1. Берем лекало и вырезаем детали птицы из ситца. 2. Теперь сшиваем детали птицы, оставив место для выворачивания.3. Затем выворачиваем нашу птицу, набиваем синтепоном, силиконом или обычной ватой и сшиваем прорезь.

Читать далее...

В колонках играет - путешествия

Центральная площадь Брюсселя накрывается гигантским цветочным ковром один раз в 2 года… Около 700.000 цветов уходит на создание этой роскоши. Основной цветок ковра – бегония. Идея ковра из цветов принадлежит ландшафтному дизайнеру Е. Stautemans, которая была озвучена в 1971 году. Со временем подобные цветочные ковры начали появляться по всему миру.

Читать далее...

Серия сообщений "путешествия":

9

Часть 1 - Полинезия Бора-Бора
Часть 2 - Херсонес
...
Часть 21 - Испания.Торремолинос.
Часть 22 - Парк цветов Keukenhof (Кейкенхоф) в Голландии .
Часть 23 - Ковер из цветов на центральной площади Брюсселя .
Часть 24 - Венеция с высоты птичьего полета.
Часть 25 - Праздники в Италии: Бефана.
...
Часть 39 - Дорогами Италии.
Часть 40 - Самая извилистая улица.
Часть 41 - Хеллоуин. Страны и странности .

В колонках играет - путешествия

Весной парк Keukenhof (Кейкенхоф) – самый привлекательный парк цветов в Голландии. В течение 8 недель на 32 гектарах земли цветут разнообразные цветы всех цветов радуги. Выращивают эти цветы 30 садовников начиная с сентября и до первых морозов.В парке Кейкенхоф кроме огромного количества цветущих луковичных цветов представлены красивейшие выставки цветов, посвященные гвоздикам, герберам, хризантемам, лилиям и другим цветам. Также здесь находится самый крупный в Нидерландах скульптурный парк.Парк Кейкенхоф открыт с середины марта до конца мая, потому что именно весной здесь расцветают миллионы луковичных растений.

Читать далее...

Серия сообщений "путешествия":

9

Часть 1 - Полинезия Бора-Бора
Часть 2 - Херсонес
...
Часть 20 - Виссембург,Франция.
Часть 21 - Испания.Торремолинос.
Часть 22 - Парк цветов Keukenhof (Кейкенхоф) в Голландии .
Часть 23 - Ковер из цветов на центральной площади Брюсселя .
Часть 24 - Венеция с высоты птичьего полета.
...
Часть 39 - Дорогами Италии.
Часть 40 - Самая извилистая улица.
Часть 41 - Хеллоуин. Страны и странности .

Все, происходящее в доме, порождает волны, подобно брошенному в воду камню. Любые повторяющиеся ситуации, настроения, определенная атмосфера накладывают свой отпечаток на стены, пол, потолок, мебель, предметы, растения, животных и людей, находящихся в этом пространстве. Очень сильный отпечаток оставляет любое событие, сопровождающееся сильными эмоциями, физической или душевной травмой. Вероятно, вам случалось, заходя в комнату, в которой только что произошел спор, ощущать тяжелую, словно накалившуюся, атмосферу.

Энергетические волны, расходясь по всему пространству, накапливаются, как бы “застревая”, во всех углах и закоулках.

Дом, в который вы въехали, нуждается в тщательном очищении не только на физическом, но и на энергетическом уровне. Только после проведения очистки пространства можно улучшать его фэн-шуй. Очищенное пространство — непременное условие эффективности работы любых специалистов фэн-шуй. Кроме того, после такого очищения вы сможете явственнее почувствовать энергию среды и понять, какие нужны изменения.

Начинать надо, конечно же, с уничтожения физической грязи. Необходимо отскоблить, отодрать и смыть все, что возможно: старые обои, побелка и краска несут на себе отпечаток энергетики прежних хозяев. Полы, если это паркет, лучше заново отциклевать. Но не стоит покрывать их лаком: дерево — материал живой, он должен дышать.

Затем нужно провести влажную уборку, поскольку очистительная сила воды очень велика. То, что помыть нельзя, можно обрызгать в??дой: родниковой, настоянной на еловой или сосновой хвое или на рябиновых ветках. Хорошо очищает вода с солями серебра. Для этого можно использовать аптечный ляписный карандаш (один карандаш на три литра воды). Негативную энергетику можно выгнать водой, в которую опущена серебряная монета или ложка, или любой другой предмет из чистого серебра.

Для корректировки энергетики дома можно использовать и небольшие кусочки древесины. В местах с негативной активностью нужно положить кусочки осины, березы, ели или дуба — дерево уловит и впитает в себя негативные флюиды. Клен, черемуха, рябина, орешник и можжевельник способны даже преобразовать негативную энергию в позитивную.

Стабилизировать энергетическую обстановку в доме помогут тополь, липа, сосна. А вот лиственница, граб, бук и вяз способны привлекать в дом не очень хорошие энергетические субстанции.

Хорошо помогает энергетике дома окуривание еловой хвоей, сушеной полынью, багульником, в тяжелых случаях можно провести окуривание жженым янтарем.

После очистки пространства хорошо несколько дней зажигать в помещении свечи, лучше принесенные из церкви.

Традиционно используемые китайцами колокольчики способны рассеять застоявшуюся энергию в тех местах, до которых трудно добраться. Колокольчики могут не только рассеивать негативную энергию, но и гармонизировать энергию, втекающую в дом, вот почему их так часто можно увидеть в китайских домах.

Для очищения пространства пригодны природные неотшлифованные кристаллы. Сначала их омывают в святой воде или закапывают в морскую соль или просто в землю. Затем кристалл нужно запрограммировать на определенное действие: возьмите его в руку и твердо скажите, что от него требуется, или просто поднесите к своему сердцу и позвольте своим чувствам перелиться в него. Такой кристалл будет хорошим защитником вашего дома.

Для очищения нередко используются различные благовонные палочки, например, из сандалового дерева, но надо помнить, что благовония действуют лишь тогда, когда их запах присутствует в воздухе.

Попробуем обойтись без услуг химчистки, ведь есть масса способов почистить напольный ковер в домашних условиях, вывести пятна и придать ему чистоту и свежесть.

Свежие пятна от алкогольных напитков: эти пятна можно вывести с напольного ковра теплой водой со стиральным порошком. Сначала протереть пятно этим раствором, а затем смыть теплой водой с уксусом в пропорции 1 чайная ложка на литр воды.

Вывести пятна от красного вина, кофе, чая, какао и фруктовых соков с напольного ковра в домашних условиях можно при помощи холодной воды с нашатырным спиртом (1 столовая ложка на литр воды).

Вывести пятна от духов и одеколона легко - теплой водой с добавлением стирального порошка. А для закрепления результата промывают чистой теплой водой.

Вывести пятна от соусов и майонеза с напольных ковров можно при помощи теплой воды со стиральным порошком или бензином.

Пятна от жира выводят также с помощью бензина. Им смачивают просеянные древесные опилки и рассыпают на напольном ковре. Когда запах бензина улетучиваются, опилки удаляют пылесосом. В качестве альтернативы опилкам можно использовать любой крахмал.
Свежее чернильное пятно выведет с напольного ковра соль, которая вберет в себя яркую жидкость.

Застарелое чернильное пятно можно удалить «коктейлем» из спирта и свежего сока лимона, а также лимонной кислотой. Для закрепления результата очищенное место рекомендуется промыть мыльной водой.

Вывести пятна от шариковой ручки, чаще всего появляющиеся на напольном ковре благодаря художеству малышей, можно с помощью уксусной или лимонной кислоты, а также натурального лимонного сока.

