«Общественный еженедельник для состоятельных ньюйоркцев» – под таким соусом предстал перед светской публикой дебютный номер журнала Vogue в 1892 году. Первым издателем был Артур Тюрнюр, выходец из состоятельной семьи, а арт-директором стал сын крупного оптовика, изучавший искусство в Европе, Гарри Маквикар.
Именно это издание задало высокую планку качества, благодаря чему Vogue не только модный атрибут современной женщины, но и легендарный брэнд, оставивший заметный след в культуре, и в отношении которого уместны любые эпитеты с приставкой «самый-самый». Справедливо говорят, что Vogue — это история визуальной культуры, накопленной на Западе и во многом утраченной в нашей стране за последние 70 лет.
«Какая жалость, что в Америке мода никогда не породила своего Менкена, Фишер или Каэла — замечательных критиков-стилистов, каких породила литература, живопись, кино и публицистика. А ведь мода — несомненно форма искусства, которая отражает (а временами даже активизирует) перемены в культурной, экономической и социальной жизни общества. Единственными, кому действительно удалось сделать моду искусством, были фотографы. И настоящая история Vogue’а — это история взаимодействия одежды, женщины и камеры. Это история борьбы между искусством и коммерцией, между искусством и злободневностью». Бенджамин Шварц
Первый законодатель стиля Vogue’а — квакер Эдна Чейз — была практическим, а не концептуальным редактором, и ее знаменитое требование к фотографам остается главным требованием модного журнала: show the dress! — «покажите платье!» И как только ни менялись стили фотографического мастерства, чтобы удовлетворить и этому требованию модельера, и эстетическому требованию фотографа!
История этих перемен началась в 1913 году, когда владелец Vogue’а Нэст привлек к работе европейского фотографа барона Адольфа Мейера. И десять лет фотографии в журнале напоминали живопись импрессионистов (когда сама модель чуть туманилась), что было красиво, но не отвечало целям журнала. Все изменилось в 1923 году с приходом в Vogue фотографа Эдварда Стейкена, которому Нэст говорил: «На снимках Мейера каждая женщина выглядит, как модель. На ваших — в каждой модели видна женщина». В конце 1930-х — снова перемена: фотограф Фриссель, с помощью новой техники, создал ошеломившие всех поначалу снимки моделей в движении, с разлетающимися юбками, рукавами и волосами. Но любовью рецензента Бена Шварца стали три фотографа-реалиста 1940-50-х годов, стиль которых называли precisianism, т.е., точность, детальность — в переводе на русский — «формализм»:
«Фотографии Ирвинга Пенна осени 1950 года стали классическими. Четкие, с яркими и резкими деталями костюмов, они тем не менее, соблюдали волшебный баланс между строгой простотой и явной романтической близостью с женщиной на снимке. Фотографии Пенна и двух других любимых мной фотографов — Ирвинга Роулингса и Нормана Паркинсона — были, помимо моды, восхитительными исследованиями интеллекта и юмора, скрытыми в самой природе женской красоты и элегантности. Не удивительно, что моделями и Пенна, и Паркинсона были их жены — Лиза Фонссаграйвс и Венда Роджерсон. И надо сказать, что оба фотографа прожили с ними до самой их смерти (Венды — в 1987-м году и Лизы — в 1992-м). До 1960-х годов главной моделью Vogue’а была женщина 30-35 лет, потому что считалось (по-моему, справедливо), что только к этому возрасту, женщина может выработать в себе чувство стиля. И незабываемая прелесть фотографий этих лет зиждется столько же на природе женщины, сколько на мастерстве фотографов». Бенджамин Шварц
В 1960-х в мир моды нагрянула смелая сексуальность и агрессивная молодость, которую тогдашний редактор Vogue’а образно назвала «извержением юности». Сам журнал стал, по выражению Шварца, «чуть диковатым». А на мой непросвещенный взгляд, в знаменитом (и похоже, вечном) журнале Vogue наступил период, когда «высокая мода» предала элегантность — ради экстравагантности.
Главные редакторы журнала Vogue
Журнал Vogue всегда создавался женщинами и для женщин. За столетнюю историю у него было 5 блистательных редакторов, каждая из которых привнесла частичку себя в это легендарное издание.
Эдна Вулман Чейз с 1914 по 1951 год
Эдна Вулман Чейз (Edna Woolman Chase) (с 1914 по 1951 год) – это первый главный редактор журнала Vogue. То, что журнал превратился в международное глянцевое издание – именно её заслуга. Чейз сформулировала главное требование модного журнала к фотографиям, которое остаётся актуальным и сегодня – «show the dress!» – «покажите платье!». Покинув высокий пост в 74 года, Эдна написала свою биографию с трогательным названием «Always in Vogue».
Джессика Дейвис с 1952 по 1962 год
Джессика Дейвис (с 1952 по 1962 год) – она проработала на этом посту 10 лет, но известна гораздо меньше, чем все остальные редакторы.
Диана Вриланд с 1963 по 1971 год
Диана Вриланд (Diana Vreeland) (с 1963 по 1971 год) – считается, что при ней журнал получил мировую известность. Она поместила на обложки журнала Vogue такие иконы стиля 60-ых, как Твигги, Сьюзи Паркер, Джин Шримптон, Мариса Беренсон. Однако Дайана была уволена без объяснения причин.
Грейс Мирабелла с июля 1971 по 1988 год
Грейс Мирабелла (Grace Mirabella) (с июля 1971 по 1988 год) – период её руководства историки моды называют «бежевым периодом Vogue». Она стремилась приблизиться к аудитории «простой американки», что помогло ей увеличить тиражи, но плохо отразилось на репутации издания. После смещения с поста главного редактора Мирабелла пыталась издавать свой журнал, а о годах, посвященных Vogue, написала в своей автобиографии «In and out of Vogue».
Анна Винтур с ноября 1988 по настоящее время
Анна Винтур (с ноября 1988 по настоящее время) – одна из самых знаменитых женщин в мире моды, влиятельная, жёсткая, талантливая. Она стала прототипом Миранды в фильме «Дьявол носит Prada». Анна сделала для журнала Vogue невероятно много, это было её смелое решение – вынести на обложку модель в полный рост. Однако были в её карьере и неудачи, как, например, закрытие Men's Vogue. Вокруг имени Винтур вьётся множество слухов, но она продолжает быть такой же безупречной, непоколебимой и безжалостной, оставаясь на своём посту.
