Вы когда-нибудь оставляли свою дачу или загородный дом на зиму, перебираясь в город, где гораздо удобнее? Наверняка да. По крайней мере, в наших краях находится мало любителей мерзнуть на даче зимой, особенно если учесть среднестатистическую температуру в январе.

Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы неотапливаемых зимой помещений — всегда одинаковы и касаются в большей степени систем водопровода. Для любого трубопровода, не обязательно это должен быть водопровод, понижение окружающей температуры до отметки ниже ноля – большая проблема. Если не подготовить систему перед зимой, то солнечными весенними днями вас будет ждать не слишком приятный сюрприз. В статье Мастер сантехник расскажет, как и зачем подготавливать трубопроводы перед зимой.

Характер проблемы

Процессы, которые происходят с трубопроводами в момент замерзания довольно сложны, но мы попытаемся объяснить их вам на простых примерах. Когда разберетесь с причинами прорывов весной, когда все оттаивает, поймете и как уберечься от подобных проблем.

Главная проблема любого трубопровода зимой – его носитель. Вернее, носитель не является проблемой, когда система эксплуатируется так, как положено. Речь, конечно же, идет о правильном соблюдении температурного режима, нормальном давлении и т.д.

Однако зимой на тех же дачах, либо в загородных домах, где хозяева отсутствуют регулярно, температура постоянно опускается. Вы ведь не собираетесь сжигать топливо для прогрева одного лишь водопровода. Понижение температуры постоянно, и в самые холодные времена года ее уровень может упасть до отрицательных значений.

Что же происходит с системой водопровода в этом случае? Если она сухая, то ничего. Трубам все равно, какая снаружи или внутри температура. Некоторые виды пластика хуже переносят критические температурные показатели, но серьезных проблем в итоге не образуется.

Другое дело, когда трубы не пусты и в них остался носитель, например вода. Что происходит с водой, когда она замерзает, вы наверняка знаете – она меняется в объеме. В итоге серьезнейшее давление приходится на материал труб. При размораживании происходит обратный процесс. Не исключено после нескольких циклов заморозки появления микротрещин, ослабленных участков и т.д. Слабые места дадут о себе знать не сразу. Но со временем, вы точно о них услышите.

Как избавиться от подобных проблем? Да очень просто. Водопровод нужно готовить перед зимой. А именно, задействовать компрессор для продувки труб. Компрессор удалит и полностью очистит трубы от носителя, оставив после себя сухую оболочку.

Где применяется продувка

Не менее важный момент касается конкретных направлений, где компрессор в качестве аппарата для продувки просто необходим. Дело в том, что не один только водопровод нуждается в очистке перед зимой. Как раз, наоборот, к водопроводу особенно внутреннему, то есть бытовому, вопросов меньше всего.

Как бы то ни было, но внутри помещения всегда теплее чем на улице, чтобы температура внутри опустилась до отрицательных значений – нужен «дикий мороз» . Хотя, и такое конечно случается.

Куда более частый случай – повреждение систем:

• Наружного автополива;
• Водопровода что тянется по улице, к примеру, в соседние дома;
• Трубопроводов внутри неотапливаемых помещений;
• Водопровода питающего бассейн;;
• Для насосов.

Все они тоже нуждаются в предварительной продувке компрессором.

Основные моменты продувки

Продувка трубопроводов – процесс не то чтобы сложный, но в нем есть несколько нюансов, заслуживающих вашего внимания.

Любая трубопроводная система, состоящая из большого веток – это сложный механизм. Вы никогда не можете знать, полностью ли вы справились с задачей по их очистке, вода из труб сливается неравномерно. Где-то вы слили ее полностью, а где-то и просчитались. Можно конечно считать литраж, но стоит ли? Точных значений все равно не получите.

Итог между тем один – вы не можете быть уверены до конца в полной очистке трубопровода. Если где-то, в самой нижней ветке все еще осталось немного жидкости, вода промерзнет, повлияет на трубы. Несколько повторений – и новая трещина готова.

Другое дело – компрессор. Компрессор под давлением продувает трубы так, что ни о каких остатках воды и речи быть не может. Применив компрессор для продувки, можете быть уверены – ваши трубы в безопасности.

Этапы продувки

 

Обратим внимание на весь процесс продувки трубопроводов от начала и до конца. Как мы уже отметили, в работе потребуется стационарный или мобильный компрессор. Также необходимо иметь доступ к разводке труб, сливному крану и входным отверстиям. В качестве подсобного оборудования используют ведра, различные емкости для воды и т.д.

Процесс выглядит следующим образом:

• Отключаем воду в продуваемой системе. При необходимости перекрываем ее полностью. Это касается потребителей подключенных к центральным системам водоснабжения.
• Сливаем жидкость своими руками.
• Снимаем все заглушки, убираем сантехнику, по возможности изолируем сторонние участки.
• Отключаем бойлер и отопительное оборудование. Трубопровод необходимо изолировать от подобных конструкций.
• Снимаем все заглушки и убираем посторонние предметы, если в трубах есть засоры – удаляем.
• Подключаем входной патрубок от компрессора к одному из входов в трубопровод. Вход подбираете на ваше усмотрение. Желательно еще на этапе строительства продумать для этого отдельную мобильную ветку с запорной арматурой.
• Запускаем компрессор.
• Внимательно следим за выходами из трубопровода. Когда из него перестанет течь вода и пойдет один только воздух – отключаем.

Желательно чтобы вам в процессе кто-то помогал в качестве подсобника. Подсобник нужен для оценки состояния продувки. Важно осмотреть трубы сразу в нескольких местах, и желательно делать это одновременно. Лишний раз нагружать систему нет нужды. К тому же подготавливать трубопроводы перед зимой в одиночку вообще не очень легко. Множество процессов требуют наличия дополнительной пары рук.

