Баклажан - один из моих любимых овощей. Считаю, что нельзя назвать урожай баклажана хорошим, если на одном растении вырастает лишь два, пусть и крупных, плода. Поэтому серьезно подхожу к подбору сортов. Выращиваю баклажаны F, Байкал, F, Бегемот, F, Боника, F, Валентина, которые не только урожайные, но и вкусные. Кроме того, важно вырастить качественную рассаду. Многие огородники уверены, что готовить ее надо слишком рано, в феврале. Однако если высадить ее на постоянное место удается лишь в июне, то рассада получается переросшей, корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются плохо. Слабая рассада долго приживается, и первые плоды созревают не раньше августа. Оптимальный срок выращивания рассады 55-60 дней. Я высаживаю растения на теплую высокую грядку в начале мая, поэтому сею в начале марта.

Вот такой прудик.





Берем старую покрышку (кто какую найдет , на шиномонтажке бесплатно), затем отрезаем электролобзиком верхний край (режется легко).

Выкапываем яму чуть больше диаметром покрышки и укладываем будущий прудик, затем выравниваем дно.



Берем пленку в два слоя и укладываем в покрышку, расправляя по форме.



Край пленки слегка заправляем за борт.

Наливаем в пруд воду и одновременно поправляем пленку, что б она легла как можно ровнее.



Затем укрепляем край пленки землей и оформляем камнем.





Самое главное покрышку сильно не углубляйте, пусть она будет чуть выше уровня земли, тогда дождевая вода с землёй не будет стекать в прудик.

Когда все готово можно установить и фонтан, я его сделала так: купила в зоомагазине турбину для аквариума и к ней продаются насадки для фонтана. Все это дело собрала и установила в пруд, а провод вкопала в землю предворительно просунув его в пластиковый шланг.

Вот что получилось ( по цене примерно рублей 600).

dom.sibmama.ru

 http://www.newshouse.ru/page-id-1928.html

Также с помощью компоста можно бедную, тяжелую глинистую или же легкую песчаную почву превратить в плодородную, или легко восстановить истощенную землю. 

 

Компостник стоит разместить на участке в слегка затененном месте, защищенном от ветра и непосредственного воздействия солнца. Затенение позитивно влияет на процесс разложения, ведь тогда будут хорошо размножаться дождевые черви, многоножки и микроорганизмы, а земля не сможет высохнуть быстро. Компостник должен быть легко доступен, но при этом не бросаться в глаза (например, его можно закрыть живой изгородью или беседкой). 

Продукты, которые можно компостировать: пищевые отходы, скошенная трава, листья, обрезанные ветки и побеги деревьев (мелко измельченные), скорлупа яиц, отходы от овощей, фруктов, кофейная гуща, использованная чайная заварка, солома, сено, опилки. 

Продукты, которые компостировать нельзя: остатки еды и продукты питания, сорняки с семенами (мокрица, крапива и т.д.), сорняки с хорошей корневой системой (вьюнок, сныть обыкновенная), больные растения (части растений, пораженные бактериальными, вирусными или грибковыми заболеваниями необходимо сжигать, потому что болезнетворные бактерии способны сохраняться после ферментации в компосте), растения, опрысканные инсектидами, камни, химикаты, строительные материалы и другие предметы, неподверженные разложению. 

Чем меньше размер будет у компостируемых отходов, тем быстрее и эффективнее будет процесс (минералов в компосте сохраниться больше)

Практические рекомендации: 

1. Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
2. Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста. 
   
3. Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)


 

4. Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями. 
   
5. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник. 
   
6. Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1. 
   
7. Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года. 
   
8. После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать. 
   
9. Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить. 
   
10. Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.

 http://www.newshouse.ru/page-id-1049.html

У живущих в лесном сумраке садовников есть несколько вариантов. На первый - оставить все как есть, и смириться с естественной растительностью, - понятно, соглашаются не все. Второй путь уже интереснее - занять площадь под пологом деревьев почвопокровными кустарниками, а отдельные участки - декоративной отсыпкой или даже замостить. Но это не всегда отвечает выбранному стилю, и к тому же достаточно дорого. Самое выигрышное решение - на участках с недостаточным освещением высадить теневыносливые многолетники.

