К годовщине «Бронзовой ночи»…

Мои фоторассказы об Эстонии и Таллине:

Новогодние каникулы в Латвии, Финляндии и Эстонии: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146552038/
Эстония. Часть первая – Таллин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146806598/
Эстония. Часть вторая - Тарту и Тартуский пивоваренный завод A. Le Coq: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148242534/
Эстония. Часть третья – Нарва и Сакуский пивоваренный завод: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post150427219/
Эстония: Пярну и Таллин (летом): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133036775/
Книголюб: Майкл Пэлин «От полюса до полюса» + мои фотографии: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post195549888/

Приближается пятая годовщина «бронзовой ночи» - беспорядков в Таллине, спровоцированных переносом памятника Воину-освободителю (это случилось в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года).



Екатерина Забродина - корреспондент «Российской Газеты» - решила выяснить, кто именно послужил прообразом двухметровой фигуры советского солдата: «Теперь этот монумент возвышается не на холме Тынисмяги неподалеку от Старого города (именно там 22 сентября 1947 года был открыт мемориал в честь освободителей Таллина), а на военном кладбище - это почти окраина. Пешком сюда не дойти - тем более ветеранам, которые раньше несли цветы к Бронзовому солдату на 9 Мая.



Недавно неизвестные снова испачкали памятник белой краской. Но знали ли вандалы, что тем самым они осквернили память не только русских солдат, но и воевавших с ними бок о бок своих земляков. Ведь образ скорбного воина скульптору Энну Роосу навеял не кто-нибудь, а коренной эстонец - это подтверждают исторические свидетельства и архивные документы.

Парадоксально, но факт: хотя многие «патриоты Эстонии» приветствовали перенос Бронзового солдата из центра города, им все же приятно считать человека, ставшего прототипом скульптуры, «своим». Правда, претендентов на эту роль оказалось немало. От эстонцев довелось услышать версию, что Роосу позировал известный борец, олимпийский чемпион Кристьян Палусалу. Узнать это из первых уст уже невозможно - спортсмен ушел из жизни в 1987-м, а через три года не стало и самого скульптора. Но легенда до сих пор популярна. Как и сам персонаж.

В 1936 году, на олимпийских играх в Берлине, он завоевал для Эстонии две золотые медали в состязаниях по вольной и классической борьбе. Таллинцы встречали победителя цветами, а правительство подарило ему ферму. Зато отношения с советскими властями у атлета-тяжеловеса не заладились. В самом начале Великой Отечественной он попытался дезертировать из рабочего батальона, за это был отправлен на передовую, где раненый, сдался финнам. Приход Красной Армии Палусалу встретил уже в родном хуторе. Вскоре его арестовали. Правда, опала длилась недолго - по некоторым сведениям, уже в 1946 году спортсмен вернулся домой.

Но вот вопрос: могли ли человека с такой биографией взять натурщиком для Бронзового солдата? Французская «Монд», в прошлом писавшая на эту тему, приводит экзотическую версию - мол, «по слухам, скульптор работал с Палусалу намеренно, чтобы выразить безмолвный протест против советского режима». Однако историки уверены: все это пустые домыслы. Хотя бы потому, что Энн Роос был счастлив, когда в 1945 году вместе с архитектором Арнольдом Аласом выиграл конкурс на создание монумента. «Да и Палусалу не был никаким антисоветчиком, - рассказал «РГ» коренной таллинец, председатель Русской писательской организации Эстонии Владимир Илляшевич, который изучал историю памятника. - Он стал заслуженным советским спортсменом, работал тренером, судил соревнования. Но поскольку сразу после войны находился в заключении, то действительно никак не мог помогать Россу». Хотя вероятно, что скульптор все-таки держал в голове образ фактурного Палусалу. По некоторым источникам, он послужил моделью и для других изваяний.



Называют еще нескольких кандидатов в Бронзовые солдаты, например, столяра Альберта Адамсона, который, правда, не воевал из-за профессиональной болезни рук. Его дочь вспоминала, как молодой Альберт случайно попал на глаза скульптору в каком-то переулке, тот зазвал «жертву» к себе в мастерскую и заставил десять часов простоять без движения. Однако большинство историков и краеведов, с которыми удалось поговорить «РГ», уверены: наиболее вероятным прообразом Солдата был эстонский красноармеец Велло Раянгу. После демобилизации он поступил в Академию художеств, где его и присмотрел Энн Роос. «Раянгу был настоящим героем. Во время войны он служил сержантом Эстонского стрелкового корпуса, был награжден двумя орденами Красной Звезды. Это редкий пример отваги, - рассказывает Владимир Илляшевич. - К тому же Роосу сподручно было выбрать подходящую модель среди своих студентов. Да и портретное сходство с памятником – налицо». Это семейное предание передавала и сестра сержанта Раянгу. Сам скульптор так и не раскрыл потомкам свой секрет. Лишь уклончиво говорил, что «моделью был эстонский солдат Красной Армии».



«Российская газета» - Федеральный выпуск №5734 (61), 21.03.2012

Совсем недавно я закончил читать четыре книги Майкла Пэлина (Пэйлин). Это «80 дней вокруг света», «По следам Хемингуэя», «Гималаи» и «Сахара». И вот, на днях, в Москве появилась очередная, пятая по счету, книга знаменитого британского путешественника, президента Королевского Географического Общества Великобритании, писателя, актера, участника шоу Монти Пайтон и телеведущего Майкла Пэлина – «От полюса до полюса». Конечно, я не мог пропустить эту книгу, и за два дня прочел от корки до корки. А ранее, где-то 2 года назад, смотрел документальный фильм ВВС с этим же названием. Естественно, в главной роли Майкл Пэлин. С его же участием я смотрел и такие документальные фильмы, как «Вокруг света с Майклом Пэлином», «Новая Европа».



Сразу же после завершения путешествия вокруг света, Майкл Пэлин стал обдумывать идеи для новых приключений. Новый маршрут оказался не менее дерзким: объехать земной шар от полюса до полюса! Чтобы осуществить его Пэлин и съемочная команда использовали, кажется, все мыслимые и немыслимые виды транспорта: самолеты, корабли, поезда, грузовики, плоты, снегоходы, автобусы, баржи, велосипеды, воздушные шары, четырехлитровые «лендкрузеры» и даже повозки на конской тяге. Путешествие пришлось на вторую половину 1991 года – в четверти стран, в которых побывала группа, произошли или происходили кардинальные перемены в общественной и политической жизни. Майкл Пэлин и команда BBC стали свидетелями падения Советского Союза, конца апартеида в Южной Африке, увидели последствия гражданской войны в Эфиопии. Их путь от Арктики до Антарктики лежал через Гренландию, Норвегию, Финляндию, СССР, Турцию, Родос, Кипр, Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Зимбабве, Южную Африку и Чили. Свои впечатления Майкл Пэлин описывает в своей неповторимой манере и так ярко, что возникает желание немедленно собрать чемодан и отправиться навстречу приключениям!

Книга неплохая.

Кстати, я побывал в тех местах, где был Майкл Пэлин, - это Хельсинки, Таллин, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Киев, Одесса, Стамбул, Сельчук, Эфес, Каир и Луксор, и предлагаю вашему вниманию посмотреть мои фотографии!

Приятного просмотра!

1. Финляндия, Хельсинки





2. Эстония, Таллин




3. Россия, Санкт-Петербург






4. Россия, Великий Новгород




5. Украина, Киев




6. Украина, Одесса





7. Турция, Стамбул




Этот снимок не мой; его мне прислал один турок - Ахмед, с которым я работал-отдыхал в конце декабря 2008 г - начале января 2009 г




8. Турция, Сельчук




9. Турция, Эфес




10. Египет, Каир и Гиза





11. Египет, Луксор

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/
Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/
Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/
Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/
Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/
Латвия. Часть четвёртая - Турайдский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149081516/
Латвия. Часть пятая – Бауска: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149658372/
Латвия. Часть шестая - Рундальский дворец: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149845179/
Латвия. Часть седьмая – Екабпилс: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post154096328/
Латвия. Часть восьмая – Елгава: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post154441059/



Про Даугавпилс писать сложно. Этот второй по величине город Латвии мы с Артуром и его женой посетили в ноябре 2010 года, и он мне не очень понравился. Он какой-то не европейский. И даже не латвийский. И запущенный. Или мне так показалось. Однако, история Даугавпилса очень богата на события, и очень многострадальна. 4-6 июня 2010 года Даугавпилс отметил свой юбилей — 735 лет. Юбилей ознаменовался праздником песни, в котором приняли участие более 3 000 участников со всей Латвии. Среди почётных гостей праздника были президент страны Валдис Затлерс, премьер-министр Валдис Домбровскис и выдающийся латышский композитор Раймонд Паулс. В 2010 году Даугавпилская крепость отметила свой 200 летний юбилей, с начала её строительства. И, наконец, здесь родился и жил легендарный Оскар Строк, один из самых выдающихся авторов за всю историю танго.



Итак, расстояние от Риги – около 220 километров. На машине ехать долго, где-то 4 часа, и через Огре, Екабпилс. Совсем рядом – Литва (25 километров) и Белоруссия (примерно 30 километров).

Название города показывает, что тот стоит на реке Даугава (в России река более известна как Западная Двина).

Историю города (а она очень интересная) можно прочесть в Интернете. Здесь повторяться не буду.

В общем, Даугавпилс - крупный промышленный и транспортный центр страны, сохранивший, тем не менее, и свое историческое ядро, и свою прекрасную природу (о, да, природа в окрестностях Даугавпилса что надо!). Основными достопримечательностями города считаются Даугавпилсская крепость (1813-1878 гг.), церковь Петра и Павла (1848 г.), Борисоглебская церковь (1904 г., крупнейший православный храм в Литве), природный парк Даугавас Локи, живописное Стропское озеро (417,9 га) и прекрасные сосновые леса в его окрестностях.

Ниже – мои фотографии; их не так много.

1. Памятник черепахе


Памятник черепахе

Торжественно открыт 21 мая 2009 года, в преддверии пятого Праздника города 22—24 мая. Расположен на пешеходной улице Ригас (Рижской) в пределах Сада скульптур, рядом с Костёлом Святого Петра.

Автор и исполнитель — скульптор Иво Фолкманис. Работа над скульптурой продолжалась чуть больше года. Памятник посвящён европейской болотной черепахе, чей ареал северной границей пересекает территорию Латвии. Памятник изготовлен из светлого гранита, добытого в Африке. На церемонии открытия присутствовали, среди прочих лиц, автор скульптуры Иво Фолкманис и директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш.


Улица Ригас

2. Борисоглебский кафедральный собор — главный православный храм города Даугавпилса в Латвии, освящённый в 1905 году.



Расположен в районе Новое Строение на холме Базницкалнс (Церковная гора). Собор вмещает до 5 тысяч прихожан и является самым большим православным храмом Латвии. Построен в неорусском стиле. Архитектор М. Позаров. Считается одним из самых роскошных соборов Латвии. Высота собора 56 метров.

3. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — римско-католический костёл в городе Даугавпилс. Находится на Новом Строении по адресу улица А. Пумпура 11а. В церковном отношении входит в Резекненско-Аглонское епископство Католической церкви Латвии.



Рядом по диагонали находится лютеранская кирха Мартина Лютера. Костёл в совокупности с тремя другими храмами неподалёку образует Церковную горку. Высота костёла 52 метра.

Храм строился в 1902—1905 годах, освящён 4 декабря (21 ноября) 1905 года.

В 1986 году с башни от порыва ветра упал чугунный крест. Была проведена монтажная операция по подъёму и установке креста на место.

