Рекордный урожай помидоров – это просто

Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится.
Читать далее...

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Наши советы – как избавиться от них на дачном участке.

Читать далее...

     Где, как не в собственном саду, быстрее всего можно отвлечься от повседневных забот и зарядиться жизненной энергией?

    Особенно если сад полон пышноцветущих ароматных многолетников.

   Многолетники и пряные травы со своим изысканным ароматом, восхитительной окраской и даже вкусом — великолепный источник жизненных сил и эстетического наслаждения.

 

Читать далее...

Альпийская горка, засаженная прямостоячими декоративными луками (я уже рассказывала ранее про свой аллярий), часто дополняется низкорослыми ползучими пряными травами.
А можно соорудить в саду только «пряную» горку.

Рассмотрим некоторые виды ароматных растений и трав-приправ, которыми можно засадить «пряный» альпинарий.
Виды душистых съедобных растений для «пряной» горки

Далее

Фитофтора, или бурая гниль,— широко распространенное, вредоносное заболевание листьев и плодов помидоров в годы развития этой болезни на картофеле. Заболевание вызывает тот же гриб, что и у картофеля. «Заразное начало гриба на помидоры заносится ветром с картофеля. Он поражает листья, вызывая их преждевременное отмирание.

 

Формирование куста заключается в пасынковании (удалении пасынков) и прищипке верхушек растений. В результате ускоряется созревание плодов и улучшается их качество.

Рассаду в открытый грунт высаживают в пасмурную погоду или вечером рядами с шириной междурядий 60 см и расстоянием между растениями в ряду 40 см.
Помидоры в открытом грунте выращивают на любой почве. Лучшие почвы, однако, суглинки и супеси. В качестве предшественников рекомендуются огурцы, капуста, лук, бобовые и зеленные культуры. Обработку почвы начинают осенью после уборки предшествующей культуры с зяблевой вспашки (перекопки) на глубину 25—30 см. Весной, как только созреет почва, проводится боронование, а затем и перепашка (перекопка) с одновременным боронованием (выращиванием).
Накануне посадки рассады в почву вносят удобрения: перегной — 6—7 кг, суперфосфат — 50 г, хлористый калий — 30, мочевину — 30 г/м2. Свежий навоз под помидоры вносить нельзя. В первых числах мая почву перекапывают на глубину 35 см, затем под посадку рассады готовят лунки 30X30 и глубиной 30 см. В них почва хорошо прогревается. В лунки добавляют 2 кг питательной смеси и 1 л раствора с микроэлементами. Все это перемешивают с рыхлой почвой.
Чтобы предупредить заболевание помидоров фитофторой и другими болезнями, следует уже при посадке рассады добавить в лунку 1 л раствора марганцовокислого калия (2 г/10 л воды), а затем поливать таким раствором еще 4 раза, через каждые 10 дней. Эффективно также опрыскивание растений бордоской жидкостью и слабым раствором медного купороса. Высаживают рассаду в лунки наклонно, под углом 45°, присыпают землей, захватывая 2— 4 междоузлия (в засыпаемых местах следует оборвать листья). Посадка в наклонном положении усилит питание растений за счет корней, образующихся на нижней части стебля.




Какой уход за растениями необходим после высадки рассады?


Новые посадки обильно поливают водой комнатной температуры. Почву вокруг растения мульчируют торфом или другими
материалами, а междурядья рыхлят. В сухую погоду полив повторяют через 2—4 дня, в зависимости от состояния почвы, из расчета 2 л воды на растение. Если нет дождей, то полив следует продолжать и дальше с промежутками 7— 8 дней. Поливают водой комнатной температуры, обязательно прямо, в лунку, не разбрызгивая на листья. После полива почву рыхлят сначала на глубину 8—10 см, в дальнейшем ее уменьшают, оставляя защитную зону в 7—8 см вокруг растения. Рыхление обеспечивает свободный доступ воздуха к корням. После каждого рыхления почву мульчируют. При нормальной погоде достаточно провести еще два полива — в период цветения и при наливе и образовании плодов. Расход воды в это время — 0,7—1 л на растение.
Опытные овощеводы советуют: под помидорами почва должна быть всегда влажной, а растения сухими.
Одновременно с рыхлением растения 2—3 раза за лето окучивают: первый раз — через 15—18 дней после высадки рассады, второй — через 2—3 недели после первого, третий — через 10—15 дней после второго.
Первую подкормку помидоров в грунте делают через 8—10 дней после посадки рассады. Вносят коровяк (1:10), на 10 л раствора добавляют 20 г мочевины, 40 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы. На каждый куст расходуют 1 л раствора. Вторую подкормку при необходимости делают через 12—15 дней после первой. В этом случае азотные удобрения не добав-
ляют. При отсутствии коровяка можно подкармливать лишь минеральными удобрениями: на 1 м2 площади вносится 10 г аммиачной селитры и по 15 г суперфосфата и хлористого калия.