У этих растений особое очарование. Главное в них - не красивые и яркие цветки, а оригинальные и очень разнообразные листья, придающие декоративность всему облику. К сожалению, далеко не все популярные теневыносливые культуры, распространенные в садах Старого и Нового Света, выдерживают наши климатические условия. Но все же выбор есть. Многие природные виды и культурные сорта на их основе пригодны для создания цветников и в средней полосе. Большинство из них - лесные виды, растущие под пологом деревьев и привыкшие к дефициту света.

Тень тени рознь - она бывает плотная или легкая, постоянная или временная. Поэтому растения-тенелюбы приспособлены к разнообразным условиям освещения. Часто их листья располагаются на стеблях поочередно, не затеняя и не перекрывая друг друга (это явление называют листовой мозаикой). Форма тоже весьма разнообразна: ланцетная, почковидная, сердцевидная, лопастная... А необычная фактура листьев, рельефные жилки, опушение, цветовые нюансы - все это богатейший материал, предоставленный природой и селекцией для составления эффектных садовых композиций.

Теневые травы хорошо чувствуют себя на увлажненной почве и при повышенной влажности воздуха. Оптимальна: для них плодородная, рыхлая, хорошо дренированная почва с высоким содержанием гумуса и питательных элементов.

Верхний ярус

Мощные растения с крупными листьями и высокими цветоносами обычно высаживают на заднем плане цветника, а если вид открыт со всех сторон - то в его центральной части. Неплохо выглядят они и на фоне низких почвопокровных трав или газона.

Доминировать здесь могут телекия красивая, девясил великолепный и крупноцветковый с широкими листьями и желтыми корзинками цветков,различные бузульники - зубчатый, Вильсона (крупные почковидные листья), Фишера и Вича (сердцевидные прикорневые), Пржевальского, узкоголовый (пильчатые листовые пластинки). Можно остановить выбор на эффектных роджерсиях: конскокаштанолистной, стополистной, перистой и бузинолистной с их крупными пальчатыми листьями и высокими метелками цветков. Хороша дармера щитовидная с округлыми листьями-воронками, окрашивающимися осенью в оранжево-красные тона. В масштабном цветнике центром композиции может стать волжанка двудомная со сложными перистыми листьями, напоминающая гигантскую белую астильбу, а также таволги или лабазники. Высокие кусты колокольчика широколистного с синими и белыми цветками внесут в тенистый сад яркие краски.

Во время цветения сорта анемоны японской и гибридной образуют оригинальное двухъярусное насаждение: нижний ярус из резных сероватых листьев, а верхний - цветоносы с крупными розовыми, белыми или красноватыми цветками. В нашем климате, к сожалению, нельзя выращивать одно из самых крупных и эффектных теневыносливых растений - гуннеру рукавчатую. Но в большом теневом саду ее заменит белокопытник широкий с округлыми листьями более метра в поперечнике. Серьезный недостаток белокопытника - агрессивность, ему нельзя давать разрастаться.

Контрастировать с широколистными видами могут высокие мечевидные листья ириса болотного, пальчатые аконита клобучкового и ажурные вайи страусника обыкновенного, щитовника мужского или чистоуса азиатского.



Средний ярус

На фоне великанов теневого сада размещают многолетники среднего размера. В их числе -крупные хосты (Зибольда, вздутая, горная), подофил щитовидный (с раздельными ярко-зелеными листьями) или подофил Эмода (с пятнистыми).

Симпатичную группу, высвечивающую темные уголки сада, образуют высаженные рядом сортабруннеры крупнолистной ('Silver Wings' с пятнистыми листьями и 'Looking Glass' с серебристыми). С ними сочетаются сизоватые листья дицентры великолепной и орнаментальная листваастильбы (Арендса японской или китайской). К этой же группе принадлежат герань красно-бурая 'Samobor', купальницы азиатская и китайская, скополия кавказская с пурпурными колокольчиками и крупными яйцевидными листьями, аквилегия гибридная, оригинальныеморозники черный и восточный. А пестрый фон подстилающей поверхности образует сныть обыкновенная 'Variegatum'.

