Наткнулся недавно на одну статью. Вот выдержка из нее. Кто-нибудь может прокомментировать?

"...В книге У. Дугласа говорится, что с помощью перекиси водорода можно превращать в полноценные корма для животных бесполезные ныне солому, овощную ботву и другие отходы сельскохозяйственных культур. Для этого достаточно просто замочить этот «мусор» на несколько часов в перекиси водорода. Такое воздействие повышает питательную ценность корма и улучшает переваривание.

Перекись водорода пригодится и на даче, и не только как средство из аптечки для обработки ран. Есть сведения, что растения лучше растут, если их поливать слабым раствором перекиси водорода (25 г 3%-ного раствора перекиси на 1 л воды). Этим же раствором можно опрыскивать листья растения для предупреждения заболеваний. Семена растений прорастают лучше и проростки выглядят здоровее, если предварительно замочить их в водном растворе перекиси (25 г 3%-ной перекиси на 0,5 л воды). Такой метод заменяет привычное замачивание в растворе марганцовки. Кстати, ее действие тоже основано на том, что она отдает лишний атом кислорода. Опрыскивание больных деревьев перекисной водой (1 часть перекиси на 32 части воды) поможет избавиться от болезни."http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43043254583/Perekis-vodoroda-na-ogorode.

Когда-то, лет 20-30 назад, приобрести красивую посуду считалось верхом удачи. Славтеосспди, сегодня можно купить все, что душа пожелает. Но сервизы - штука хрупкая и имеют свойство биться. Сделайте небольшую ревизию и если дома есть остатки разнородных сервизов попробуйте сотворить из них что-то совершенно потрясающее для украшения дома.  Смотрите ниже несколько совсем несложных идей

Читать далее...

 

При изучении действия на растительные организмы низких положительных и отрицательных температур принято различать три вида устойчивости: морозоустойчивость, холодоустойчивость (холодостойкость) и заморозкоустойчивость.

     В отличие от морозоустойчивости – способности растений переносить действие отрицательных температур в состоянии покоя, два других вида устойчивости проявляются у растений в период их активного роста, и именно о них следует говорить, когда речь идет об однолетних культурах, в т.ч. и огурце. При этом под холодоустойчивостью (холодостойкостью) подразумевают  способность растений расти при низких положительных температурах, под термином «заморозкоустойчивость» - способность растений противостоять внезапному кратковременному действию отрицательных температур (заморозков) без существенного снижения продуктивности.

     По отношению к низким положительным и отрицательным температурам можно выделить три группы растений:

Читать далее...

 В группу огурца со слабым ветвлением входят скороспелые гибриды-спринтеры, отдающие бóльшую часть урожая за 1-й месяц плодоношения (до 15 кг/м²!):F1 Алфавит, F1 Букет, F1 Балалайка, F1 Амур, F1 Регина-плюс, и др. Длинные боковые побеги отсутствуют; вместо них растения формируют очень короткие детерминантные «букетные веточки» - со сближенными междоузлиями, сами прекращающие свой рост. Такие букетные веточки с наливающимися зеленцами похожи на грозди плодов. После первой – основной волны плодоношения, наступает вторая волна – с букетных веточек. Гибриды со  слабым ветвлением идеально подходят для тех случаев, когда нужно получить максимальный урожай в сжатые сроки – например, за короткий летний отпуск. Повышенный ранний урожай здесь достигается и за счет более плотной посадки: вместо 2,5 раст./м² до 3-4 раст./м². У представленных гибридов данной группы основная плеть длинная, обеспечивающая гораздо более высокую урожайность по сравнению с кустовыми формами.

1.


2.


3.

Серия сообщений "огурцы":
Часть 1 - Гибрид огурца F1 БАЛАГАН.
Часть 2 - Огурец F1 Анюта
...
Часть 19 - Огурец F1 Охотный ряд.
Часть 20 - Огурец F1 Первый класс.
Часть 21 - Партенокарпические пучковые корнишонные гибриды со слабым ветвлением.
Часть 22 - Огурец F1 Алфавит.
Часть 23 - Огурец F1 Балалайка.
Часть 24 - Огурец F1 Букет.