источник

Омолаживающая обрезка
Ее начинают, когда прирост на концах скелетных ветвей почти полностью прекращается, плоды мельчают, а скелетные ветки становятся голыми. Для этого ветви укорачивают на границе последнего сильного прироста. При омолаживающей обрезке удалению подлежат все свисающие и загущенные ветви, лишние волчковые побеги вырезают на кольцо, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки. Но помните, что при очень сильной омолаживающей обрезке крона загущается, а на молодой поросли долго не закладываются плодовые образования. more....

Такая обрезка применяется для деревьев, крона которых погибла в результате болезни, облома, вымерзла, то есть стала неполнеценной,однобокой. more...

С наступлением тепла мы все стараемся выбраться на природу и взять ссобой детей. Нет ни чего лучше лесного воздуха, хорошей компании и красивой природы. Но вот соседство с комарами вряд ли кого-то порадует! а для маленьких деток может превратиться в настоящую пытку.
Сейчас много продается различных средств от комаров. Но многие из них просто не эффективны или вообще подделаны и помогать не могут. В этом случае нас, а особенно деток, спасут народные средства, которые проверены годами, безопасны и дешевы в использовании!

Комары так же, как и мы, чутко реагируют на ароматы. Но в отличие от нас, терпеть не могут запах гвоздики, базилика, эвкалипта и аниса.

1. К отпугивающим средствам относятся запах валерианы и табачный дым. Сто граммов камфары, испаряемые над горелкой, избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

2. В старину для отпугивания комаров и других насекомых-кровососов применяли отвар корней пырея – одного из самых распространенных сорняков.
3. Можно использовать мелко нарезанные свежие листья и цветки черемухи или базилика.

4. Отпугивает комаров и запах гвоздики, базилика, аниса и эвкалипта. Любое из масел этих растений можно использовать для защиты – достаточно смазать открытые участки кожи, или капнуть масло в одеколон (5-10 капель), а также на источник огня – в камин, костер, на свечку или разогретую сковороду. Смочите маслом этих растений ватку и положите на подоконник.

5. Масло чайного дерева также может использоваться как реппелент, помогает он и от укусов.

6.Посадите под окнами вашего загородного дома бузину или грядку томатов. Свежие ветки бузины приносите в комнаты, они отпугивают комаров точно так же, как и запах листьев томата.

7. Если вы решили посидеть на природе, вскипятите самовар на сосновых или еловых шишках, или бросьте в костер слегка просушенную хвою можжевельника.

8. Старое народное средство против комаров – персидская, далматская или кавказская ромашка (она же – пиретрум). Сушеные соцветия, стебли и листья этих видов ромашки, измельченные в порошок, поражают нервные клетки насекомых. Достаточно разложить по квартире или дому несколько букетиков ромашки, и вы будете избавленные от комаров на неделю.

9. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, но также мух и тараканов.

10. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, если умыться отваром из корней полыни. Приготовить отвар просто: горсть рубленых корней заливают полутора литрами воды, доводят до кипения и настаивают.

Если уже покусали
Фумигатор hand made

На заметку - КОМАРЫ ЛЮБЯТ БЛОНДИНОК

 

Дачные заботы: май

В мае проводятся основные работы по выращиванию овощей в открытом грунте. Когда почва хорошо прогреется, на грядки необходимо внести компост, перекопать и высевать рассаду капусты, огурцов, помидоров кабачков и других теплолюбивых культур, которые высеяли в апреле в теплые парники или в ящики в комнатах. Но при этом следует помнить, что поздние заморозки, которые бывают в конце мая или даже в начале июня, могут погубить эти теплолюбивые культуры. Поэтому следует заранее позаботиться о защите их от возвратных заморозков всеми возможными способами.

