Помидоры от семян до сбора урожая

Помидоры – одни из самых любимых овощей. Их выращивают даже те садоводы, которые полностью отказались от огорода в пользу декоративных культур. Селекционерами выведено больше 25 тыс. сортов и гибридов томатов разных размеров, цветов и скороспелости для разных регионов. Однако, вырастить хороший урожай помидоров удается не всем и не всегда. Есть несколько секретов обильного урожая вкусных и сладких томатов, которые фермеры хранили и использовали на протяжении десятилетий.

Томат (лат. Solánum lycopérsicum) — растение рода Паслён семейства Паслёновые, одно- или многолетняя трава. Возделывается как овощная культура. Плоды томата известны под названием помидоры. Тип плода — ягода.

Название помидор происходит от итал. pomo d’oro — золотое яблоко. Настоящее название было у ацтеков — матль, французы переделали его во французское - tomate (томат).

Родина — Южная Америка, где до сих пор встречаются дикие и полукультурные формы томата. В середине XVI века томат попал в Испанию, Португалию, а затем в Италию, Францию и другие европейские страны, а в XVIII веке — в Россию, где вначале возделывался как декоративное растение. Овощной продовольственной культурой растение было признано благодаря русскому учёному-агроному А. Т. Болотову (1738—1833). Долгое время томаты считались несъедобными и даже ядовитыми. Европейские садоводы разводили их как экзотическое декоративное растение. В американские учебники по ботанике вошла история, как подкупленный повар пытался отравить блюдом из помидоров Джорджа Вашингтона. Будущий первый президент США, отведав приготовленное кушанье, пошёл дальше заниматься делами, так и не узнав о коварном предательстве.

Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой отзывчивости на применяемые приёмы выращивания. Его возделывают в открытом грунте, под плёночными укрытиями, в теплицах, парниках, на балконах, лоджиях и даже в комнатах на подоконниках.

Выбор места для посадки томатов

Томаты любят тепло. Лучшая температура для роста и развития днем – 22-23 градуса, ночью – 17-18 градусов. Даже небольшие заморозки для них губительны. Помидоры очень чувствительны к свету, поэтому с утра до вечера должны быть освещены солнцем.

Помидоры можно выращивать на любых почвах, но наиболее пригодны почвы рыхлые, хорошо прогреваемые, плодородные. Весной, при перекопке участка под посадку томатов, следует внести добротный огородный перегной (16-20кг перегноя на 1 кв. метр). Это будет способствовать лучшему питанию и получению более высокого урожая.

Когда сажать томаты

Следует помнить, что даже небольшие заморозки губительны для томатов. Поэтому рассаду высаживают в грунт тогда, когда почва прогреется до температуры 10 градусов и выше: примерно через три недели после последних заморозков.

Для получения хорошего урожая томатов необходимо грамотно вырастить семена. Рассаду можно выращивать в комнате на подоконнике. Чтобы получить полноценную рассаду, нужно высеивать в два раза больше семян и из них пикировать в стаканчики для дальнейшей посадки только сильноразвитые растения. В возрасте 45-65 суток рассаду высаживают в грунт на ровной поверхности или на гряды.
В средней полосе России лето обычно короткое, с холодными ночами. В таких условиях для получения полновесного урожая рекомендуется выращивать томаты в пленочной теплице.

Высадка рассады на грядку

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Предпочтительны суглинистые почвы с добавлением органических удобрений.

Лучшие предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля, перца, баклажанов, физалиса.

Высаживают рассаду на постоянное место в течение мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную — во второй половине дня, чтобы растения успели окрепнуть и легко перенесли первый солнечный день. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Для получения высокого и раннего урожая высаженные на грядку в первых числах мая томаты временно укрывают или “Лутрасилом”, или прозрачной полиэтиленовой пленкой до наступления теплой погоды (до 5—10 июня), затем пленку убирают. Можно в течение всего лета томаты укрывать “Лутрасилом”. Урожай значительно увеличится.

Гряды под томаты готовят за 5—6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать раствором медного купороса или хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10л воды), расходуя до 1—1,5л на 1 м2. После этого вносят органические и немного минеральных удобрений, на глинистую и суглинистую почву на 1 м2 грядки добавляют по 1 ведру навозного перегноя, торфа и древесных опилок, а также 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия или 2 стакана древесной золы.