В июне 2005 года было торжественно отмечено 100-летие существования храма. Войны не задели храм, он не пострадал.




4. Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера — лютеранский храм.


Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1912 г. На переднем плане Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера, на заднем - Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Храм из красного кирпича, расположен по улице 18 ноября, 66 (ранее Шоссейная, Сарканармияс). Строился в 1892—1893 годах. Освящен 10/22 октября 1893 года. Находится на Новом Строении на Церковной горке, где стоят храмы четырех христианских конфессий (лютеранский, православный, старообрядческий, католический). Архитектор собора — Вильгельм Нейман (1849—1919). Церковь построена в стиле неоготика.

Церковь пострадала в 1941 году — сгорел шпиль башни. Была повреждена и сама башня. Восстановлена церковь в 1941—1943 годах, но шпиль сделан в очень укороченном виде. После войны часы с башни сдали в металлолом. Лютеранский приход не был большим, в послевоенное время в кирхе находился склад, далее была устроена школа бокса, перестроен зал, возник второй этаж. В 1987 году 29 декабря в 20:30 возник сильный пожар. Сгорела башня и крыша. В декабре 1991 года кирху передали общине верующих, началось медленное восстановление кирхи, город помогал в возрождении церкви. Пастор общины Янис Берзиньш (умер на 71 году жизни в 1995 году), далее Айвар Гусев. В начале 90-х годов был восстановлен шпиль церкви первоначальной высоты (52 метра), но уже не из меди и не имел художественных узоров, как это было до пожара в 1941 году. В башне имеются колокола, расположенные на уровне примерно 20-21 метра. В наши дни их звон можно услышать во время службы.

В начале 2000-х годов вокруг кирхи был восстановлен забор и оборудована подсветка кирхи. Несколько ламп находятся на башне для подсветки шпиля.

8 августа 2010 года после сильной бури была частично повреждена кровля шпиля башни.



5. Церковь Святой Марии



Солидное здание, окрашенное в розовый цвет, с миниатюрными голубыми куполами. Эта церковь старообрядцев редко открывается для осмотра посетителями. Увидеть её изнутри можно только во время служб. Естественно, мы так и не зашли внутрь.

Елгава (Митава) – один из крупнейших и самых известных городов Латвии. Стоит на реке Лиелупе и находится в историческом районе Земгале, на юге Земгальской низменности. Расстояние до Риги – сорок километров.


"Древняя" открытка

Город начинает развиваться со второй половины 13 века, хотя впервые упоминается в исторических хрониках ещё в 1226 году. Однако население растёт с момента заложения местного замка Ливонского ордена в 1265 году рыцарем Конрадом Медемом.

Более трех с половиной веков - с 1561 по 1920 гг. Митава была столицей Курляндского герцогства (с 1796 года - Курляндская губерния, после вхождения города в состав России).

В 1812 году город взят французскими войсками. В 1941 году был взят немцами, и освобожден в 1944 году.

Город окружен лесами, очень живописный, пейзажи равнинные, атмосфера в городе, несмотря на соседство со столицей, очень мягкая, спокойная, жизнь нетороплива.

Самое знаменитое здание в Елгаве, это Елгавский (Митавский) дворец, - резиденция Эрнста Бирона.


Елгавский (Митавский) дворец

Воздвигли его по приказу императрицы России Анны Иоановны. Строительство дворца началось в 1738 году и завершилось в 1740 году. Проектировался дворец знаменитым Растрелли.

В конце 18 века во дворце и вокруг него жили французские эмигранты, бежавшие из революционной Франции и нашедшие убежище в Елгаве, где им были временно выделены земли. Сам будущий король Франции Людовик XVIII жил во дворце с 1798 по 1800 гг. Здесь же жили самые известные французские аристократы.

В ходе войны 1812 года во дворце располагался госпиталь французской армии. Затем дворец стал штаб-квартирой губернского начальства, в нём жила элита Курляндии.

Елгавский дворец - классический образец дворцового ансамбля в стиле барокко, с характерной для барокко роскошью и пышностью. Впрочем, датский архитектор Северин Йенсен, продолживший работу после Растрелли, придал дворцу облик, скорее, классический.

Между прочим, во дворце жил некоторое время сам граф Калиостро.

В том, что в Елгавском дворце живёт призрак, не сомневается никто. Сотрудники дворца замечали призрачную женщину неоднократно. Описания её сходятся: это довольно молодая дама в белом свадебном наряде. На голове она носит красивейшую старинную шляпу.

Любопытно, что все в один голос отмечают, что Белая Дама Елгавского дворца непрозрачна, как большая часть призраков. Однако, подойти к ней близко пока никому не удалось - привидение быстро удаляется при попытках приблизиться.

Говорят, что король Франции Людовик XVIII, живший в Елгавском дворце во времена Французской революции, спрятал где-то в подвалах дворца много золота. Дух одной из дворовых дам, скончавшихся за те годы, что французские дворяне прожили в Курземе, охраняет клад вот уже более двух веков.

Говорят, что во дворце живут ещё два приведения - мужчина в желтой старинной одежде и женщине в чёрном. Эти мужчина и женщина время от времени являются людям в том крыле дворца, где расположена гробница курземских герцогов. Так как королевских эмигрантов охраняли сто французских солдат - сторонников монархии, которые носили жёлтую форму, то, очевидно, по меньшей мере, мужчина тоже имеет отношение к французским аристократам.

Раз речь зашла о гробнице курземских герцогов, мы продолжим рассказ.

В полуподвальном этаже Елгавского дворца находятся уникальный памятник истории Латвии - саркофаги с останками скончавшихся правителей Курземе и членов их семьей. Речь идёт о герцогах династии Кетлеров и Биронах.

Саркофаги курземских герцогов роскошны. При взгляде на них сразу же становится ясно, что покойники занимали высокий сан. Гробницы украшены фамильными гербами, изображениями геральдических животных и другими украшениями.

Самый старый саркофаг сделан из металла в 1569 году. Всего здесь 18 саркофагов. Из них в восьми находятся останки герцогов, а в остальных - членов семей. Только последний герцог - Петр Бирон, отказавшийся от титула, похоронен не здесь.

Как правило, гробницы устраивались в былые времена в церквях, а не во дворцах, но в этом случае саркофаги остались во дворце. Туристы могут посетить и гробницы, и полюбоваться старинными одеяниями, увидеть портреты герцогов и предметы эпохи.

Гробница была несколько раз разграблена - в частности, во время войн, прокатившихся через Елгаву неоднократно, однако они сохранились. Вскрывались саркофаги в последний раз не так давно, в ходе реставрации. Разумеется, покой мертвых люди стараются не тревожить. Уважение к покойнику не зависит от веков, прошедших с момента смерти.

И последнее - важными архитектурными памятниками Елгавы являются и православный собор, и лютеранская церковь.


Академия





Сегодня в Елгаве, как я заметил, строят многоквартирные дома, офисные здания, торговые комплексы, спорткомплексы.

И рестораны хорошие, - там с компанией с большим удовольствием обедали, недорого, но очень вкусно!

Город симпатичный.

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/
Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/
Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/
Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/
Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/
Латвия. Часть четвёртая - Турайдский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149081516/
Латвия. Часть пятая – Бауска: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149658372/
Латвия. Часть шестая - Рундальский дворец: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149845179/


По дороге в Даугавпилс из Риги мы остановились на несколько минут в Екабпилсе, чтоб позавтракать и выпить горячего кофе. Екабпилс расположен на обоих берегах Даугавы, соединённых мостом.



На месте Екабпилса существовало поселение латгалов, прежде чем здесь в 1237 году Ливонским орденом был построен каменный замок.

Во время XVII века преследуемые русские старообрядцы стали селиться вдоль Западной Двины. В 1670 году постоянно растущий город стал называться Якобштадтом в честь давшего ему городские права Якоба Кеттлера, великого герцога Курляндского. Существует легенда, что в Екабпилсе в 1683 году родилась будущая русская императрица Екатерина I.

Во времена царской России Крустпилс входил в состав Витебской Губернии.

В 1962 году Екабпилс и Крустпилс объединились в один город.



Согласно летописям, Крустпилский замок существовал уже в 1237 году. Построен он был епископом Ливонского ордена Николасом из Магдебурга на правом берегу реки Даугава, в устье ручья Дзирнупите или Донавиня.

В 1318 году упомянут в хрониках, как владение, которое орден обязуется вернуть епископату, но в течение 14 и 15 веков крестоносцы, то замок у епископа отнимают, то вновь возвращают. К тому же, в 1375 году и литовцы воеводы Кустута район разоряют, вместе с замком.

С 1561 года перешёл во владения польского короля вместе с Ливонией. Неоднократно подвергался осадам, а в ходе Северной войны, в 1577 году, сильно пострадал. Восстановлен в 18 веке.

В 1812 году во время похода наполеоновской армии на Россию, замок был занят войсками Наполеона – колонной маршала Макдональда.

Во время первой мировой войны замок подвергался обстрелу, но почти не пострадал. В 1940 году в замке разместился 126-й стрелковый полк Советской Красной Армии. После того, как в 1941 году Латвию заняли немцы, в замке разместился немецкий госпиталь. В 1944 году немцы ушли, а госпиталь сохранился, и стал советским. В 1946 году его заняли советские ВВС, устроившие в нём склад.

На этом военная история замка заканчивается, и в 1994 году он был передан Екабпилскому историческому музею.

И, наконец, ещё одна достопримечательность Екабпилса – это православная церковь Святого Николая, сооружённая в неовизантийском стиле в 1910 году, и стоит в самом центре города.

Новогодние и рождественские каникулы, как я уже писал, провёл в Латвии, Финляндии и Эстонии:
Вместо вступления: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146552038/
Эстония. Часть первая – Таллин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146806598/
Эстония. Часть вторая - Тарту и Тартуский пивоваренный завод A. Le Coq: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148242534/
Финляндия. Хельсинки: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post147549226/
Латвия. Рига осенняя и зимняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/

Сегодня заканчиваю пост рассказом о Нарве.

Нарва - 210 км. восточнее Таллина - хоть и серьезно пострадала во время Второй Мировой войны, но сохранила свои главные достопримечательности - средневековый Нарвский замок (XIII-XV вв.), городские фортификационные сооружения (XIV-XVI вв.), барочную Ратушу (1668-1671 гг.), православный Воскресенский собор, комплекс зданий знаменитой Кренгольмской мануфактуры и несколько жилых домов XVII-XVIII веков.

В Нарву мы приехали поздно, после прогулки в Тарту. Было уже темно и холодно. Так что нам удалось посмотреть только Нарвский замок. И пообедать-поужинать, два в одном.





Замок Германа — средневековый замок на берегу реки Нарва - основан датчанами в XIII веке. Первое письменное упоминание замка относится к 1329 году. В 1346 году датский король Вальдемар IV Аттердаг продал Северную Эстонию, включая Нарву, Тевтонскому ордену. В 1347 году эстонские земли и все укрепления были перепроданы Ливонскому ордену. В 1558 году замок и город были взяты русскими войсками. В 1581—1704 годах замок находился в шведском владении, а затем вновь отошёл к России. Во время Второй мировой войны был сильно повреждён, как и большая часть Нарвы. Сегодня замок отреставрирован, в нём находится Нарвский музей.

Напротив замка Германа, на другом берегу реки Нарва, находится российская Ивангородская крепость.

Ниже – летние фотографии Нарвы и Ивангорода, взятые из Интернета:


Нарвский замок, Эстония


Ивангородская крепость, Россия (прямо напротив Нарвы)

После «экскурсии» в Тарту и Нарва мы с другом зашли в близлежащий супермаркет и купили несколько бутылок пива производства Сакуского пивоваренного завода (Saku Оlletehas).



