Если вы считаете себя сладкоежкой, бросайте все и отправляйтесь в городок Брюгге – мировую столицу шоколада и родину шоколадных конфет.

Шестьдесят шоколадных магазинов, музей шоколада и шоколадные ярмарки, рестораны и кафе, где все блюда готовятся с добавлением этого волшебного продукта, а еще – крупный шоколадный фестиваль, на который съезжаются «шоколадоголики» со всего мира. Если вы считаете себя сладкоежкой и не можете устоять перед кусочком шоколада, бросайте все, и оправляйтесь в Бельгию, в Западную Фландрию, в городок Брюгге – мировую столицу шоколада и родину шоколадных конфет. У бельгийских сластен есть серьезный повод для гордости, ведь их шоколад известен во всем мире, и многие считают его лучшим. В Брюгге действительно все шоколадно. Шоколад здесь течет рекой, а с витрин улыбаются марципановые гномы. Надо сказать, что шоколад в Бельгии появился относительно недавно, лишь в конце XVIII века, в ту пору, когда знатные англичане, французы и итальянцы им всласть объедались.


Почему же тогда Бельгия, а не Англия и Франция, стала Меккой для любителей шоколадных изделий?

Все просто: в Брюгге появилась первая конфета, и здесь же впервые стали готовить шоколад с разными начинками и добавками. А ведь сначала шоколад продавался только в бельгийских аптеках, и покупали его преимущественно мужчины. Гораздо позднее шоколад стал лакомством для женщин. Тогда, в XVIII веке, какао-бобы считались прекрасным средством для успокоения нервов, а в Испании, например, шоколад пили только воины, поскольку напиток придавал им силы и бодрость. Может быть, поэтому в Брюгге столько улыбающихся и добродушных людей, ведь от шоколада и жизнь слаще – это доказано. А конфету, кстати, изобрел не кондитер, а аптекарь! Колдуя над изобретением средства от кашля, Иоан Нейгауз создал горький шоколад, который потом заливал в формочки и ждал, пока он застынет. «Лечебные конфетки» раскупались в аптеке мгновенно, многие запасались ими впрок. Предприимчивые бельгийские кондитеры взяли это на вооружение – стали в «лекарство» добавлять орехи, и в итоге получили знаменитое ореховое пралине.

Надо заметить, что шоколадные мастера не боятся экспериментировать: они смело добавляют в свои сладкие творения тимьян, апельсин, перец, базилик, оливковое масло, разнообразные парфюмерные эссенции, даже чеснок и устрицы. Многие продавцы «счастья» уверяют, что бельгийский шоколад, созданный на основе редких экзотических цветов, приводит человека в состояние эйфории – и почему-то им веришь.

А еще, местные жители Брюгге знают одну точную примету: если в городе начали бить шоколадные фонтаны – значит, скоро праздник! Ведь каждый год на протяжении многих лет здесь проводится фестиваль "шоколадной жизни". В эти дни количество сладкоежек на улицах просто зашкаливает. Выставка съедобных скульптур, шоколадная одежда и даже целая сладкая деревня, где дети могут приготовить конфету своей мечты.

О страстной любви бельгийцев к шоколаду свидетельствует огромное количество шоколадных магазинчиков – конфеты в них делают вручную. Ассортимент такого магазина обычно состоит из нескольких десятков видов конфет. Конфеты, которые вам приглянулись, можно упаковать, словно дорогое ювелирное украшение, в изящную коробочку и перевязать ленточкой. А потом, расположившись уютно на берегу канала, аккуратно развязать ленточку и съесть с удовольствием, зажмурив глаза, и убедиться, что конфеты из бельгийского шоколада не простые, а волшебно-лечебные: настроение они точно поднимают вмиг!

РЕЦЕПТ «БЕЛЬГИЙСКИХ ПИРОЖНЫХ»

НАДО:

2 плитки темного шоколада
150 г сливочного масла
5 яиц
1,5 стакана сахара
4 ст. л. пшеничной муки

КАК ГОТОВИТЬ:

1. Шоколад поломать на кусочки и вместе со сливочным маслом поставить растапливаться на водяную баню.

2. В однородную шоколадную массу добавить сахар, муку и яйца. Все перемешать.