Что нужно сделать:

• Внимательно осмотрите посаженные осенью саженцы. Растения с заглубленной корневой шейкой осторожно приподнимите.
• После сильного дождя или обильного полива не забудьте рыхлить грядки, чтобы сохранить влагу.
• Заранее подготовьтесь к поздним весенним заморозкам. Заготовьте утеплительный нетканый материал. Накануне заморозков растения укройте, под деревьями и кустами поставьте емкости с водой. Рассаду укройте бумажными колпаками, рогожей, опилками или шатром из еловых веток.
• В мае можно сеять в парники огурцы, томаты, в открытый грунт – тыкву и кабачки. Как только зацветут нарциссы, можно высевать раннюю редьку и высаживать в открытый грунт рассаду кольраби и савойской капусты.

Календарь

• С 1-5 мая - следует сажать чеснок
• С 1-10 мая - картофель, лук, листовой и кочанный салат
• С 5-10 мая - сеем семенами или высаживаем в теплицу рассаду огурцов апрельского посева.
•  С 10-15 мая – можно сеять в открытый грунт огурцы семенами или высаживать рассадой, в открытый грунт сажают цуккини, кабачки и тыкву, в парник – рассаду помидор.
• С 20-25 – сажают рассаду перца и баклажан.

СЕКРЕТ ЛЕНИВОГО САДОВОДА

В мае начинается регулярная стрижка живой изгороди. Чтобы растения не теряли аккуратный внешний вид, а вы тратили на это минимум времени, пользуйтесь не садовыми ножницами, а специальной машинкой – триммером. При этом следите, чтобы верхняя часть изгороди была заметно уже, чем ее основание. Иначе нижним веткам растений не хватит света и они начнут сбрасывать листья – «лысеть».

КРАСИВО И ПРОСТО

Оригинальный вид огороду можно придать, если выращивать зелень на цветочной клумбе. Кстати, часто петрушка, укроп, шнитт-лук здесь растут лучше, чем на традиционной грядке. К тому же цветущий шнитт-лук станет дополнительным украшением цветника.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Настурция может стать прекрасным декоративным элементом вашего участка. Это однолетнее растение бывает двух видов: настурция вьющаяся достигает 3 метров, и ею хорошо украшать перголы, садовые беседки и стены домов. Настурция низкорослая подходит для выращивания на грядках, балконах и клумбах. В конце мая – начале июня, если не предвидится заморозков, ее высевают в открытый грунт гнездами по 3–4 семени на расстоянии 30–40 см или по одному через каждые 10 см в бороздки глубиной 2 см. Она отлично приживается и на солнце, и в тени. В отличие от других однолетников предпочитает сухую слабоперегнойную почву, что способствует более обильному цветению. Но в тени и на жирной почве тоже цветет, только цветов почти не видно под пышной листвой. Настурция цветет с июня до заморозков.

НАШ СОВЕТ Когда на крыжовнике и смородине появляются первые листья, накройте почву под кустами толем. Тогда личинки вредителей не смогут выползти из-под земли на белый свет.

ВЗЯЛА ЗДЕСЬ:

 

Как бороться с тлей без химикатов

Важно знать, что тля чаще всего поражает слабые или перекормленные растения.

К сожалению, тля может поселиться практически на любых видах растений, особенно ей нравятся плодовые кустарники, розы, хризантемы, пионы. Кроме видимого вреда (скрученных листьев, увядших бутонов и невызревших плодов) тля приносит вред, вытягивая полезные соки из растения, которое впоследствии может не пережить зиму. Поэтому при появлении тли, которая обитает в основном на нижней стороне листьев и верхушках молодых побегов, обязательно примите меры. Растения можно опрыскивать отварами из крапивы, чеснока, лука или томатной ботвы.

В борьбе с тлей отлично помогает простое средство.

Вам понадобится:

• 8–10 красных перчиков чили

• 1 ст. ложка мыльной стружки

• 1 л кипяченой воды

• бутылка с пульверизатором

Мелко нарежьте перец чили вместе с семенами. Смешайте с водой и мылом, дайте настояться в течение суток. Затем налейте настой в бутылку через ситечко и опрыскайте растения.