Что я знаю про Сакуский пивзавод?! Мало! Но кое-что расскажу…

С восстановлением независимости, в 1991 году, было создано совместное предприятие со шведской пивоварней Pripps и финской — Hartwall. Началось реконструирование и замена оборудования, и уже в 1993 году на рынке появилось первое пиво Saku Originaal.

В 1995 году пивоваренный завод Саку стал акционерным обществом. В этом же году пиво Saku Originaal стало лидером на рынке эстонского пива и остаётся им по сей день.

Предприятие производит более десяти сортов пива, также минеральную воду Vichy Classique, вдобавок к этому маленькими партиями производится «сезонное» пиво.

Мы пили Saku Originaal, Saku Kuld, Saku Tume, Taurus и Saku Porter. Есть ещё и другие марки, но мы не пробовали. Однако, напишу честно, сакуское пиво очень даже неплохое.




Слева - автор этих строк, Роман, с эстонским товарищем - Александром

Посетив Бауску, их замок и, выпив замечательного тёмного пивка, мы отправились осматривать Рундальский дворец – самый известный, и, видимо, самый красивый дворцовый комплекс в Латвии.



Строительство дворца началось в 1736 году по заказу герцога курляндского Эрнеста Иоганна Бирона, который хотел выстроить летнюю резиденцию. Проект был разработан и осуществлен знаменитым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Да, тем самым Растрелли.

В ансамбль входят дворец, внутренний двор, конюшни, хозяйственные постройки, сад, окруженный каналом, домик садовника. К дворцу прилегают обширные охотничьи угодья.



Всего в самом Рундальском дворце 138 помещений. Есть Золотой тронный зал, Белый танцевальный зал, Большая галерея – обеденный зал для торжественных случаев. Но мы внутри не были, не видели.

С 1795 года, после создания Курляндской губернии Российской империи, императрица Екатерина Вторая подарила Рундальский дворец своем фавориту Зубову, а затем комплекс перешёл во владение князей Шуваловых, которым он и принадлежал до 1917 года. В 1933 году ансамбль дворца стал частью Государственного Музея Истории Латвии.

Во время Второй мировой войны Рундальский дворец не пострадал. Однако, уже после войны, часть залов сделали хранилищами зерна, а часть – школой. Даже квартиры были сделаны во дворце, что сохранению росписей, мягко говоря, не способствовало. В 1972 году был создан Рундальский музей-дворец, в который входит и прилегающий к дворцу классический парк и охотничьи угодья вокруг дворца. С тех пор в нём ведутся реставрационные работы, которые и сегодня продолжаются. Это мы и заметили.

Кстати, Президент Латвии принимает в этом дворце зарубежных гостей.




Напомним, что название Рундальский дворец идёт от имения Рундале, где стоял небольшой замок, - буквально на месте нынешнего дворца.

Расположен Рундальский дворец в двенадцати километрах от Бауски, в посёлке Пилсрундале. Этот посёлок мы долго искали. Но нашли. Спасибо карте автодорог.

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/
Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/
Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/
Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/
Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/
Латвия. Часть четвёртая - Турайдский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149081516/


Город Бауска расположен там, где начинается река Лиелупе – рождающаяся в результате слияния двух небольших речек – Мемеле и Муса. От Риги (столица Латвии) Бауску отделяют около 70 километров. Туда мы и поехали на следующий день после посещений Цесиса и Турайды (читайте выше мои посты).






Немного истории Бауска… К началу 1450 гг. большой замок Бушенборг был построен. Статус города был присвоен населенному пункту в 1609 году. Точнее, в этом году герцог Фридрих вручил Бауске городскую печать с изображением льва, что подтверждало атрибуты и привилегии города.

В конце 16 века здесь возведена красивейшая лютеранская церковь, украшающая Бауску до сих пор. Церковь стала первым каменным зданием в Бауске. В 1736 – 1740 годах создан шедевр архитектуры - Рундальский дворец (о нём вы прочтёте в следующем посте), летняя резиденция герцога Бирона. Дворец выстроен архитектором Бартоломео Франческо Растрелли.

Как и большинство городов Латвии, Бауска постоянно становилась местом боёв между русскими, поляками и шведами. Население грабилось всеми проходившими войсками, чума косила людей сотнями – эпидемия 1711 года унесла жизни больше половины жителей города.

До сих пор на углу улиц Калею и Рупниецибас лежит большой серый Камень Петра. Согласно легенде, во время Северной войны на валуне совместно позавтракали русский царь Петр I Великий и польский король Август II Сильный. Выпив и закусив, правители, якобы, даже устроили состязание – кто из них сильнее. Победитель остался неизвестным.

Как бы то ни было, после нескольких веков битв и разрушений, в марте 1706 года русский царь Петр I приказал взорвать Бауские укрепления.

Официально, с 1795 года, после присоединения Курляндского герцогства к России, был создан Бауский уезд.

В 1812 году Бауска была занята французскими войсками. Оккупация продолжалась с 6 июля по начало декабря. Следующие войны тоже не обошли Бауску стороной. В 1944 году бои здесь шли жестокие.

В городе расположен интересный Бауский музей краеведения и искусства. Советуем посетить.







Наконец, Бауское пиво настолько знаменито, что Бауску называют пивной столицей Латвии. Как-никак, здесь расположены две знаменитых пивоварни. Так что спор, что лучше Bauskas Alus или Lodina Alus, вечен. Считается, что пивоварня Теодора Лодиня – старейший пивной завод (винокурня) на территории Латвии. Кроме пива, в Бауске не забывают и о напитках для детей. Солодовые напитки Veseliba, Porteris, Jesala dzeriens делаются как раз здесь.



Экскурсии на пивзавод пользуются популярностью. Народ валом валит полюбоваться старинным заводским зданием и процессом производства напитков. А попить пивка – ну, это дело вторичное. Между прочим, здесь можно даже пивную ванну принять. Но я не пробовал. Да и некогда было. А конкуренты из Баускас Алус заманивают народ вкуснейшими обедами к пиву. Лучший выход для бедного туриста в Бауске – первый день на одну пивоварню, второй день – музей, лютеранская церковь и дворец, для отдыха, третий день – вторая пивоварня.

Здесь я напишу про Бауское пиво, так как его пил и летом, когда впервые посетил Латвию (Рига и Юрмала), и осенью, и совсем недавно, в январе этого года. Очень хорошее пиво, скажу вам. Советую.

Родилось пиво под этим названием в 1983 году (хотя варили пиво в Бауском замке ещё в 17 веке и даже экспортировали его в Польшу и Германию, возможно, и в Швецию с Россией).

После долгих опытов и наблюдений, остановились на двух основных направлениях – тёмное и светлое бауское. Конечно, есть и другие сорта, к примеру, Bauskas аlus tumšais premium, Bauskas alus - Senču или Jubileju gaišais, но все они – вариации двух основных видов. Впрочем, по вкусу отличаются, как и положено пиву. И пока всё не перепробуешь, не познаешь истину.

Пивзавод завоевывал звание лучшего в Латвии неоднократно. А звание это многое означает для страны – бесспорного лидера по вкусу пива в мире. Тем более, местное пиво натуральное, без добавления консервантов, на собственных продуктах, а не концентратах, привезенных из–за границы. Латвийская ассоциация торговцев все эти достоинства признаёт.

На Баускас Алус делают также и безалкогольные напитки Veselība и Porteris.

Заметим, что во многом своей славе Бауское пиво обязано Карлису Залитису, который разрабатывал пивные сорта и техноологии на пивзаводах Ильгюциемс, Tērvetes, а с ноября 1979 года работает на Bauskas аlus. Конечно, не один Залитис «виновен» в отменном качестве бауского пива, но звание основателя пивовару обеспечено на века. В конце концов, именно Залитис придумал сорт Бауское пиво ещё в 1958 году, чтобы вытеснить из Латвии завозное «Жигулёвское» (так вот кто и когда начал процесс обретения независимости!)

Тогда, в 1958 году Латвии повезло. На Украине был неурожай ячменя. В Латвию завезли ячмень из Канады и Дании – для животноводства, не для пива. Но выяснилось, что запасов много, есть излишки, вот датский и канадский ячмень решили использовать и для пива. И результат оказался замечательным. Сомнительное по качеству и вкусу Жигулевское пиво было оттеснено с местного рынка (в Жигулевском пиве было до половины несоложенного материала - ячменной или кукурузной муки и так далее). Уже к началу 60 годов Латвия стала единственной республикой в СССР, где Жигулевское пиво не производили.

Сегодня на Bauskas alus работают всего полсотни человек, если не меньше. А продукцию знает и вся страна, да и не только страна. Например, я, и вы теперь.

Если будете на экскурсии на пивзаводе Bauskas alus, посмотрите старинную мельницу в дробильном цехе, где перемалывают зерно, чтобы потом сварить сусло.

Замечу напоследок, что завод находится в Яунбауске, в районе Bērzkalni, за рекой Муса.

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/
Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/
Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/
Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/
Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/


Как я уже писал, 4-7 ноября мы с друзьями на машине объездили почти всю Латвию. Одна из наших первых остановок – это красивейший парк Гауя, в который входят такие города, как Сигулда, Цесис и Турайда, и другие. К сожалению, первый день был довольно дождливым, и оттого мои снимки неудачны (это касается Цесиса, Турайды), и их мало.


Этот снимок взят из Интернета, ниже - мои снимки

Итак, Турайдский замок, вот что мы увидели в первую очередь, подъезжая к небольшому городку Турайда. Этот замок – один из самых известных, самых популярных и самых посещаемых замков Латвии. Не только потому, что Турайда находится на классическом туристическом маршруте, и побывать в Латвии, не заехав в Сигулду и соседнюю Турайду даже как-то неприлично. Но и потому, что Турайдский замок восстановлен и реставрирован в том виде, в котором нам сегодня представляется обычный средевековый замок.




Замок строится с 1214 года по повелению Рижского архиепископа Альберта.

В 13 веке Турайдский замок и его окрестности носили немецкое название Friedland, но ливское название Турайда как-то прижилось и незаметно сменило немецкое. По-ливски слово Турайда означало Сад Бога.

Замок имел важное оборонительное значение, прикрывая направление на Ригу и вглубь территории при походе от моря по реке Гауя, над которой он расположен.

В 1601 году Турайда была взята шведами, в замке располагался гарнизон. В 1776 году, замок почти полностью выгорел, после чего несколько десятков лет простоял незанятым, а затем на его территории были выстроены жилые дома, конюшни, амбары и другие хозяйственные постройки.

С 1924 года замок в Турайде, точнее, то, что от него оставалось, было внесён в список исторических объектов, охраняемых государством.

Однако, реставрация замка была начата в лишь в 1953 году. В первую очередь восстановлена была главная башня Турайдского замка.



Сегодня главная башня крепости, высота которой 26 метров, стала смотровой площадкой для туристов. С верхнего этажа открывается вид на красивейший район, называемый почему-то Латвийской Швейцарией, хотя правильней было бы швейцарские горы называть швейцарской Латвией.





Помимо смотровой башни восстановлены крепостные стены, две другие башни - полукруглая башня и северная башня, а также башенная постройка.

В бывшем хозяйственном здании с 1962 года находятся экспозиции Турайдского музея-заповедника. Мы там были. Он интересный.