Яркое впечатление создают высаженные крупными группами купены - многоцветковая или широколистная - с овальными листьями на высоких дуговидных стеблях; сорта гейхер и гейхерелл, плотные пестролистные куртины ламиаструма зеленчукового. Декоративны раскидистые кусты с распростертыми или ниспадающими листьями видовых лилейников.

На этом уровне теневого цветника используют и достаточно невысокие растения. Это низкие и среднерослые хосты (вол-нистая, Форчуна, малая), горянки (колхидская, крупноцветковая, красная), образующие плотный покров из жестких сердцевидных листьев разных оттенков.

В травяной микс можно добавить бадан гибридный, щитовник буковый, кочедыжник женский ('Minitissimum' и 'Acroladon'), дицентру исключительную. А еще - белую или сиреневую традесканцию Андерсона, медуницы (узколистную, сахарную с пятнистыми листьями, стального оттенка 'Majesty' или 'Spilled Milk', у которой листья серебристые с темными прожилками) и некоторые виды триллиумов.

Нижний ярус

Его образуют стелющиеся и почвопокровные виды. В первую очередь это вечнозеленаяпахизандра верхушечная; джефферсония сомнительная с изящными округлыми листьями и сиреневатыми цветками; барвинок малый с глянцевой листвой и его пестролистные формы argenteovariegata и alba varie-gata. В легкой тени покрывают землю сплошным ковром вербейник монетчатый, эфемеропдная сангвинария канадская, очиток побегоносный. А в густом лесном сумраке энергично разрастаются копытни (европейский, хвостатый пли канадский) и тиарелла сердцелистная. Под древесным пологом хорошо чувствуют себя и печеночница благородная, майник двулистный, седмичник европейский, ландыш майский (формы lineata с полосатыми листьями и rosea с махровыми или розовыми цветками). А низкорослые примулы (Юлии, ушковая, весенняя) украшают теневой участок не только яркими цветками, но и розетками продолговатых морщинистых листочков.

Нельзя забывать и о луковичных, многие из которых прекрасно растут и цветут в легкой тени. Этогалантусы и пушкинии, пролески, белоцветники и мускари.

Тень на камне

Кроме цветников и свободных групп на затененном участке можно создать теневой рокарий. Для него подойдут невысокие виды трав - яснотка крапчатая, многие культи-вары хосты и гейхеры, живучка ползучая, камнеломка теневая, пупочник весенний с цветками как у незабудки и другие. Очень декоративны среди камней некоторые папоротники - например, многоножка обыкновенная или многорядник копьевидный.

Тень у воды

Вдоль тенистого пруда, протоки или ручья с перекинутым через него мостиком высаживают привлекательные гигрофиты - растения, предпочитающие влажные и заболоченные почвы. Не боятся некоторого избытка влаги бруннера крупнолистная, дармера щитовидная, калужница болотная, папоротники (чистоус и страусник), горцы и осоки.

От соседства с водой выигрывают такие растения, как клопогон кистевидный и клопогон простой с прикорневой розеткой роскошных листьев, над которой возвышаются узкие плотные кисти соцветий.

Чуть в стороне от воды - прекрасное место для сортовых роджерсий - 'Chocolate Wings' (с шоколадно-бронзовыми листьями и розовыми соцветиями) и 'Superba' (с крупными изумрудными листьями).

 http://flowers.cveti-sadi.ru/tenevynoslivye-mnogoletniki/

,

      Эти высокие настенные шпалеры просты, но в то же время элегантны. Их можно соорудить несколько, в особенности это красиво, когда у вас есть глухие стены дома.      Применение подобной шпалеры многообразна -  ее можно не только поставить в саду для создания эффекта, но и декорировать ей край террасы, лоджии или эксплуатируемой кровли.

 http://gazeta.aif.ru/online/dacha/261/06_01

Земляника из семян

 

Кое-кто из нас летом собрал или по случаю приобрел семена земляники, а теперь испытывает естественное желание посмотреть, что же из них вырастет. Неискушенному человеку кажется: «А что тут хитрого? Посеял — и только наблюдай, как они будут расти». На самом деле не все так просто. Уже не один желающий получить быстрый и легкий результат потерпел неудачу. Итак, как вырастить взрослые растения земляники из семян?