Кстати: средство поможет справиться не только с тлей, но и с гусеницами, плодожорками и садовыми клопами.

 

Другие статьи для садоводов: - 5 дачных ответов от Дарьи Субботиной - Как вырастить красивую клумбу - Ухаживаем за гортензиями

http://myflo.ru/

• Каталог растений
• Уход за комнатными растениями
• Важные мелочи
• Вопрос-Ответ
• Лунный календарь садовода

Как оживить увядшие цветы
Если вы принесли домой уже не очень свежие цветы, их надо сразу на 2-3 часа поставить в ведро с водой до самых головок; розы (кроме белых) можно погрузить в нее целиком.

Неплохие результаты для оживления хризантем, георгинов, гвоздик, гортензий, вербен, цинний и других цветов дает кратковременное погружение стеблей в горячую воду (50-60° С): толстые стебли опускают на 1 минуту, тонкие — на 30 секунд. Это улучшает проводимость сосудов.

При такой обработке надо следить за тем, чтобы пар не попадал на листья и цветки — их можно защитить бумагой или отклонить в сторону. Затем растения ставят в свежую воду.

При увядании цветов букет покрывают намоченным водой бумажным колпаком. Воздух повышенной влажности, который образуется под таким укрытием, поможет цветам «воскреснуть».

Цветы, купленные за несколько дней до намеченного торжества, можно с успехом сохранить в... холодильнике. Для этого стебли цветов подрезают наискось острым ножом или бритвой и помещают часа на 2-3 в воду комнатной температуры. Затем букет осторожно оборачивают газетной бумагой (она лучше пропускает воду и задерживает влагу) и помещают на нижнюю полку холодильника, где температура воздуха обычно достигает 3-5° С. Через несколько дней букет следует осмотреть: если цветы слегка увяли, их стебли подрезают еще на 1-2 сантиметра, опускают на 2 часа в воду, а затем, обернув бумагой, снова помещают букет в холодильник.

Для такого «замороженного» букета лучше всего выбирать розы в бутонах, тюльпаны или чуть распустившиеся пионы, гвоздики, лилии, хризантемы, гладиолусы. Перед тем как поставить эти цветы в воду, обновите срезы на стеблях.

Чем мыть и стирать, не загрязняя землю в поместьи

Добавил(а) Сергей

01.02.10 07:17

Внимание! Очень важно не допускать попадания любых моющих веществ в природные водоемы. Природа способна самостоятельно справиться лишь с незначительным количеством хозяственного мыла, все остальные химические вещества вызывают серьезные нарушения течения биологических процессов в водных биосистемах. Поэтому сток хозяйственных вод в водоем следует исключать. Перечисленные ниже способы наведения чистоты дают в результате "серую воду", которой можно подскармливать, например, цветы, или применять для биологически безопасного отпугивания вредителей сада и огорода. ============================================ Растения и... мыло В природе встречается довольно много растений, способных образовывать пену. Это происходит из-за наличия в них сапонинов - аморфных, хорошо растворимых в воде ве­ществ, обладающих способностью давать пенящиеся растворы. Сапо­нины находят все более широкое применение в производстве шампу­ней, моющих средств и жидкостей для ванн.

Читать далее...

Вот как в жизни все получается: сначала для борьбы с вредителями растений придумываются все новые и новые ядохимикаты, которые уничтожают не только садовых вредителей, но и вызывают множество заболеваний, общую интоксикацию организма, угнетают иммунную и эндокринную системы, приводят к бесплодию и провоцируют местные патологические процессы вплоть до рака.

Теперь, пытаясь сохранить здоровье людей, многие организации, государственные и общественные, борются за запрещение употребления в промышленности и сельском хозяйстве ядохимикатов. Но это все в глобальном масштабе, а что происходит на садовых участках любителей-садоводов?

Как ни странно, понимая опасность использования ядохимикатов, многие владельцы дачных участков, тем не менее, используют их для борьбы с садовыми вредителями. Понятно, что бороться с ними нужно, но не разумнее ли будет использовать старинные способы, которые применяли наши деды и прадеды в те времена, когда о бытовой химии не имели понятия?