Отметим, что представленным способом допустимо за раз продуть всю систему. Но делать так – означает подвергать себя лишней опасности. Гораздо разумнее продувать водопровод поэтапно, разделяя на конкретные секторы. Длительно продувки конечно, увеличится, зато в результате будете уверены на все сто.

Видео

В сюжете - Процесс продувки трубы компрессором

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Газовая колонка замерзла — что делать

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/pro...organizatsiya-kompressora.html

Иногда пользователи пытаются подключить посудомоечную машину через удлинитель. Но безобидное, на первый взгляд, решение чревато проблемами. В статье мастер сантехник расскажет, почему стоит отказаться от использования промежуточного устройства.

В чём опасность

В новостройках проблем с подведением посудомоек к электросети не бывает. Архитекторы тщательно продумывают планировку кухонных зон, предусматривая для каждого бытового прибора (плиты, холодильника, духового шкафа, посудомоечной машины) отдельную точку подключения, с максимальной влагозащитой. Другое дело – «старые» многоэтажки.

Коммуникации в «старых» домах не рассчитывались, на такое количество бытовой техники. В основном, на кухне, распологается пара-тройка обычных розеток, в разных углах. Поэтому, приобретя посудомоечную машину, владельцы не находят ничего лучше, чем купить удлинитель и подключить аппарат через него.

Обязательно изучите руководство пользователя. Там есть пункт, в котором говорится, что в посудомойку должна осуществляться подача постоянного тока заданной мощности. Поэтому от использования удлинителя следует отказаться. Расскажем, чем опасно применение переходника:

• Удлинитель обычно протягивается по полу и переходник, находящийся под напряжением, лежит около машинки. Так, при протечке, вода сразу попадет на устройство, что спровоцирует замыкание.
• Перекинутый к обычной розетке шнур часто гнется, перетирается и передавливается. В результате этого повреждается изоляция провода. Оголенные жилы несут угрозу жизни и здоровью домочадцев.
• Часто в удлинитель, помимо посудомойки, включаются и другие электроприборы: чайник, плита, холодильник и пр. За счет этого получается перенапряжение в сети, происходит экстренное отключение электропитания.
• «Слабый» переходник может не справиться с приличной нагрузкой посудомойки, и начать оплавляться. Это чревато возгоранием.

Шутить с электрическим током нельзя. Сердце человека работает от импульсов, и даже маленький скачок напряжения может спровоцировать сбой в сердечно-сосудистой системе. Также стоит помнить о пожарной безопасности – использование удлинителя чревато возгоранием.

На крайний случай

 В любом случае, для питания посудомоечной машины следует предусмотреть отдельную розетку с заземлением и влагозащитой. Применять удлинитель можно только временно, до того момента, пока не будет организована точка. При этом подключение должно выполняться по всем правилам.

В течение нескольких дней, пока делается розетка, допускается подключить посудомоечную машину через удлинитель. Важно проследить, чтобы промежуточное устройство отвечало всем требованиям. На какие характеристики нужно обращать внимание при подборе переходника:

• Сечение провода. Посудомойка дает хорошую нагрузку на электросеть. Выдержать такую мощность способен удлинитель, диаметр жил которого минимум 2,5 мм.
• Длина. Замерьте расстояние от ПММ до розетки и купите соразмерный шнур. Использовать два удлинителя последовательно недопустимо.
• Уровень защиты от влаги. В «переноске» обязательно должна быть предусмотрена влагозащита. Наличие заземления убережет посудомойку от перегорания при скачках напряжения и утечке электрического тока.
• Качество. Лучше покупать переходники от известных производителей и не охотиться за дешевыми «низкопробными» аналогами.

Для подключения посудомойки необходим отдельный удлинитель достаточной мощности. Нельзя втыкать в переходник во время работы машинки другие приборы. Это может перегрузить сеть.

В любом случае следует осознавать, что подключение посудомойки через удлинитель рискованно. Даже если использовать качественный переходник с заземлением и влагозащитой. Поэтому тянуть не стоит – нужно как можно скорее сделать для ПММ отдельную розетку с устройством защитного отключения.

Видео

В сюжете - Как установить и подключить к коммуникациям встраиваемую посудомоечную машинку

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Наиболее распространенные размеры посудомоечных машин

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/03/Moz...-mashinu-cherez-udlinitel.html

Биотуалет – это приспособление, без которого сегодня трудно представить комфортную дачную жизнь. Выбор оптимального биотуалета, который бы оправдывал вложенные в него средства и, при этом, не требовал долговременной очистки и излишнего внимания к себе — дело хлопотное. Рекомендуем обратить внимание на торфяной биотуалет для дачи. В чем его преимущество расскажет мастер сантехник в этой статье.

Предназначение и принцип действия торфяных туалетов

Как и все биотуалеты, торфяные клозеты предназначены для использования в тех местах, где сооружение канализации невозможно или нецелесообразно. Действительно, зачем сооружать сложные канализационные коммуникации на даче, где хозяева бывают всего несколько раз за лето. Строительство уличного туалета с выгребом может быть проблематичным из-за очень высокого уровня грунтовых вод. Торфяной туалет можно установить в любом месте, хоть внутри дачного домика, хоть в отдельной кабинке во дворе.

Принцип действия торфяного туалета основан на свойстве торфа абсорбировать фекалии и перерабатывать их в компост, который при контакте с почвой превращается в перегной. При этом торф способен частично устранить запахи. Стоит отметить, что торф перерабатывает твердое содержимое испражнений, поэтому излишки воды должны отводиться наружу.

Устройство торфяного туалета простое. Это емкость, похожая на обыкновенное ведро, только больших размеров. Сверху на ней находится сиденье, наподобие унитаза. В бачок, прикрепленный к емкости, насыпается торфяная смесь, которую можно приобрести в любом специализированном магазине. В ней присутствуют опилки, необходимые для гумуса.