Затем грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают и поливают горячим (80—90 °С) раст-вором марганцовки темно-красного цвета по 3—4 л на 1 м2.

Рассаду сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней после приживания растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов междурядья должны быть 60 см, а расстояние между растениями 50 см. Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья — 50 см, расстояние между растениями — 30 см. Сразу же ставят колышки высотой 80 см.

Пока растения не приживутся (8—10 дней после посадки), их не поливают. В первое время после посадки, особенно если ожидают небольшие заморозки, они нуждаются в дополнительном укрытии даже днем.

Уход

После посадки томатов приблизительно через три недели производят первую подкормку растения. Для этого для каждого растения требуется жидкое удобрение Идеал и нитрофоска. После распускания второй цветочной кисти делают вторую подкормку. На одно растение необходимо одна столовая ложка суперфосфата, чайная ложка хлористого калия либо столовая ложка удобрения «Синьор Помидор» на 10 литров воды.

Когда распускается третья цветочная кисть, делают третью подкормку. Требуется одна столовая ложка Гумата натрия либо удобрения Идеал на 10 литров воды.

Четвертая подкормка проходит приблизительно через две недели после третьей. Для этого подходит суперфосфат или удобрение Кормилец.

Оптимальная температура для хорошего роста растения примерно 20- 25 градусов. Поливать помидоры следует обильно, в зависимости от погоды. В солнечную погоду раз в неделю, а в пасмурную погоду через полторы недели. После полива растения обычно вносят компост. Для томатов вредно испарение, тем самым этому помогает внос удобрения, создавая корку сверху и сохраняется влага в почве. Отмирает корневая система при избытке влаги и недостатке тепла.

Поливать томаты лучше всего во второй половине дня, чтобы от полива было наименьшее испарение.

Размножение помидоров

Cеменами

Семена томатов замачивают минут на пятнадцать в розовом растворе марганцовки. Хорошие семена набухают и тонут, а не всхожие семена остаются на поверхности водяного раствора. После обработки марганцовкой семена вылавливают из раствора и кладут во влажную тряпочку.

Проклевываются помидоры долго: от трех дней до недели. Все это время тряпочка должна быть влажной, но не мокрой. Если тряпочка будет слишком мокрой, то помидоры могут не проклюнуться.

Когда из семечка покажется небольшой росток (миллиметров пять), то семечко высаживается в землю на глубину примерно 2 сантиметра. Можно также семена заранее не проращивать, а сразу же, после обработки в растворе марганцовки высадить в землю.

Земля, в которую высаживается семечко, должна быть немного влажной, но не слишком.
Пока растение не показалось из под земли, а также, пока оно маленькое, важно не пересушить почву и в то же время, не залить.

А это не так уж просто. Поэтому рекомендуют сажать семена в большие горшки к другим, взрослым растениям. А тогда, когда растения покажутся из под земли, а затем у них начнет расти, помимо семядольных листочков, первый настоящий листок, отсаживают их отдельно.

Пасынками

Если у Вас уже растет помидор, то можно отрезать у него пасынок, либо ветку и укоренить. Пасынок, который берут для укоренения, должен быть длиной сантиметров 15 – 20.
Укореняют его в воде.

С той части, которая будет опущена в воду удаляются все листья. Важно удалить их полностью: не полностью удаленные черешки листьев могут загнить. Листья, которые остаются на поверхности значительно укорачиваются, чтобы уменьшить поверхности испарения.

Когда появятся корни, растения высаживаются в землю.

При размножении пасынками помидоры намного раньше (на 30 – 40 дней) начинают давать урожай. Но растения, полученные черенкованием – более слабые, и за год дают меньший урожай, чем те, которые получены семенами.

© Manjith Kainickara

Болезни и вредители

Листья томатов обладают инсектицидными свойствами, поэтому их настои и отвар применяют против тли, листогрызущих вредителей, против гусениц яблоневой плодожорки, гусениц капустной совки и лукового мотылька, против крыжовникового пилильщика и огневки. Посадки томатов в междурядьях крыжовника также отпугивают пилильщика и огневку. Все это так, но сами томаты подвергаются и нападению вредителей, и нашествию различных болезней.