Наукой доказано, что растения имеют свои собственные «средства обороны» против вредителей. И разумнее всего будет воспользоваться ими, усилив с помощью нехитрых способов их действие. Например, опытные огородники знают, что на густую зелень томатов никогда не покушаются гусеницы – она им вредна. Вот, когда будете снимать урожай помидоров, можно будет собрать ботву, высушить в тени и сохранить. А когда наступит время сражаться с гусеницами, порубить сухую ботву на мелкие кусочки, насыпать целое ведро, залить водой и прокипятить так, чтобы ботва основательно выварилась, примерно в течение получаса. Затем на каждые 2 литра отвара добавляют 10 литров воды и 40 грамм мыла (чтобы раствор лучше держался на поверхности листьев и стеблей). Как показывает опыт, это прекрасное средство для борьбы с разными видами гусениц.

Против гусениц хорошо использовать и настой полевой ромашки. Если вы летом соберете про запас эти цветы, то можно сделать прекрасное средство для борьбы с гусеницами. Для этого высушенные и измельченные цветки и листья нужно залить водой (из расчет 100 грамм сухих цветков на 1 литр воды), а на следующий день настой надо процедить и разбавить впятеро водой. На ведро раствора обычно добавляют 50 г жидкого мыла.

При помощи дельфиниума, который во время цветения так радует вас роскошными цветами, можно бороться с личинками листогрызущих насекомых. Для этого стебли, и корни этого дельфиниума нужно высушить, измельчить и залить водой. На ведро воды достаточно 100 грамм корней, а стеблей нужно брать 100 грамм на 1 литр. Через пару дней настой будет готов для использования.

Садоводы давно обнаружили, что горькая полынь не по вкусу плодожорке, поэтому настой полыни можно использовать для борьбы с ней. Для этого траву полыни собирают, когда она цветет. Затем полведра мелкорубленой полыни надо залить водой доверху и дать постоять сутки. Потом настой кипятят примерно полчаса, процеживают и разводят вдвое.

Табак губительно действует на некоторых насекомых, например, на тлей и на медяниц. Табачный отвар делают так: 200 грамм махорки или нюхательного табака 1 сутки настаивают в 3 литрах воды, потом кипятят пару часов. Отвар процеживают через марлю и добавляют 10 литров воды, а также 50 грамм мыла. Полученный настой рекомендуется применять сразу же после приготовления.

Тли и медяницы не выносят и табачный дым. Соберите мусор в небольшие кучки, добавьте к ним сырую солому или соломистый навоз, табачную пыль или махорку и подожгите. Дым, насыщенный никотином, убьет личинок тлей и медяниц.

Навоз тоже можно использовать для борьбы с вредителями, например, с мучнистой росой. Ведро навоза (лучше всего, если это будет коровяк) надо разбавить тремя ведрами воды и дать настояться в течение трех дней. Потом настой разбавляют втрое. Опрыскивать больные растения лучше всего вечером.

А если обыкновенную бузину посадить между кустами смородины или крыжовника, она избавит вас от нашествия крыжовниковой огневки.

Осень вступила в свои права, и среди осенних забот дачников одна из самых важных – это сохранение урожая. Ведь правда, обидно бывает, когда богатый урожай очень быстро портится, не позволяя в полной мере насладиться плодами своей работы в саду и огороде.

Один из способов сохранения урожая – это домашнее консервирование. Но так хочется сохранить овощи и фрукты свежими! Чтобы такое вам удалось, воспользуйтесь советами опытных дачников.

На самом деле проблему сохранения урожая лучше всего начинать решать во время закладки сада и огорода, потому что одни сорта подлежат хранению, другие хранятся хуже или совсем не хранятся. Поэтому учтите этот момент при посадке новых обитателей вашего садового участка.

Одним из важных моментов сохранности будущего урожая является время сбора плодов. Лучше всего собирать плоды утром и обязательно в сухую погоду. Не спешите снимать зимние сорта – пусть они останутся на дереве, как можно дольше.

Сбор осенних сортов яблок и груш нужно начинать не раньше, чем на кожице плодов появится свойственная данному сорту окраска, а семена станут коричневыми. Зимние же сорта следует снимать как можно позднее, но до первых морозов.