Перед посевом

Прежде всего семенам подавляющего большинства сортов для прорастания и последующего нормального роста требуется стратификация при низкой положительной температуре (в холодильнике) во влажной среде. Без нее может обходиться только потомство ремонтантных сортов, да и то не всех и не всегда. Поэтому, если вы обзавелись семенами земляники и вас посетила идея превратить эти семена в растения, запаситесь заранее субстратом для стратификации. Лучшие субстанции для этого — чистый речной песок и мох. Первый желательно просеять, чтобы отделить камешки и другие примеси, а последний, удалив травинки и почву, вымыть и высушить. Можно использовать также древесные опилки, но не слишком крупные и не самые мелкие.

До стратификации семена нужно хранить в сухом месте, желательно при температуре не выше 20. C, а лучше в холодильнике. Оптимальная продолжительность стратификации для семян разных сортов варьируется от 1,5 до 2,5 месяца, поэтому лучше всего начинать ее примерно за два месяца до даты, когда вы планируете провести посев.

Лучше всего семена упаковать в лоскут шелковой, нейлоновой или капроновой ткани. Перед тем как поместить в субстрат, их желательно подвергнуть процедуре обеззараживания в растворе марганцовки в течение 1–2 часов. Раствор должен быть достаточно ярким, но не темным. Пока семена обеззараживаются, ошпарьте крутым кипятком ваш будущий субстрат и оставьте его прогреваться в воде, пока она не остынет. Подготовьте емкость, в которую вы поместите субстрат и семена; перед закладкой также ошпарьте ее кипятком. Субстрат и семена надо отжать и выкладывать слоями: субстрат — семена — субстрат. Потом емкость закрывается и ставится в холодильник. Следите за состоянием «схрона»: периодически открывайте его и проветривайте. Если содержимое сверху подсохло, сбрызните его водой. О необходимости начинать посев сигнализирует появление ростков.

Посев

 

Ко времени посева уже должно быть подготовлено место. Если вы запланировали посеять семена в ящики, то их нужно примерно до половины заполнить смесью почвы с небольшим количеством песка и торфа (если есть). Смесь должна быть рыхлой и мелкокомковатой. Высевайте семена на хорошо увлажненную ровную поверхность, сразу присыпая их тонким слоем измельченной сухой почвы или торфа. Затем ящик надо накрыть стеклом. Почва должна поддерживаться во влажном состоянии. Увлажнять в первые дни после посева следует осторожно, чтобы не смыть с семян частицы почвы и не оголить их. Всходы обычно появляются через 1,5–2 недели. Если вы не добавляли в почву перегной, растеньица нужно подкормить, растворив в поливной воде щепотку-другую комплексного удобрения.

Пикировка

 

Когда у сеянцев сформируются 3–4 листочка, еще мало похожих на земляничные, их нужно будет распикировать, выделив для этого небольшой участок почвы, чтобы каждый сеянец имел небольшую, но индивидуальную площадь питания. Сеянцы здесь будут расти до высадки на постоянное место, поэтому нужно позаботиться, чтобы им было максимально комфортно. Оптимальная схема размещения растений при пикировке — 10×4–5 см. Чуть большее расстояние нужно оставить сеянцам, полученным от ремонтантных и ранних урожайных сортов с крупным кустом компактной формы — они рано начинают ветвиться. При оптимальной схеме размещения примерно через месяц растения полностью займут отведенное каждому место и сомкнут стройные ряды.

Почва должна быть подготовлена почти так же тщательно, как и для посева, хотя большой глубины обработки здесь не требуется. Вполне достаточно 10–12 см. Но ее стоит равномерно взрыхлить до состояния мелких комочков, а поверхность нужно сделать ровной и горизонтальной, чтобы при поливе вода не стекала и не застаивалась в одних и тех же местах. Очень хорошей добавкой будет перегной, а вот минеральные удобрения лучше заранее не вносить. Поливы первое время нужно будет проводить не реже двух раз в день.