Белокрылка.

Это мелкое насекомое, длиной до 1,5 мм. Тело у белокрылки желтоватое с двумя парами мучнисто-белых крыльев. Вред наносят, в основном, личинки белокрылки, они высасывают сок растений, отчего листья покрываются черным налетом, который препятствует нормальному развитию растений.

Чтобы уменьшить количество белокрылки, нужно убрать сорняки, растущие недалеко от томатной теплицы. Сорняки – это родной дом белокрылки. А в теплицу к томатам она залетает, когда становится жарко и открываются форточки для проветривания.

Основное средство борьбы с белокрылкой – развешивание над растениями квадратов из картона, выкрашенных в ярко желтый цвет, размером 40 на 40 см. На квадраты наносят невысыхающий клей, например, эпоксидный клей без отвердителя, или олифу, разведенную на подсолнечном масле. Белокрылка летит на желтый цвет и прилипает к квадратам. Для ускорения ее отлова можно периодически встряхивать томатные кусты, при этом бабочки взлетают и устремляются к квадратам.
Если есть возможность, используются насекомые-этомофаги, поедающие личинок белокрылки: циклонеды, фитосейлюсы и т.д.

Галловая нематода.

Ее личинки проникают в почву и там питаются. На корнях растений образуются вздутия, наросты. Растения отстают в росте, слабо цветут и плодоносят.

К мерам борьбы относятся: дезинфекция растительных остатков в теплице и дезинфекция самой теплицы, а также съем верхнего слоя почвы в теплице и глубокая перекопка оставшейся почвы.

Паутинный клещ.

Его размеры 0,4-0,5 мм. Живут они и питаются на нижней стороне листьев, высасывая клеточный сок и оплетая нижнюю сторону листа паутиной. В начале повреждения на листе появляются светлые точки, затем возникает обесцвечивание участка листа (мраморность) и листья начинают засыхать. Это ведет к опаданию цветков и листьев. Бороться с клещом можно перекопкой почвы, уничтожением сорняков, сжиганием поврежденных листьев, опрыскиванием настоями шелухи лука или чеснока, когда берут 200 г шелухи на 1 л воды. Эффективна обработка растений Фитовермом, его берут 1 мл на 1 л воды.

Черная ножка.

Поражается рассада, ее корневая шейка темнеет, утончается и загнивает. Пи этом растение увядает и гибнет. Болезнь распространяется с растительными остатками, комочками почвы, частично - с семенами.

Мерами борьбы является умеренный полив растений, не загущенность посевов, полив марганцовкой, ее берут 3-5 г на 10 л воды. Для профилактики болезни в почву перед посадкой вносят триходермин.

Фитофтороз.

Возбудителем болезни является грибок, поражающий плоды, листья и стебли. Вначале заболевание появляется на листьях картофеля и если он растет недалеко, то через 10-15 дней инфекция может появиться на томатах. На листьях выступают темно-коричневые пятна, на плодах образуются бурые или темно-коричневые пятна, которые затем увеличиваются в размерах и охватывают весь плод. Для предупреждения заболевания нужно изолировать картофель от томатов, проводить глубокую перекопку почвы.

Мерами борьбы является опрыскивание растений настоем чеснока в период завязывания плодов каждые 15-18 дней, обработка до 5 раз бордосской жидкостью, а при первых признаках – обработка 10% раствором поваренной соли.

Бурая пятнистость листьев.

Возбудителем болезни является гриб, который поражает листья, стебли, реже  – плоды. Первые признаки болезни проявляются на нижних листьях во время цветения и завязывания плодов. Затем болезнь распространяется на верхние листья, это происходит во время созревания плодов. Гриб распространяется при повышенной влажности воздуха, при этом для заражения растений достаточно несколько часов повышенной влажности. Инкубационный период болезни 10-12 дней. Споры гриба хорошо переносят сухость и подмораживание и сохраняют жизнеспособность до 10 месяцев. При влажности ниже 70% болезнь не распространяется. Для профилактики заболевания в парниках и теплицах осенью сжигают растительные отходы, меняют почву.

Хорошим средством борьбы с этим грибком является обработка растений растворами фундазола и фитоспорина.

Сухая пятнистость или макроспориоз.