Любое застарелое пятно покинет напольный ковер благодаря смеси бензина с мылом. Готовится она в пропорции: 1 часть бензина разводится в 10 частях мыльного раствора. Затем добавляется немного воды, и смесь втирается в пятно. Если оно очень старое, чистку рекомендуется повторить после высыхания.

Также справиться со старыми пятнами на напольном ковре в домашних условиях можно с помощью раствора стирального порошка и керосина. Этот способ выведения пятен рекомендуется для синтетических и шерстяных покрытий. Минусом такой уборки будет стойкий запах керосина. Однако примерно через три дня он выветрится. Этот временный дискомфорт компенсируют исчезнувшие застарелые пятна.

Свежие пятна выводятся с напольного ковра независимо от природы происхождения смесью стирального порошка и нашатырного спирта. Раствор готовится в пропорции: 2 столовые ложки порошка, 1 чайная ложка нашатырного спирта, 3-5 литров воды. Важно, что данной смесью напольный ковер необходимо чистить по направлению расположения ворса.

Также можно воспользоваться и другим способом вывести свежие пятна с ковра. В 1 литре теплой кипяченой воды растворяют 1 чайную ложку скипидара и 0,5 чайной ложки стирального порошка. Этим раствором протирают напольный ковер, затем вытирают смоченной в чистой воде тряпкой и высушивают сухой.
Придать свежий вид напольному ковру в домашних условиях поможет спитой чай. Чаинки необходимо рассыпать по предварительно очищенному от пыли ковру, а затем смести их веником. Этот способ не рекомендуется для ковров светлых оттенков, так как чаинки могут вместо пользы нанести вред в виде новых бурых пятен.

Освежить цвет напольного ковра можно с помощью картофеля. Потребуется натереть пару-тройку картофелин и залить их водой комнатной температуры. Дать настояться пару часов, процедить и протереть этим раствором ковер. То, что он вновь заиграет красками как новый, гарантируется.

Придать блеск ковру может и слабый раствор уксуса.

Оживить краски ковра поможет солнце без всякой чистки. Необходимо «расчесать» ковер так, чтобы все ворсинки были повернуты в одну сторону. Затем положить ковер ворсом к солнцу. Натуральное освещение сделает цвет ковра более интенсивным и ярким.

Осветлить потемневший от времени напольный ковер можно с помощью отрубей. Для этого необходимо залить их кипятком на 20-30 минут и почистить этим отваром поверхность.

Удалить глубокую грязь и пыль и вывести пятна поможет обычная соль. Этот способ чистки напольных ковров рекомендуется лишь тем, кто не верит в приметы. Соль необходимо рассыпать по всему ковру, а затем влажным веников ее смести. Всякий раз, когда веник будет выметать потемневшую от грязи соль, его необходимо тщательно промывать и встряхивать.

Ковры делают нашу жизнь более уютной и теплой. Поддерживать их красивый внешний вид в домашних условиях – задача совсем не сложная. Как видишь, для этого не требуются дорогостоящие средства, всегда можно обойтись подручными материалами.взято с http://www.myhouse.ru/kak-pochistit-kover-v-domashnih-usloviyah?page=2 автор Алена Сысоева.Мне понравилась статья,часто не знаю как вычистить ковры.а вот теперь знаю...

Ведь есть множество способов придать постельному белью лучшие ароматы, присущие той иной ситуации. Душистыми помощниками станут саше, ароматные деревянные фигурки, ароматизированные спреи и лепестки.

Саше - это маленькая подушечка или мешочек, источающая лучший аромат благодаря наполнению травами или эфирными маслами. Приобрести саше можно в любом магазине ароматических средств или постельного белья и принадлежностей. Они бывают различных форм и размеров: от миниатюрных подушечек до подушек, удобных для сна. Однако готовые лучшие ароматы или их композиции не всегда оправдывают надежду покупателей. В результате из-за приятного поначалу запаха может возникнуть аллергия, раздражительность, начаться бессонница.

Чтобы избежать этих проблем, стоит составить собственный букет лучших ароматов для постельного белья. Для этого в специализированных магазинах имеется богатый ассортимент сухих трав, семян, специй и цветочных лепестков.

При желании можете взять на вооружение готовые рецепты лучших ароматных композиций для постельного белья. Саше, включающее в себя щепотку соли, три части базилика, три части розмарина, по две части семян укропа и фенхеля, по одной части папоротника и лавра, подарит аромат умиротворения. Если постельное белье будет лежать рядом с саше из двух частей гвоздики, одной части корицы и трех частей пачули утреннее пробуждение не будет долгим. А вот микс лучших ароматов из пяти частей лепестков гвоздики, четырех частей розовых лепестков и одной части апельсиновой цедры всегда будет располагать к любовным играм. Саше, состоящее только из лаванды, способно сделать сон крепким. Аромат мелиссы подарит успокоение и умиротворенность. Запах цитрусовых - более возбуждающий. Хвойные запахи кедра, можжевельника или сосны являются лучшими ароматическими антисептиками, избавляют от навязчивых мыслей, смягчают перепады настроения. Хорошо сделать моно-ароматы из вербены, герани, розовых лепестков, душицы, мяты, листьев черной смородины и валерианы. А вот запахи жасмина, нарцисса, лилии и ландышей противопоказаны. Если постельное белье будет ими пахнуть, головные боли станут вашими постоянными спутниками.
Менять саше в постельном белье рекомендуется каждые 3-4 месяца, иначе оно попросту потеряет даже самый лучший аромат. Если ароматное увлечение захватит вас целиком, можно самостоятельно не только составлять композиции, но и шить мешочки для саше. Фантазия подскажет их формы и цвета, а мы расскажем технологию.

Понадобится муслин или любая другая рыхлая ткань. Размер саше для постельного белья выбирайте на ваше усмотрение, однако стандартным является 10х33 см. Согните ткань пополам по ширине изнанкой наружу. Сшейте по бокам, не забывая про припуски и обработку швов. Верхний край подогните наружу два раза по 0,5 см, прошейте и выверните на лицевую сторону. В завершение работы одну тонкую ленточку длиной в полметра проденьте в саше, а другую пришейте так, чтобы мешочек было удобно привязывать к вешалке.

Ароматизированная вода для опрыскивания постельного белья из пульверизатора перед глаженьем способна совместить приятное с полезным. Ваше постельное белье будет приятно пахнуть сразу после глажки. Если вы пользуетесь этим средством, исключите кондиционер из процесса стирки. Иначе вместо одного лучшего аромата получите не совсем сочетаемые запахи.

Подушки, обогащенные эфирными маслами - это готовые решения, найти которые можно в магазинах постельного белья и принадлежностей. Они помогают справиться с бессонницей, а если этой проблемы к счастью нет, просто дарят спокойный сон в окружении приятного, самого лучшего аромата. На ваш выбор подушки, обогащенные ромашкой, китайским фиником, хмелем, органическим медом, эфирным маслом герани, можжевельника и пачули.

[pagebreak

Деревянные ароматные фигурки для придания приятного запаха постельному белью можно укладывать между простынями и наволочками. Единственный их плюс – в красоте. А вот минус внушительнее - из деревянных фигурок даже самый лучший аромат очень быстро выветривается.

Шелковые лепестки в постельном белье отлично впитывают и держат лучший аромат. Но этот способ явно не на каждый день. Шелковые ароматизаторы превосходно подходят для украшения любовного ложа. А если они надушены еще и вашим лучшим ароматом, то в памяти любимого человека навсегда останется не просто этот запах, но и та любовь, которую вы ему подарите. Такая вот маленькая, но действенная хитрость.