Напротив замка расположена очень милая столовая – настоящая столовая советских времён, даже с небольшой выставкой предметов столового быта прошлых лет – от канистр для молока до вилок и образца Жалобной книги... Единственная разница с тогдашними столовыми – кормят вкусно, а персонал отменно вежлив. Впрочем, цены дешёвые – как в былые времена, что радует!

Приезжайте в парк Гауя!

Знаете, бывают такие города, в которые влюбляешься с первого взгляда, с первого глотка воздуха. Невозможно угадать, с каким городом у тебя сложатся отношения любви и полного взаимопонимания, а из какого быстрей захочется уехать. Рига мне понравилась - за её дома, мощеные улочки, шпили церквей, суету улиц, музыку и волшебную атмосферу. И в итоге - в самой Риге я был три раза: летом, осенью и зимой.

Здесь вы можете посмотреть на мои фотографии летней Риги (около 60 снимков): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/


Рига летом

На новогодние каникулы от Таллина до Риги мы с другом доехали на автобусе Eurolines. 4,5 часа с кофе-чаем на борту, и вы попадаете в другую страну. Разумеется, никаких таможен и остановок на границе нет. Что бросается в глаза?! Суета и движение на улицах города! Такое приятное глазу москвича после медлительного Таллина. Чувствуешь что-то теплое и родное. Да и по-русски говорят абсолютно все. В Таллине по-русски часто не говорит молодежь, старшее поколение - практически всегда. Если в эстонской столице обращаться к людям на улице стоит начинать с английского, то в латвийской - не стоит даже задумываться, говорите по-русски, и вас поймут.


Рига зимой

Город был основан в 1201 году немецкими рыцарями-завоевателями. Со вступлением в Ганзейский союз в конце XIII века, в Риге начался период расцвета, город стремительно развивался, предоставлял своим жителям множество свобод и привилегий. Большое влияние на город оказала немецкая городская культура, о чем еще сегодня свидетельствуют каменные строения в Старом городе. В XVII столетии Ригу захватила Швеция, а с 1721 года, в результате Северной войны, Рига и большая часть Латвии перешли во владения Российской империи. Император Петр I лично принимал участие в переустройстве города.

В первой половине XX века город пережил ряд трагических событий, связанных с революциями и мировыми войнами, что нашло своё отражение в его демографической истории. Ныне город является многонациональным.

Рига - город, богатый архитектурными памятниками. Знаменитый «Старый Город» со своей средневековой застройкой занесен в список исторического наследия ЮНЕСКО.

В центральной части города множество архитектурных памятников Югенд-стиля.

Оригинальные музеи, богатая культурная жизнь делают Ригу неповторимым городом – «Маленьким Парижем» на берегах Балтийского моря.

Ниже – фотографии Риги в дни новогодних каникул (январь 2011 года), и осенью (ноябрь 2010).




Рига осенняя:
















Рига зимняя:

Часть первая – Таллин: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post146806598/

2 января мы с эстонскими друзьями поехали в Тарту. Этот город находится в 185 км к юго-востоку от столицы Эстонии - Таллина. Тарту расположен на обоих берегах Эмайыги в 37 км от её впадения в Чудско-Псковскую систему озёр.


Татьяна; фотография Александра Погорелова

Немного истории… В 1030 году киевский князь Ярослав Мудрый основал город, который назвал Юрьевом по своему христианскому имени.

В 1215 году Юрьев был захвачен немецкими рыцарями-меченосцами, но в 1223 году освобождён в результате общего восстания населения эстов. Для последующей защиты города из Новгорода в Юрьев послали отряд дружинников в 200 человек во главе с князем Вячко (Вячеславом Борисовичем). В 1224 году после длительной осады Юрьев был взят войсками меченосцев. За упорное сопротивление немцы казнили всех пленных защитников города, чудь и славян; погиб и сам князь.

Переименовав город по-немецки — Дорпат — епископ Герман I сделал его центром своего владения — Дорпатского епископства.

В 1248 году Дорпат впервые упоминается в качестве ганзейского города. Входил в состав Ганзейского Союза с конца XIII до середины XVI вв. Сюда стремились немецкие купцы и ремесленники; город играл важную роль в торговле Ганзейского союза с Новгородом и Псковом. Основное население Дорпата составляли эстонцы и немцы.

В 1600—03, 1625—56 и 1661—1704 годах Дорпат принадлежал Швеции, в 1603—25 годах — Речи Посполитой, в 1656—61 годах — России.

Летом 1704 года, в ходе Северной войны Дорпат был взят русскими войскам царя Петра I.

В 1893 году, в период «разнемечивания» Прибалтийского края, проводившегося в правление императора Александра III, городу было возвращено первоначальное название — Юрьев, которое продержалось до 1919 года.

Во время Февральской революции 1917 года в Юрьеве 4 (17) марта был создан Совет рабочих депутатов, в котором к сентябрю большинство принадлежало большевикам. Советская власть в городе установлена мирным путём 25 октября (7 ноября) 1917 года. 24 февраля 1918 года Юрьев был оккупирован немецкими войсками. 22 декабря 1918 года Красная Армия освободила Юрьев от немцев и восстановила в нём Советскую власть, которая продержалась в городе до 14 января 1919 года.

14 января 1919 года эстонские войска выбили Красную Армию из Юрьева. И в Эстонской республике город был переименован в Тарту. 2 февраля 1920 года здесь был подписан содержавший территориальные уступки Эстонии мирный договор между самопровозглашённым правительством Эстонии и коммунистическим правительством Советской России, в котором стороны признавали суверенитет друг друга. 21 июля 1940 года Эстонская республика была принята в состав СССР.


Тарту, вид сверху

В настоящее время – Тарту – один из красивейших городов Эстонии, город студентов. К сожалению, погода подкачала, был очень сильный снегопад, и не все снимки были удачными. Представляю вашему вниманию лишь малую часть тех фотографии, что я имею в архиве.


С левой стороны флаг Эстонской республики, с правой - города Тарту



Памятник «Два Вильде»


Александр и Татьяна

Выраженная в скульптуре беседа двух литераторов – классика ирландской литературы Оскара Уайльда (1854-1900) и эстонского писателя Эдуарда Вильде (1865-1933) – могла бы произойти в 1892 году. В действительности они никогда не встречались. В здании, перед которым на скамейке беседуют писатели, раньше находилась типография, основателем которой был ещё один Вильде – Петер Эрнст Вильде. Сейчас здесь находится кафе и ирландский паб. Памятник был открыт в 1999 году. Его копия в 2004 году была подарена ирландскому городу Голуэй.



Ратушная площадь



Трапециевидная центральная площадь города застроена в стиле классицизма. С 1998 года площадь украшает фонтан с целующимися студентами.

Здание Ратуши, построенная в 1782-1789 гг. архитектором И.Вальтером, уже третье на этом месте – прежние сгорели во время пожаров. Раньше на первом этаже Ратуши располагались тюрьма и важня, на верхних этажах – городской магистрат. Органы городского самоуправления – Тартуская городская Управа и городское Собрание – работают в здании ратуши и сейчас. Ежедневно в 12:00, 18:00 и 21:00 на башне Ратуши звучит музыкальный перезвон часов, 18 колокольчиков которых изготовлены немецкими часовыми мастерами города Карлсрух.





Фонтан «Целующиеся студенты»



Фонтан со статуями целующихся студента и студентки перед зданием Ратуши сооружён в 1998 году, и уже успел стать одним из символом Тарту.



Тартуский университет



В 1802 году был вновь открыт Тартуский университет, деятельность которого прервалась в 1699 году в связи с Северной войной. Главное здание университета, построенное в классическом стиле по проекту И.В.Краузе, было освящено в 1809 году. Самыми представительным внутренним помещением является актовый зал с уникальной акустикой, где отмечаются самые торжественные события университета и устраиваются концерты. В главном корпусе находятся также художественный музей университета и исторический карцер.

Калевипоэг



Древний богатырь, главный герой одноименного эстонского народного эпоса. Созданный в качестве монумента Освободительной войны, памятник был открыт в 1933 году. В 1950 году демонтирован. Восстановлен памятник в 2003 году.



Оскар Лутс



Горячо любимый в Эстонии писатель (1887-1953), произведения которого «Весна», «Лето», «Кочан капусты» и другие читаются и ставятся в театре и кино и в настоящее время. Для его творчества характерны яркие образы и народный юмор. Памятник Лутсу был установлен в 1987 году. В Тарту есть и дом-музей писателя.





Эмайыги (Омовжа)



Эмайыги — река бассейна реки Нарва. Название Эмайыги переводится с эстонского языка как мать-река. В нижнем течении судоходна. На берегу реки стоит город Тарту.

Река в истории… В 1030 году на берегу реки Омовжи отряд Ярослава Мудрого заложил город Юрьев (ныне Тарту). В 1234 году в сражении на Омовже князь Ярослав Всеволодович во главе новгородско-владимирского войска разбил войска Ордена меченосцев. В 1341 году после того, как ливонские немцы убили в Лотыголе псковских послов, посадник псковский Илия Борисович, не дождавшись помощи ни от Новгорода, ни от Ольгерда, ходил с псковичами на Омовжу, и 2 мая разгромил немецкие поселения по обоим берегам этой реки.


Саша и Таня на набережной реки Эмайыги



Кривой дом



Кривой дом – это и есть картинная галерея Кивисилла. Здание галереи было построено возле средневековой городской стены в 1793 году. Та сторона дома, что ближе к реке, опиралась при строительстве на камни городской стены, а другая сторона – на деревянные плоты, разрушение которых со временем вызвало крен стены. Поэтому тартусцы называют это здание «Кривым домом».

В этом доме, кстати, жил Барклай де Толли.



Яановская церковь



Впервые упоминается в письменных источниках в 1323 году. Нынешний облик церковь приобрела в XIV веке. Это уникальный образец зрелой кирпичной готики в масштабе всей Европы благодаря почти тысяче сохранившихся террактовых скульптурных фигур. Церковь была сильно разрушена во время Второй мировой войны. После длительного периода восстановительных работ Яановская церковь была вновь открыта в День города Тарту, 29 июня 2005 года.



Скульптура «Отец и сын»



Произведение скульптора Юло Ыуна (1940-1988) датируется 1977 годом, однако установлена эта двойная скульптура в Тарту была лишь в 2004 году. Скульптор изобразил самого себя рядом со своим полуторагодовалым сыном. По замыслу художника, скульптура сына-ребёнка не уступает по своей величине скульптуре взрослого мужчины-отца.

В Тарту есть и другие достопримечательности, например, Пироговская горка – любимое место тартуских студентов с ранней весны до поздней осени; Обсерватория, Старый Анатомикум, Пороховый погреб, Жертвенный камень, Улыбающая Свинья.

Мосты – Ангельский, Арочный, Чёртовый.

Руины Домской церкви, Средневековой городской стены.

Дворянские дома, дом Упсала, дом Тампере.

И немало памятников, например, памятник Барклаю де Толли, Эдуарду Тубину, Яану Тыниссону и другим.

Предположительная продолжительность прогулки по центру Тарту – 2,5 часа.






И последнее… Не могу не упомянуть о тартуском пиве. Пиво в Тарту – это одно из вкуснейших в Европе. Проверенно. Особенно холодное и пенное. Разливное. А сам завод находится по пути в Тарту из Таллина. Симпатичный завод.



«Тартуский пивоваренный завод A. Le Coq» (A. Le Coq Tartu Õlletehas) - первый пивоваренный завод в Эстонии. Его основал в 1826 году Рейнхольд Шрамм. После смерти господина Шрама дело продолжил сын Антон Юстус Шрамм. В 1860 году на углу улиц Рюйтли и Кюйтри был заложен краеугольный камень нового современного пивзавода, строительство которого было закончено в 1875-ом году. В 1879-ом году на горке Тяхтвере был построен большой пивной паб, сегодняшний «пыхьякелдер».