Причина, по которой завязи партенокарпических огурцов не развиваются в зеленцы, связана, прежде всего, с ослаблением партенокарпии. Партенокарпия у огурца зависит от условий выращивания. Любые стрессы (низкая и высокая температура и ее сильные перепады в течение суток и др.), некомфортные условия (например, дождливая холодная погода) снижают степень проявления партенокарпии. Следует также помнить и о том, что партенокарпия менее выражена в нижних узлах главного стебля и возрастает к верхним узлам. Начало плодоношения также задерживается у сильноветвящихся гибридов в условиях теплиц, если своевременно не прищипнуть боковые побеги (особенно при избытке азота в почве). Рост завязей замедляется на тяжелых грунтах, когда корневая система развивается слабо и отстает по темпам роста от вегетативной надземной системы.
В условиях прохладного пасмурного лета для повышения партенокарпии применяют регуляторы роста – антистрессоры типа Эпина, Циркона. В защищенном грунте необходимо снижать избыточную влажность воздуха – проветривать (особенно утром) парники и теплицы, не допуская при этом сквозняков. В теплицах растения обязательно своевременно формируют. В нижних 4-5 узлах главного стебля боковые побеги полностью удаляют. Выше все боковые побеги прищипывают на 2-3 листа. Верхушку растений осторожно обкручивают 1 раз вокруг шпалерной проволоки и отпускают вниз. Главный стебель (т.е. огуречную плеть) прищипывают над 4-6-м листом выше шпалерной проволоки, если теплица малогабаритная, невысокая, и над 7-10-м листом выше шпалерной проволоки, если теплица крупногабаритная и отапливаемая.
Появление нестандартных плодов – крючков, «лампочек» также связано с нарушением оптимальных условия выращивания. Это проявляется при резких перепадах температуры, при длительной пониженной температуре, почвенной засухе. Почва «зеленеет», вероятно, из-за избытка влажности (когда почва постоянно сырая).

Серия сообщений "сад огород":

Часть 1 - Как выбрать семена перца сладкого.
Часть 2 - Гибрид огурца F1 БАЛАГАН.
...
Часть 8 - Холодостойкий огурец.
Часть 9 - ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГУРЦА.
Часть 10 - Почему не развиваются завязи огурца.
Часть 11 - Почему горчат огурцы.

Наиболее пригодны балконы, ориентированные на восток или юго-восток. Балконы и лоджии с северной стороны домов менее освещены. Тем не менее, даже здесь освещенность выше, чем на подоконнике в квартире.
Для выращивания огурца используют различные емкости: вазоны, горшки, а также двойные пластиковые пакеты с подвернутыми краями дна. Горшки и вазоны лучше иметь с двойным дном: в верхнем дне находятся дренажные отверстия для слива излишней воды, нижнее дно осуществляет функцию поддона. Следует помнить, что огурцы расходуют большое количество воды, поэтому поливать лучше с избытком. По мере роста растений корни проникнут из дренажных отверстий верхнего дна в нижний поддон, и будут оттуда в солнечные дни активно поглощать воду. Почва при этом остается не переувлажненной (корневая система огурца отрицательно реагирует на избыток воды в почве, так как при этом нарушается дыхание корней).

Читать далее...

Новый тип огурца с некрупными листьями и открытым габитусом. Идеально подходит для выращивания на балконах и лоджиях, а также в открытом и защищенном грунте.
F1 Балконный – партенокарпический пучковый корнишон женского или преимущественно женского типа цветения. Ветвление среднее или выше среднего. Характеризуется длительным и стабильно высоким плодоношением. В узлах формируется от 2-4 до 6-8 и более завязей, налив завязей в узле последовательный. Зеленцы бугорчатые, белошипые, длиной 6-10 см. Когда нагрузка завязями и зеленцами высокая, зеленцы долго не перерастают, остаются некрупными. Частота расположения бугорков средняя. Засолочные качества высокие. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости, вирусу обыкновенной огуречной мозаики, мучнистой росе, толерантен к ложной мучнистой росе.
Плотность посадки в теплицах 2,5-3 раст./м кв., в открытом грунте 4-5 раст./м кв.

1.


2.


3.


4.


5.

В теплицах огурец, томат, перец, баклажан, дыню, арбуз всегда выращивают на шпалере: вдоль каждой гряды обычно на высоте 2,1-2,2 м натягивают по две шпалерные проволоки, на которые перед высадкой рассады для каждого растения прикрепляют шпагат (бечевку). Растения по мере роста обкручивают вокруг шпагата и формируют, прищипывая боковые побеги, а в последующем, при необходимости, и точку роста главного стебля.
В открытом грунте огурцы традиционно выращивали и выращивают на открытых грядах врасстил. Настало время активно возделывать огурцы на шпалере и в открытом грунте – ведь урожайность при этом возрастает в несколько раз!


Читать далее...