3. Взять форму для маффинов или другие формы, какие у вас есть. Наполнить их тестом и выпекать 30-35 минут до готовности в заранее прогретой духовке при температуре 180°.

Еда для греков – это насыщение, общение и отдохновение.

Греки лучше многих народов осознали важность правильного питания – это же их философ Гиппократ когда-то сформулировал: «Мы есть то, что мы едим». Греческая кухня – одна из самых вкусных и полезных.


«Греки так любят вкусно поесть и настолько знают толк в еде, что в Греции практически невозможно съесть дрянь», – доверимся Татьяне Толстой: у писательницы был муж с греческими корнями, и про эту страну и ее кухню она может смело читать лекции. Что она и сделала в конце 90-х, написав очерк «Нехоженная Греция». Конечно, с тех пор там кое-что изменилось. Цены, например. И фраза: «Хлеб и вода стоят копейки, а в маленьких дешевых забегаловках за доллар-два можно купить горячего мяса, лепешек, жареной картошки или вкусного пирога со шпинатом или сыром», мягко говоря, устарела.

Корни греческой кухни надо искать в глубине веков. Понятно, что с античных времен в Элладе появились новые продукты и технологии, что туристы привезли свои традиции и бигмаки, но главные правила идут оттуда. Еда должна быть свежей (свежесобранной, пойманной, приготовленной) и желательно – растительного происхождения, способы обработки – простыми, щадящими, а компания, с которой делишь хлеб и вино, веселой и дружелюбной. Потому что еда для греков – это не только насыщение, это общение и отдохновение.

Основа греческого стола – оливковое масло, злаковые, овощи и фрукты, сыры и вино, душистые травы, дары моря, орехи (разумеется, грецкие!). То есть, все то, что входит в диету, которую во всем мире называют средиземноморской. Рецепты классических греческих блюд подразумевают нехитрые, хотя и не лишенные оригинальности, сочетания. И надо заметить, что на каждом греческом острове свои кулинарные пристрастия, традиции и способы приготовления, свои любимые продукты. На Крите, скажем, чуть ли не в любом месте вам предложат запеченых виноградных улиток, а вот на Корфу их не едят. Или на том же Крите, только в западной его части, в приморской Киссаме употребляют родомению, морские водоросли, богатые минералами и йодом.

В греческом гастрономическом словаре многие блюда носят замысловатые названия, чистая поэзия: тзадзики (соус из йогурта с чесноком и огурцом), ксинохондрос (пшенная каша), спанакоризо (шпинат с рисом), суфлаки (шашлык из свинины), стифадо (мясо, запеченное с вином), гамопилафо (свадебный плов), лукумадес (медовые пончики). Сразу и не запомнишь! А запомнишь, так обязательно разок–другой перепутаешь. Ведь даже простые слова вроде «фета» (соленый сыр, обязательный участник греческого салата) или «мезе» (набор разнообразных закусок, в буквальном переводе – «что-то погрызть»), с трудом удерживаются в русской голове.

Не верите? Вот история из моего дневника.

«Вылетаем с Корфу. В аэропорту по Duty Free мечется русская толстуха с истошным криком: «Где тут мусака?.. Кто-нибудь знает, где мусака?»

«Мадам, – говорю, – мусака может быть в ресторане, а тут ее однозначно нет».

«Не может быть! Должна быть!.. Народ, где мусака?»

«Мадам, мусака – это запеканка с баклажанами и мясным фаршем».

«Нет, товарищ, это пьют!» – огрызается толстуха, рыща взглядом по полкам с алкоголем.

«Вам нужна мастика», – вразумляет ее голос сзади.

«А я что говорю?!»

Мне, кстати, мастику, в отличие от мусаки, попробовать не удалось. Особо и не рвался. Это виноградная водка с добавлением смолы. А есть еще ликер с тем же названием. Чисто балканская история.

Источник- сайт "Домашний"

Соль и перец Влада Васюхина.

Если б существовала Нобелевская премия по гастрономии, то изобретатель пиццы оказался бы в числе ее первых лауреатов. Это гениальное блюдо! Минимум продуктов и времени, максимум вкуса и удовольствия. Классика кухни, но эксперименты продолжаются!