В 1884 году владельцем завода стал Мориц Фридрих, который решил заложить на Тяхтвере модное производство. Производственные помещения, какими можно увидеть сегодня, были готовы в 1898 году. В этом же году основал М. Фридрих акционерное общество с названием «Actien-Gesellschaft der Bier- und Meth-Brauerei und Destillatur „Tivoli“». У завода были свои суда на Чудском озере и на острове Выртсъярв, вагоны развозили продукцию в районы Петербурга, Пскова, Выру, Валга и Вильянди. Отличное качество продукции «Tivoli» подтверждают золотые медали на промышленных выставках в 1903 и 1910 гг. В 1913 году «Tivoli» выкупила фирма «A.Le Coq & Co».

«A.Le Coq & Co» была основана в Лондоне в 1807 году бельгийцем Альбертом Ле Ког’ом. Фирма занималась разливом и сбытом в России продукции местного пивзавода. Наибольшее признание получил так называемый «Российский императорский портер», тёмный и крепкий сорт пива, созданный специально на экспорт. За время морской транспортировки он приобретал особый вкусовой оттенок. Во времена Русско-японской войны фирма «A.Le Coq & Co» делала серьёзные пожертвования в виде портера для военных госпиталей, за что была удостоена чести снабжать своей продукцией императорский двор. Естественно, что у столь ходового товара в России сразу же появились подделки. На подложных бутылках использовалась марка фирмы «A.Le Coq & Co». В конце концов, в целях борьбы с нечестной конкуренцией, владельцы фирмы решили переместить производство портера в Россию.

Подходящий пивной завод был найден в Тарту, где стареющий Фридрих желал избавиться от крупного предприятия. 22 апреля 1913 года местный пивной завод «Tivoli» был переименован в «A.Le Coq & Co». Директором Тартуского пивзавода стал Херберт Оскар Силлем, делавший основной акцент на изготовлении фирменного пива «Imperial Extra Double Stout». Это пиво поставляли 0,38-литровых портерных бутылках в Петербург, Москву, Варшаву, Одессу, Баку, Минск и во многие другие города от Польши до Сибири и Кавказа и во все прибалтийские регионы.

Во время Первой мировой войны производство было приостановлено, завод был неоднократно разграблен. Сохранились только здания, оборудование было растащено, вывезено из страны и распродано. Первое послевоенное собрание акционеров состоялось 5 июня 1920 года в Тарту, где было решено возобновить производство. Перезапуск завода прошёл успешно, и уже через год производство стало приносить прибыль, хотя и все деньги уходили на приведение производства в порядок. Уже в 1923 году, в начале июня, на промышленной выставке в Таллине, отдел сельского хозяйства A. Le Coq получил большую премию, обусловленную большим качеством продукции.

В 1939 году началась Вторая мировая война, A. Le Coq был национализирован и переименован в Тартуский пивзавод (Tartu Õlletehas). Прежние владельцы уехали в Англию. Во время немецкой оккупации завод продолжал работать, и 1940 году по объёмам производства был на первом месте среди других пивзаводов Эстонии. Второй раз настиг смерч войны город Тарту в 1944 году. Во избежание разграбления производства, продукцию стали продавать красноармейцам. В это же время в Тарту осталось только 7000 человек, что значило также отсутствие работников на заводе, но к концу года было уже 100 рабочих, и 16 октября 1944 года производство пива возобновилось. В послевоенные годы производственные мощности уже не могли удовлетворить потребности рынка, и приходилось находить необходимое оборудование у других эстонских предприятий (винных).

В 1950-ых годах из СССР на завод были направлены специалисты, производственные мощности и качество продукции резко возросли. В 1960-м году завод был признан ведущим в производстве пива и прохладительных напитков в ЭССР. Это обязывало предприятие помогать другим предприятиям при обновлении технических и технологических процессов. В 1962 году был изготовлен новый пивоваренный цех, который на тот момент был самым эффективным во всем Советском Союзе. В 1970-х годах Тартуский пивзавод был переименован в Тартуский экспериментальный пивоваренный завод и в это же время, впервые в СССР, пиво стали варить в цилиндрических баках. В 1980-х годах развитие завода происходило спокойно, продолжалась модернизация производства минеральной воды и пивоварения.

В связи с изменение политической ситуации в стране, существовала надежда найти зарубежного партнёра, с кем бы можно было создать единое предприятие. Завод был несколько лет в списке приватизированных предприятий, что означало отсутствие возможности дальнейшего развития производства, поскольку финансовые учреждения не давали кредит. В 1995 году завод был в третий раз приватизирован фирмой Magnum Consumer. У нового владельца были деньги и желание модернизировать производство. Были обновлены машины по производству пива, а также линии, позволяющие разливать напитки в пластиковую тару. Magnum Consumer также приобрёл Сааремааский пивзавод. В 1997 году владельцем стала финская пивоваренная компания Olvi OYJ. Нового владельца интересовал весь рынок Прибалтики, и в 1998 году была создана холдинг-фирма AS A. Le Coq, которая вдобавок к Тартускому пивзаводу стала владеть латвийским пивзаводом Cēsu Alus и литовским Ragutis AB. Новые владельцы сразу принялись модернизировать завод. В 1998-1999 годах было всего инвестировано 270 миллионов крон. Была поставлена цель поднять долю завода на рынке пива Эстонии с 13 % до 30 %. В 1999 году была выпущена новая и в то же время историческая серия A. Le Coq: Премиум, Пилснер и Портер. Доля в 30 % была достигнута по происшествий двух лет. Тартуский пивзавод по праву считается лучшим предприятием Тарту, и не однократно признавался лучшим эстонским предприятием пищевой отрасли.

Удивительно яркая, интересная, романтическая и где-то грустная история Таллина началась более 850 лет назад. Как шепчет одна из множества ярких легенд, датский король Вальдемар II, захвативший к началу XIII века весь север Эстонии, выехал со свитой на охоту. Увидев косулю невиданной красоты, Вальдемар II приказал взять её живой. Но гордый зверь не дался в руки и бросился с высокой отвесной скалы. Восхищённый король решил возвести на этом месте город, назвав его Ревал от немецкого «reh-fall» (падение косули). Так, по преданию, возник Таллин, нынешняя столица Эстонии.

Этот город мы с другом посетили накануне Нового 2011 года, и побыли там до 5 января. Сам я лично уже бывал в столице Эстонии, о чём уже писал ранее, но не зимой, а летом; читайте мой пост: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133036775/



Однако продолжим рассказ о Таллине. Стоит отметить, что, ещё до того как Вальдемар II основал город, на территории современной Эстонии проживали коренные жители. Предки эстонцев жили здесь уже около 10 000 лет назад, что позволяет считать эстонцев одним из самых оседлых народов Европы.

Первое упоминание о Таллине встречается у арабского путешественника и учёного Аль-Идриси. Он же в 1154 году наносит город на карту мира.

На протяжении многих веков Эстония находилась под властью других государств. От датчан к тевтонцам, от немцев к шведам, затем почти 300 лет Эстония являлась частью России. В XIII-XVI веках Таллин был одним из видных членов могущественного Ганзейского союза, что способствовало его быстрому развитию и процветанию. Несмотря на многочисленные кровопролитные войны (к примеру, в польско-шведскую войну 1617-1629 годов погибло три четверти населения Эстонии), Таллин выстоял и смог укрепиться как важнейший город-порт на торговом пути между Востоком и Западом.

Сегодня Старый город Таллина считается одним из наиболее хорошо сохранившихся городов Северной Европы и занесён ЮНЕСКО в Список всемирного наследия.

Дух средневековья, которым пронизана атмосфера Старого города Таллина, делает его поистине уникальным для всех любителей старины.






Достопримечательности Таллина:

Ратушная площадь



Первое упоминание о Таллиннской Ратуше датируется 1322 годом. Ратушную площадь по праву называют сердцем Старого Таллина. А встретит вас там символ города – флюгер «Старый Томас», взирающий на вас со шпиля Ратуши.

В прошлом в Ратуше проводились заседания магистрата и решались все наболевшие вопросы города. На самой же площади много веков подряд проводили всевозможные праздники, собрания, шумели на ней и ярмарки и, представьте себе, даже лилась кровь – на площади в средневековье казнили преступников!

В сегодняшнее время на площади тоже бушует жизнь. Зимой, например, появляется рождественская ёлка, и проводится рождественский рынок, который последние годы стал очень известным в Европе.


Мы на Ратушной площади (я в центре), пьём горячее вино, и оно, надо отметить, очень вкусное (фотография Александра П.).



Собор Александра Невского



Этот величественный, богато украшенный православный храм в смешанном стиле позднего историцизма был построен по проекту известного русского архитектора Михаила Преображенского в 1900 году – в то время Эстония входила в состав царской России.

Собор посвящен новгородскому князю Александру Невскому, одержавшему победу над тевтонскими рыцарями в ходе знаменитого Ледового побоища на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Собор Александра Невского представляет собой самый значительный образец православной сакральной архитектуры в Таллине и поддерживается в хорошем состоянии. Он располагает самым мощным в городе ансамблем церковных колоколов. Всего колоколов одиннадцать, самый большой из них весит 15 тонн.








Башня церкви Олевисте



Построенная в 13 веке церковь была самым высоким строением в мире до конца 19 века. Первые упоминания об этой церкви, построенной в готическом стиле, относятся к 1267 году.

124-метровая башня до сих пор считается одним из символов Таллина. Однако столь гигантская высота скрывала в себе и значительную угрозу: восемь раз церковь поражали удары молнии, и трижды во время грозы она подвергалась разрушительному пожару. Своим названием церковь Олевисте обязана норвежскому королю Олаву II Харальдсону.

Смотровая площадка в зимний период закрыта.






Церковь Нигулисте



Церковь Нигулисте построили немецкие купцы в 13 веке. Она названа в честь покровителя всех мореходов – Святого Николая.

До постройки городских стен здание церкви служило местом, где укрывалось население города при угрозе военного нападения. Она избежала участи других церквей Таллина во время реформационного «Погрома Картин» в 1524 году, но была разбомблена 9 марта 1944 года. Тем не менее, сохранились уникальные предметы средневекового убранства церкви.




Парк Кадриорг



Парк Кадриорг представляет собой одну из самых интересных достопримечательностей вне Старого города. В его центре стоит величественный дворец XVIII века в стиле барокко, выстроенный в качестве летней резиденции для Петра I и окружённый многочисленными небольшими музеями, старинными памятниками и художественными галереями. Парк протянулся на 1,5 км.





Памятник экипажу «Русалки»



От дворца Кадриорг к морю через парк тянется широкий бульвар, ведущий прямо к памятнику экипажу «Русалки». Русский броненосец затонул во время шторма в 1893 году при переходе из Ревеля в Гельсингфорс, погибло 177 человек. Это самый первый монументальный памятник в городе (1902 год, скульптор А.Адамсон). Он возвышается на гранитном постаменте, стилизованном под разрезающий волны нос корабля, увенчан бронзовой фигурой ангела с крестом в правой руке. Останки корабля были обнаружены в 2003 году близ финского берега.








Замок Тоомпеа



Замок Тоомпеа – средневековый замок, расположенный на одноимённом холме в центре Таллина. Он был построен в XIII-XIV столетиях на отвесном склоне холма Тоомпеа, на высоте 50 метров над уровнем моря. Является одним из старейших и больших архитектурных комплексов Эстонии. На протяжении нескольких веков здание замка всегда было одним из главных символов правящей власти в стране. В наши дни в замке располагается Парламент Эстонской республики. В конце XIV столетия в юго-восточной части замкового комплекса была построена высокая 48-метровая наблюдательная башня «Длинный Герман».