Торф помещают в емкость до и после использования клозета по прямому назначению. Механизм его засыпки бывает различный, от обычного засыпания совком, до специальных механических устройств в бачке, при повороте ручек которых смесь высыпается в емкость.

Обратите внимание! При решении вопроса о том, какой торфяной туалет для дачи лучше выбрать, стоит обратить внимание на наличие отводного шланга, который предназначен для вывода излишек воды из емкости. Моча, проходя через слой торфа, очищается и становится безопасной для природы. Поэтому она может быть отведена прямо в почву.

В зависимости от модели и интенсивности использования, опорожнять емкость нужно 1 – 2 раза в месяц. Частицы торфа, подобно наполнителю для кошачьего туалета, абсорбируют органику. Вся эта масса высыпается в компостную яму, где происходит процесс образования гумуса. Через некоторое время готовое органическое удобрение можно вносить в грядки или под плодовые деревья.

Какой торфяной туалет для дачи лучше выбрать, можно решить, зная основные параметры нескольких моделей. Все торфяные туалеты обладают своими достоинствами и недостатками. К несомненным плюсам можно отнести:

• Малые габариты;
• Отсутствие потребности в канализации;
• Экологичность, безопасность и даже польза отходов, при их утилизации;
• Удобство в обслуживании;
• Возможность установки в любом удобном месте.

Из минусов этого изделия можно отметить: не полное устранение запахов и необходимость систематической очистки от содержимого. Этот недостаток полностью устранен в современных дорогостоящих моделях.

Какой торфяной туалет для дачи лучше выбрать

Сегодня промышленность производит несколько видов торфяных туалетов. Они отличаются габаритами, сложностью устройства, особенностями дизайна, страной производителем и ценой. Можно отметить, что габариты изделия зависят от вместимости емкости. Она варьируется от 60 до 150 литров. В среднем размеры туалета составляют 780×600×800 мм. По типу конструкции можно выделить упрощенные варианты и «полную комплектацию».

Самая простая конструкция предполагает только наличие ведра с сидением. Иногда вместо ведра используется специальный одноразовый мешок, способный перерабатываться в почве. Торф в таких моделях засыпается вручную непосредственно в емкость. По стоимости они стоят в линейке самых бюджетных вариантов.

Конструкцию с бачком и отводным шлангом можно отнести к средним по цене моделям. Они наиболее востребованные, так как обладают достаточным набором функций при вполне демократичных ценах. Поэтому многие не задаются вопросом — какой торфяной туалет для дачи лучше. Они приобретают доступную по цене модель с минимумом необходимых возможностей.

Самые дорогие модели торфяных туалетов могут достигать стоимости 500 – 600 у.е. Чаще всего это импортные изделия, хотя существуют и отечественные экземпляры в этом ценовом диапазоне. Самыми популярными являются туалеты финского производства и некоторые отечественные модели, изготовленные по аналогичной технологии.

В дорогих торфяных туалетах, кроме перечисленных выше основных частей, имеется вентиляционная труба с вытяжкой принудительного типа. Благодаря своей конструкции и использованию дезодорирующих веществ, эти модели не способны источать неприятный запах.

Обратите внимание! Если в семье есть ребенок или невысокий человек, то приобретать лучше отечественную модель. Финские аналоги обладают более высоким сиденьем, что не очень удобно для маленьких людей.

Как правильно установить туалет с торфяным наполнителем

Когда вопрос о том, какой торфяной туалет для дачи лучше решен, и изделие приобретено, необходимо правильно установить его у себя на участке. Если это простая модель, не требующая каких-то специальных условий эксплуатации, то расположить такой туалет можно где угодно. Это можно сделать в кабинке на улице, а можно прямо в домике, в специально отведенном для этой цели месте. Такие модели требуют регулярного опорожнения ведра, так как в них может отсутствовать отвод жидкости.

Самые востребованные модели среднего класса устанавливают аналогичным образом, но предусматривают отверстие в стене, через которое сливной шланг выходит наружу. Вода вытекает по нему прямо в землю или в компостную яму.

Обратите внимание! Чтобы образование компоста шло правильно и эффективно, сливной шланг не должен помещаться прямо в компост. Влага должна стекать в него по желобку прорытом в земле. Это позволит излишкам уйти в почву, не создавая избыточное увлажнение, которое пагубно влияет на образование перегноя.

Соорудить торфяной биотуалет с вентиляцией тоже не сложно. Промышленные модели в комплекте уже имеют необходимый набор труб. Чаще всего их длинна составляет 2 метра. Вытяжная труба надеваются на емкость туалета в месте, предназначенном для этого, а вторая ее часть возвышается вверх над крышей домика или будки. Шланг для слива жидкости выводится за стену и опускается к земле.

Есть умельцы, которые даже не думают, какой торфяной туалет для дачи лучше выбрать. Они просто сооружают его сами. Для этого понадобится 2 – 3 ведра одинакового размера с крышками. Из фанеры и брусков с помощью саморезов изготавливают постамент необходимых размеров с отверстием сверху. На него приделывают сиденье от унитаза. Под всю эту конструкцию вставляют ведра.

По мере наполнения подставляют следующее ведро, а предыдущее выносят, опорожняют, моют и дезинфицируют. При необходимости внутренняя полость постамента может соединяться с атмосферой с помощью трубы или гофры для вентиляции. Наполнитель для самодельного туалета можно использовать тот же самый – смесь торфа с опилками.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/10/Torfyanoy-tualet.html

Анкерный болт с кольцом – это достаточно универсальный крепежный элемент, который удобно использовать не только для монтажа люстр и светильников, но также для крепления предметов другого назначения на поверхностях строительных конструкций. В этой статье мастер сантехник рассмотрит устройство и область применения анкерного болта с кольцом.