Глядя в меню иных итальянских ресторанов Москвы, назвать пиццу «едой бедняков» как-то даже и язык не повернется. При смешной себестоимости цена на базовые виды пиццы (их семь) может доходить до тысячи рублей и выше! А объясняется это хулиганство «высокими стандартами качества и аутентичности». Хотя, конечно, всем и каждому уже известно, что свое триумфальное мировое турне эта лепешка с начинкой начала именно из беднейших районов Неаполя. И что только «vera pizza napoletana», то есть настоящая неаполитанская пицца, а это довольно скромные и дешевые по набору компонентов «маргарита» (она же «маргерита») и «маринара», могут считаться безоговорочной классикой жанра.

Но московские пиццаделы с их задранными ценами на конвейерный продукт отнюдь не лидеры в номинации «самая дорогая пицца в мире». В 2007 году выпендрился один албанский эмигрант: он стал предлагать в своем ресторанчике на Манхэттене 30-сантиметровую пиццу за 1000 долларов (или 125 долларов за кусок). «Красивая» цена объяснялась тем, что среди составляющих было четыре сорта свежайшей икры и хвосты омара. Спросом пицца почти не пользовалась, однако свои 15 минут славы ресторатор Нино Селимандж получил.

Довольно скоро этот сомнительный рекорд у него отобрал итальянец Ренато Виола из города Агрополи. Свое 20-сантиметровое предложение он оценил уже в 8300 евро. Среди ингредиентов пиццы «Людовиг XII» опять же оказалась икра трех видов, красный лангуст, омар и креветки, сыр моццарелабуффало. Кроме того в рецепте используется некий редкий сорт муки, австралийская розовая соль и зачем-то коньяк Louis XIII Remy Martin. Правда, в несуразную цену входит выезд на дом к клиенту двух мастеров. Понятно, что товарищ, готовый отвалить за пиццу такие деньги, не потащится сам в пиццерию, но и не факт, что у него дома окажется необходимая для выпечки правильной пиццы печь (а это целая история). В общем, и данное предложение оказалось из области достижений пиара, а не гастрономии...

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

Слышали ли вы что-нибудь про «белую пиццу»? Вот что пишут авторы американской книги «Joy of cooking»: «Согласно правилам торговли США, если пиццу готовят без помидоров, вы не можете назвать это блюдо пиццей». Итальянцев это поражает, поскольку они часто едят пиццу с небольшим количеством помидоров или вовсе без них. Для белой пиццы можно использовать любые начинки с привычным нам томатным соусом.

Добавив дорогие и редкие продукты, цену на пиццу можно, конечно, взвинтить до небес, хотя по идее не за трюфели и тому подобные деликатесы (тем более, если в блюде их нет и быть не должно) обязан платить едок. Приготовление пиццы с большой буквы П, то есть подлинной, а не компромиссного фаст-фудовского варианта, требует, по меньшей мере, двух обязательных составляющих: дровяной печи и мастера, которого на итальянский манер повсюду в мире зовут пиццайоло.

НЕ УСТАЕМ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ

Несколько лет назад итальянский диетолог Эугенио Луиджи представил первую «антивозрастную» пиццу. В ее состав он включил восемь ингредиентов с высоким содержанием антиоксидантов: помидоры, чеснок, цукини, базилик, ночную фиалку, грибы, морковь и шпинат. Большого спроса новинка не вызвала, хотя пресса назвала среди ее поклонников Папу Римского.

Еще один эксперимент – пиццагра. Такое название получила пицца, придуманная британскими диетологами. Ученые уверяют, что она усиливает потенцию. В составе блюда как традиционные для пиццы помидоры, чеснок и базилик, так и другие стимуляторы секс-активности: артишоки, спаржа, красный перец, имбирь, кардамон и много-много лука.

РАСТЯНУТЬ, ОБЖЕЧЬ, СЛОЖИТЬ И СЪЕСТЬ

Дело все в том, что пицца, в отличие от пасты, еда не домашняя, не мамина, поскольку приготовить эту лепешку грамотно в условиях городской квартиры нереально. Забудьте и не спорьте! Характерный запах и копченый вкус ни одна духовка не обеспечит. Или у вас на кухне есть печь с открытым огнем, способная раскочегариться до 400 градусов и выше? И дровишки собрали? Ну-ну. Итальянцы это поняли еще в 1830 году, когда в Неаполе была открыта первая (она действует до сих пор) пиццерия – Pizzeria Port’Alba. Пицца не столько выпекается, сколько обжигается огнем, находясь в раскаленной печи не более полутора минут.