Крест Свободы



Монумент победы в Освободительной войне был открыт на Площади Вабадузе (Свободы) 23 июня 2009 года с наступлением государственного праздника Эстонии – Дня Победы в Освободительной войне (1918-1920 гг.). Памятник представляет собой бетонную колонну, покрытую стеклянными панелями со светодиодной подсветкой, на который стоит Крест Свободы – первый эстонский орден, учреждённый в 1919 году для награждения отличившихся в Освободительной войне.

Идея создания памятника войне за независимость родилась ещё до её окончания, в 1919 году. В 1936 году был принят Закон об установке монумента. Подготовительные работы были прерваны Второй мировой войной. После восстановления независимости Эстонской республики в 1991 году заново встал вопрос о создании монумента в память об Освободительной войне.

Изображённый на колонне Крест Свободы II класса I степени – высшая награда за личное мужество – не был вручён никогда и никому в истории.



Музей оккупации



Этот музей, открывшийся в 2003 году, предлагает посетителям всеобъемлющую информацию о жизни Эстонии под нацистской оккупацией и в советское время. Среди экспонатов – примеры бюрократических бумаг, свидетельства массовых депортаций и казней, а также примеры агитационных плакатов, служивших важнейшим оружием для властей.

Музей служит напоминанием о многочисленных жертвах фашистской оккупации, а его символическое расположение у подножия холма Тоомпеа добавляет экспозиции определенную трагичность. Его строительство частично финансировалось Кистлером-Ритсом, эмигрировавшим в США в годы Второй мировой войны эстонским беженцем. Он пожертвовал на музей 2 млн долларов.

www.okupatsioon.ee



Ниже – просто фотографии по Таллину; приятного просмотра!

Добрый день, дорогие читатели! С наступившим Новым 2011 годом и со Светлым праздником Рождеством!

Новый год мы с другом отметили в столице Эстонии – Таллине, и были свидетелями того, как Эстония официально перешла на новую денежную единицу – евро. С эстонскими же друзьями – с Сашей и Таней – мы съездили на чёрной тачке «Ауди А6» в Тарту и Нарву. Побывали также в Хельсинки (Финляндия) и Риге (Латвия).

В общем, новогодние каникулы удались. И в ближайшие дни и недели я подробно расскажу об этих городах и странах.



Таллин



Этот город-музей с семивековой историей. Хорошо сохранившийся Старый город с его крепостными стенами и башнями, лабиринтом узких улочек, старинными домами с высокими фронтонами и высокими шпилями церквей позволяет на время окунуться в европейское Средневековье. Именно поэтому исторический центр Таллина в 1997 году был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большинство советских фильмов с европейскими мизансценами снимались именно в Таллине.







Тарту



«Афины» на реке Эмайыги» - так эстонцы с почтением называют этот второй по значимости город страны, расположенный в 185 км к юго-востоку от Таллина. Здесь сосредоточено 11 вузов, в том числе Тартуский университет – один из старейших в Европе. Неудивительно поэтому, что Тарту – это в первую очередь город студентов. А ещё Тарту – это колыбель эстонской культуры.


Наши замечательные эстонские друзья - Саша и Таня - весёлые и позитивные ребята


На заднем плане - один из старейших университетов Эстонии и Европы



Нарва



Город Нарва стоит на левом берегу глубокой и бурной реки Нарва, по которой проходит государственная граница с Россией. На высоких берегах уже полтысячелетия возвышаются напротив друг друга две грозные старинные крепости – Нарвский замок и русская Ивангородская крепость.



Хельсинки



Хельсинки – самая северная столица стран континентальной Европы, крупнейший порт и промышленный город Финляндии, расположенный на крайнем юге страны. Исторический центр города находится на гранитном полуострове, вдающемся в Финский залив и окаймленном множеством естественных бухт и окружении мелких островов и шхер. Вокруг города разбросано огромное количество островов, и неслучайно Хельсинки называют «Дочерью Балтики». Море проникает во все городские районы, здесь множество мостов, набережных, гаваней и бухточек. А зимой оно замерзает, и на бесконечных снежных и ледяных просторах люди катаются на лыжах и коньках. Хельсинки – один из немногих городов, где настоящий лес – часть городского пейзажа: 31% городской территории занимают парки и зелёные зоны.







Рига



Существует старинное сказание о возведении Риги. Перед самым завершением строительства внезапно раздался голос, вопрошающий, закончен ли город. К счастью, строители ответили отрицательно, ибо, согласно легенде, иначе в тот же миг он погрузился бы навечно в пучину реки Даугавы.

Каким-то образом это повествование актуально и по сей день: Рига остаётся вечно юной, постоянно обновляя своё неповторимое обаяние. Недавно столица Латвии отпраздновала восьмисотолетие, и готовясь к грандиозным торжествам, хозяева назвали её вдохновенным городом. Воистину Рига не стареет, ведь ей возбраняется быть завершённой. Очарованные её красотой поклонники не скупятся на комплименты и называют Ригу маленьким Парижем, однако другие, не удовлетворенные этим сравнением, считают, что Рига обладает собственными ни с чем не сравнивыми чарами. Как бы не расходились мнения, их роднит одно – Рига не оставляет людей равнодушными. Она околдовывает гостей, которые, побывав здесь, стремятся вернуться. Так и я. В этом городе я уже в третий раз.




Вот с этой компанией мы провели новогодние каникулы; крайний слева - автор этих строк и фотографии - Роман Скрябин, то есть - я

Ждите новых фоторепортажей!

В первый день отдыха в Латвии мы с друзьями посетили национальный парк Гауя, в который входят такие города, как Сигулда, Турайда и Цесис. Представляю, как красиво тут поздней весной, летом и ранней осенью.






Одна из первых наших остановок – Цесис, и этот город является настолько уютным и красивым городом, что его посещение можно сравнить с пребыванием у милой латышской деревенской бабушки. Это место, где в воздухе витают неподдельная сердечность и настоящий уют, где можно поддаться лености и забыть обо всем на земле, где каждый путешественник тепло принимается и где за завтраком можно полакомиться самым вкусным медовым хлебом.

По правде говоря, Цесис является не только одним из старинных городов, а также одним из самых латышских городов. Прекрасными пейзажами и богатством исторических свидетельств он воплощает интригующий дух старины и современного самопознания. Как сам Цесис, так и его окрестности являются одним из самых больших обольщений для путешественников в регионе Видземе.

Если желаете отдохнуть от суматохи и беспокойства большого города, стоит только отправиться на прогулку по маленьким улочкам Цесиса, планировка которых сохранилась ещё со времен средневековья. Вдоль них как немые, но дружественные свидетели, расположились небольшие одноэтажные и двухэтажные здания с красной черепичной крышей и тихими двориками, в которых в весенний период цветёт сирень и летом пахнут розы. Цесисские церкви и старые развалины с замковым парком являются тем местом, где можно предаться размышлениям и откровениям.

Ниже – мои скромные фотографии развалин Венденского замка и церкви Святого Яна.

Венденский замок — самый крупный и наиболее сохранившийся орденский замок на территории Латвии. Нынешний облик западноевропейской кастеллы получил в XV веке. Под его сенью возник современный город Цесис.

Венден впервые упоминается в Ливонской хронике как замок, заложенный меченосцами при Венно фон Рорбахе. Долгое время бытовало поверье, что там один из «братьев» и отсёк ему голову секирой. Так, Марлинский в повести «Замок Венден» (1821) пишет: «Винно-фон-Рорбах, первый магистр меченосного ордена, построил Венден, первый замок в Ливонии. Любуясь величавыми его стенами, он не мыслил, что они скоро обратятся в его гроб…»

Русские летописи упоминают, что уже в 1221 году новгородцы пожгли селение Кесь под сенью замка. После упразднения ордена меченосцев замок, удачно расположенный на перепутье между Ригой, Дерптом и Псковом, привлёк внимание магистра Ливонского ордена Германа Балке, который сделал его своей резиденцией. В 1261 году на Венден ходил походом литовский князь Миндовг.

Золотой век замка приходится на правление магистра Вальтера фон Плетенберга (1494—1535 гг.), который достроил к замку круглые башни для артиллерии, создал сеть форбургов, чеканил в его стенах монету. Ежегодно в замке собирался Орденский генеральный капитул. Из него управлялись земли от Мемеля до Нарвы. Магистр Плетенберг, как и некоторые его предшественники, был похоронен в городской церкви св. Иоанна (конец XII века).

Во время битвы за Венден (1577) замок подвергся обстрелу русской армии под личным предводительством Ивана Грозного и получил сильные повреждения. В 1566 г. Ян Ходкевич созвал в замке ландтаг, упразднивший Рижское архиепископство и подчинивший Ливонию польской короне.

В XVII веке замок восстановили и укрепили его новые хозяева — шведы, пока разрушения польско-шведских войн и Северной войны не привели его в окончательную негодность.

В правление Елизаветы Петровны замок стал поместьем канцлера Бестужева, однако в 1748 году сгорел и был надолго заброшен. Вернули его к жизни бароны Сиверсы (1777), перестроившие древние жилые покои в современный дворец, который в эпоху романтизма был надстроен «в готическом вкусе».

После обретения Латвией независимости орденский замок в Цесисе был отреставрирован одним из первых.







Собор святого Яна (Иоанна Крестителя) — самая крупная средневековая базилика в Латвии за пределами Риги. Она была возведена в 1281—1284 гг. и служила главным храмом Ливонского ордена. С 1582 до 1621 это был главный собор инфлядского католического епископа, а с 1621 года стал лютеранской церковью. Служил местом захоронения магистров и епископов.



Среди других достопримечательностей обратите внимание на пивоварню Цесиса XIX века, хотя в наши дни пиво варят за городом.



Пивоварня в Цесисе была открыта ещё до 1590 года. Согласно историческим хроникам, она одна из самых старых в Балтии пивоварен. С самого начала располагалась в Венденском замке, и пиво, которое в неё варили, возили даже в Москву.

Сегодняшний пивоваренный завод Цесиса начал работу в 1878 году. В том году в Цесисе было выстроено современное на тот момент здание пивоварни, но сегодня от него остались лишь стены. Первым владельцем её был граф Эммануэль Сиверс (Зиверс), член клана Сиверсов, владельцев замка и земель вокруг Цесиса с 1777 года.

В 1922 году предприниматели Цеиса выкупают пивоварню у Сиверса. Они основывают a/s Auglu darzs и начинают производить пиво, разливать вино, готовить соки и минеральную воду. Филиалы Auglu darzs открыты тогда же в Риге, Елгаве и Валмиере. В 1940 году, после советской оккупации, предприятие a/s Auglu darzs национализируется новой властью одним из первых.

После войны завод растёт и перестраивается. А в 1976 году образовано производственное объединение Cesu alus, объединившее Наукшенскую и Гулбенскую пивоварни. Обратный процесс начинается после объявления независимости. В 1995 году Cesu alus приватизирован и вновь становится a/s. Новый корпус был открыт в 2000 году, причем в фундамент нового здания вмурован камень из стены старинной пивоварни замка. С тех пор производство только расширается, а Cesu alus считается одним из самых крупных производителей пива в Латвии. Между прочим, Cesu alus начал в Латвии распространение продуктов Heineken по соглашению с Хейнекеном. Не то, чтобы немцы лучше готовили пиво, но надо же и им место уделить - как-никак, они стояли у истоков лучшего в мире латышского пива, пусть радуются тому, что их Хейнекен в Латвии продают.