Конструкция и область применения

Чтобы правильно выбирать и применять такой крепежный элемент, как анкер с кольцом, желательно разобраться в его конструкции и технических характеристиках. Основой такого изделия (как и любого другого анкера) является распорная втулка, которая обеспечивает надежность его фиксации в предварительно подготовленном отверстии. За разжимание втулки, на боковой поверхности которой есть продольные разрезы, формирующие отдельные лепестки, отвечает резьбовой элемент. Нижний конец такого элемента имеет конусообразную форму, а его верхняя часть – это крепежное кольцо, которое и обеспечивает удобство монтажа различных предметов.

Основным назначением анкерных изделий, на конце которых имеется кольцо, является монтаж подвесных конструкций на поверхности стен или потолка. В сфере строительства анкерный болт с кольцом активно используется для того, чтобы выполнить надежное крепление строительных лесов со стенами возводимого здания. Используя этот крепеж, очень удобно выполнять различные растяжки, осуществлять электромонтажные работы, крепить на поверхности строительных конструкций тросы и элементы коммуникаций.

Прежде чем устанавливать анкерный болт с кольцом в строительной конструкции, необходимо оценить качество материала, из которого она изготовлена. При этом следует иметь в виду, что крепеж данного типа будет обеспечивать высокую надежность соединения только в том случае, если его монтаж выполняется в материалах, отличающихся плотной внутренней структурой (бетон, полнотелый строительный кирпич, природный камень и др.). В пористых и пустотелых материалах анкерный болт данного типа, оснащенный распорной втулкой классической конструкции, утрачивает свою эффективность.

Разновидности и принцип действия

 

Распорный принцип, по которому действует анкерный болт с кольцом, является наиболее эффективным методом крепежа на сегодняшний день. Втулка такого болта, помещенная в отверстие, разжимается в процессе закручивания резьбового элемента, формируя тем самым с его внутренними стенками надежное сцепление. Для максимального разжимания распорной втулки нижней части резьбового элемента придана конусообразная форма.

Материалы

Анкерный болт, на конце которого имеется крепежное кольцо, может изготавливаться из металлических сплавов различного типа, что специалисты рекомендуют учитывать при выборе и монтаже такого изделия:

• Углеродистая сталь без покрытия. Это наиболее простой вариант изготовления анкерных болтов, отличающихся доступной стоимостью.
• Сталь с цинковым покрытием. Слой цинка наносят на сталь посредством гальванического метода. Цинковое покрытие надежно защищает анкерный болт от негативных факторов внешней среды.
• Нержавеющие стальные сплавы. В качестве такого материала используются преимущественно сплавы марок А1, А2 и А3. В зависимости от марки стали болты отличаются как своими техническими, так и эксплуатационными характеристиками.
• Латунь. Это материал, который обладает не только высокой пластичностью, но и исключительной устойчивостью к коррозии. Анкерные крепежные изделия, элементы которых изготовлены из латуни, могут не только успешно эксплуатироваться при повышенной влажности.

Для решения задач, связанных с монтажом предметов в различных строительных материалах, следует выбирать соответствующие крепежные изделия. Только при этом условии можно гарантировать требуемую надежность формируемого соединения.

Выбирая такой крепежный элемент, как болт, верхняя часть которого представляет собой кольцо, следует учитывать и его размеры, в частности длину ножки. Современные производители выпускают болты, длина рабочей части которых начинается с 70 мм и может доходить до 165 мм.

Разнообразие, которым отличаются размеры рабочей части таких крепежных изделий, позволяет выбирать их для монтажа в строительных конструкциях из материала с различной степенью плотности.

Двухраспорные анкерные изделия с кольцом

 

Такой крепежный элемент, как анкер двухраспорный с кольцом, позволяет получать соединения, отличающиеся повышенной прочностью и надежностью. Используется он в тех случаях, когда необходимо выполнить крепеж предметов, отличающихся значительной массой, в строительных конструкциях из пористых и даже пустотелых материалов. Надежность крепления анкера с кольцом обеспечивается особенностями конструкции такого крепежного изделия.

Основой такого анкерного болта являются две (а в некоторых случаях и три) гильзы, каждая из которых разжимается при закручивании резьбовой шпильки, воздействующей на них своим конусным наконечником. За счет такой конструкции крепежный элемент подобного типа обеспечивает высокую надежность болта, монтаж которого выполняется даже в очень рыхлых и пустотелых строительных материалах. С учетом того, что для одновременного разжатия двух распорных элементов требуются значительные усилия, в конструкции такого анкерного болта предусмотрена специальная гайка, навариваемая на резьбовой шпильке под кольцом. Большим плюсом наличия этой гайки является и то, что при ее применении не повреждается кольцо, которое не используется для закручивания крепежа.

Двухраспорные анкерные болты с кольцом в верхней части успешно применяются при выполнении такелажных работ, когда необходимо зафиксировать положение массивной цепи или металлического троса значительного диаметра. Конструктивные особенности позволяют таким крепежным изделиям успешно выдерживать даже очень значительные статические и динамические нагрузки.

Правильный монтаж

 

Конструкция анкерных болтов, на конце которых имеется кольцо, специально разработана таким образом, чтобы их монтаж не вызывал особых проблем как у опытных специалистов, так и у тех, кто решил самостоятельно заняться строительством или ремонтом. Для выполнения такой процедуры потребуются инструменты, которые есть практически у любого домашнего мастера, а именно:

• Перфоратор или электрическая дрель;
• Сверла соответствующего диаметра и длины;
• Молоток;
• Гаечный ключ.