Второе условие: работа с дрожжевым тестом. Скалку – в сторону. Для пиццы тесто не раскатывают, его раскручивают и растягивают руками. Этим отточенным до цирковой виртуозности жестам пиццайолы учатся специально, как, скажем, японские мастера суши месяцами и даже годами варят рис прежде, чем им доверят процесс лепки. Идеальная пицца должна получиться тонкой-тонкой в центре, а бортики иметь не более двух сантиметров.

Одна из главных особенностей – эластичность: сложил, как письмо, пополам, прежде чем отправить в рот, а тесто не рвется на сгибе.

Возможно, самым знаменитым пиццайоло мира остается Раффаэле Эспозито, разумеется, неаполитанец. Это ему приписывают изобретение пиццы, с которой начинаются строчки меню любой пиццерии мира. В 1889 году Эспозито, владелец пиццерии «Бранди», приготовил для королевы Италии Маргариты Савойской пиццу, напоминающую национальный флаг: красные помидоры, белая моцарелла, зеленый базилик. Королева пришла в восхищение, а блюдо получило ее имя...

РЕЦЕПТ от Лоика Брета, шеф-кондитера и владельца булочной Dа nature de pain (Париж)

Фруктовая пицца

НАДО:

30 г клубники
15 г темной вишни или черешни

Для основы:
1 кг муки
8 яиц
200 г молока
140 г сахара
20 г соли
50 г дрожжей
200 г дрожжевого теста
600 г сливочного масла


Для сливочного джема:
500 г сливок 30%
1 палочка ванили
50 г сахара

Для украшения:
3 веточки розмарина
5 г фисташек
1 палочка ванили


КАК ГОТОВИТЬ:

1. Приготовить сливочный джем, упарив сливки и ваниль на слабом огне до ¼. Добавить сахар.

2. Замесить тесто. Дать ему подняться – в течение часа при комнатной температуре. Затем обмять и поместить в холод (+4 C) на 12 часов. Растянуть, сформировать круг для пиццы.

3. Размазать по кругу сливочный джем, отступая по 5 мм от края. Выпекать в духовке 15-20 минут при 180 С.

4. Затем выложить сверху фрукты и выпекать еще пару минут.

5. Подавать сразу. Украсить веточками розмарина, порубленными фисташками и высушенной палочкой ванили.

Лоик Брет: «Пицца – совсем не обязательно закуска или основное блюдо, она вполне может сыграть роль десерта, если сделать ставку на фрукты. Черная вишня напоминает маслины, клубнику можно принять за томаты, а сливочный джем внешне очень похож на расплавленный сыр. Вот такая неожиданная метаморфоза. Залог успеха – купленные на рынке сочные свежие фрукты, которые находятся на пике своей формы и свежести. Ватные продукты из супермаркета, которые продаются там круглый год – не подойдут».

Источник- сайт "Домашний"

Индия. Пряная еда
Влад Васюхин

Индийская кухня — одна из самых древних, оригинальных и ароматных.

Часть первая.

Поездка в Индию и даже поход в индийский ресторан – это всегда гастрономическое приключение. Индийцы гостеприимны и живут по правилу: гость – бог. Еда – важнейшая часть их повседневной жизни. И самое важное в индийской кухне – стремление к гармонии, когда еда ублажает не только тело, но и душу.

К чему лукавить: индийская кухня для меня даже не двоюродная. В заведение, где подают карри и пури, заверну лишь в том случае, если остальные будут еще или уже на замке. А свое отношение к ней могу выразить простой, как мычание священной коровы, фразой: «Я ее не понимаю». Хотя время от времени честно пытаюсь и разобраться, и полюбить.