Уход

 

Сразу после пикировки растеньица необходимо притенить любым удобным способом, особенно если погода жаркая. Пока сеянцы маленькие, они очень нежны и капризны. Уход за ними в дальнейшем заключается в поливе, прополке, регулярных подкормках (раз в неделю или 10 дней, если только в почву не был добавлен перегной) очень слабым раствором легкорастворимых удобрений, совмещенных с поливом. Можно чередовать различные виды удобрений, но преобладающими элементами должны быть азот и калий. Лучше всего подходят для земляники мочевина (5–6 г на ведро) и сульфат калия (3–4 г). Подрастая, сеянцы все больше приобретают типично земляничный вид, а через месяц-полтора начинают формировать усы. Их необходимо удалять. Когда растения достигнут размеров обычной земляничной рассады, их уже можно пересадить на постоянное место. Лучшими сроками являются те же, что и для розеток земляники, формирующихся на усах. При пересадке слабые сеянцы лучше отбраковывать сразу — они останутся такими же и впоследствии. На следующий год ваши питомцы в благодарность за ваши труды уже побалуют вас первыми ягодами. Уход за ними ничем не отличается от ухода за сортовыми растениями.

 http://sdelay-sam.su/kak-vyrashchivat-klubniku-u-sebya-na-uchastke

Как выращивать клубнику у себя на участке.

 Баклажаны, или как их ещё называют «синенькие», самые красивые и самые привередливые в выращивании овощи. Темно-фиолетовые, блестящие плоды служат для приготовления различных блюд, любимых многими. Они имеют богатый, интересный вкус, похожий на вкус грибов. Растения баклажана, как маленькие деревца с большими листьями, украшают огород. Есть даже специальные декоративные сорта с белыми или жёлтыми плодами. Мы поговорим об обычных баклажанах. 

Среди огородников средней полосы считается достижением вырастить их в открытом грунте. «Высший пилотаж», так сказать. Эти тропические растения семейства пасленовых очень капризны. Они теплолюбивы, но не переносят перегрева, влаголюбивы, но не терпят переувлажнения. К тому же, они требовательны к свету, не выносят сквозняков и впридачу являются лакомством для многих насекомых, в том числе и колорадского жука. 

Но вырастить баклажаны можно, и труда они требуют даже меньше, чем, например, помидоры. Хотя бы потому, что их не надо подвязывать и пасынковать. А жуки? Ну что жуки, будем брызгать от них картошку, побрызгаем и баклажаны, вот и весь вопрос. Обработать инсектицидами надо будет не только растения, но и почву на грядке, а также пленку (с внутренней стороны), которой грядка накрывается. Это предотвратит появление тли и других вредных насекомых. Достаточно однократной обработки, проведенной ещё до цветения. На качество плодов это не повлияет.

Баклажанам в зависимости от сорта требуется 100-170 дней на рост – от всходов до сбора урожая. Чтобы получить урожай в Беларуси и средней полосе России, надо выращивать ранние сорта и гибриды. Подойдут такие, как «Алмаз», «Чёрный красавец», «Дельфин», «Робин Гуд», «Франт». Новых сортов много, достаточно выбрать два-три. Гибриды с индексом F1 предпочтительнее. Обращайте внимание на скороспелость, устойчивость к изменениям условий выращивания и болезням. Не стоит выбирать высокорослые сорта – баклажаны бывают высотой больше 2 м. Что с таким «красавцем» делать?

Семена я сею в конце февраля. Лучше всего использовать готовый грунт из магазина. Сеять надо по два семени в стаканчик размером 12-14 см на расстоянии 2-3 см друг от друга. В дальнейшем оставляю один более сильный росток. Желательно, чтобы к моменту высаживания рассады в открытый грунт на ней уже появились первые цветочные бутоны. Если вы покупаете готовую рассаду – обратите на это внимание.

Грядки для баклажанов можно готовить в конце мая - начале июня. Сначала надо заглянуть в тетрадь, где нарисован план огорода, и выбрать место потеплее с учётом севооборота. Подойдет любое, где не росли представители семейства паслёновых – картофель, помидоры, физалис и сами баклажаны, конечно. Это больше связано с выносом специфических микроэлементов из почвы, чем с опасностью болезней и вредителей, так как расстояния, на которые переносятся посадки на маленьких дачных участках, не достаточны для избавления от них. Плодородие и хорошая воздухопроницаемость – почвы одно из обязательных условий для выращивания баклажанов. 