Цесисское пиво мне понравилось.

Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/
Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/

Район Дзинтари Юрмалы известен в первую очередь как центр фестивалей и праздников. Именно в Дзинтари проходят летние гастроли практически всех певцов и музыкальных групп, приезжающих в Латвию.

Дзинтари - это самый фешенебельный район Юрмалы, где стоимость жилья всегда была выше, чем в остальных районах. Именно здесь жили русские дворяне, приезжавшие на отдых на взморье. И здесь же в 1879 году был выстроен первые морской павильон отдыха (сегодня не существует).

Ранее район был известен под названием Авоты, так здесь жила большая семья рыбака Авотиньша. Но в 1874 году Авоты переименовывается в Эдинбург, в честь свадьбы дочери российского самодержца Александра II и шотландского герцога. Район получает название Дзинтари (Янтарный) в 1922 году.

После создания Латвийской Республики с Дзинтари началось широкое строительство города. Тогда упор был сделан на типовые семейные дома, строящиеся в популярном до сего дня в Юрмале стиле архитектуры национального романтизма. По окончании второй мировой войны в Дзинтари строились санатории и дома отдыха.

Современная железнодорожная станция Дзинтари построена в 1981 году (до этого здесь была деревянная станция).

Первый концертный крытый зал на 700 мест был открыт в Дзинтари ещё в 1936 году в концертном саду. Он был выстроен по проекту В.Мелленберга.


Концертный зал "Дзинтари"

В 1960 году создана Летняя эстрада концертного зала Дзинтари, именно на ней и выступают сегодня артистов многих стран. На этой сцене проходят ежегодные фестивали «Голосящий КИВИН», конкурс молодых исполнителей «Новая волна», фестивали юмора, фестиваль классической музыки «Summertime» и Международный праздник Оперной музыки в Юрмале.


Один из рисунков, датированный 1970 г., в районе концертного зала "Дзинтари"

В 1976 году в Юрмале открыт воздушный мост для автотранспорта, который пересекает железную дорогу как раз у станции Дзинтари.

В сентябре 1986 года в концертном зале Дзинтари состоялась историческая встреча общественности США и СССР и конференция представителей науки, политики, органов СМИ, общественных деятелей. Конференция длилась пять дней, в ней приняли участие 250 американских представителей США, включая политиков, дипломатов и журналистов. Это была первая в истории конференция подобного рода, невиданный прорыв железного занавеса, важный эпизод в истории человечества, если считать, что начало конца холодной войны исчезновения СССР, как государства, важный этап развития цивилизации (как бы ни относиться к этому факту).

Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/

Юрмала - вне всякого сомнения, самый известный город Латвии после Риги. Знаменитый город-курорт вытянулся на 33 километра вдоль Рижского залива, начинаясь менее, чем в 15 километрах от столицы.

Город зажат между заливом и рекой Лиелупе, которая течет параллельно заливу на протяжении многих километров, а затем поворачивает и впадает в него. В самом широком месте Юрмала достигает трёх километров.

В Юрмале живёт около 60 тысяч постоянных жителей. Разумеется, в курортный сезон население возрастает в пять, а то и в десять раз.

О Юрмале я уже писал ранее, читайте мой пост: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/.

А сегодня мы поговорим о пляже города Юрмалы, который начинается прямо за рекой Лиелупе – официальной границей Юрмалы.


Река Лиелупе осенью (в ноябре-месяце)

Пляж протянулся от Лиелупе до Кемери, пройдя через Булдури, Дзинтари, Майори, Дубулты, Валтери, Яундубулты, Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари, Слока, Каугури, Яункемери.

Состоит пляж из белого кварцевого песка.

Пляж оборудован детскими площадками, скамейками, площадками для пляжного футбола и волейбола, маленькими кафе. На протяжении пляжа установлены сотни раздевалок, указателей, деревянных дорожек, контейнеров и урн для сбора мусора, стендов с данными о состоянии воды. В различных местах пляжа находятся спасательных станции.

На всем протяжении «юрмальский» пляж окаймлен дюнами разной высоты – от миниатюрных, в пару метров, до довольно высоких.

Море здесь мелкое, в некоторых местах можно метров сто идти в глубину залива, пока не станет глубоко. Причем даже если глубоко – ничего, через десяток метров начинается очередная мель, где глубина – не более метра. До Швеции, впрочем, пешком не дойти, для Швеции паром есть.

Во время курортного сезона юрмальский пляж заполнен отдыхающими, климат здесь мягкий, хотя бывает ветер. Повсюду народ играет в футбол, волейбол, велосипедисты мчатся по мокрому песку, с утра до вечера народ совершает пробежки.


Автор этих строк и фотографии - Роман Скрябин - на пляже летом (в июне-месяце)


Юрмала летом






Осенью народу на пляже гораздо меньше, но всё равно приятно прогуляться и вдоль берега, что мы с друзьями и сделали.


Юрмала осенью, вечером

4-7 ноября мы с друзьями на машине колесили по Латвии. Одна из остановок - Аглона — посёлок в юго-восточном регионе Латвии — Латгалии. Находится этот посёлок между городами Резекне и Даугавпилс, примерно в 250 км от Риги.


Центральный вход на территорию Аглонской базилики

В 1699 году по призыву помещиков Иевы и Дадзиборга Шостовицких сюда прибыли монахи доминиканского ордена из Вильнюса, и в прекрасном месте между озёрами Циришу и Эглес построили деревянную церковь. В 1768—1789 годах вместо старой церкви была построена церковь из кирпича в стиле барокко вместе с примыкающим к ней зданием монастыря. Церковь была построена в честь Вознесения Богоматери, а над главным алтарём находится икона Пресвятой Богородицы, выполненная неизвестным художником в XVII веке. Среди алтарных картин Аглонской базилики, самые известные, это «Аглонская Божья мать», «Борьба святого Юрия с драконом» и «Святой Януарий».

После восстания 1863 года российские власти запретили принимать в католические ордена новых послушников, в конце XIX века в Аглоне умер последний доминиканец и храмом стали управлять епархиальные священники. В 1920 году в Аглоне был рукоположен первый латышский епископ — Антоний Спрингович, сделавший Аглону центром возрождённого Рижского епископства.




В 1980 году в связи с 200-летием церкви папа Иоанн Павел II присвоил Аглонской церкви статус «малой базилики» (Basilica minoris). Он же посетил базилику 9 сентября 1993 года и отслужил Мессу, в которой участвовало не менее 380 000 паломников из Латвии и соседних стран, включая и из России.


Иоанн Павел Второй

Под храмом находится подземная часовня с усыпальницей, где захоронены останки выдающихся деятелей Католической Церкви, среди которых кардинал Юлиан Вайводс и епископ Болеслав Слоскан.


Юлиан Вайводс

В жизнеописании епископа Болеслава Слосканса сказано, что он прошёл через семнадцать советских тюрем. На Лубянке его раздевали, привязывали к столбу и избивали до крови. Его закрывали в узкой клетке, где нельзя было пошевелиться, при этом день и ночь на голову падали капли ледяной воды. На протяжении долгих недель он оставался лежать на спине, прикованный кандалами к полу, с направленным в глаза ослепляющим светом прожектора. В камере смертников в темных подвалах он в течение долгих месяцев ждал казни. Пытки и тюрьмы не смогли ни сломить, ни озлобить епископа. Вся его жизнь соответствовала его епископскому девизу — Hostia pro fratribus — Жертва за братьев.


Болеслав Слоскан

И последнее - Аглона ежегодно привлекает тысячи туристов и верующих со всех концов света. Правительство Латвии присвоило католическому празднику Вознесения Девы Марии на небеса, который проходит в Аглоне с 12 по 15 августа, государственное значение. Новый государственный праздник называется День Мары.

4-7 ноября 2010 года мы посетили Латвийскую Республику, государство в Восточной Европе.

Латвия – это страна, заслуженно гордящаяся своими давними туристическими традициями. Кроме бережно сохраняемых народных традиций и шедевров архитектуры латвийских городов, есть ещё теплое побережье Балтийского моря, десятки современных курортов, почти полсотни старых замков, знаменитый янтарь, сотни озер и минеральных источников, а также многие сотни квадратных километров живописных ландшафтов. Районы долины реки Гауя, берега Даугавы и Салаца, Видземское и Курземское побережье Рижского залива, окрестности поселков Эргли и Вецпиебалги, «горы» Гайзинькалнс и Саулескалнс, окрестности городов Тукумс и Талса, древние города Цесис и Кулдига, живописные озера Еша и Резнас - всё это составляет неповторимое «Ожерелье Балтики», придающее стране неповторимый облик.


Рига


Юрмала


Аглона


Цесис


Бауский замок


Турайдский замок


Рундальский дворец


Елгава


Екабпилс


Автор этих строк и фотографии - Роман Скрябин - в Даугавпилсе

В ближайшие дни ждите более подробный отчёт о моей поездке по Латвии, и много-много свежих фоток.

Моё первое знакомство с Эстонией началось с города Пярну. А уже потом посетили столицу страны – Таллин. Вся «экскурсия» по Эстонии заняла один день. Ездили на иномарке моего друга-латвийца по маршруту Рига – Пярну – Таллин – Рига.

О Латвии, в частности о Риге и Юрмале, читайте здесь:
Рига - http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/
Юрмала - http://www.liveinternet.ru/users/35...post133004279/



Итак, Пярну — портовый город на юго-западе Эстонии, и он является главным курортом страны на побережье Балтийского моря. Расположен около устья одноимённой реки Пярну, на пути из Риги в Таллин. Город располагает длинным и живописным песчаным пляжем в северной части Рижского залива. Местонахождение, климат и пляж определили курортный статус Пярну ещё с XIX века, когда с 1838 здесь начали строиться первые пансионаты.

Официальным годом основания принят 1251 год как владение Тевтонского ордена на берегу реки Пярну. Был членом Ганзейского союза и имел большое значение для всей Лифляндии как незамерзающий морской порт. После Ливонской войны перешёл во владение Швеции. В ходе Великой Северной войны в 1710 году перешёл во владение Российской империи и вернул русское название Пернов, что и было закреплено Ништадтским мирным договором от 1721 года. В 1710 году в городе был основан первый православный приход. В Пернове проживал Абрам Петрович Ганнибал — сподвижник Петра Великого и прадед Пушкина. О жизни Ганнибала в Пернове поэт Давид Самойлов написал поэму. Последующие 200 лет были мирными в истории города. Пернов стал одним из главных русских портов на Балтийском море — в XVIII веке через него вывозилось больше товаров, чем через Ревельский (Таллинский) порт. В 1860-х годах в устье реки были насыпаны каменные пирсы (молы) для предотвращения засорения устья реки. В 1843 г. Пернов перестал быть укреплённым городом. Многие крепостные постройки были срыты, а оставшиеся начали использоваться для променада. Тогда же началось превращение Пернова в курортный город. Первые купальни были построены в 1837 году.

Многие деятели культуры облюбовали Пярну и многие годы отдыхали там. Долгие годы в Пярну приезжал выдающийся скрипач Давид Ойстрах. С ним приезжали его жена Тамара, сын Игорь с женой и внук Валерий. В Пярну они проживали на ул. Муули. В настоящее время в Пярну проводятся музыкальные фестивали памяти Давида Ойстраха. Неоднократно бывали в Пярну актёры Михаил Козаков и Зиновий Гердт, известный бард Юлий Ким, скрипач и руководитель оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков. Поэт Давид Самойлов поселился в Пярну, где и прожил последние годы своей жизни.