При выборе лучших ароматизаторов для постельного белья, возможно, стоит пересмотреть и имеющийся набор постельных принадлежностей. Предпочтительнее всего использовать натуральный текстиль. Он хорошо держит запахи, «дышит» и не вызывает раздражения с аллергией. Выбирая между ситцем и бязью под призмой сохранения лучшего аромата, отдайте предпочтение качественной бязи. Если средства позволяют, спальню можно «одеть» в шелк, сатин, атлас. Эти роскошные материалы также хорошо удерживают запахи.

Вы уже хотите сделать свою постель ароматной?! Начните с модных в этом сезоне запахов ванили и вербены. И эффект не замедлит появиться: сон станет крепче, настроение - лучше, а жизнь – позитивнее.Взято с http://www.myhouse.ru/5-sposobov-sdelat-postelnoe-bele-aromatnee?page=1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Искала уход за садом ,нашла интересный сайт http://www.mukhin.ru/besthome/conitrees/index.html о дизайне и дома,и сада.

Обрезка роз - это одно из самых главных правил для их интенсивного роста и обильного цветения растения. Садовым розам обрезка жизненно необходима, в отличие от дикорастущих роз, и проводить ее следует каждый год. В результате обрезки старые ветви уничтожаются. Этим усиливается образование новых побегов, появляется дополнительная листва, которая обеспечивает хороший рост и обильное цветение розы. Обрезку следует делать острым секатором, потому что древесина у роз очень нежная. А тупой инструмент раздавливает стебли или делает рваный, плохо заживающий срез, в который затем попадает инфекция, поражающая древесину. В результате чего побег отмирает. Толстые сучья выпиливают пилой-ножовкой. Для более быстрого роста и образования цветков срез делают над развитой, набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии не ближе 0,5 см, чтобы не повредить ее. Срез делают наклонно. Это делается для того, чтобы попавшая на него вода могла стечь и место среза не стало очагом инфекции. Обрезку лучше всего проводить в тихий солнечный день, а не в дождливый или туманный. Стебли укорачивают до здоровой ткани с белой сердцевиной. Обрезку обязательно ведут на внешнюю почку, чтобы побеги не перекрещивались и центр куста, напоминая чашу, был свободен для доступа солнца и воздуха. Хорошее освещение и проветривание куста будут способствовать образованию сильных и здоровых побегов. При обрезке надо обязательно дезинфицировать режущий инструмент в темном растворе марганцовки, а срез обрабатывать садовым варом или жидкостью Новикова. После весенней обрезки растения следует опрыснуть 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10л воды). По времени проведения обрезка делится на весеннюю, летнюю и осеннюю, а по степени: сильную (короткую) — на уровне 3—4 почек от основания побега, среднюю (умеренную) — на уровне 5—7 почек и слабую (длинную) — на уровне 8 — 12 почек. Весенняя обрезка Весенняя обрезка - основная. Она нужна для формирования куста, а также для обеспечения обильного цветения, получения крупных цветков. Весной после удаления всех погибших частей растения до первой неповрежденной почки приступают к основной обрезке. При обрезке учитывают силу роста и развития роз не только данной садовой группы, но и отдельных сортов, а также их назначение. Летняя обрезка Летней же обрезкой регулируется цветение. У сортов, повторяющих цветение, летом после окончания первого цветения срезают отцветшие цветки и соцветия с верхней частью стебля. Срез делают над вторым или третьим листом с хорошо развитой почкой, обращенной наружу от куста. При этом экономятся вещества, которые растение затратило бы на формирование плодов, и стимулируется появление новых цветущих побегов. Исключение составляют лишь розы, выращиваемые для сбора семян, и те, для которых характерно одно цветение и красивые плоды, украшающие растение осенью. Во время летней обрезки удаляют также побеги, которые загущают центр куста. Так называемые “слепые” побеги, без цветков, и сильные “жировые” побеги, не имеющие цветков или образующие слаборазвитые цветки, обрезают наполовину, и тогда на них образуется один или два нормальных цветущих побега с качественными цветками. Для регулирования сроков цветения применяют прищипку побегов в период начала бутонизации, в результате чего на прищипнутом побеге развиваются 1—2 боковых побега, которые зацветают на 20 — 25 дней позже обычных. В конце лета отцветшие цветки удалять не следует, потому что их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов. Осенняя обрезка Осенняя обрезка роз, как правило, проводится перед зимним укрытием растений. Вырезать следует слабые и больные, растущие невызревшие части побегов, удаляют бутоны, цветы и плоды, а также удаляют с ветвей листву. На кустах выбирают 3—5 наиболее сильных, молодых, равномерно расположенных побегов, остальные — слабые, растущие внутрь куста, загущенные — вырезают. Оставленные побеги укорачивают. Те розы, у которых цветочные почки заложены в верхней части побегов, не обрезают совсем или обрезают очень незначительно (так называемая длинная обрезка). Если же цветочные почки распределены по всей длине побега, применяют сильную или среднюю обрезку в зависимости от интенсивности роста. Обрезка парковых роз заключается в удалении старых, слабых и поврежденных ветвей. Оставленные побеги укорачивают лишь слегка. У плетистых роз оставляют 5—6 сильных однолетних побегов. Если их мало, сохраняют и часть двухлетних, укорачивая при этом боковые побеги. Для удобства укрытия на зиму плетистые розы осенью обрезают. Побеги ремонтантных роз и роз грандифлора укорачивают на половину их длины, оставляя 5—7 почек (средняя или умеренная обрезка). У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз оставляют 3 — 4 нижние хорошо развитые почки (короткая или сильная обрезка). Сильную обрезку чайно-гибридных роз производят при выращивании их в качестве срезочной культуры, при этом у роз формируются сильные длинные неразветвленные побеги с одиночными крупными цветками. Сильнорослые сорта обрезают не очень коротко. Слабые растения, плохо перезимовавшие , обрезают сильнее. У миниатюрных роз для образования большого количества цветоносных побегов удаляют только отмершие или поврежденные части и отцветшие соцветия с 1 — 2 листьями. У каскадных штамбовых роз, полученных из плетистых сортов, в год посадки делают сильную обрезку, укорачивая побеги до 15 см, а в дальнейшем вырезают лишь отцветшие побеги и оставляют молодые, сильные побеги, слегка укорачивая их. Обрезка штамбовых роз зависит от силы роста привитого на него сорта и группы, к которой он принадлежит: привитые на штамб чайно-гибридные розы, флорибунда и миниатюрные обрезают так же, как и кустовую форму. Но при обрезке следует учитывать состояние штамбов после зимовки. Если она прошла хорошо, то побеги обрезают немного, оставляя на 2 — 5 почек больше. Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко. У обычных штамбовых роз также вырезают все побеги, растущие внутрь кроны. Весеннюю обрезку в условиях средней полосы начинают в апреле, до распускания почек. Вырезка дикой поросли У привитых роз, ниже места прививки и от корней, очень часто появляются побеги дикой поросли, которые отличаются от культурной розы более мелкой листвой, или, другими словами, роза превращается в шиповник. Дикая поросль развивается очень быстро. Она ослабляет прививку культурного сорта, что может привести к его гибели и в результате чего куст “дичает”. Образованию такой дикой поросли способствуют плохо уплотненная при посадке почва, обморожение куста, приводящее к гибели привитого сорта, повреждение корней при рыхлении почвы и неправильное удаление корневой поросли. Дикую поросль следует вырезать в самом начале ее появления. Для этого нужно раскопать землю вокруг появившегося побега и вырезать поросль у самого основания. Если поросль срезать на уровне почвы, то это только стимулирует ее рост и она даст уже несколько побегов из почек, находящихся под землей. После вырезки поросли место, где она была вырезана, надо снова закрыть землей. У штамбовых роз дикие побеги появляются не только от корней, но и от ствола, за счет развития спящих почек. Эта поросль также нужно удалить, как только появится. Придание формы Формировку проводят для получения хорошо развитого симметричного куста, для этого молодые побеги прищипывают при появлении 4-го листа. В первый год после посадки для лучшего развития растений у них удаляют все появляющиеся бутоны, выщипывая их, когда они достигнут величины горошины. Прищипка способствует появлению