Как я уже писал ранее, участок у меня размечен на ряды с расстоянием между ними 1,2 м. Обычно я делаю две грядки для баклажанов в соседних рядах. Для этого размечаю по шнуру центральную линию грядки и выкапываю землю лопатой на два штыка в ширину и на штык в глубину. В яму на каждый метр грядки вношу по ведру навоза: грядка длиной 7 м – значит, 7 ведер. Навоз обеспечит растения необходимым для них углекислым газом. Присыпаю навоз немного землей, равномерно рассыпаю по всей длине банку на 0,5 л комплексных удобрений и такую же банку золы, потом перемешиваю тяпкой и разравниваю.

Оставшуюся землю посыпаю доломитовой мукой и перемешиваю с перегноем. Засыпаю этой землей яму и формирую грядку шириной 45 см с буртиками высотой 5-7 см. По центру грядки на расстоянии 50-60 см друг от друга делаю лунки такого размера, чтобы свободно поместилась корневая система рассады, вынутая из стаканчика вместе с грунтом. Наливаю в лунки теплую воду, ставлю в неё рассаду и засыпаю землей на один-два сантиметра глубже, чем она росла в стаканчике. 

Грядку накрываю легким укрывным материалом типа «спанбонд». Для его крепления ставлю дужки высотой около 80 см из стальной проволоки диаметром 5 мм. По длине грядки я привязываю к укрывному материалу рейку, за которую его можно поднимать и фиксировать на нужной высоте для проветривания, привязывая мягкой проволокой к дужкам. Если погода тёплая, укрытие можно приоткрыть и оставить так постоянно. 

После того как рассада примется и начнет хорошо расти, её надо слегка окучить. Землю для этого брать с дорожек. Почву на грядке, чтобы не пересыхала, можно замульчировать слоем перегноя примерно в 5 см. 

Баклажаны поливают теплой водой под корень один-два раза в неделю. В жаркую погоду надо поливать чаще, не допуская пересыхания почвы, так как это может привести к осыпанию цветков и завязей. Иногда надо поливать растения баклажанов теплой водой по листьям, совмещая это с внекорневой подкормкой. Листья должны к вечеру обязательно высохнуть. Такой полив снижает вероятность поражения растений сосущими насекомыми, такими, как блошки и паутинный клещ.

У баклажанов, как и у помидоров, существует баланс между ростом вегетативной части растения и плодоношением. Слаборазвитые растения не могут нормально плодоносить, но и чрезмерно активный их рост приводит к снижению урожая. Этот баланс регулируют при помощи подкормок минеральными удобрениями, которые проводят один раз в неделю при поливе. 

В начальный период вегетации необходимо давать больше азотных удобрений. В период цветения и плодоношения дают больше фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения ускоряют рост растения, фосфорные его замедляют и ускоряют плодоношение. Для подкормок удобнее использовать быстрорастворимые комплексные удобрения с добавлением сульфата магния и микроэлементов. Калий тоже лучше вносить в виде сульфата, так как баклажаны чувствительны к хлору. Обычная норма удобрений – спичечный коробок на ведро воды.

Если растения баклажанов сильно загущаются, их надо проредить. Оборвать нижние листья до первой развилки штамба, все пожелтевшие листья. Удалить побеги, растущие внутрь. Формировать примерно так, как формируют крону плодовых деревьев. 

В случае похолодания полив и подкормки надо сократить. Баклажаны склонны к корневой гнили, поэтому переувлажнение в холодную погоду опасно. А резкие колебания температуры могут привести к осыпанию цветков и завязей. Грядку с баклажанами лучше полностью закрыть укрывным материалом в такие дни. Когда погода наладится и снова потеплеет, полив и подкормки можно возобновить в прежнем режиме.

Плоды баклажана имеют твердую плодоножку, поэтому во время сбора урожая их не отрывают, а срезают секатором. Нельзя допускать перерастания плодов, которое можно определить по изменению их цвета. Собирайте баклажаны регулярно в состоянии технической спелости, когда они имеют свой блестящий чёрный цвет. В дальнейшем, по мере созревания, они становятся тусклыми, зеленоватыми и непригодными в пищу. Обычная урожайность – от 1,5 кг до 3 кг с куста. На кусте бывает от 5 до 20 плодов, не считая мелких завязей.