Любил отдыхать в Пярну Юрий Андропов, чья дача-вилла сохранилась под Пярну.

В Пярну снимали художественные фильмы «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» (1974 г.), «Одиножды один» (1974 г.), «Гроссмейстер» (1972 г.) и сериал «Человек в проходном дворе» (1971 г.).













Таллин

И вот, наконец-то, Таллин — столица Эстонии, один из наиболее сохранившихся средневековых городов Европы (впервые в письменных источниках это поселение древних эстов упоминается в 1154 году). Исторический центр города - Старый город, состоит из расположенного на холме Тоомпеа древнего Вышгорода с многочисленными соборами, крепостными стенами и средневековыми башнями, и находящегося юго-восточнее его Нижнего города. Вышгородский замок был заложен крестоносцами в XIII в., неоднократно перестраивался, и в наши дни его основными достопримечательностями являются готический Домский собор Тоомкирк (XIII-XV вв.) с массивной барочной башней (XVIII в.), три угловые крепостные башни (XIV-XVI вв.), в том числе знаменитая Пикк Херманн («Длинный Герман», XIV-XV вв.). Старые дома с красными черепичными крышами, извилистые и узкие улочки, остатки городских стен, стреловидные крыши и, конечно, визитная карточка Вышгорода - многочисленные флюгера - все это создает неповторимый колорит этой части эстонской столицы.



Нижний город (XIV-XVI вв.) в средневековье также был окружен городскими оборонительными сооружениями, от которых до наших дней сохранились только многочисленные фрагменты стен (XIII-XVI вв.) и 18 башен (из 27), из которых особый интерес представляют Пакс Маргарете («Толстая Маргарита», XVI в.) с экспозицией Морского музея, Киик-ин-де-Кек («Смотри в кухню», XIV-XVI вв.) с музеем старинного оружия, и самая высокая башня - Кюстера. К Пакс Маргарете примыкает арка Больших Морских Ворот, а на другой стороне улицы Пикк Ялг («Длинная нога», самая старая улица в Таллине) расположены знаменитые дома «Три сестры» (XV в.), тесно прижавшиеся друг к другу.

Одна из основных достопримечательностей города - площадь Раэкоя (Ратушная) с Городской Ратушей (1402-1404 гг.), на которой размещен ещё один символ города - знаменитый флюгер Вана Тоомас («Старый Томас»), и десятками кафе и ресторанчиков. На Ратушной площади находятся металлический круг, символизирующий центр Таллина, а также самая старая аптека в Европе. Обязательно следует посетить комплекс зданий Большой Гильдии (XV в.), Дом Братства черноголовых, «улицу-лестницу» Люхике Ялг («Короткая Нога»), памятник морякам броненосца «Русалка» (1902 г.) на берегу Финского залива, улицу ремесленников Катарина, Вируские ворота на одноименной улице с десятками интересных магазинчиков, а также хитросплетение узких улиц и арок Старого города с жилыми купеческими домами XV-XVI вв.

В Таллине множество церквей, среди которых особое внимание вызывают готическая церковь Олевисте (Св. Олая, XV — нач. XVI вв., самая высокая в городе и одна из самых высоких в Европе) с уникальными готическими хорами, Нигулисте (XIII-XV вв.), Пюхавайму (Св. Духа, XIV в.) с великолепными часами, красивейшая церковь Александра Невского и церковь Казанской Божьей матери. Не меньший интерес вызывает и построенный Петром I для своей жены дворцово-парковый комплекс Кадриорг (1718-1736 гг.) с Музеем Петра Великого недалеко от знаменитого Певческого поля. Сейчас здесь расположена резиденция президента Эстонии, а в залах дворца регулярно проводятся камерные концерты и экспозиции изобразительного искусства.














Ну и, наконец, Бронзовый солдат — расхожее название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, ставшее общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное кладбище и связанными с этим событиями.



«Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков» был открыт 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина напротив церкви Каарли. С 1995 года официальное название — Монумент Павшим во Второй мировой войне.

Монумент был воздвигнут рядом с братской могилой, в которой 14 апреля 1945 года были перезахоронены 13 советских военнослужащих, павших под Таллином в ходе Таллинской операции 1944 года во время Великой Отечественной войны и ранее похороненных в других частях города. Первоначальное местонахождение памятника — в центре города, напротив церкви Каарли неслучайно: раньше церковь окружало кладбище.

Мемориальная композиция, созданная скульптором Энном Роосом и архитектором Арнольдом Аласом, состояла из двухметровой фигуры советского солдата, склонившего голову в знак скорби, и стены, на которой были установлены таблички с именами погибших и изображён орден Отечественной войны. В 1964 году перед монументом был зажжён Вечный огонь. Существует версия, согласно которой прототипом солдата послужил эстонский красноармеец Велло Раянгу (настоящее имя Вольдемар Тролла, этнический швед, родился в городе Верро в 1916 году). По другой версии, прообразом солдата мог послужить эстонский борец, олимпийский чемпион Кристьян Палусалу.

С 1990-х годов судьба мемориала и захоронения стала предметом ожесточённых дискуссий, поскольку часть эстонцев считала его символом советской оккупации. В начале 1990-х годов, после объявления Эстонией независимости, был потушен Вечный огонь. Таблички с именами погибших были заменены в 1994 году табличками с надписью «Павшим во Второй мировой войне» на эстонском и русском языках. Кроме того, была переделана площадка перед памятником — в частности, оттуда был убран Вечный огонь.

В середине апреля 2007 года правительство Эстонии приняло окончательное решение перенести мемориал из центра города. Демонтаж монумента и снос мемориальной стены в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года повлекли за собой массовые волнения в Таллине и других городах Эстонии.

30 апреля фигура «Бронзового солдата» была установлена на Военном кладбище по улице Фильтри, примерно в трёхстах метрах от магистрали Ярвевана, окаймляющей Таллин с юго-восточной стороны, в двух километрах от первоначального расположения, а 1 мая 2007 года на Тынисмяги были завершены раскопки и эксгумация останков захороненных. Было найдено 12 захоронений. Остальная часть мемориала была в уменьшенном виде частично воссоздана к концу июня 2007 года. Перезахоронение восьмерых военнослужащих состоялось 3 июля.

Когда я живьём увидел этот знаменитый памятник, то чуть не расплакался. Впечатление сильное, если, конечно, знаешь судьбу и историю этого монумента.

Продолжаем знакомиться с Латвией. На этот раз Юрмала, крупнейший город-курорт Латвии и стран Балтии, находится в 25 км от Риги. Это длинная полоска (32 км в длину и 3 км в ширину) между Рижским заливом и рекой Лиелупе.

Пляжи Юрмалы славятся белым кварцевым песком.

В городе находится одна из двух резиденций Президента Латвийской Республики, самый большой аквапарк в Балтийских странах, дача-музей Яна Райниса и его жены — поэтессы Аспазии.

В концертном зале «Дзинтари» ежегодно проводятся музыкальный фестиваль КВН и международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», а также фестиваль «Юрмалина», выступления «Аншлага», и другие концерты и фестивали.

Интересно, что в Юрмале родился Михаил Задорнов — заслуженный артист России.

Ниже – мои фотографии по Юрмале (некоторые мои снимки теперь принадлежат ИД «Бурда»); в этом городе я был один день.

Отдельное спасибо Артуру Дерёмову и его жену за замечательные "латвийские каникулы"!

Рига — столица Латвии и самый крупный город стран Балтии. Находится на обоих берегах реки Западная Двина, недалеко от её впадения в Рижский залив.







Город находится на южном берегу Рижского залива Балтийского моря, на Рижской равнине Приморской низменности. Исторический центр Риги разместился на правом берегу Даугавы, примерно в 10 километрах от места впадения реки в Рижский залив. Природный рельеф этого места — песчаная равнина, расположенная на высоте 1-10 м над уровнем моря. Есть озёра, самые большие — Кишэзерс (Кишозеро, оз. Киш) в Межапарке и Юглас на северо-востоке.









Один человек, назовём его Артуром, рассказал мне интересную легенду о возникновении Риги:

«Когда-то, в древние времена, когда Риги ещё не было, огромный человек — Большой Кристапс — переносил людей вброд через Даугаву в том месте, где сейчас находится город. На правом берегу Даугавы он построил себе домик. Однажды ночью он проснулся оттого, что услышал детский плач на левом берегу. Он сразу же пошёл за малышом, чтобы перенести его через реку. Посреди реки ребенок стал таким тяжелым, что великан с трудом донес его до правого берега и уложил спать рядом с собой.

Утром, когда он проснулся, на месте, где лежал ребенок, был большой сундук с деньгами. Эти деньги Кристапс хранил вплоть до своей смерти, а когда он умер, они пошли на строительство города. Первые рижские дома построены там, где когда-то стоял домик Большого Кристапса. Сейчас на набережной стоит стеклянная будка со статуей огромного человека с маленьким ребенком на плече».















Итак, столица Латвии была основана в 1201 году рыцарями Ливонского Ордена, хотя люди в этих краях жили ещё с раннего неолита. Город богатой истории и культуры, настоящий памятник архитектуры под открытым небом, центр народного музыкального творчества и площадка для проведения сотен ярмарок и фестивалей, Рига по праву входит в список одного из самых красивых городов Европы.

Основной достопримечательностью Риги считается небольшой район Векрига («Старая Рига») с десятками старых зданий, среди которых наиболее интересны здания Малой и Большой гильдии (XIX в.) с роскошной росписью, «Кошкин дом» (1910 г.) с фигурками двух котов на шпилях башен, дворец Петра Первого, последний бастион старой городской крепостной стены - Пулверторнис (Пороховая башня, XIII в.), здания Яковлевских казарм (XVIII в.), Звиедру Варти (Шведские ворота, 1689 г.) в башне Рамера, церковь Св. Якова (XIII в.), резиденция президента Латвийской Республики - Ригас Пилс (Рижский замок, 1330 г.), знаменитые здания Трис Брали (Три Брата, XV-XVIII вв.), церковь Богоматери Скорбящей (1764 г.), англиканская церковь Спасителя (1733 г.), Ратушная площадь со статуей покровителя города - Св. Роланда, Дом «Черноголовых» (XIV в.) напротив Ратуши, Православный Рождественский кафедральный собор, дом Менцендорфа (XVII в.) с Музеем быта Риги XVII-XVIII вв., церковь Св. Петра (XII-XIII вв.) с 137-метровой башней и храм Св. Иоанна (XV-XVI вв.), двор Конвента (Конвента сета, XV в.) и Янов двор (Яня сета) с фрагментом городской крепостной стены, Памятник Свободы (30-е гг. XX в.), а также целый ряд средневековых построек на улице Трокшню, самая узкая улочка Риги - Розена, дома в стиле модерн на улице Альберта и живописная улица Калькю.

Символом города является знаменитый Домский собор (1211 г.) с одним из крупнейших в мире органом (1884 г.). Также интересны сад Виестура с установленными в честь победы России над Наполеоном Александровскими воротами у входа, а также здание Национальной оперы (1863 г.), расположенный в аэростатных ангарах времен Первой мировой войны Рижский центральный рынок, комплекс отдыха Лидо, аквапарк «Акваландия» и парк вдоль городского канала.

В Риге я провёл несколько замечательных дней, и с погодой очень повезло! Хочу поблагодарить Артура и его жену за замечательные «латвийские» каникулы!

Ниже (и выше) – мои избранные фотографии ; часть из них (не все, но большинство) принадлежат теперь ИД «Бурда» (журналы «Лиза», «Отдохни»).