Монтаж такого анкерного болта осуществляется по следующему алгоритму:

• В строительной конструкции, в которой требуется установить анкерный болт, сверлится отверстие. Диаметр этого отверстия должен соответствовать размеру поперечного сечения крепежа, а глубина – длине рабочей части анкерного болта.
• Отверстие, в котором будет фиксироваться анкерный болт, следует тщательно очистить от пыли и кусочков строительного материала, которые в него выкрошились. Для выполнения такой процедуры можно воспользоваться обычной медицинской грушей, ершиком соответствующего диаметра или пылесосом, что наиболее эффективно.
• В подготовленное отверстие устанавливается анкерный болт. Для этого можно воспользоваться молотком, если не получается сделать это вручную.
• Чтобы надежно зафиксировать анкерный болт в отверстии, его необходимо затянуть, провернув на два-три оборота гайку на его резьбовой части или кольцо. Показателем того, что анкерный болт надежно зафиксировался в отверстии, является невозможность провернуть его.

Если анкерный болт, оснащенный кольцом на конце, подобран правильно, а его монтаж выполнен соответствующим образом, вы можете смело рассчитывать на высокую надежность такого крепежа, который в состоянии выдержать даже очень значительные нагрузки.

Видео

В сюжете - Как закрепить гимнастические кольца дома

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Анкерный болт с крюком — технические характеристики

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/09/Ankernyy-bolt-s-koltsom.html

Трубы из меди не просто так завоевали свой авторитет на рынке. Медь, если можно так выразиться, является абсолютным фаворитом в гонке материалов для создания сантехники. Она наилучшим образом подходит для сантехнических изделий любого типа, так как обладает поистине уникальными свойствами. В этой статье мастер сантехник расскажет, о видах и приципах работы с обжимными фитингами для медных труб.

Нюансы применения медных труб

Для начала рассмотрим положительные свойства меди, как металла. Наверняка вы уже слышали о том, какие преимущества дают медные трубы, перед применением обычных стальных или металлопластиковых соединений.

Медь – благородный металл. С ней работать очень приятно. Чтобы понять, почему же именно медью специалисты рекомендуют пользоваться при сборке трубопроводов, следует присмотреться к уникальным возможностям медных труб.

А смотреть тут действительно есть на что. Медные трубы:

• Обладают антибактериальными свойствами;
• Не реагируют на перепады температуры, а также способны выдерживать крайне высокий рабочий диапазон;
• Простой монтаж;
• Имеют сравнительно низкий вес;
• Обладают хорошей прочностью;
• Приятно выглядят;
• Не токсичны, не подвергаются коррозии;
• Чрезвычайно долговечны (медные трубопроводы сохраняют свои первоклассные свойства в течение, без преувеличения сотен лет).

И это еще не все существующие преимущества. Не будем забывать о гладкости поверхности меди, а чем плотнее поверхность металла в трубопроводе, тем меньше шанс того, что на внутренних стенках труб сможет что-то отложиться.

Единственным же недостатком медных труб можно назвать их цену. Именно цена отпугивает большинство покупателей. Что впрочем, вполне логично.

Да и далеко не всегда медные трубы действительно необходимы. Их с успехом можно заменить использованием стальных труб или металлопластиковых труб, но результат уже будет не столь впечатляющим и долговечным.

Решившимся использовать медь для оборудования систем водоснабжения у себя в доме, следует обратить внимание на тот факт, что соединение медных труб имеет несколько особенностей.

Важно учитывать некоторую прихотливость меди. Крайне не рекомендуется при обработке медных труб применять фитинги из стальных или любых других металлических изделий.

С медью хорошо взаимодействует только медь, также подойдет латунь или бронза. Соединение, собранное из вышеназванных металлов прослужит вам как минимум десятки лет.

Трубы из меди собирают разными способами. Однако по мнению довольно внушительного количества специалистов, именно обжимные фитинги предполагают минимум трудностей во время работы.

Монтаж обжимных фитингов довольно прост, да и сами они рассчитывались специально для упрощения рабочего процесса. Однако в нем есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание. В большинстве случаев речь идет о тонких моментах, что касаются рабочего процесса, а также особенностей применения.

Виды и отличия

Фитинги под обжим, что применяются для соединения медных труб, бывают нескольких типов. Каждый из них подразумевает свой процесс установки и особенности монтажа.

На рынке встречаются фитинги:

• Обжимные стандартные (пресс-фитинги);
• Обжимные разборные (цанговые).

В первом случае речь идет о фитингах, что формируют полностью неразборное соединение. То есть смонтировать их можно только один раз. Снять потом фитинг, без основательного повреждения трубы, очень сложно.

Гораздо проще просто удалить отрезок, зачистить трубу и использовать затем в своих личных целях. Зато соединение получается очень прочным и надежным.

Второй вариант дает человеку возможность работать с разборными соединениями. Подобные решения применяются при обработке труб и трубопроводов со средним давлением рабочей среды. Впрочем, соединение, формируемое цанговыми фитингами, разборным можно считать в условном порядке.

Теперь рассмотрим каждый образец подробнее, оценим их свойства и разберемся с процессом монтажа.

Пресс-фитинги

Пресс-фитинги называют так потому, что их монтаж напрямую зависит от использования специальных инструментов, называемых обжимными прессами.

Обратите внимание! Пресс-фитинги, как мы уже отметили выше, формируют неразъемные соединения. Вся их конструкция продумана так, чтобы после деформирования обжимной гайки снять фитинг стало невозможно. Его можно только удалить вместе с отрезком трубы.

Такой монтаж дает свои плюсы и минусы. Из плюсов можно отметить чрезвычайно простой процесс установки и возможность создать крайне надежное соединение, оно выдерживает огромные давления.

По сути, посадка пресс-фитинга на медные трубы дает вам возможность забыть о нем на долгие годы. Что, конечно же, выгодно отличает их от компрессионных.

Что же до минусов, то тут выделяют только тот факт, что трубу затем невозможно разобрать без деформации.

Особенности монтажа

В работе вам потребуется иметь минимум инструментов, но без них завершить монтаж успешно не получится.