Знакомство автора с индийскими блюдами началось еще при Брежневе, когда в Москве, на Чистых прудах, напротив театра «Современник», работал (теперь от него и фундамента не осталось) чуть ли не единственный в столице индийский ресторан с труднозапоминаемым названием «Джалтаранг». Тогда я и не знал, что в переводе это означает «поющая вода». Говорят, с верхнего этажа этой двухэтажной стекляшки иные перебравшие посетители с песнями и без падали прямо в воду. Трудились в «Джалтаранге» настоящие индусы, кухня считалась аутентичной (хотя проверить это было сложно – много ли мы тогда путешествовали!). Доходы студента не позволяли пировать, но кофе с пряностями и рис, после которого во рту начинался локальный пожарчик, помню до сих пор...

А в начале перестройки у меня случилось большое путешествие по Индии, тут уж, разумеется, напробовался всякого-разного, а после индийскую кухню ел в Париже и Берлине, Лондоне и Нью-Йорке. И даже в таких вроде бы малоподходящих для этого местах, как Любляна и Краков. В Москве, разумеется, тоже любопытство или судьба заносили в заведения с псевдокоролевским интерьером и вывесками вроде «Раджа» или «Джаганнат», в лавки колониальных товаров с чаем и специями. Вероятно, подобное могут сказать о себе многие читатели, кроме самых «йоганутых и рерихнутых»: все-таки среднестатистический опыт дегустации Индии довольно скромен, и дома любимые блюда заклинателей змей мы не готовим.

Почему же индийская кухня, одна из самых древних, оригинальных и популярных в мире, одна из самых пряных и ароматных и, в конце концов, одна из самых недорогих, так слабо распространена в России?

Проще всего списать все на консерватизм русского желудка, но как же тогда быть с экзотической «японщиной», страстно любимой нашим народом? Возможно, главная причина – то, что большая часть граждан Индии по религиозным соображениям не ест говядины и свинины, а в России вегетарианцев все-таки довольно мало, да и в русские морозы одними овощами и лепешками, пусть и перчеными, не согреешься. Вторая преграда – приправы и специи, без которых индийскую кулинарную традицию представить нельзя. Сами-то специи в век глобализации – не проблема, современные Афанасии Никитины доставят требуемые по рецепту вершки и корешки в любой таежный угол, но далеко не так просто разобраться с правилами их использования и технологией приготовления. Нужны спецы, способные ответить на вопрос вопросов: что с этим богатством делать? А в России и близко нет такой многочисленной индийской диаспоры, как скажем, в Англии. Кроме аутентичных специй, нужна и специальная глиняная печь – тандури, в которой печется хлеб и готовятся многие блюда. Следовательно, опять-таки вопрос упирается в кадры. И если в Лондоне «чисто индийских» ресторанов, кафе и забегаловок – больше семи сотен, то в Москве и Санкт-Петербурге – десяток-другой (а хороших и того меньше).

Источник- сайт "Домашний"

Влад Васюхин

Кому в Индии хорошо и вкусно? Индийская кухня. Часть третья.
Завершая разговор об индийской кухне, послушаем ее знатоков и больших любителей.


Как-то раз я ужинал с писательницей Марией Арбатовой, написавшей о путешествии в Индию документальную книжку, и ее мужем, бенгальцем Шумитом Датта Гуптой, в соседнем с их домом ресторане «Хаджурао». Говорили, естественно, об индийских кушаньях.

Мария: Индийская кухня – это орнамент, и я бы не выделила что-то отдельно. Хорошо, когда на столе есть разные виды лепешек – пури, нан, чапани, всевозможные закуски… А какие там фрукты! Только в Индии я поняла, что ничего не знаю про бананы. Их, оказывается, более пятидесяти видов. А то, что мы в России называем бананами, там ест только самая неизбалованная обезьяна в городском районе! В Индии индийская кухня по-другому ощущается, на жаре не чувствуешь ее остроту. И мне больше нравится неадаптированная кухня с ее насыщенным вкусом.

Шумит: От юга к северу количество перца в блюдах постепенно уменьшается. Но еда на юге – это, действительно, туши свет! Там острый зеленый перец может быть напичкан красным перцем и обжарен в масле, которое еще и горчит. Но это так вкусно, вы не представляете! Только на следующий день очень тяжело...

Став женой гражданина Индии, вы, Мария, что-то индийское научились готовить?