 

Горечь в зеленцах обусловлена наличием веществ – кукурбитацинов, относящихся к классу тетрациклических тритерпеноидов. Считают, что горечь у огурца контролируется двумя генами. Рецессивный ген "bi" отвечает за отсутствие кукурбитацинов во всех частях огуречного растения. Гомозиготные по этому признаку гибриды характеризуются генетическим отсутствием горечи. Наличие доминантного гена" Bt" определяет горький вкус зеленцов.

     Гетерозиготные формы имеют широкий спектр проявления горечи: от практически его отсутствия до сильного. Кукурбитацины в основном сосредоточены в кожице зеленцов и непосредственно под ней. Таким образом, избавиться от горечи зачастую можно, срезав с зеленцов кожуру. Если очищенные зеленцы все равно горчат, их на несколько минут заливают молоком. Кукурбитацины разрушаются при консервировании и солении. В продольном направлении плодов горечь отсутствует в дистальной части (со стороны цветка), и бывает в проксимальной его части (со стороны плодоножки).

     По распределению горечи по частям растения сорта и гибриды огурца делят на три группы: 1 – горечь есть и в плодах, и в вегетативных органах; 2 – горечь есть в вегетативных органах и отсутствует в плодах; 3 - горечь отсутствует и в плодах, и в вегетативных органах.

     Интенсивность проявления горечи в сильной степени зависит от условий выращивания. Жара, подсушивание почвы,  а также продолжительная прохладная сырая погода усиливают горечь.

     В последние годы (и особенно в 2010 году) у ряда гибридов с генетическим отсутствием горечи в зеленцах стала проявляться горечь. Это связывают с усилением солнечной радиации. Огурец, по-видимому, является растением, чувствительным к этому фактору. Другие ответные реакции огурца на повышенную солнечную активность: появление ненаследуемой партенокарпии у ряда пчелоопыляемых форм, спонтанное  ненаследуемое образование в нескольких узлах стебля гермафродитных цветков у генотипов женского и смешанного типов цветения, усиление проявления фасциации (ремневидности) стебля. По-видимому, наследование признака отсутствия горечи имеет более сложную генетическую природу.

    В условиях аномально жаркого лета стабильно хорошие результаты урожая и качества плодов показали гетерозисные гибриды F1: Марьина роща, Чистые пруды, Зеленая волна, Буян, Мальчик с пальчик, Муравей, Козырная карта, Кузнечик и ряд других.

     Меры борьбы с горечью зеленцов.   Помимо выращивания негорьких гибридов, в борьбе с горечью можно использовать агротехнические методы.

     При первых признаках наступления сухой жаркой погоды следует замульчировать гряды и междурядья белым нетканым материалом, или опилками, или мелко нарезанной соломой. Теплицы (полиэтиленовые, поликарбонатные, остекленные) целесообразно забелить водным раствором мела. Поливать огурцы следует часто, не допуская пересушивания почвы. 

Серия сообщений "сад огород":
Часть 1 - Как выбрать семена перца сладкого.
Часть 2 - Гибрид огурца F1 БАЛАГАН.
...
Часть 9 - ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГУРЦА.
Часть 10 - Почему не развиваются завязи огурца.
Часть 11 - Почему горчат огурцы.

 Жаростойкость – способность переносить высокие температуры – обусловлена физиологическими и морфологическими особенностями растений. У овощных культур существует два типа жаростойкости.

1.      Жаростойкость арбуза – связана с мощной корневой системой, высокой сосущей силой корней и транспирацией листьев, а также с сильной опушенностью листьев и наличием аэренхимы (блестящих «воздушных» пятен) на поверхности листьев, отражающей солнечную радиацию и защищающей, таким образом, растения от перегрева. Стержневой корень арбуза может проникать на значительную глубину – до 1-1,5 метра. Корневая система арбузного растения охватывает до 7-10 м³ почвы! Температурный порог коагуляции (т.е. гибели) белков невысокий - 45ºС, т.е. при недостаточной транспирации листья не выдерживают перегрева.

2.      Жаростойкость тыквы – обусловлена высокой устойчивостью клеток к нагреву (до 60-65ºС). При этом мощность развития корневой системы, корневое давление и транспирация у тыквы более слабые, чем у арбуза.

 

Жаростойкость повышается с возрастом растений. Наиболее чувствительны к перегреву всходы, а из органов растения – пыльца.