Главный инструмент – пресс-клещи. С помощью них деформируется обжимная гайка, которая затем и присоединяет фитинг к поверхности трубы.

Трубы необходимо предварительно подготовить. В отличие от других металлических или металлопластиковых труб, медь надо не только обрезать, но также и качественно зачистить, убрать все заусеницы и т.д.

Подготовительный этап серьезно влияет на качество итогового результата. Так что к нему следует отнестись со вниманием.

Этапы работы:

• Обрезаем трубу.
• Зачищаем ее концы.
• При необходимости снимаем фаску.
• Калибруем выходное отверстие.
• Вставляем концы труб в готовый фитинг.
• Используем пресс для деформации обжимных гаек.
• Проверяем прочность соединения.

Крайне важно установить фитинг плотно, чтобы концы труб четко прилегали к уплотнительному материалу внутри корпуса. Если этого не сделать, то деформация гаек приведет к разрушению всей конструкции.

Пресс-фитинг становится герметичным в первую очередь из-за использования внутреннего уплотнительного кольца. Обжимные гайки же в этом процессе выполняют функции в большей мере фиксаторов.

Видео

В сюжете - Прессование медных труб

Разборные фитинги

Разборные фитинги имеют некоторые отличия. Во-первых, они сами являются разборными, то есть уплотнительные детали, накидные гайки и корпус необходимо предварительно собрать.

Во-вторых, монтаж фитинга тоже отличается, как и качество соединений. Разборные фитинги сильно напоминают аналоги для стальных труб.

Только для стальных труб применяются детали, что ориентируются преимущественно на резьбовые соединения, в то время как для медных труб разборные обжимные фитинги применяют куда более продвинутые решения.

Модели такого типа действуют за счет возможности частичной деформации трубы. Их разделяют на образцы для:

• Твердых медных труб;
• Мягких медных труб.

Первые используются на трубах с большой толщиной и высокой прочностью. При внимательном осмотре становится ясно, что фитинг мало чем отличается от своего металлопластикового собрата.

Он состоит из корпуса, накидных гаек, ограничителей и уплотнительных колец. Сначала на трубы монтируют ограничители, затем натягивают уплотнительные кольца. После этого остается только соединить их вместе и затянуть гайки.

При взаимодействии с мягкими моделями труб предпочитают использовать конусные уплотнители. Здесь принцип действия основывается на частичной деформации краев трубы. В остальном же процесс и детали идентичны.

Особенности монтажа

Монтировать разборные фитинги можно без применения дополнительных инструментов. Хватит и наличия простого разводного ключа, а также нескольких подручных средств, калибратора, трубореза и т.д.

Этапы работы:

• Обрезаем трубу.
• Снимаем фаску, зачищаем концы.
• Калибруем отверстие.
• Натягиваем на края труб уплотнители, если в этом есть необходимость.
• Собираем фитинг за счет затягивания обжимных гаек.
• Проверяем надежность соединения.

Не стоит перетягивать гайки слишком сильно. Если вы правильно собрали устройство, то достаточно просто вручную закрутить гайку, а затем затянуть ее ключом еще на один оборот, но не более того.

Видео

В сюжете - Монтаж цанговых фитингов

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Трубогиб для медных труб — виды и особенности использования

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/obz...-fitingi-dlya-mednyx-trub.html

Медные трубы известны своей практичностью и исключительными качествами. Они идеально вписываются в изящные интерьеры, не стареют, не окисляются. А про образование ржавчины или отложение осадка из посторонних веществ вы и вовсе можете забыть, как про страшный сон. Медь такими болезнями не страдает. Однако при работе с ней нужно применять методы, отличающиеся от стандартных способов соединения труб. В этом плане медь довольно прихотлива. Работают с ней, только применяя уникальные в своем классе инструменты. В этой статье мастер сантехник познакомит вас с интересным инструментом, что способен манипулировать диаметром полости трубы, его называют труборасширитель.

Отличия при работе с медью

Перед тем как разобраться с тем, что же такое этот труборасширитель для медной трубы, выделим несколько особенностей меди, отличающих ее от остальных металлов.

В первую очередь медь – это пластичный и довольно мягкий материал. Она несравнимо слабее стали и даже алюминия. При желании сантехник способен выгнуть медную трубу среднего диаметра самостоятельно, вообще без привлечения какой-либо техники или оборудования.

При этом труба не разрушится. Все благодаря пластичности меди. Сталь тоже пластична, но связи между молекулами стали немного другие, чем у меди. Медь лучше удерживает свою форму, а в случае ее изменения связи между молекулами не разрушаются.

Выгибая полость медных труб, можете быть уверены в качественном результате. Собственно, именно гибкость медных изделий и является основным фактором, повлиявшим на изобретение труборасширителя.

Второй важный момент – медь нельзя сваривать стандартным инструментом. Температура плавления меди намного ниже аналогичного показателя у стали. На сварку она реагирует плохо.

Заменой сварочному аппарату служит низкотемпературная газовая горелка или паяльник высокой мощности. Также необходим медный припой (или его заменители).

Особенности по части выбора инструмента и самого типа крепления тоже сказались на популярности труборасширителей. Именно комбинация пластичности и необходимости пайки меди и сделали труборасширитель для медных труб практически безальтернативным лидером на рынке.

Конструкция изделия

Итак, что же являет собой обычный труборасширитель? На самом деле инструмент это по своей конструкции довольно простой, можно даже сказать, примитивный (это утверждение полностью правдиво, только если мы говорим о ручных образцах, электронные промышленные труборасширители иногда состоят из многих сложных модулей).

Рассмотрим конструкцию ручного образца труборасширителя. Он состоит из:

• Основания;
• Фиксаторов и зажимов;
• Ручек;
• Головки под насадку;
• Системы передачи усилий.

Основание делается из стали, оно являет собой, в зависимости от модели конечно, одну или несколько трубок разного диаметра, скрепленных вместе. На трубках расположены удобные ручки, упрощающие хват инструмента.