и развитию новых побегов, а это позволяет сформировать хороший куст с несколькими симметрично развитыми побегами. В августе формировку можно прекратить и дать возможность растению зацвести. Если же побеги и бутоны не прищипывать, то после цветения растение остановится в росте до осени, будет слабо развито и плохо сформировано, что может снизить его зимостойкость. У взрослых роз рост побегов задерживают прищипкой. Побеги, которые загущают куст, особенно его центр, удаляют полностью. В прищипке не нуждаются плетистые, полуплетистые, почвопокровные и парковые розы. Пинцирование бутонов роз Для того, чтобы получать цветы для срезки беспрерывно весь период вегетации, рекомендуется в течение недели у одних растений перед каждым цветением пинцировать (выщипывать) бутоны в начале закладки, у других—в начале проявления окраски, а у остальных бутоны не выщипывать, дооинаись ик цветения в наиболее ранние сроки путем подкормок. У обильно цветущих и сильноветвистых сортов лучше выщипывать 1/4 часть бутонов перед каждой волной цветения. Нормирование срезки благоприятно сказывается на жизненности кустов, длине цветоносных побегов и величине цветка. При выращивании роз на срезку на каждом побеге оставляют только один центральный бутон. Как укрывать розы на зиму Зимостойкость групп и сортов садовых роз очень различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму. Розы боятся морозов и, поэтому нуждаются в тщательном укрытии на зиму. Самые зимостойки - парковые розы. Они требуют лишь окучивания землей на высоту 20 см. Перезимовка роз зависит от зимостойкости сорта, от состояния растения и подготовленности его к зиме, погодных условий, а также способов укрытия. Здоровые, хорошо развитые розы с вызревшими побегами легче переносят зимовку, чем слаборазвитые, истощенные заболеваниями, недостаточным питанием или ослабленные частой срезкой цветов на букеты кусты. Вызревание древесины роз задерживают излишняя влага и использование азота для подкормок в конце лета, поэтому сокращение поливов и рыхлении в конце лета, применение фосфорных и калийных удобрений способствует повышению зимостойкости роз. Кроме того, при излишней влаге могут пострадать корни укрытых на зиму роз. Чтобы избежать этого, по краю участков роют дренажные канавки для отвода воды. В самом начале осеннего похолодания на многих кустах еще сохраняются зеленая листва и невызревшие побеги с бутонами. Такие ветки, как правило, зимой в укрытии подмерзают, загнивают, поражаются грибными заболеваниями. Поэтому, после первых заморозков в октябре розы подрезают на 20 — 25 см. При этом удаляют невызревшие побеги, убирают опавшие листья и все это сжигают. Затем хорошо обработать растения 3%-ным раствором бордоской жидкости, которая предохранит их в укрытии от грибных болезней. Плетистые и полуплетистые розы укладывают и пришпиливают к земле. Пригнутые к земле побеги кладут на сосновые ветки. Штамбы к земле пригибают с большой осторожностью, стараясь не сломать и не повредить. Чтобы предохранить крону штамба от сырости, под ней делают подстилку из крупнозернистого песка или елового лапника. Тогда весной во время таяния снега вода не будет скапливаться и побеги не загниют. Чтобы защитить розы от мороза, следует окучить их, делая над корневой шейкой холмик из сухой садовой земли высотой 20—30 см, а затем укрывают лапником и сухими листьями. При редких небольших заморозках не желательно укрывать розы. Так как небольшие заморозки не вредят, а лишь повышают их выносливость. Розы нуждаются в укрытии только после наступления устойчивых морозов ниже —5 град. С. Укрывать розы следует в сухую погоду, чтобы растения не были влажными. Для укрытия роз используется воздушно-сухой способ, который обеспечивает надежную защиту растений в зимнее время. Для этого над растениями устанавливают каркасы из проволоки или деревянных реек высотой 50 — 70 см, сверху и сбоку укладывают утеплительный материал — рубероид или гидротеплоизоляционную бумагу — в 3 — 4 слоя и накрывают 2 слоями полиэтиленовой пленки. Такое укрытие и надежно, и экономично, так как утеплительный материал можно использовать несколько раз. Этот способ укрытия позволяет защитить растения от проникновения избыточной влаги, а воздух под каркасом предохраняет розы от переохлаждения. Торцевые стороны укрытия закрывают при температуре воздуха ниже —15 град. С. Надежное средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой. Снятие укрытия Весной снимать зимнее укрытие полностью можно только после того, когда земля оттает полностью и пройдёт опасность сильных заморозков. Если открыть розы слишком рано, их могут повредить весенние морозы, а позднее раскрытие часто приводит к выпреванию и гибели растений. Чтобы избежать этого, лучше всего делать это в конце марта — начале апреля. Открывать лучше в безветренный пасмурный день или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений, долгое время находившихся во влажной среде. Освобожденные от укрытия розы притеняют от солнца лапником или бумагой. Укрытия из лапника и сухих листьев снимают постепенно, по мере оттаивания почвы. После окончательного оттаивания земли у раскрытых роз удаляют сломанные, сухие, обмороженные, а также больные побеги и в целях профилактики грибных заболеваний проводят опрыскивание растений 1%-ным раствором бордоской жидкости. После того, как Вы открыли розы, можно начинать весеннюю обрезку. Полив роз Вода необходимо важна розам в период их роста, образования бутонов и цветения. При недостатке влаги замедляется рост побегов, они увядают, цветки мельчают, уменьшается их махровость, осыпаются листья — и растение теряет декоративность. Поэтому, начиная с весны, розы желательно поливать через 2 дня, а дальше - по мере высыхания почвы, примерно один раз в неделю. Это зависит от погодных условий и способности почвы удерживать влагу. Особенно для роз вреден полив холодной водой в жару, так как корни при этом теряют способность всасывать воду, вследствие чего наступает водное голодание. Поэтому для полива желательно использовать дождевую или талую воду, почти не содержащую минеральные соли. Лучше поливать розы реже, но обильно, чем часто и понемногу, так как частые поливы ведут к образованию поверхностных корней, легко повреждаемых при рыхлении, что наносит растению ощутимую травму. Для полива вокруг куста делают лунку, которую окружают валиком из земли, придавая ей вид чаши, чтобы не дать воде вытечь из нее во время полива. На один куст выливают около 10 л воды. Большое внимание следует уделять поливу в летние месяцы. К осени, как правило, полив сокращают, а затем прекращают совсем. При поливе необходимо следить, чтобы вода не попала на цветы и листья, так как это может способствовать поражению растений болезнями. Не рекомендуется в связи с этим и полив роз дождеванием. Поливать растения надо несильной струёй, стараясь не размыть корни. Лучше всего поливать розы в ранние утренние часы, потому что днем на солнце может произойти ожог листьев и цветов и на них появятся пятна. Рыхление почвы После полива следует произвести рыхление почвы под растениями на глубину 5 см. Это делается для того, чтобы улучшить ее водопроницаемость и обеспечить доступ воздуха к корням, а также удалить сорняки. Рыхление следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить корни растения. Дальнейший уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, для чего проводится от 3 до 5—7 рыхлений и прополок. Мульчирование Мульчирование — это внесение в почву различных органических остатков, которые в результате действия микроорганизмов и червей перегнивают и тогда в почве образуется гумус. Летом мульча выполняет функции не только защиты и обогащения почвы важными полезными элементами, но и помогает в борьбе с сорняками — слой в 5-7 см сокращает рост сорняков в несколько раз. Так же мульча создает в междурядьях тень, которая также мешает развитию сорняков. При мульчировании значительно сокращается испарение влаги из почвы и, как следствие, снижается частота поливов. При этом верхний слой почвы будет всегда рыхлым и о рыхлении можно будет забыть. Для лета, особенно жаркого, мульчирование — это один из лучших способов защиты растений от гибели — она не дает перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для роста и развития растений температуру. Мульчирование следует делать после полива и рыхления. Для этого землю вокруг кустов покрывают 5 — 8-сантиметровым слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, резко сократит количество сорняков