Яблоки и груши для зимнего хранения нужно отбирать чистые, не поврежденные вредителями и болезнями и без механических повреждений. Собранные плоды не нужно протирать тряпочкой, лучше сразу складывать их в специальные съемные корзины, обшитые изнутри бязью или выложенные стружкой. Из съемных корзин в ящики яблоки и груши нужно перекладывать только руками, не допуская ни малейших нажимов и ушибов.

Место для хранения - погреб или подвал - должен быть сухим, без плесени и посторонних запахов. В нем постоянно должна поддерживаться невысокая температура: 1-2 градуса тепла, но ни в коем случае не выше 5 градусов. Даже если на улице сильные морозы, погреб и подвал не должны промерзать. В хранилище необходима полная темнота и недопустима высокая влажность, потому что при ней плесень плодам обеспечена. Кроме того, очень важно наличие вентиляции: воздух в хранилище всегда должен быть чистым.

Не обертывайте плоды! Избегайте тесноты при укладке: кладите свободно, не больше чем в три слоя. Плоды в одном ящике должны быть одинаковой степени зрелости. Помните, что плоды с толстой кожицей и твердой мякотью любят воздух. А плоды с тонкой шкуркой и рыхлой мякотью, наоборот, нужно хранить без доступа воздуха.

Плоды в ящиках нужно хранить, не перекладывая с места на место и не перебирая. Перекладывание с целью удаления испорченных плодов ухудшает их состояние и значительно увеличивает потери. То же самое относится и к плодам, хранящимся на полках и стеллажах: перебирать их не стоит!

Для сохранения овощей тоже есть много секретов. Так, чтобы хорошо сохранить лук, не убирайте его до тех пор, пока перо не пожелтеет. Выдернув из земли, оставьте луковицы несколько дней лежать прямо на грядках. Закладывая лук на хранение, помните, что луковица, давшая семенную стрелку, не сохранится; луковица, у которой не просохли 2-3 верхних слоя, сгниет, как и луковица, попавшая под заморозок и оттаявшая. Кроме того, полезно знать, что в слишком сыром помещении лук начнет гнить, а в слишком сухом - сохнуть.

Собирая корнеплоды, обратите внимание, что пастернак лучше убирать, как моно позже, а, кроме того, если урожай пастернака богат, то часть его вообще можно оставить зимовать прямо в грунте. Тогда весной, оттает земля, и корнеплоды будут, как свежие!

Морковь для хранения нужно отбирать целую, без повреждений. Затем очистите ее от земли, удалите все листья, прихватив самую верхушку корнеплода, уложите на место хранения в погребе или подвале рядками и пересыпьте песком. Кстати, часть богатого урожая моркови тоже можно оставить перезимовать прямо на грядках.

Один из современных способов зимнего хранения овощей и фруктов – хранение в полиэтиленовых пакетах. Но такое хранение имеет тонкости: во-первых, недопустимы перепады температур (хорошо хранить таким образом при температуре -1 - +5); во-вторых, пакеты не должны быть очень большими – рассчитанные, максимум, на 3-4 килограмма, а, в-третьих, сама пакетная пленка должна быть тонкой.

Подготовленные чистые сухие овощи и фрукты укладываются в пакеты, герметично завязываются и укладываются на полки в один слой или подвешиваются. Для лучшей сохранности в пакет с плодами можно положить ватный тампон, смоченный уксусом.

Способов сохранить урожай много, наверняка, такие секреты есть у каждого садовода и дачника. Поделитесь с нами своими секретами!

Началась осенняя пора. Дни становятся короче. Среднемесячная температура сентября 10оС?. Сентябрю свойственен возврат солнечных погожих дней - бабье лето. Дни-то теплые, но ночи уже прохладные.Дни-то теплые, но ночи уже прохладные. Скоро наступит золотая осень. В конце месяца могут быть заморозки. В народе говорят, что сентябрь кафтан с плеч срывает, тулуп надевает. Еще утверждают, что холоден сентябрь, да сыт. И с этим не поспоришь...
Начинаются осенние хлопоты в саду. Основные работы в сентябре связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Пора убирать осенние сорта яблок и подготовиться к съему зимних сортов. Нужно помнить, что опоздание со сбором плодов истощает деревья, что потом отрицательно скажется на их перезимовке. Передержка плодов на деревьях вызывает потери урожая - опадение и плохую лежкость при хранении. Преждевременный, раньше положенного срока сбор плодов также значительно ухудшает хранение плодов. Считают, что побурение кончиков семян у яблок служит одним из признаков их уборочной спелости. Для технической переработки (варенье, джемы, компоты и др.) лучше использовать несколько недозревшие плоды. Для перевозки плоды снимают на 7-10 дней раньше. В первой половине сентября собирают яблоки сортов: Коричное полосатое, Мелбу, Анис, Осеннее полосатое и др., во второй половине месяца - Антоновку, Славянку, Уэлси и др., а в самом конце - поздние зимние сорта яблок.