     Огурец по жаростойкости уступает бахчевым культурам – арбузу и тыкве. У культурных сортов и гибридов (речь не идет о диких видах огурца) нет морфологических защитных приспособлений от высокой температуры: сильного опушения листьев, аэренхимы, выраженной кутикулы (воскового налета на листьях). Нет и такой мощной корневой системы, как у арбуза. Температурный порог коагуляции составляет 45-50ºС. Жаростойкость огурца поддерживается в основном за счет относительно высокой транспирации. Поэтому в условиях жаркого лета нужно стараться держать почву во влажном состоянии, не допускать ее пересушивания. Однако, если почва очень сильно прогрелась (до 40ºС и выше), это может привести к повреждению корней, и тогда даже в условиях оптимальной влажности грунта огуречные растения будут страдать от жары, может начаться увядание листьев. Избежать этого можно, мульчируя почву белым материалом (опилки, белый лутрасил), который отражает солнечные лучи и снижает, таким образом, температуру почвы.

     У огурца существуют сортовые различия по жаростойкости. Гибриды, созданные на базе сортов Средней Азии, Индии, Северного Китая, обладают повышенной жаростойкостью. Лучше других переносили аномально жаркое лето 2010 г. такие гибриды как F1 Буревестник, F1 Фермер, F1 Лорд, F1 Марьина роща, F1 Муравей, F1 Балконный и др., а также гибриды сортотипа Зозуля: F1 Макар, F1 Марта, F1 Мельница.

     В южных жарких регионах предпочтение отдают огурцам с хорошим (сильным) ветвлением. Такие гибриды лучше переносят перегревы, плодоносят длительное время, тогда как слабоветвящиеся формы быстро «сгорают» - т.е. быстро заканчивают плодоношение. В условиях продолжительной жары необходимо, чтобы на огуречных плетях постоянно появлялись новые листья и нарастали новые завязи. При этом совсем  не обязательно, чтобы боковые побеги были бы длинными: например, у гибридов сортотипа Муравей (F1 Муравей, F1 Кузнечик, F1 Козырная карта, F1 Первый класс, F1 Охотный ряд) постоянное нарастание укороченных боковых побегов с короткими междоузлиями обеспечивают длительный период плодоношения.

 

     Засуха – это длительный период без дождя, сопровождаемый непрерывным уменьшением относительной влажности воздуха, и в большинстве случаев – высокой температурой. Бывает засуха атмосферная и почвенная. Атмосферная засуха, характеризующаяся низкой влажностью воздуха, возникает вследствие наступления суховея (горячего сухого ветра), мглы (появление в воздухе во взвешенном состоянии твердых частиц) или обширного антициклона. Почвенная засуха вызывается отсутствием дождей (полива). Она усиливается в сочетании с высокой температурой воздуха, но может наступить и в условиях умеренного температурного режима.

     Засухоустойчивость – способность растений переносить засушливый период, обезвоживание растительных клеток и тканей. Недостаток воды вызывает у растений водный дефицит, приводящий к завяданию. Завядание бывает временное и глубокое.

      Причиной временного завядания является в основном атмосферная засуха, когда доступная вода в почве имеется, но низкая влажность воздуха и высокая температура увеличивают транспирацию так, что расход воды опережает ее поступление в растение. Это приводит к потере тургора листьями. Как правило, это случается в послеобеденное время. Ночью тургор листьев восстанавливается.

     Глубокое завядание наступает, когда в почве почти не остается доступной для растения воды. Водный дефицит клеток растения постоянно возрастает, что приводит к общему иссушению растения. Последствия такого завядания могут быть необратимыми и губительными.

     Под действием засухи в первую очередь тормозятся ростовые процессы растений. Завядание идет от нижних, старых листьев к молодым, верхним листьям. Очень чувствительны к засухе цветки и корневые волоски. Длительный водный дефицит приводит приводит к прекращению синтеза и усилению распада растительных белков и, как следствие этого, к гибели растения.

     По способности поглощать и расходовать воду овощные культуры делят на четыре группы:

     1-я группа: огурец, капуста кочанная, пекинская, цветная, салатные культуры. Вследствие слабой корневой системы и активной транспирации они требовательны к содержанию влаги в почве и воздухе, и не обладают сильной засухоустойчивостью.

     2-я группа: томат, бахчевые культуры, морковь. Эти растения обладают развитой корневой системой и могут экономно расходовать влагу.

     3-я группа: луки. У них слабо развита корневая система, однако расход воды незначительный.

     4-я группа: свекла. Для свеклы характерны хорошо развитая корневая система, сильное корневое давление и активная транспирация.

 

     В большинстве случаев засухоустойчивые сорта и гибриды обладают и повышенной жаростойкостью (сопряженная устойчивость).