и, соответственно, прополок и рыхлении, предохранит растения от перегрева и высыхания в жаркую и ветреную погоду, а также предотвратит заиливание почвы при ливнях. В качестве мульчи используют измельченную солому и кору деревьев, перепревший навоз, листовой перегной, компост и торф, которые не только улучшают структуру почвы, но и обеспечивают растения дополнительным питанием. Не желательно использовать в качестве мульчи скошенную траву, которая может содержать семена сорняков, и опилки, содержащие инфекцию. Мульчирование, как правило, проводят в конце апреля — мае, но можно его сделать и осенью, до того как охладится почва. Перед мульчированием следует провести прополку и удалить сорняки. Когда слой мульчи превратится в перегной, его при рыхлении смешивают с верхним слоем почвы и опять проводят мульчирование. Сорняки на участке нужно удалять своевременно, чтобы они не отнимали у роз влагу и питательные вещества. Подкормка, удобрения Розы - растения отзывчивые на подкормки. Подкармливают удобрениями, они могут быть сухими, жидкими, и внекорневыми. Внекорневые (подкармливают листья) подкормки эффективны очень, так как в считанные часы после нанесения на листья они попадают в клеточный сок. При их применении увеличиваются количество и размер цветков, улучшается общее состояние растения. Как правило, в первый год после посадки (если почва не истощенная) молодые растения не нуждаются в подкормке. Но после прищипки бутонов их желательно только подкормить органическими удобрениями в жидком виде (настой коровяка 1:10, куриного помета 1:20). Во все остальные годы розам необходимы регулярные подкормки. Вот некоторые некоторые особенности роста роз у разных сортов: у сортов садовых групп с ремонтантным цветением — чайно-гибридных, флорибунда, грандифлора, миниатюрных и полиантовых — побеги за вегетационный период отрастают 3—4 раза, а следовательно, нуждаются в различных питательных веществах. За сезон нужно проводить 6—7 подкормок минеральными и органическими удобрениями, которые дополняют друг друга. Питание растений происходит за счет минеральных удобрений, а органика в свою очередь, постепенно разлагаясь, способствует их усвоению. Влияние подкормок Кальций и магний, а также микроэлементы, бор, марганец и железо способствуют улучшению общего состояния растений. Поэтому розам необходимы комплексные удобрения. Полное минеральное удобрение с преобладанием азота вносят в период интенсивного роста и закладки цветочных почек. Азот, например, влияет на рост листьев и стеблей, увеличивая массу растения, фосфор важен для роста корней и побегов, он ускоряет наступление цветения, калий — для формирования цветков высокого качества, кроме того, он повышает устойчивость растений к засухе и болезням. Примерная норма удобрений на 1 м2 аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 30 г, калийной соли — 10 г. Весной, после снятия укрытия и обрезки растение особенно нуждается в подкормке. Для этого можно внести полное минеральное удобрение и аммиачную селитру (по 1 ст. ложке на 10 л воды). Летом для восстановления срезанных и образования новых побегов, а также для получения красивых цветков растению опять необходимо полное комплексное удобрение с микроэлементами и органические удобрения. К концу лета при подкормках следует исключить азот, который способствует нежелательному усилению вегетации. Во второй половине лета желательно увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений. Они позволяют накапливать пластические вещества, ускоряют вызревание и подготовку побегов к зиме, что обеспечивает хорошую перезимовку растений. До первого цветения можно провести две внекорневые подкормки гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды) Розы перед первым цветением желательно два раза подкормить гуматом натрия (1ч. ложка на 40 л воды), внося под куст по 2 л. раствора. Если погода холодная или дождливая, а также, если поливать розы холодной водой, корневая система перестает впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Вот тогда наиболее эффективными становятся внекорневые подкормки растворами, которыми опрыскивают листья растений. Опрыскивание лучше проводить рано утром или под вечер, но так чтобы листья до наступления ночи успели высохнуть. Это позволит избежать развития грибных заболеваний. С целью профилактики грибковых заболеваний, а также и подкормки проводят опрыскивание роз настоем коровяка (1:10) с добавлением 1 таблетки микроудобрений. Ещё одно, во время цветения растения не нужно подкармливать. А вот сразу же после срезки цветов следует внести полное минеральное удобрение (1 ст. ложка на 10 л. воды), полив проводят навозной жижей (1:10) и делают рыхление. Подкармливают растения 1 раз в 2 недели. Важно: перед внесением удобрений растения обязательно поливают, иначе может произойти ожог и отмирание корней. Размножение роз Розы размножают семенами и вегетативно. Садовые розы относятся к вегетативно размножаемым культурам, так как при семенном размножении сорт розы, как правило, не передает потомству весь комплекс своих декоративных качеств и хозяйственно-полезных признаков. В зависимости от способа вегетативного размножения различают корнесобственные розы, выращиваемые на собственных корнях, и привитые розы, которые выращивают на подвое. Основные способы размножения роз: чтобы получить посадочный материал высокого качества, самым распространенным способом размножения садовых роз, является окулировка глазком и прививка черенком, для которых требуется подвой. Окулировка Окулировка — это способ прививки растений одиночной почкой (глазком), взятой от черенка культурного сорта. Самым оптимальным сроком для окулировки является период с конца июля до 15 августа. За 2 — 3 недели до окулировки подвои желательно хорошо полить и окучить влажной землей, потому что это способствует лучшему отделению коры при окулировке и повышает приживаемость глазков. Черенки лучше всего заготавливать непосредственно перед окулировкой. Выбирать следует среднюю часть побега с хорошо вызревшими “спящими” почками (глазками). На срезанных побегах удаляют шипы и листья, оставляя только их черешки. Окулировку проводят в корневую шейку привоя.Для этого ее перед окулировкой следует разокучить, протереть тряпочкой и сделать на ней острым окулировочным ножом Т-образный разрез, куда и вставляют заранее вырезанный глазок. Глазок вырезают со щитком размером около 2 см, с небольшой частью древесины или без нее и помещают в светло-розовый раствор марганцовки. Срез щитка с глазком производят окулировочным ножом на 0,8 см выше и на 1,2 см ниже почки. Косточкой, имеющейся на окулировочном ноже, раздвигают кору на Т-образном разрезе и вставляют туда срезанный щиток, придерживая его за оставленный у глазка черешок. Затем щиток плотно прижимают к обнаженной древесине и обвязывают специальной лентой или лентой из полиэтиленовой пленки. Для того, чтобы окулировки не подсохли, растение следует окучить влажной землей. Через 2 недели окулянты осматривают. Если окулировка прижилась, то Вы увидите зеленую почку, увеличивающуюся в размере, а черешок при легком нажиме отделяется, у неприжившихся подсохший черешок держится прочно и при легком прикосновении выпадает из надреза подвоя вместе с щитком. На зиму над окученными песком или хвоей окулировками устанавливают сухое укрытие. Следующей весной, в конце апреля — начале мая, укрытие снимают, растения разокучивают, подвой обрезают на 0,5 см выше привитого глазка и снимают обвязку а затем снова окучивают растения землей на высоту 10—12 см. Через 2—3 недели глазки начинают прорастать. При появлении на побегах 3 — 4-го листа их прищипывают для формирования куста саженца. Все появляющиеся на побегах бутоны удаляют. В течение сезона проводят 2—3 подкормки настоем коровяка (1:10) с добавлением 20 — 30 г суперфосфата на 10 л раствора, а также прополки, рыхление, поливы и опрыскивание от болезней и вредителей. В начале сентября саженцы высаживают на постоянное место. Если нарушается агротехника и нет элементарного ухода, да ещё это всё происходит при неблагоприятных погодных условиях, то Ваши любимые розы могут пострадать. На них могут появиться грибковые заболевания: мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина, серая гниль. И здесь помогут вовремя примененные соответствующие препараты и профилактические мероприятия. Самое главное в уходе за розами – не полениться и уделить своим розам достаточно внимания. Тогда и они обязательно порадуют Вас своим великолепием неповторимых и красивых цветков.