Подпоры по мере их освобождения из-под деревьев надо убирать на зимнее хранение. Плоды косточковых пород снимают, когда они приобретут присущую сорту окраску и вкус.
Важно не только вовремя, но и правильно снимать плоды. Делать это следует в сухую, нежаркую погоду. Если пошел дождь или утром была роса, со съемом следует подождать, пока плоды обсохнут. Осторожность при съеме - прежде всего. Плоды с поврежденной кожицей, помятые, битые плохо хранятся, быстро портятся. По этой причине их не следует стряхивать с деревьев, а нужно осторожно снимать руками. Упавшие на землю и поврежденные плодожоркой плоды нельзя класть в корзину, смешивая с хорошими. Яблоки и груши надо снимать обязательно с плодоножкой. При съеме плодов нельзя стирать защитный восковой налет, которым они покрыты, так как он предохраняет их от испарения влаги, сохраняет сочность и улучшает условия хранения после съема. Нужно аккуратно обращаться с многолетними плодовыми образованиями. Плоды следует отделять осторожно, не срывая плодушек, к которым они прикреплены. Каждая плодовая веточка - это урожай не только текущего, но и последующих годов. Нельзя при съеме плод дергать, крутить вокруг плодоножки, пытаясь оторвать от плодушки. Перекладывая плоды в тару для длительного хранения, нужно внимательно пересмотреть каждое яблоко. Для длительного хранения годятся только здоровые плоды, без царапин, проколов и червоточин.

Сентябрь - переходный месяц от летних работ в саду к осенним. После сбора урожая в саду главная забота садовода - как помочь деревьям перезимовать без подмерзания коры и почек, повреждения мышами и зайцами. Нужно собрать испорченные, опавшие и гнилые плоды, в которых могут сохраняться возбудители плодовой гнили и других болезней. Их следует закопать в почву на глубину 40-50 см (не менее!). В последней декаде сентября у деревьев начнется интенсивный рост корней. Яблони и груши нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерная доза внесения под яблоню на 1 м2? 3-5 кг органических удобрений, 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата. Удобрения нужно равномерно распределить по всей площади проекции кроны и заделать их в почву при помощи перекопки или глубокого рыхления. Удобрения лучше вносить во влажную землю.
В конце сентября следует провести неглубокую перекопку почвы в междурядьях и под плодоносящими деревьями и кустарниками. Пласт земли следует перевернуть, но не разбивать. Создание глыбистой поверхности под зиму способствует лучшему влагозадержанию, глыбы лучше промерзают, вследствие чего личинки вредителей, которые зимуют в почве, гибнут. Для обеззараживания от возбудителей болезней, в частности от парши, практикуют сразу же после сбора урожая опрыскивание кроны 4-5 %-м раствором мочевины, так как весь запас инфекции сосредоточен там. Можно сделать это и после листопада, но для обработки опавших листьев следует использовать более концентрированный (7 %-й) раствор. На 30 м2? поверхности почвы достаточно 1 ведра мочевины.

Недостаток влаги в почве отрицательно влияет на перезимовку корневой системы плодовых деревьев, морозостойкость штамбов, скелетных ветвей, сохранение плодовых почек, устойчивость к заболеваниям. В случае дефицита влаги осенние поливы по 50-70 л воды на каждый м2 приствольного круга способствуют увеличению зимостойкости растений.
В начале месяца нужно закончить посадку земляники.