Предосторожности: при сборе плодов не пораньте руки – эти растения имеют острые шипы. Не надо пробовать на вкус никакие части растения – они содержат соланин. Плоды баклажана в сыром виде в пищу также не употребляют. Из них готовят различные блюда и делают заготовки на зиму. 

Удачи вам в вашей работе, тёплой погоды и богатого урожая!

 На прилавках городских супермаркетов можно встретить коробочки с небольшими, размером с вишню или сливу, яркими разноцветными помидорчиками. Это мелкоплодные томаты сортов черри, коктейль или вишневидные. Без них сегодня не обходится ни один прием гостей, в ходе которого их хотят удивить необычными по вкусу и виду мини-томатами. 

Как правило, мелкоплодные помидоры используют для свежего потребления. Но еще они прекрасно консервируются, украшая любое овощное ассорти. Действительно, мелкоплодные томаты обладают удивительной расцветкой: от лунно- и ярко-желтых до зеленовато-желтых, ярко-оранжевых, темно-оранжевых, красных разных оттенков, розовых, малиновых и даже коричневато-фиолетовых в полоску. И вся эта гамма способна придать неповторимый вид любому блюду, изысканно украсить даже самый простой стол.

Помимо декоративности томаты черри и коктейль-томаты обладают высокой диетической ценностью – процент сухих веществ (сахаров, витаминов, антиоксидантов) в них почти в 2 раза больше, чем в крупноплодных томатах. А некоторые сорта мелкоплодных томатов имеют десертный, очень сладкий вкус с оттенками ягод малины, черники, дыни (Зимняя вишня). Эти словно игрушечные томаты мало кого оставляют равнодушным. Однако позволить себе приобрести удивительные “ягоды” может не каждый. В основном мелкоплодные томаты в упаковке привозят к нам из-за рубежа – из Испании, Израиля, Голландии, Турции. Вот где растут томаты черри. Поэтому и цены на них более чем высокие. К тому же для транспортировки на дальние расстояния плоды собирают в стадии технической (неполной) спелости и дозревать им приходится на складе. В итоге вкус импортной продукции зачастую оставляет желать лучшего.

 

Но расстраиваться не стоит. Выращивание мелкоплодных томатов увлекло и наших селекционеров. Несколько лет назад сорта и гибриды томатов черри были созданы и в России. Зимняя вишня, Андрюшка и Бусинка с блестящими алыми плодами-малютками уже известны нашим огородникам. Томаты черри с успехом выращивают на дачных участках, в лоджиях, на балконах или подоконниках городских квартир. А теперь эту компанию дополнили новинки сорта томаты черри: с плодами красного цвета – Воробушек (кистевой),Королева Марго (обильный, с красивым, чуть овальным плодом), с солнечно-желтыми –Лимончик, с золотисто-оранжевыми – Золотая бусинка, с оранжевыми, очень сладкими плодами – Полдень. Так что выбор сортов томатов черри достаточно большой.

Из коктейльных томатов практически для всех регионов России рекомендуются золотисто-желтый с плодами размером с крупную сливу Солнечный зайчик, зеленовато-янтарныйЗеленушка, розово-малиновые Маришка, Росита, и конечно, оригинальный гибридАмпельный, который без особых хлопот превосходно растет в горшке, бочке или подвесном кашпо. Вместо пасынков он формирует кисти и увешан красными плодами массой 35-50 г, напоминая новогоднюю елку с игрушками. Все эти мелкоплодные гибриды отличаются высокой урожайностью, отличным качеством плодов (они вкусные, красивые, плотные), устойчивостью к болезням. Эти мелкоплодные томаты должны понравиться как огородникам, так и любителям комнатного цветоводства.

Как выращивать томаты черри и другие мелкоплодные томаты?