На конце труборасширителя располагается головка. Головка принимает насадку, а затем манипулирует ею, вращая или расширяя. Самые простые модели не рассчитаны на изменение насадок. В таком случае головка сама по себе будет выполнять расширение трубы, то есть, грубо говоря, становится несъемной насадкой.

Насадки для труборасширителей бывают разные. От простых круглых металлических колец, незначительно меняющих свой диаметр за счет давления на ручки, до сложных лепестковых механизмов.

Система передачи усилий в ручных образцах работает за счет нескольких пружин. Существуют также модели на гидравлике, электроприводе и т.д.

Принцип действия

Труборасширитель для медных труб действует за счет прямого влияния на их стенки. Насадка просовывается в один из концов трубы, затем человек применяет прибор по назначению.

По типу применения силы труборасширители бывают:

• Ручные;
• Гидравлические;
• С электроприводом;
• Автоматические.

Ручной труборасширитель для медной продукции мы уже описали. Он действует преимущественно за счет вращения либо физического давления на части корпуса, которые напрягают рабочую пружину.

Гидравлические образцы имеют куда больший потенциал. Здесь основную работу выполняет гидравлика. Человеку же нужно просто несколько раз нажать на ручку, чтобы жидкость продавила поршень внутри расширителя.

Труборасширитель с электроприводом, оборудован мелким электрическим движком. По большому счету его уже можно назвать полуавтоматическим, так как обслуживание системы сводится к подбору насадки, установке инструмента в рабочее положение, а затем нажатию на кнопку.

Такие модели без проблем справляются не только с тонкостенными, но также и с толстостенными образцами медной трубы (ручным способом расширять толстостенные изделия практически невозможно).

Последняя группа состоит из представителей профессионального дорогостоящего оборудования. Это продвинутые мощные электронные агрегаты с возможностью их настройки и самостоятельной функционирования. Встречаются исключительно в промышленности и на крупных предприятиях.

Пайка труб с расширителем

Разберемся непосредственно с процессом формирования соединений, где главную функцию выполняет труборасширитель.

Процесс это стандартный, если описывать коротко, то перед вами стоит задача – расширить трубу инструментом, при необходимости обжать конец другого отрезка, откалибровать отверстия, затем запаять все вместе.

Теперь взглянем на всю процедуру, разбитую по конкретным и четким шагам.

Этапы работы:

• Готовим оборудование и материалы.
• Обрезаем трубы в нужных местах, очищаем их от заусениц.
• Подготавливаем труборасширитель.
• Обрабатываем отверстие трубы, пока не добьемся образования необходимого диаметра.
• Калибруем отверстие, если в этом есть необходимость.
• Всовываем необработанную трубу в расширенное отверстие.
• Запаиваем стыки.
• Оставляем трубы на несколько часов.

Весь процесс занимает примерно 20-30 минут. Это если не учитывать время, что тратится на застывание шва. Желательно в тот день место соединения не трогать вообще. Но если все-таки необходимо приступить к работе без промедления, то подождите как минимум 2 часа.

Принудительно охлаждать медь запрещено. Это серьезно повышает риск образования микротрещин в местах стыков.

Советы и нюансы

Выбор расширяемой трубы значения почти никогда не имеет. Разумеется, если трубы идут разных диаметров, то расширять нужно ту, которая больше. Это просто сэкономит вам силы и время. К тому же, чем меньше металл деформируется – тем лучше. Это касается всех без исключения металлов, даже таких пластичных и податливых, как медь.

Старайтесь расширять изделие плавно, не рывками, а поступательными нажатиями. Идеально подойдут для таких задач насадки-конусы. Они за счет вращения все глубже проникают в трубу, и с каждым миллиметром расширяются.

Калибровка отверстий не то чтобы необходима, но точно не будет лишней. В особенности если расширитель отработал не лучшим образом. Такое хоть и редко, но случается.

Процесс пайки выполняем по стандартной процедуре. Рекомендуется пройтись припоем по соединению хотя бы 2 раза. Мысль о том, что труба и так хорошо держится – большое заблуждение.

В случае сильного нагрева или охлаждения медные стенки отреагируют расширением или сужением диаметра, что часто приводит к непредсказуемым последствиям. Именно поэтому шутить с пайкой нельзя.

Видео

В сюжете - Обзор Труборасширителя Refco 14297-RF.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Плюсы и минусы использования медных труб для водопровода

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/tru...hiritel-dlya-mednykh-trub.html

Изделия из полипропилена (ППЛ) и поливинилхлорида (ПВХ) пользуются огромным спросом у дачников. Приобретают дачники отнюдь не только всевозможные трубы и шланги, но и разнообразные экраны. Все подобные изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью. Например, ППЛ труба может служить до 50 лет. Однако, ничто не воздействует на ПВХ и ППЛ настолько же пагубно, как ультрафиолет. В статье мастер сантехник расскажет, есть ли от него спасение.

Как ультрафиолет влияет на полипропиленовые трубы

Влияние ультрафиолета на полипропиленовые трубы состоит в том, что он вторгается в молекулярную структуру полипропилена и как бы «ломает» ее, дробит на части «длинные» молекулы и поэтому создаются новые соединения. Образовывается молекулярная неразбериха, а сам материал становится стекловидным и хрупким. Хоть он и держит еще давление, но к механическим нагрузкам становится очень чувствительным. Полипропилен может разрушиться от самого минимального механического воздействия, даже от давления воды. В местах дефектов поверхности начинается растрескивание и этот процесс необратим. Полипропилен не тянется и появившиеся очаги напряжение компенсировать не может. Как долго труба будет разрушаться, предсказать довольно трудно.