Болезнь также может называться – коричневая пятнистость. Гриб поражает листья, стебли и реже – плоды. На листьях образуются круглые коричневые с концентрическими кругами пятна. Постепенно они сливаются и листья погибают. Затем отмирают стебли, на плодах появляются вдавленные округлые пятна, очень темные, в основном, у плодоножки. Гриб хорошо распространяется при поливах, при дожде и ветре.

Пятна обрабатывают медно-мыльной эмульсией, взяв 20 г медного купороса и 200 г мыла на 10 л воды. Пораженную ботву скашивают за 7-10 дней до уборки плодов, собирают в кучи и сжигают.

Фузариозное увядание.

Развивается у молодых растений в теплицах. Жилки листьев светлеют, черешки поникают, лист желтеет, увядает, могут увядать и побеги. Рост растений при этом затухает. Возбудителем болезни является гриб, он развивается при высокой температуре, низкой влажности почвы и плохой освещенности. Возбудитель болезни сохраняется в почве длительное время. Гриб проникает через корни и водопроводящие сосуды растения. Растения увядают, т.к. грибница закупоривает сосуды и отравляет растение выделяемыми токсинами. Для предупреждения заболевания нужно поддерживать в теплице оптимальный температурный режим, а при первых признаках заболевания удалять пораженное растение вместе с землей на его корнях.

Для борьбы с болезнью растения опрыскивают раствором фундазола или фитоспорина.

Вершинная гниль.

Это распространенное заболевание. Им поражаются зеленые и дозревающие плоды. На вершине плода могут образоваться бурые плоские, концентрические, несколько вдавленные пятна. Пораженная ткань плода размягчается и загнивает. Болезнь развивается при высокой температуре (в теплицах – при 30-32°) и низкой влажности. Усиливает болезнь недостаток в почве кальция, что особенно проявляется на засоленных почвах. Внесение фосфорно-калийных удобрений повышает устойчивость к болезни.
Вершинная гниль может проявляться на вершине плодов и в виде серых пятен с широкими темными или более светлыми кругами. Вызывают вершинную гниль бактерии, сохраняющиеся на растительных остатках и на сорных пасленовых растениях. Они распространяются насекомыми, каплями дождя.

Эффективным методом борьбы с вершинной гнилью является обработка растений фитоспорином.

Серая и белая гниль плодов.

Эти гнили обычно развиваются у основания плодов. Серая гниль – это водянистое серое пятно, быстро распространяющиеся на весь плод. При поражении белой гнилью плод покрывается белой грибницей.

Бороться с этими болезнями нужно с помощью фитоспорина.

Стрик или штриховатость.

Эту болезнь вызывает вирус табачной мозаики. На листьях появляются пятна неправильной формы. На черешках, стеблях и плодоножках образуются поверхностные прерывистые штрихи красно-коричневого цвета. На плодах также появляются коричневые полосы. В результате листья у растений отмирают, стебель становится хрупким и легко ломается, иногда отмирает верхушка растения. Стрик развивается при температуре 15-20°, при 24 °и выше болезнь приостанавливается. Инкубационный период болезни 10-14 дней. Вирус штриховатости сохраняется на послеуборочных остатках и на семенах.

Чтобы вирус меньше распространялся, пораженные растения нужно сжигать, послеуборочные остатки также нужно сжигать, а растения обрабатывать фитоспорином.

Бактериальный рак томата.

Это бактериальное заболевание. Оптимальная температура для развития бактерии 25-27°, гибнут бактерии при 50-53°. Бактерии проникают в растение через ранки и поражают вначале сосудистую систему. Источники заражения – семена и послеуборочные остатки. Бактерии в почве сохраняются не более года, а на семенах 2,5-3 года. Распространяться рак во время вегетации может насекомыми, через полив и инвентарь. Наблюдается эта болезнь на более взрослых растениях, на всех его органах. На листьях, стеблях, черешках и плодоножках появляются мелкие коричневые язвочки, а на плодах – пятнистость. На зеленых плодах пятна белые с темными маленькими трещинками в центре, а на спелых – коричневые, окруженные светлым ореолом. Пятна располагаются ближе к плодоножке.

Профилактика рака: сжигание остатков растений осенью и обработка семян перед посевом, заключающаяся в 12-24 часовом их замачивании в растворе фитоспорина.