 

Серия сообщений "сад огород":
Часть 1 - Как выбрать семена перца сладкого.
Часть 2 - Гибрид огурца F1 БАЛАГАН.
...
Часть 7 - Партенокарпические пучковые корнишонные гибриды с ограниченным ветвлением
Часть 8 - Холодостойкий огурец.
Часть 9 - ЖАРОСТОЙКОСТЬ И ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГУРЦА.
Часть 10 - Почему не развиваются завязи огурца.
Часть 11 - Почему горчат огурцы.

Способ А.Медведевских (Владимирская обл.):
«...На своих 6 сотках могу выделить лишь немного места под картофель. Долгое время пытался найти технологию его выращивания на малой площади. Ездил даже в НИИ им. Лорха, но оказалось, что «высокая наука» не опускается до нас, дачников. Гораздо полезнее оказался опыт умельцев-овощеводов, таких как И.Замяткин. После нескольких лет испытаний остановился на одном из методов Н.Сургутанова.
Под клубни не нужно рыть ямки - при посадке я кладу их прямо на поверхность земли, нагретую на солнце, и засыпаю небольшим слоем почвы из проходов. В результате можно раньше сажать весной, не дожидаясь прогрева грунта. Перед посадкой наклюнувшиеся клубни попадают в ведро с раствором стимулятора роста корней и комплексного удобрения в концентрации для внекорневых подкормок. Клубни плавают, поэтому ростки у них не отламываются.
Сразу после посадки клубней на грядке в 2 ряда (конец апреля - начало мая) укрываю посадку плёнкой или лутрасилом на дугах и держу укрытие до середины июня. Помимо усиления роста стеблей этот приём позволяет сохранить много влаги в почве. В солнечные дни плёнку снимаю и провожу прополку, рыхление, полив, подсыпаю земли к основаниям растений, а к вечеру накрываю их снова. При использовании плёнки мы смогли начать потребление молодой картошки на 2 недели раньше, чем прежде.
В широких проходах между грядками ботва не смыкается всё лето, растения проветриваются, хорошо освещены. Раз в 2 года мы меняем местами грядку и междурядье, так что земля постоянно отдыхает.
При таком способе урожайность картофеля заметно выросла. Наиболее урожайным был 2006г., мы накопали почти по 3 кг с куста, отдельные клубни достигали 600 г, мелочи не было совсем, что хорошо видно на фото. Собираюсь улучшить подготовку земли под посадку: сейчас мы ежегодно после уборки весь участок под картофелем вместе с проходами засеваем сидератами, включая озимую рожь. На будущее собираюсь давать отдыхать земле по 2 года, закладывая на неё накошенную траву для улучшения её структуры. Надеюсь, что скоро мы будем собирать не по 3, а по 5 кг с куста!»

Такая вот статья. Мы можем обратить внимание, что современные картофелеводы приняли некую единую технологию выращивания в 2 ряда, и каждый добавляет в неё удобные для себя детали. И если в короба сажают, то тоже в 2 ряда.

А вообще эта двухрядная технология использовалась и в сельском хозяйстве: в Подмосковье в 80-х картошку выращивали на полях не только в бороздах: на влажных местах это были сдвоенные борозды. Они превращались как бы в обычную длинную грядку во всё поле высотой 20-30 см и шириной 80-100 см, и картошка там росла в 2 ряда, а клубни получались очень крупные.

Обсуждение этой темы – на форуме Павла ТРАННУА «Жизнеобеспечение растений»

1. А вот интересно, кто какие емкости использует для рассады?

В целом рассаду выращивают в каких угодно ёмкостях, ограничений нет - расти всё будет при поливе и солнце. Но садоводы стараются дать побольше объём земли под долгосрочную рассаду и сейчас лучше что-нибудь по-крупнее брать. Например, 2л бутыли и пакеты из-под сока, а можно и 5-литоровые бутыли. Или тазик для стирки - для посева вразброс. Просто результат будет надёжнее, увидите... А землю лучше свою с грядок привезти.

Ещё повторю в очередной раз "ненаучный" совет, но крайне действенный: самый лучший результат даёт тара, продукт которой до этого нам хорошо сослужил (если это предметы быта, до этого у нас долго и исправно служившие, то тем более на них это распространяется - это самые лучшие ёмкости для рассады). Например, если купили молоко, и оно оказалось вкуснее, чем предполагалось, то такой пакет и под рассаду с тем же результатом послужит. А если что-то разочаровало по вкусу, или оказалось испорченным и пришлось сразу выкинуть, то ни в коем случае не следует брать из-под него тару для рассады (хотя обычно люди рассуждают так: жаль потраченных денег, хотя бы банку использую!).

2.Павел, очень красивые кочанчики салата, пожалуйста...,что это за сорт?