Мария: Нет, я только добавляю в привычные блюда приправы и специи, которые привозит Шумит. Не надо делать вид, что русский повар сможет приготовить индийскую еду.

Понятно, что знакомиться с национальной кухней надо на месте. Но вот цитата из вашей «Дегустации Индии»: «Ресторан был так себе, есть было страшно…»

Мария: Выбирайте, где и что есть. Я писала, что если в ресторане вам приносят для мытья рук пиалу с плавающим в воде лимоном, немедленно вставайте и убегайте. Это значит, что в этом месте нет туалета и проточной воды, что за стеной в одной бадье моют мясо, овощи, посуду и руки… А лететь или не лететь? Один из героев моей книжки говорит, что во всем, что касается Индии, не бывает случайностей. Есть масса духовно сырых и замороченных людей, которые хотят в Индию, а она либо их не пускает, либо наказывает уже там. Человек попадает в Индию и ему там хорошо и вкусно, если только он до этого дорос и не едет туда, ожидая увидеть грязную, убогую страну. Это знают все хоть немного «индонутые и будданутые» люди, к числу которых я отношусь с момента рождения, ведь в прошлой жизни я точно жила в Индии...

От себя могу добавить: кухня Индии, как и она сама, многим из новичков покажется почти что другой планетой. И никакие советы, никакие «инструкции по пользованию» не помогут, если вы сами не захотите, чтобы эта удивительная страна открылась вам и… вашему желудку!

Источник -сайт "Домашний"

Влад Васюхин

По характеру индийская кухня гибка и переменчива, словно ветреная девушка. Поддавшись влияниям девяти мировых культур, она растворила их в себе.
Индийская кухня. Часть вторая.

«По характеру индийская кухня гибка и переменчива, словно ветреная девушка. Поддавшись влияниям девяти мировых культур, она растворила их в себе, – рассказывает Степан Михалков, открывший в Москве ресторан «Индус», но большого успеха с ним не имевший. – От ведической цивилизации происходит непривычное для европейца метафизическое понимание самой сути приема пищи – во благо духа, тела и разума. Португальцы завезли в Гоа блюдо виндалу, британцы поделились кетчупом и пивом, а например, приготовление пищи в глиняных горшочках – изобретение монголов. Язык, культура и религиозные верования меняются в Индии каждые двадцать пять километров, будто прихотливые сплетения узора на восточном ковре. Эта закономерность в равной степени относится и к еде».

Как и в случае с Италией, обычно меню индийских ресторанов за рубежом состоит из «национальных хитов» и не передает все многообразие и своеобразие региональных кухонь. Кухню Индии делят на северную, центральную и южную, а те, в свою очередь, подразделяют на пенджабскую, раджастанскую, бенгальскую, тамильскую, керальскую и т.д.

При посещении индийских ресторанов не обойтись без толкового словаря. Скажем, гхи – это топленое масло, один из основных ингредиентов северо-индийской кухни. Считается священным продуктом. Ведическая медицинская система Аюверда приписывает ему омолаживающие и тонизирующие свойства. А знаете, что скрывается за словом «виндалу»? Его рецепт был завезен в Гоа португальцами. В оригинале – это свинина, маринованная в винном уксусе, и тушенная с чесноком и репчатым луком. Но индийцы добавили туда массу традиционных специй, включая порошок карри, а также создали вегетарианские виды виндалу.

Но при всей вариативности есть общее правило: специи и травы должны подчеркивать, а не камуфлировать натуральный вкус продуктов. Существует множество комбинаций, где в разных пропорциях представлены красный и черный перец, кориандр, корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, фенугрек и т.д., эти смеси называются масала, а при ином варианте ингредиентов – с обязательным добавлением листьев карри и порошка корней куркумы – смесь именуется карри. Такое же название имеет целый комплекс блюд из овощей, бобов, рыбы или мяса, как правило, жидких, которые подают вместе с рисом.

Традиционная, если можно говорить об общих традициях в таком многонациональном государстве, индийская трапеза, она же тхали, включает блюда из бобовых, овощей (овощные рагу называются сабджи), баранины, курицы или рыбы, чатни (об этих соусах поговорим отдельно), йогурт, салаты (они называются райты), молодой сыр или прессованный творог – панир, свежие или сушеные фрукты. Есть принято правой рукой, игнорируя столовые приборы, если, конечно, речь не идет о супах, иногда помогая себе кусочком лепешки. Алкоголь индийцы пьют мало, в основном пиво, поэтому из напитков на столе соки и холодная вода.