Учтите, что первая декада сентября - лучший срок посадки одревесневших черенков смородины, особенно красной и белой, которая при весенней посадке плохо приживается.
В конце сентября приходит время отделять от маточных кустов отводки плодовых и ягодных кустарников. Нужно выкопать эти укоренившиеся черенки и отводки ягодников и секатором аккуратно отрезать укоренившуюся ветвь от маточного куста. Как правило, из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Отделите секатором каждое такое самостоятельное растение. Если у вас имеются отводки нескольких сортов, для того, чтобы не перепутать их, привяжите к каждому растению этикетку или запишите план посадки сортов.

Укоренившиеся отводки небольшого размера высаживают на участок доращивания, который должен быть подготовлен так же тщательно, как и для черенков. Посадку лучше проводить в строчку, с расстоянием между растениями 20-25 см, а между рядами - 70-80 см. После посадки растения необходимо старательно полить.
В конце сентября лучше всего высаживать съедобную жимолость. До наступления холодов она успеет хорошо укорениться и успешно перезимует.

В междурядьях и в рядах ягодных кустарников почву перекапывают с предварительным внесением органических и минеральных удобрений (из расчета 12-15 кг на каждый куст раз в 3 года). Кислые почвы известкуют. При осеннем внесении минеральных удобрений на куст требуется 100-120 г суперфосфата и 50-60 г калийных удобрений. Корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому при обработке и заделке удобрений нужно стараться не повредить их.
Необходимо проредить ягодные кустарники - смородину, крыжовник. У них в кустах надо вырезать больные, лишние ветви.
У малины нужно вырезать у оснований отплодоносившие побеги и слаборазвитый прирост этого года. Однолетние побеги можно прореживать и весной, когда обнаружатся подмерзшие ветви. После удаления лишних корневых отпрысков под перекопку внесите на каждый м2 по 40-50 г гранулированного суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений, не содержащих азот, а также перегной или торф в виде мульчи. Малина малозимостойка, поэтому осенью, до наступления морозов, ее стебли связывают пучками и пригибают к земле.

В середине-конце сентября приходит пора подготовки деревьев к зиме и посадки новых. В конце месяца в питомниках выкапывают саженцы. Выкапывают также подвои, сортируют и хранят прикопанными в почве до весны.
Посадка деревьев - наиболее ответственная работа. От нее зависит приживаемость саженцев, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Допущенные во время посадки ошибки в дальнейшем трудно исправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно исправить.
При чрезмерно густом размещении деревьев в саду кроны у них смыкаются, загущаются, ветки вытягиваются кверху, оголяясь внизу. Это приводит к снижению их урожайности, отмиранию сучьев, недолговечности растений. На приусадебных участках и в коллективных садах при уменьшенных расстояниях можно размещать плодовые деревья: яблоня, груша - (5-6)х4 м; вишня, слива - 3х2,5 м.

Яблоня лучше растет на легких плодородных почвах средне- и легкосуглинистых, а также супесчаных по механическому составу, с глубоким перегнойным горизонтом. Почва должна быть достаточно рыхлой и влажной, но помните, что переувлажнения яблоня не выносит. Груша хорошо растет на неплотных суглинистых почвах, обогащенных перегноем. Вишня предпочитает слабые склоны с легкими супесчаными почвами, а вот слива требует влажных суглинистых и удобренных глинистых почв. Она не выносит сухости воздуха и недостатка влаги в почве. Для плодовых и ягодных культур опасны участки с высоким уровнем застойных грунтовых вод. На таких участках они недолговечны. Уровень грунтовых вод на участке, где собираются высаживать яблоню и грушу, должен быть не ближе 2 м. Косточковые породы: вишня, слива и алыча имеют менее глубоко идущие корни. Их высаживают при глубине грунтовых вод не ближе 1,5 м. Для ягодников глубина залегания грунтовых вод может быть меньше.

Сроки посадки сказываются не только на приживаемости, но и на дальнейшем росте и развитии деревьев и кустарников. Они зависят от погодных условий и от состояния растений. При любых сроках посадки следует учесть главное: проводить весеннюю посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осеннюю - в период листопада.
Садоводы-любители часто совершают ошибку, перевозя саженцы с листьями, с ними же и высаживая их. Следует очень осторожно удалить листья, чтобы не повредить почки, расположенные возле их основания (в пазухах).