Это - сорт Айс Квин. Могу подтвердить, что любой сорт кочанного салата даёт красивые и крупные кочанчики при рассадном выращивании далеко друг от друга, а если посадить два сорта - то это совсем верняк.

3.А интересно, есть ли какой-то симбиоз у сладких перцев и фиолетового базилика. В прошлом году перцы вперемежку с базиликом были посажены хилые, мать болела, было не дочего.Июль-август в плёночной теплице росли и не поливались, не подкармливлись, правда торцы теплицы были открыты. Но вырос такой урожай, что просто удивительно.

Это подтверждает успешность выращивания паслёновых в теплице вместе с базиликом - хорошее сочетание, базилик оказывает защитное действие.

4. Можно полюбопытствовать, а из чего или каким образом Вы поливаете всходы?
Я пользовалась до сих пор опрыскивателем, хотя меня несколько коробило то, что крошечные волосочки стеблей лобелии, петунии, львиного зева падают под струей во время каждого полива. Это прибивание регулярное и их усилия по возвращению в вертикальное положение не мешает им расти?

Полив из распылителя вреден ещё и тем, что водопроводная вода жёсткая, содержит соли кальция, которые при высыхании облепляют поверхность листьев - так можно поливать только талой или дистиллированной водой.
А то, что проростки на уровне семядолей нельзя пригибать к земле струёй воды - это верно.

Моя "система полива": для мелких всходов - поливалка из обычной бутылки, которая позволяет поливать по каплям (трубочка воткнута в крышку и закреплена пластилином), а для взрослой рассады - плошка с черпачком: при поливе в одной руке плошка, в другой черпачок, он обязателен, потому что нужно зрительно видеть каждую порцию воды, тогда не бывает перелива.

5.Павел, а вы предпочитаете английские семена? Они гарантированно всхожие, их больше, или что-то еще?

предпочитаю английские семена салата, потому что это у них "фирменный овощ". Если во Франции, скажем, хорошо отработана редиска, в Голландии картофель, то в Англии это салат, он у них плохим практически не бывает (а у нас наоборот: хорошего салата практически не бывает!) А так стараюсь семена овощей от наших фирм покупать: они, во-первых, какую-никакую адаптацию прошли, а во-вторых, проще нужный сорт найти. С цветами-летниками английские покупаю, если нужно большое количество семян.

Траннуа Павел Франкович - автор восьми популярных книг об умном садоводстве, в том числе "Энциклопедия умного огородника". Собирает интересный и полезный опыт, коим и делится, является одним из редакторов журнала "Сады России".

Советы от почвоведа-эколога Павла Траннуа одного из редакторов журнала "Сады России", автора восьми популярных книг об умном садоводстве, в том числе
"Энциклопедия изобретательного огородника" по выращиванию рассады.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦВЕТУЩЕЙ РАССАДОЙ ПОМИДОРОВ
Когда остаётся примерно 2-3 недели до высадки, цветущие помидоры вернее всего укоротить, тогда новые побеги за три недели как раз вырастут нужной длины, а если укорачивать раньше, то они снова дадут бутоны.

Смысл укорачивания - это перезакладка на рассаде цветковых почек. Смысл такой, что теперь, в более благоприятных солнечных условиях, на растении заложаться более урожайные соцветия. Для этого укорачивание лучше совместить с подсыпкой свежей земли (либо наверх, либо перевалка рассады в более крупные гошки), чтобы и питание улучшить.

Укорачивать рассаду помидоров можно по-разному. В целом, чем выше срез, тем безопаснее для растения, но тем меньше мы оставляем времени новому побегу до цветения: побег образуется всего один и через неделю снова может зацвести. Я срезаю коротко: над вторым настоящим листом, чтобы вызвать появление двух побегов. Срезанный побег ставлю в воду для укоренения и получения нового куста. Так можно почти удвоить количество рассады. Но если погода пасмурная, то у 1-2 самых тонких растений не хватает сил на омоложение и они засыхают - это неизбежно при короткой обрезке. Повторю: чем выше срезать, тем безопаснее. Если срезать по самые семядольные листья, засохших будет ещё больше. Поэтому для меня оптимально - над 2-м настоящим листом. Получаются высоко урожайные кусты, которые уже сформированы в два стебля и их уже можно на грядке не формировать, только снимать пасынки (речь идёт об обычных низкорослых раннеспелых сортах).
Рассаду помидоров с цветками и иногда даже завязями высаживать нежелательно. Обычно цветения рассады не допускают разными способами: кто-то обрывает нижние листья, кто-то укорачивает побег, кто-то обрывает цветки. Потому что, во-первых, из этих первых завязей крупных помидоров всё равно не может получиться (у растения слишком мало листвы и корней для их питания), а-во-вторых, они просто не дадут посаженному кусту нормально развиваться: растущие плоды имеют свойство забирать на себя множество соков растения (этот приём удаления первых завязей известен и для огурцов). По-любому завязи лучше оборвать: даже если вы не хотите обрезать сам побег, то нужно отщипнуть соцветие, не трогая верхушечную розетку листьев.