Читать далее...

Размеры: XS (S/M) L/XL (XXL) Размеры готового изделия: Обхват груди 80(94)108(120) см Длина джемпера 44(45)46(47) см Длина рукава по внутреннему шву 44(45)46(47) см Материалы: 500(550)600(650) г пряжа апельсинового цвета (50 % хлопок, 50 % акрил). Спицы: № 5. Узоры: Ажур: вязать по схеме и описанию. Плотность вязания: 18 п. и 24 ряда ажура = 10 х 10 см. Описание работы. Полочка Наберите 75 (87) 99 (111) п. и вяжите 1-й ряд лицевыми петлями по изнаночной стороне. Начните вязать ажур по схеме 1, от метки выбранного размера: для XS, S/M размеров с 1-го ряда и для L/XL, XXL с 19-го ряда, повторяя 12 п. раппорта. Вяжите XS, S/M по схеме с 1-36-й ряд 2 раза и L/XL, XXL сначала 19-36-й ряды, затем повторите 1-36-й ряд 2 раза. Внимание. Для XS, L/XL в 27-35-м рядах делайте сокращение 3 п., заменяя на 2 п. Далее для все размеров вяжите с 1-36-й ряд. Внимание. Когда высота детали будет равна 42 (42) 49 (50) см, закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 х 3 (5) 5 (5) п., 3 (7) 7 (7) х 1 п. для выреза проймы. Далее по лиц. стороне разделите работу на 2 части и начните вывязывать вырез горловины полочки по схеме 2 с 29-го ряда. Петли левой части отложите на время. Убавьте по схеме 2 со стороны горловины 11 х 1 п. Когда высота проймы будет 19 (20) 22 (24) см, закройте оставшиеся 21 (21) 27 (33) п. Возьмите в работу отложенные петли левой части, прибавив по центру 1 п. Вяжите пройму в зеркальном отражении.Спинка: Наберите 75 (87) 99 (111) п. и вяжите 1-й ряд лицевыми петлями по изнаночной стороне. Начните вязать ажур по схеме 1 от метки выбранного размера: с 1 –го ряда для XS, S/M с 19-го ряда для L/XL, XXL, повторяя 12 п. раппорта. Повторите с 1-36-й ряд. Вяжите для L/XL, XXL сначала 19-36-й ряды и повторите затем 1-36-й ряды. Когда высота детали будет 42 (42) 49 (50) см, закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 х 3 (5) 5 (5) п. и 3 (7) 7 (7) х 1 п. для проймы = 63 (63) 75 (87) п. Когда высота проймы будет равна 19 (20) 22 (24) см, закройте 21 центральную петлю для выреза горловины спинки. Рукава Наберите 45 (47) 51 (53) п. и вяжите 1-й ряд по изнаночной стороне лицевыми петлями. Начните вязать ажур по схеме 1 с 1-го ряда. На схеме обозначен центр рукава, рассчитайте начало работы для выбранного размера. Повторите рис. с 1-36-й ряд. Когда высота детали будет 18 (16) 12 (8) см, прибавьте с обеих сторон по 1 п. Повторите прибавки в каждом 6-м ряду 9 (10) 12 (14) раз = 65 (69) 77 (83) п. Когда высота детали будет 44 (45) 46 (47) см, закройте с обеих сторон в каждом 2-м ряду 1 х 3 (5) 5 (5) п. и 3 (6) 6 (6) х 1п. Затем закройте все петли.Сборка: Разложите детали в соответствии с обмерами. Слегка увлажнить с изнаночной стороны, дойти высохнуть. Сшейте плечевые швы. Вшейте рукава в пройму, сшейте боковые швы полочки и спинки, а также швы рукавов.

Читать далее...

# От неприятного запаха на кухне можно избавиться, если прокипятить на плите в открытой посуде небольшое количество воды с добавлением уксуса. Через несколько минут помещение проветрить. # На полке, где хранятся пищевые припасы, следует ставить небольшой сосуд с измельченным древесным углем. Уголь поглощает все посторонние запахи. Время от времени его надо менять. # Чтобы уничтожить в кухне запах готовящейся пищи, насыпьте на горячую плиту немного соли. # Неприятный запах в помещении можно уничтожить, капнув на холодную электрическую лампочку несколько капель одеколона и затем включить ее. # Подержите на огне сковородку с кофейной гущей и аромат кофе быстро вытеснет все неприятные запахи. # Неприятный запах на полке исчезнет, если положить туда щепотку молотого кофе. # Ели в холодильнике появился неприятный запах, нарежьте кусочками черный хлеб и разложите его по полкам. Через сутки запах исчезнет. # Разложенные на полках холодильника корочки лимона уничтожают в нем неприятный запах. # Свежая ветка можжевельника положенная в холодильник, уничтожает в нем неприятный запах и заменит его ароматом леса. # Если «убежавшее» молоко пролилось на плиту, нужно посыпать залитое место солью и накрыть его мокрой бумагой — тогда запах не распространится по всему помещению. # Неприятный запах в металлической коробке исчезнет, если сжечь в ней несколько спичек. # Специфический запах в ящиках, где хранится хлеб, можно устранить, если их потереть чистой тряпкой, смоченной уксусом, а затем хорошо проветрить. # Неприятный запах в кастрюле или сковородке можно устранить. Нагреть ее без воды, насыпать на дно влажный спитой чай и плотно закрыть крышкой на 1 час. # Затхлый запах в кастрюле пропадет, если протереть посуду толченым древесным углем. # Для устранения неприятного запаха в чайнике достаточно опустить в него кусочек сахара, закрыть крышкой, а затем сполоснуть. # Чтобы уничтожить неприятный запах в термосе, достаточно прополоснуть его водой с уксусом. # Запах плесени в бутылках, можно устранить, если налить в них кофейную гущу и подержать несколько часов. # Для устранения сильного запаха при жаренье рыбы в растительное масло положите одну картофелину, очищенную и нарезанную ломтиками. # Если кухонная посуда пахнет рыбой, квашеной капустой или чесноком, ее нужно вымыть теплой водой с уксусом (на 2 л воды 2 ст. ложки уксуса). Запах рыбы можно уничтожить также горячей очень соленой водой. # Запах рыбы проходит, если перед тем, как вымыть посуду, вы протрете ее сухой горчицей. # Посуда, в которой готовили рыбу, долго сохраняет специфический запах, чтобы избавиться от него, нужно протереть кастрюлю или сковородку спитым чаем. # Запах капусты можно устранить, если накрыть кастрюлю куском чистой ткани, смоченной в уксусе, и закрыть крышкой. # Чтобы избежать запаха при варке белокочанной или цветной капусты, опустите в воду несколько вымытых грецких орехов. # В квартире не будет неприятного запаха, если при жарке капусты вы положите на нее сверху хлебную корочку. # Прежде чем резать на доске лук или чеснок, чтобы не оставалось запаха, натрите ее кусочком лимона. # Запах лука с металлических столовых приборов можно удалить, протерев их сухой столовой солью. # Чтобы устранить запах лука с ножа, нужно протереть нож растительным маслом. # Чтобы устранить из посуды запах лука, можно налить на дно ее 2-3 ст. ложки уксуса, поставить на огонь и кипятить содержимое 2-3 мин. Затем вымыть посуду. # Запах лука или чеснока легко устранить, съев несколько грецких, миндальных или кедровых орешков. От запаха сала в тесте, замешанном на смальце, можно избавиться, налив в него 1-2 ст. ложки лимонного сока. # Чтобы исключить запах хлора из воды, необходимо в течение нескольких часов отстаивать ее в открытой посуде. # Открывая пачку чая, помните, что руки в это время должны быть чистыми, без какого-либо запаха; особенно портит чай запах туалетного мыла.Взято с http://sitesovetov.ru/domo/order/6/