Агротехника мелкоплодных томатов практически не отличается от той, по которой возделывают их обычных собратьев. В связи с тем, что томаты черри, а также вишневидные и коктейльные сорта и гибриды – ближайшие родственники полукультурных и дикорастущих разновидностей томата, они обладают отличной всхожестью, хорошей энергией роста, устойчивостью к стрессам. Однако следует учесть, что сорта и гибриды черри и коктейль-томатов обычно высокорослые (индетерминантные). Поэтому их выращивают обычно в теплицах, подвязывая к шпалере. Иначе сложные длинные кисти с 18-30 помидорчиками просто распластаются по земле. Впрочем, урожай удается получить и в открытом грунте. Например, во Владимирской области у большинства наших мелкоплодных томатов успешно вызревают 3-4 кисти. Но для этого необходимо обустраивать для стеблей и побегов опору, а почву мульчировать, чтобы не дать плодам и листьям контактировать с грунтом. 

Мелкоплодные томаты могут заинтересовать и тех огородников, которые занимаются выращиванием овощей на продажу. Ведь стоят они в несколько раз дороже обычных. Но чтобы торговля шла успешно, советуем укладывать томаты черри в тару, а не продавать их “навалом”. Причем, в часть коробочек можно разложить плоды одного цвета и одного размера, а в другую – разноцветную: пеструю, двух- или трехцветную. Кроме того, например, темно-красные плоды гибрида Зимняя вишня, которые висят на компактных ровных (простых или раздвоенных) кистях, можно собирать и продавать прямо на веточках.

Не сомневаемся, что маленькие томаты и блюда с ними понравятся вашим домочадцам и гостям. А как вырастить томаты черри вы теперь знаете.

Эх, как же здорово скушать вкусное, сочное, спелое, красивое яблочко, вишенку, сливу из своего собственного сада!

Чтобы Ваши деревья каждый год радовали Вас богатым и здоровым урожаем, надо ухаживать за ними не только осенью и весной, но и летом.

Николай Рабушко, садовод с 20-летним стажем, рассказывает все нюансы несложной, но очень важной процедуры - летней обрезки.

Смотрите на видео:

Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 1
 

Летняя обрезка плодовых деревьев. Часть 2
 

А если Вы хотите узнать об обрезке еще больше - закажите наш обучающий видеокурс "Обрезка плодовых деревьев"

простую садовую печь барбекю можно сделать своими руками. Посмотрите на фото:Такую печь барбекю построить несложно имея около 150 огнеупорных кирпичей и немного строительных навыков.Читать далее

источник ВОПРОСЫ? ОТВЕТЫ и СОВЕТЫ

       Перец ,как известно, - культура туговсхожая. Бывает сложно получить в феврале всходы на холодном подоконнике в квартире. Поэтому очень важно подготовить семена перца к посеву на рассаду. Я делаю это так. Завязав в марлевый узелок семена, опускаю их в термос с теплой (40градусов) водой и держу их там 8-10 часов.

     Вынутый из термоса узелок заворачиваю в бумагу, кладу в целлофановый пакет, снова заворачиваю в бумагу и кладу на самое теплое место ( например, батарею парового отопления) и держу его там, пока семена не проклюнутся, после чего выдерживаю их часа 2-3 на свету. После этого семена перца необходимо протравить в течении 20 минут в однопроцентном растворе марганцовки и промыть чистой водой. Такая обработка ускорит всхожесть семян перца и обеззаразит их.

Источник http://ideidetsploshad.at.ua/publ/stati_o_dploshha...ybiraem_svoj_variant/12-1-0-89

Итак, для начала - различные формы "нарезки" покрышки.

 

Выбор материала
Сад и огород
Озеленение
Проекты
Орошение участка
Водоемы
Сооружения
Украшения

Много ( ну очень нужных!) ссылок.

Всё о цветах

Цвет в саду

Кустарники всерьёз и надолго:

Как создать моносад: основные принципы и примеры сочетаний растений

Пограничная зона: как оформить границы цветников, газонов и посадок

Декоративные кустарники в палитре сада. Стрижем и формируем: приёмы и инструменты

Как сделать трехрядную изгородь

Как вырастить изгородь из роз

РАСТЕНИЯ И УХОД ЗА НИМИ

http://www.tsvetnik.info/answers/a_rassada.htm

Для какой цели проращивают семена?Как проращивать семена на салфетке?Как долго надо замачивать семена перед посадкой?Стоит ли замачивать семена в соке алоэ?Как и чем обрабатывать семена для выращивания рассады в домашних условиях?Какой