Только с обрывом завязей можно переусердствовать, если обрывать и обрывать их весь июнь. Надо учесть, что образовавшаяся из цветка завязь потом будет превращаться в помидор не менее 40 дней. А нам нужно уже в начале августа иметь красные помидоры. Так что в июне на посаженных в грунт помидорах и перцах появляющиеся завязи уже лучше не трогать.

Если у Вас залежались семена салата, шпината, петрушки, укропа, лука, щавеля, белокочанной капусты или цветов однолетников, то можно провести подзимний сев (вместо осени) этих семян. Естественная стратификация обычно "подталкивает" семена и у них "открывается второе дыхание". Для этого в марте месяце сметите снег с грядки, хорошенько пролейте ее горячей водой, слегка присыпте (если есть) древесной золой (кроме моркови) или порошкообразной фракцией удобрения "AVA" и сейте сухие семена, а сверху присыпте семена слоем сухой почвы или торфа высотой 1-2см. После этого поверх набросайте снег. Конечно, невозможно ожидать 100% всхожесть, но в моей практике было всего 2 случая, когда семена вообще не взошли.
А сейчас поговорим о хороших (не старых) семенах. Что же нужно сделать, чтобы они побыстрее всходили? Надо ли их проращивать? Да - надо, если мы хотим ускорить всхожесть семян и заодно проверить все ли они взойдут. Увы, сейчас в пакетиках так мало семян, да и стоят недешево, что просто так прорастить и выбросить, убедившись, что семена взошли, жалко! Именно поэтому желательно покупать семена известных фирм в специализированных магазинах, отделах.
Хороший эффект дает прогревание семян. Для этого можно 2-3 недели подержать семена на батарее отопления, если конечно, она не горячее 60-70 градусов.
Но есть другой, простой, проверенный мною неоднократно, способ.

Читать далее...

К сожалению, несмотря на красочные картинки на пакетиках, посадочный материал не всегда хорошего качества.Какие операции необходимо сделать с семенами, чтобы повысить их всхожесть?

1. Сортирование семян Советы от Павла Траннуа

Семена подчиняются правилу 80 на 20, что означает, что только каждое пятое даст нам продуктивное растение, обеспечивающее 80% урожая. И их нужно узнать. Либо сеять все сразу и по мере роста отбраковывать слабые и оставлять сильные.При покупке семян (в любом магазине, от любой агрофирмы) действует то же правило: если в пакетике 10 семян, то это значит, что В РЕАЛЬНОСТИ здесь только 2 (от силы 3) будущих растения, которые дадут 80% урожая, ещё 2- средних, которые дадут остальные 19%, а остальные можно просто выкинуть. То есть по сути, кто понимает законы статистики, тот в своих расчётах из 10 покупных семян делает ставку только на два (потому что на малой площади обычного садового участка лучше иметь дело только с «первой двадцаткой»). Это в лучшем случае, если не будет болезней и поможет хорошая погоды.Как узнать из 10 семян самые сильные и продуктивные.
Читать далее...

Жми на картинку! Здесь много похожих видео

 Все о палисадниках, клумбах и цветниках – в фотографиях и статьях .

 Максимально продлить красоту цветущего сада в разных формах и красках не так уж и сложно.

Важнейшую роль при этом будут играть клумбы со смешанными посадками из травянистых многолетников, которые, в отличие от однолетних цветов, год за годом растут на одном и том же месте и каждый раз зацветают вновь. Здесь не нужно заново ни сажать, ни сеять.Однако, чтобы клумба выглядела красивой и гармоничной, мало выбрать из обилия предлагаемых многолетников понравившиеся вам цветы и посадить их рядом, как попало. Только искусная комбинация растений по форме и высоте превратит клумбу в красивую картину, от которой не оторвешь глаз. При этом следует учитывать несколько основных правил, в рамках которых остается достаточно места для вашей фантазии.

Правила красивой клумбы: подбор цветов по высоте

Читать далее...

Читать далее...