Пикантные и яркие индийские соусы, они же чатни, сегодня стали модным гастрономическим трендом в европейской кухне. В Индии они сопровождают многие неострые блюда. Готовят их из фруктов или овощей, с добавлением сахара, специй и уксуса. Чатни могут быть и свежими, и вареными, и жидкими, и такими густыми, что ложка стоит. Чатни можно сравнить с острым вареньем.

Индусы вообще сладкоежки. Морковная халва и шарики из гороховой муки, молочный пудинг и рисовое мороженое кулфи – малая часть десертов, который на вкус европейца могут показаться приторными. Готовят сладости из сухофруктов, орехов, меда, молока, в том числе кокосового, ванили, розовой воды, риса и, конечно, специй. В Индии считают, что без сладостей жизнь не бывает полной.

Источник - сайт "Домашний"

Блюдо хоть и простое, но изумительно вкусное.
Масляно-яичный соус обволакивает дольки катрофеля, придавая ему более мягкий и нежный вкус. Добавление варёного яйца меняет вкусовые и тактильные ощущения. К тому же яйцо не даёт маслу скатываться с картофеля и образовывать на дне масляное море. Весь соус остаётся на картофеле.
Приятный не слишком сильный аромат укропа и чеснока разжигают аппетит. А лёгкие острый чесночный и кисловатый лимонный привкусы делают из обычного картофеля праздничное блюдо.
СОСТАВ

1кг картофеля, 0,5 ч ложки соли
СОУС
2 варёных яичных желтка, 80~100г растительного масла, 1 ч ложка каперсов, укроп, 1 небольшой зубчик чеснока, 0,5 ч ложки соли, перец, 2 ч ложки лимонного сока

Картофель взять неразваривающихся сортов.
Картофель очистить и порезать крупными шайбами - толщиной примерно 1,5 сантиметра.

Промыть в холодной воде от крахмала.
Переложить в кастрюлю и залить кипятком так, чтобы вода едва покрывала картофель.
Насыпать 0,5 чайной ложки соли.
Довести до кипения на большом огне, затем огонь убавить и варить картофель 12~15 минут до мягкости.

Соус
Пока варится картофель подготовить соус.
Из варёных яиц вынуть желтки.
Тщательно размять их с половиной чайной ложки соли.

В четыре приёма ввести растительное масла, хорошо взбивая смесь после каждого введения. Должна получиться однородная эмульсия бледно-жёлтого цвета.


Каперсы и укроп (без жёстких стеблей) мелко нарезать, чеснок продавить через пресс и вмешать в соус.
Добавить лимонный сок и перец.

С картофеля слить воду и оставить постоять без крышки на выключенной остывающей конфорке 2 минуты.
Выложить картофель на блюдо и полить соусом. Слегка потрясти, чтобы соус распределился по картофелю равномерно.


1. При желании можно замариновать тонкие кольца лука в слабом уксусе, а потом при подаче выложить их на картофель.
2. Если белки от яиц девать некуда, то их можно натереть на мелкой тёрке и подмешать в соус.

http://www.good-cook.ru

Очень, ОЧЕНЬ вкусный соус.
Нежный, солоноватый, с нерезким ароматом чеснока и укропа.
Я никогда раньше не понимала вкуса каперсов. Но именно из-за таких зелёных соусов я их и полюбила. Теперь мы каперсы покупаем литровыми банками.


СОСТАВ
2/3~3/4 стакана растительного масла (150~170г), большой пучок укропа, 1 небольшой зубчик чеснока, 70г сыра, щепотка соли, перец, 1 ст ложка каперсов или 1 ч ложка лимонного сока


В блендер влить растительное масло и положить сыр и зубчик чеснока.
Взбить до гомогенного состояния.
Добавить в чашу блендера укроп, каперсы или лимонный сок, соль и перец.
Количество соли зависит от изначальной солёности сыра.
Взбить всё ещё раз.
Подавать соус с горячим картофелем.

http://www.good-cook.ru