Читать далее...

В колонках играет - полезные советы

Окна и зеркала. Их освобождают от пыли и грязи с помощью специальных средств, содержащих органические растворители, поверхностно-активных веществ (синтетические моющие средства, обыкновенное мыло) или порошкообразных сорбентов. Кстати, примером последнего способа может служить чистка водной суспензией мелового или зубного порошка (2 - 3 чайных ложки порошка на стакан воды). Суспензию наносят тряпкой на очищаемую поверхность, дают высохнуть и удаляют образовавшийся слой сухой бумагой или ветошью. Наименее же трудоемкий, самый быстрый и качественный способ связан с применением органических растворителей. Чистить оконные стекла рекомендуется в нежаркую и безветренную погоду, так как в яркий солнечный день и на ветру стекла сохнут очень быстро и на них могут появиться радужные разводы. Но сначала и сами стекла, и рамы, и подоконник надо протереть мягкой тканью, чтобы удалить пыль, а при сильном загрязнении деревянные части моют. Средства для чистки стекол выпускаются в виде совершенно готовых к применению препаратов (скажем, типа «Нитхинол-1») и в виде концентрированных (например, типа «Бло»), которые перед использованием необходимо в соответствующей пропорции разбавить водой (обычно 1:10). Очень эффективны и удобны в употреблении средства в аэрозольной упаковке типа «Секунда». Но поскольку в их состав входят быстро испаряющиеся с обрабатываемой поверхности спирты и растворители, подобные препараты наносят на небольшие участки стекла, которые тотчас же протирают чистой тканью. Моют же оконные стекла водными растворами специально предназначенных для этого препаратов. Все рассмотренные средства применяют также для очистки зеркал, изделий из хрусталя, фарфора, покрытых глазурью керамических предметов, но - и это надо особо подчеркнуть - не имеющих контакта с пищевыми продуктами. Обрабатывать ими пищевую посуду нельзя. При чистке оконных стекол и зеркал жидкими препаратами типа «Бло» и аэрозольными, подобными «Секунде», нужно следить за тем, чтобы они не попадали на окрашенные масляной краской рамы и подоконники, а тем более на деревянное обрамление зеркал и на мебель, поскольку в противном случае эти поверхности тускнеют и постепенно разрушаются. По той же причине не рекомендуется мыть оконные стекла также мыльными и содовыми растворами. А вот жидкие средства типа «Нитхинол-1» более универсальны и вполне годятся для чистки не только стекол, но и окрашенных масляными красками поверхностей, потому что не наносят им ни малейшего вреда. Чтобы удалить с оконного стекла лед и иней или предотвратить их образование, можно рекомендовать аэрозольные средства типа «Авторазмораживатель стекол», в состав которых входят этиленгликоль, глицерин, касторовое масло и другие компоненты. А против запотевания стекол весьма эффективны пропитанные специальным составом матерчатые салфетки типа «Антизапотеватель».

В колонках играет - садоводство

Обрезка роз Главную обрезку роз лучше делать именно весной, а не осенью. Считается, что так у растения выше шанс успешно перезимовать. В целом следует руководствовать общими правилами обрезки декоративных и плодовых кустарников. Сначала удалите поврежденные или засохшие ветки. Затем внимательно осмотрите куст и выберите 2-3 основные сильные ветки со здоровыми почками. Укоротите эти ветки до сильной почки. Также удалите все побеги, растущие внутрь куста и "жирующие" ветки. Старайтесь сформировать гармоничную крону с открытым центром. До какого уровня следует укорачивать розы, зависит от нескольких факторов: вашего климата (в холодных регионах розы не успевают сильно отрасти за лето), вида и сорта розы, где растение посажено (передний или задний план) и от того, какой собственно высоты розу вы хотите. Свои розы я укорачиваю каждую весну до 30-50 см (Rosa rugoza и другие шиповники, флорибунды, а также высокорослые остинки, например, Falstaff) или до 80-100 см (низкорослые остинки, такие как Wisley, а также чайные розы). Штамбовые розы тоже нуждаются в обрезке, которая подчиняется тем же принципам удаления лишнего и формирования гармоничной открытой кроны.Установка опор и подвязка роз: Если вы используете опоры, к которым подвязываете розы, то на этом этапе следует проверить сохранность опор с прошлого сезона или установить новые опоры для освобожденных из-под зимнего укрытия роз. Подвяжите обрезанные розы к опорам (мне нравится пользоваться самофиксирующейся зеленой садовой проволокой). Удобрение роз: Я пользуюсь специальным полным удобрением для роз Toprose (производство Bayer), которое содержит азот, фосфор, калий и магний. Розам требуются только 2 подкормки в год этим удобрением: одна во время весенней обработки в самом начале роста и вторая – летом, после окончания первого раунда цветения, чтобы помочь растению набрать силы перед вторым. 28 грамм этого удобрения нужно распределить равномерно на поверхности почвы по окружности растения и слегка обработать грунт тяпкой. Если вы предпочитаете органические удобрения для роз, то они тоже имеются в продаже. Мне нравится использовать минеральное, к нему я еще добавляю пару совков перепревшего куриного помета и обильно мульчирую кусты органическим материалом (см. ниже). Обратите внимание, что вносить удобрение следует только во влажный грунт. Поэтому, если зима и весна выдались сухими, перед удобрением надо хорошо полить почву вокруг роз (лучше оставить шланг с небольшой струей под кустом на пару часов, чтобы грунт смог впитать воду). Мульчирование роз Мульчирование – важная часть ухода за растениями. Оно обеспечивает сохранность минералов, влаги и тепла в грунте, защищает корни, а также несомненно улучшает внешний вид посадок. Подробнее о пользе и технологии мульчирования, а также о видах мульчи, читайте в нашей специальной статье Мульчирование. После обрезки и подкормки, я обязательно мульчирую розы. Обычно я разбрасываю вокруг каждого розового куста около ведра садового компоста, а поверх этого высыпаю щепку или декоративную измельченную кору. Важно следить, чтобы мульчирующие материалы не закрывали основание ствола розы, а были равномерно распределены на поверхности грунта вокруг куста. Опрыскивание роз от болезней и вредителей: Розы часто поражаются грибковыми заболеваниями, а также подвержены атакам вредителей: гусениц, жуков и клещей. Лучше через несколько дней после весенней обработки, с началом активного роста зелени произвести опрыскивание специальным универсальным препаратом, типа RoseСlear (см. фото выше). Такой фунгицид и инсектицид в одном препарате контролирует появление черных пятен, ржавчины роз, мучнистой росы, а также тли. Для опрыскивания следует выбрать сухой и безветренный день и следить за соблюдением техники безопасности использования препарата (на упаковке). Производитель рекомендует производить профилактически опрыскивания с начала активного роста через каждые 10-14 дней. Однако, как показывает наш опыт, после первого опрыскивания ранней весной, второе может потребоваться только летом, а то и не потребоваться вовсе в этом сезоне. Взято с http://www.countrysideliving.net/articles/Roses-Spring-Care.html Не используйте синтетические пестициды и инсектициды на тех шиповниках, плоды которых вы планируете собирать и использовать в дальнейшем. Для съедобных культур используйте только средства натурального контроля: растительные фунгициды и насекомых-помощников (например, божьи коровки поедают тлю).