Личный опыт
Галины Доновой
Россия, Сибирский ФО, Красноярский край, Красноярск



смотреть далее

Ольга Никанорова
Россия, Приволжский ФО, Саратовская обл., Саратов



смотреть далее

ПИОНЫ

Фотографии пионов Натальи Викторовны Македонской

Пионы молочноцветковые махровые белые

Пионы молочноцветковые махровые розовые

Пионы молочноцветковые махровые красные

Пионы молочноцветковые японской и анемоновидной форм

Пионы молочноцветковые простой формы

Пионы молочноцветковые полумахровой формы

Пионы – межвидовые гибриды махровые белые, розовые, красные

Пионы – межвидовые гибриды японской, анемоновидной, простой и полумахровой форм

Пионы видовые

Пионы межсекционные гибриды

• ОДНОЛЕТНИКИ (кроме лиан и трав)
• ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗЛАКИ И ЗЛАКОПОДОБНЫЕ ТРАВЫ
• ПАПОРОТНИКИ
• РАСТЕНИЯ ДЛЯ АЛЬПИНАРИЯ
• ЛУКОВИЧНЫЕ И КЛУБНЕЛУКОВИЧНЫЕ
• ХВОЙНЫЕ
• ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ и ДЕРЕВЬЯ
• ВОДНЫЕ, БОЛОТНЫЕ И ПРИБРЕЖНЫЕ РАСТЕНИЯ
• ЛИАНЫ
• САДОВЫЕ ОРХИДЕИ

Семена колокольчиков сохраняют всхожесть не дольше двух лет. А лучше всего всходят свежие. Их посеять можно уже в зимние месяцы. Чем раньше будут посеяны, например, семена колокольчика карпатского, тем больше надежды увидеть его цветение в этом году. Для посева нужно светлое место с температурой 18-20*С. Всходы появятся спустя 2-4 недели. Сеять лучше сразу в горшочки, по 8 семечек, в рыхлую, богатую гумусом землю, тогда всходы не будут вытягиваться. Семена землей не присыпают, т.к. этот колокольчик относится к растениям, семена которых прорастают на свету. Весной рассаду высаживают в альпинарий на солнечное место. 

Ложечница безусловно заслуживает нашего внимания. Эта маленькое травянистое растение содержит много минеральных веществ и витаминов С, а по вкусу напоминает кресс-салат или редьку. Зеленые листочки можно собирать до глубокой осени и даже зимой, под снегом. Их добавляют в салаты, творог и соусы. Высевают ложечницу весной или в конце августа до конца сентября, затем рассаду высаживают на грядку по схеме 20х25 см. Растение любит влажную почву, может расти и в полутени. На одном месте ложечница растет 2 года, затем ее нужно сеять заново. Пряные листочки ложеницы можно собирать и зимой.

http://sazhaemsad.ru

К сожалению, хорошую землю под садовые участки дают редко.

И главные проблемы, встречающиеся на пути любителей дачной жизни – это заболоченность  или переувлажнение, и каменистость. 

Сад на болоте

Участки с повышенной влажностью не так уж редко встречаются на наших землях. Наилучшим вариантом в данном случае будет устройство водоема, который выполнит две важные функции: во-первых, в него будут собираться все излишки воды с прилегающих территорий, во-вторых, вы получите превосходное место для спокойного отдыха.

Садовый пруд

Водные растения, пригодные для жизни в водоемах нашего климата, существуют, но их немного.

Это кувшинки, нимфеи, пузырчатки, кубышки.

=***=

                                              Груши на яблоне

Практически все плодовые культурные деревья растут на «чужих» корнях – то есть в юном возрасте были на что-либо привиты. Можно, конечно, вырастить деревце и из семечка, но в этом случае оно не унаследует материнских сортовых качеств, будет дичком или полудичком. Только прививка дает стопроцентную гарантию воспроизводства сорта. "

Читать далее...

Сад и огород - всё что относится к выращиванию на земельном участке.

1. 20-25 огурцов с куста. - До тонны картофеля с одной сотки. 2. 50-60 помидоров с куста. - Как вырастить высокий урожай без нитратов. - Как получить два урожая картофеля. 3. После какой культуры, что не следует сажать на следующий год на том же месте. - Способ увеличения прочности обычной полиэтиленовой пленки для теплиц и парников. - Соль и сахар на огороде. 4. Химическая корчевка пней. - Самый эффективный метод борьбы с сорняками. - Прополка помидоров по-голландски. 5. Самый эффективный способ защиты посевов от медведки. - Как избавиться от кротов. - Зола и компост. 6. Борьба за урожай. - Счастье луковое. - Конструируем овощехранилище.

Читать далее...