшаются.

Края листов, установленных на скатах крыш, таких как наклонные навесы, двухскатные и арочные кровли, кроме защиты соответствующими лентами, требуют также применения алюминиевого профиля типа «F» или поликарбонатного типа «U», а также уплотнения силиконом.(см.рис.6)

Следует обеспечить необходимую ширину опорной поверхности листа"е" в крепящем профиле не менее 20 мм ( см.рис.1 и2) .Важно помнить, что, по крайней мере, одно ребро должно быть установлено и закреплено в профиле несущей системы. Ввиду теплового расширения листов сотового поликарбоната, которое, как правило, выше, чем у остальных материалов, применяющихся в конструкции, эти листы не могут быть закреплены слишком плотно. Установка без достаточного зазора приведет к температурным напряжениям и боковому выпучиванию! На практике, требуемый зазор может быть определен как 3,5мм на каждый метр длины либо ширины формата.

Для того чтобы обеспечить листу свободу смещения при расширении, связанного с изменением температуры, в случае листа длиной 2000 мм, отверстия должны иметь диаметр, как минимум, на 6 мм больше чем диаметр крепящего винта, а отверстия для грибкообразных прокладок - диаметр не менее 18 мм. Каждая очередная 1000 мм длины листа требует увеличение диаметра отверстия на 2,5 - Змм. Запрещено чрезмерно крепкое крепление и зажим листов, так как это ограничивает свободу расширения и отрицательно сказывается на конструкции.

На коньковых навесах, а также в местах больших ветровых нагрузок необходимы дополнительные крепления. Для этого применяются грибкообразные прокладки из полиамида (темошайбы) (Рис.3 и 4). В этом случае не следует сильно зажимать винты. Максимальное провисание листа на коньковый навес должно составлять 50-60 мм, что обеспечит правильный сток дождевой воды в сточную трубу.

Рис.1: Крепление сотового поликарбоната алюминиевым профилем к несущей конструкции.

При сооружении  веранды несущие конструкции каркаса обычно делают из стального или алюминиевого проката: круглых или прямоугольных труб, швеллеров, уголков, а остекление крыши и стен — из листового поликарбоната толщиной от 8 до 16 мм, органического или из обычного силикатного стекла.

Учитывая, что поликарбонат и металлические детали каркаса подвержены температурным деформациям, при сборке необходимо принимать соответствующие меры, компенсирующие изменение линейных размеров деталей при перепадах температуры. Так, между панелями из листового поликарбоната и металлическими деталями каркаса при монтаже необходимо обязательно оставлять по всему периметру температурный зазор шириной не менее 3-4 мм, который позволит панелям свободно расширяться/сжиматься при резких колебаниях температуры как летом, так и зимой. Это даёт гарантию, что панели поликарбоната будут служить долгие годы.

В случае крепления панелей винтами с шайбой необходимо устанавливать под шайбы резиновые прокладки. Диаметр отверстия под винты в месте крепления должен быть на 2-4 мм больше диаметра винта.

При выборе профиля для летней веранды прежде всего следует учитывать особенности конструкций из различных

материалов. Деревянные оконные системы обладают прекрасным дизайном, хорошими изолирующими свойствами и прочностью, но нуждаются в постоянном уходе. Летние веранды из алюминиевого профиля, напротив, не требуют к себе особого внимания. Они долговечнее и прочнее деревянных и пластиковых аналогов. Однако из-за высокой теплопроводности алюминиевые конструкции плохо сохраняют тепло.

Летние веранды, изготовленные из профиля ПВХ, не нуждаются в специальном уходе и ремонте. Конструкции из этого материала обладают высокой прочностью и прекрасными тепло- и шумозащитными характеристиками. Они могут применяться даже при температуре -40 °С.

Способ крепления сотового поликарбоната: арочное застекление.

У панелей из поликарбоната, как конструкционного материала, есть ещё одно важное качество — гибкость, но она имеет определённые ограничения, которые надо учитывать при сооружении веранд с арочным или дугообразным перекрытием. Так, если панели поликарбоната имеют толщину 6 мм, то минимальный радиус их изгиба может быть равен 900 мм, а при толщине листа 8 мм — не менее 1200 мм.  Сотовый поликарбонат можно успешно сгибать без нагревания , листы можно изгибать только в продольном направлении (не по ширине листа), т.е. плоскость изгиба совпадает с плоскостью ребер. Эти параметры должны быть заложены в конструкцию ещё на стадии эскизного проекта, чтобы не допустить непоправимую ошибку при монтаже.

.