Читать далее...

В колонках играет - садоводство

Клубника. Сохранившуюся клубнику следует аккуратно пройти редкими граблями, чтобы не повредить кустики и листья, а потом (тут уж ничего не поделаешь) следует аккуратно продёргать расстояние между кустами руками от всего лишнего. Нехорошую траву надо выдёргивать с корнями. Так как лопатой тут уже не подкопаешь, следует взять хороший короткий нож (сапожный нож- идеальный вариант) или, что хуже, маленькую лопатку для посадки, их сейчас широко продают в магазинах. Заодно и пропушим кусты в процессе такой работы. Малина. Простейшая необходимая работа с ней – обрезка сухих побегов. Ветка малины, растущая на кусту – двухлетняя. Первый год плодоносит по осени, второй – всё лето. На третий она уже сухая, + часть веток вымерзает. Такие сухие ветки мешают отрастать новым и урожаи этих вкусных ягод заметно сокращаются. Определить сухую ветку легко: она неестественно беловатого цвета, кожица крайне сухая и легко отрывается под небольшим усилием. Если сомневаетесь – можно чуть надломить сверху или слегка надрезать кожицу ножом: кожица живой ветки зеленоватая. Надеваем подобающую одежду и рукавицы, можно даже защитные очки (малина колючая), берём секатор (садовые ножницы), за неимением можно взять нож, и начинаем обрезку. Обрезаем сухие ветки под корень, чем меньше оставшийся пенёк – тем лучше! Да, кстати, малина активно разрастается, если она выходит за пределы предназначенного ей участка, смело берём лопату и выкапываем лишние кустики с корнем. Предварительно, для удобства, их можно обрезать под корень. Такие выкопанные с землёй корни можно обстучать и выкинуть на компост, а можно пересадить на новое место или дать знакомым (положите их вместе с землёй в пакет, смочите водой и накройте газетой в два слоя, так они лучше и дольше сохранятся). Смородина(чёрная и красная). Главное-обрезка сухих веток и, иногда, прореживание куста. Уже поздно, но всё же напишу для справки: в начале марта желательно окатить кусты смородины водой с температурой ~85 градусов. Это прекрасно помогает от тли. Сейчас очень часто встречается заболевание кустов, при котором они засыхают, особенно это заметно при созревании ягод, если срезать повреждённую ветку, то её сердцевина будет пустая, внутренние стенки чёрного цвета. Эта болезнь вызывается паразитом: смородинной стеклянницей. Она откладывает яйца на веточках с повреждённой корой, поэтому такие веточки следует удалять. Поражённые ветки надо срезать под корень, можно даже и глубже, аккуратно подкопав. Также помогает в борьбе со смородиновыми болезнями и омолаживает куст полная обрезка всех веток куста под корень. Её рекомендуют проводить раз в пять лет. Это не даёт кустам стареть и увеличивает урожай. Виноград. Укрывной виноград желательно было открыть ещё недели две назад. Если обрезка куста не проводилась по осени, следует это сделать сейчас. Срезается больная лоза, слабые ответвления от лозы, ветвления, идущие внутрь куста и, вообще, мешающие друг другу. Куст должен идти вширь! Учтите, куст летом не должен превышать 180 см – 2 м. Он должен быть равномерно освещённым и проветриваемым. Зы сортами типа Изабелла уход проще: нужно проредить куст, вот и всё. Также рекомендуется провести опрыскивание 5% раствороммедного купороса до прорастания почек. Из- под всех кустов следует удалить многолетние сорняки с корнями, иначе они будут вам всё лето мешать. Рекомендуется подкармливать все ягоды по весне. Наилучшими удобрениями являются органические: перегной или перепревший навоз. Под клубнику и малину их вносят между рядами при перекопке, под смородину и виноград во время круговой перекопки кустов. Если собираетесь подкармливать минеральными удобрениями, советую повременить с недельку, их вносят так же, но после желателен полив, а сейчас он преждевременен. Также хорошо реагируют ягоды на рыхление (известно также как пушение, пропушка) земли.

Читать далее...

Вам потребуется: по 150 г бирю­зовой и ярко-розовой, по 50 г зе­леной и оранжевой пряжи Орасо (100% микроволокна, 93 м/50 г); крючок № 7. Треугольник: связать 2 возд. п. и в 1-ю возд. п. выполнить 6 ст. б/н, заключить в круг 1 соед. ст. во 2-ю возд. п. Продолжить вязать по схеме круговыми ряда­ми. Боковая длина треугольников 20 см. Завязки (2 шт.): бирюзовой нитью связать цепочку из 38 возд. п. + 1 возд. п. подъема и вязать прямы­ми и обратными рядами ст. б/н. Заменять 1-й ст. б/н каждого ряда на 1 возд. п. подъема. Закончить работу через 4 см от наборного края. Описание работы: связать 9 ярко-розовых, по 6 зеленых и би­рюзовых, 4 оранжевых треугольника и сшить их по выкройке. Внешний край обвязать бирюзовой нитью 1 круговым р. ст. б/н. Пришить завязки и в боковые стороны завязать в каждый 2-й ст. б/н бирюзовую бахрому (по 2 нити длиной 40 см). Треугольник: связать 2 возд. п., 6 ст. б/н в 1-ю возд. п. и заключить 1 со-ед. ст. во 2-ю возд. п. в круг. Про­должить вязать круговыми рядами по схеме. Заменять 1-ю п. каждого кругового ряда на возд. п. начала, как обозначено, и заканчивать 1 со-ед. ст. в последнюю возд. п. начала. Взято с http://umeha.3dn.ru/publ/15-1-0-1990

Читать далее...

В колонках играет - вязание на спицах

Размеры: 38/40 (42/44) 46/48 Вам потребуется: 450 (500) 500 г пряжи цвета экрю Elastico (96% хлопка, 4% полиэстера, 160 м/50 г); крючок № 3,5. Веерный узор: число петель кратно 10 + 1 +1 возд. п. подъема. Вязать по схеме. Плотность вязания: 23,5 наборных п. и 9,5 р. = 10 х 10 см. Спинка/перед: связать цепочку из 121 (131) 141 возд. п. + 1 возд. п. подъема и вязать веерным узором. Через 62 (62) 64 см от наборного края работу закончить. Рукава: связать цепочку из 71 (71) 81 возд. п. + 1 возд. п. подъема и вязать веерным узором. Через 27 см от наборного края прибавлять для скосов рукава с обеих сторон в каждом ряду 1 п., пока ширина рукава не достигнет 43 (43) 47 см, включая прибавляемые петли в узор. Через 47 см от наборно­го края работу закончить 2-м или 4-м р. узора...