Правильный выбор

При покупке труб можно заранее выбрать те конструкции, которые уже защищены от излучений ультрафиолета. Здесь существует одна маленькая хитрость. Покупая трубы, бесполезно спрашивать продавца, имеют они подобный защитный слой или нет. Придется ориентироваться на собственные знания.

Теоретически все полипропиленовые изделия защищаются производителем. Однако, есть два способа добавления защитного слоя. Первый способ – это нанесение пленки на поверхность трубы с одной стороны. Такой слой быстро отталкивает излучение и действительно защищает. Второй способ – это добавление защитных смесей непосредственно в раствор при изготовлении труб.

Второй способ практически не работает в реальных условиях. Кстати, ни один эксперт даже не сможет доказать, что в состав при изготовлении что-то добавлялось. По крайней мере, понять это с первого взгляда невозможно.

Как отличить

Чтобы отличить трубы, обработанные первым способом, достаточно посмотреть на ценник. Такие конструкции дороже, чем те, которые были обработаны вторым способом. Кроме того, на трубах первого типа можно найти гравировку производителя. Та сторона, на которую нанесен слой, имеет специальную метку. А второй тип труб не имеет таких отметок.

Все, сказанное выше, касается не только полипропиленовых труб, но и любых других изделий из этого материала. Чтобы коммуникации всегда были исправны и долгое время не требовали ремонта, надо ответственно подойти к выбору.

Как защитить

Некоторые владельцы зададутся вопросом, как защитить трубы, если были куплены конструкции первого типа.

Как защитить трубы от ультрафиолета самостоятельно:

• Нужно учитывать, что ультрафиолет проникает в любое место. Поэтому не рекомендуется прокладывать трубы из полипропилена в открытой надземной проводке.
• Ультрафиолет отталкивает фольга. Экранизация фольгой защитит трубу от проникновения воздуха и ультрафиолета.

Трубы можно замуровать в стены. Но специалисты это делать не советуют, так как замурованная труба скорее разрушится. Также в такой конструкции тяжелей определить возможную протечку. И если что-то случится, придется ломать стены.

Видео

В сюжете - Как меняются свойства полипропилена под воздействием ультрафиолета

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как устранить течь на стыке полипропиленовых труб

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/03/Zas...vykh-trub-ot-ultrafioleta.html

При монтаже магистрали из полиэтиленовых труб, для их стыковки между собой или же для установки арматуры, используют фланцы для полиэтиленовых труб. В статье мастер сантехник расскажет о особенностях монтажа фланцевых соединений для полиэтиленовых труб.

Область применения фланцев

С помощью фланцевых изделий удается достичь максимально прочного и герметичного соединения различных элементов сети.

Стальные изделия применяются достаточно широко:

• В напорных и безнапорных магистралях;
• В системах отвода атмосферных осадков, ливневой канализации;
• В промышленных сетях.

При необходимости такой узел можно легко демонтировать для проведения ремонтных работ или чистки системы.

Виды изделий

Основные параметры, по которым характеризуются фланцевые изделия для ПЭ и ПВХ труб, это внутренний диаметр, внешние размеры, вес и рабочее давление.

В зависимости от того, какие задачи выполняют эти детали, существуют следующие виды адаптеров:

• Адаптер со специальными приварными втулками;
• Накидной металлический фланец;
• Фланцевый адаптер свободного типа, опирающийся на прямой или конусный бурт.

Лучший способ, которым можно выполнить соединение легких и средних ПЭ труб с диаметром не более 150 мм и легких труб диаметром до 300 мм – свободный фланец, опирающийся на прямой бурт. Свободный фланец с конусным буртом используют для арматуры, имеющей диаметр более 200 мм.

Достоинства и недостатки фланца для ПЭ и ПВХ труб

Прижимной стальной свободный фланцевый адаптер обладает рядом преимуществ перед другими деталями, что делает его более популярным в использовании. Основные достоинства фитинга заключаются в следующем:

• Адаптер позволяет устанавливать ПЭ и ПВХ арматурные элементы в металлическую магистраль, это же делает ремонт таких систем более доступным.
• Для монтажа фланца нет необходимости использовать какие-то специальные инструменты и тратить много времени: гаечный ключ и небольшие навыки позволяют установить деталь без особых проблем.
• Также прижимной фланцевый адаптер обладает способностью компенсировать процесс сжатия и растяжения оси и это позволяет облегчить процесс монтажа и эксплуатации, и уменьшить время на установку.

Что касается недостатков, то наиболее существенным считается тот факт, что разрушается прокладка, обеспечивающая плотность прилегания. Это происходит вследствие того, что их зажимают максимально сильно, и это приводит к превышению предела прочности материала.

Конструктивно наиболее неудачен в этом плане плоский прижимной адаптер, поскольку он не может защитить прокладку от деформации. Те модели изделий, в которых прокладки предусмотрены в некоторых углублениях, считаются более защищенными от разрыва прокладки, однако и они не обеспечивают защиту в полном объеме, особенно при длительном сроке эксплуатации детали.

При установке фланца следует учитывать тот факт, что под воздействием тепла металл может расширяться. Это приводит к тому, что элементы крепежа удлиняются больше, чем сам адаптер, а это может нарушить герметичное фланцевое соединение.

Порядок установки фланца для полиэтиленовых труб

Соединение при помощи фланцевого адаптера имеет широкое распространение благодаря своей простоте и оперативности. Для монтажа изделия с приварными втулками необходимо сделать идеально ровный срез трубы в месте предполагаемого стыка. После этого на конец трубы приваривают пластиковую втулку под фланец, на которую уже надет сам фланец.

При установке следует обратить внимание на наличие заусениц на фланце, которые могут повредить трубу или арматуру.

На другом участке трубы или же арматуры таким же способом устанавливают ответный элемент. Соединение этих деталей выполняется с помощью болтов.

Если необходимо установить накидной фиксирующий фланец, то выполняют такие операции:

• Аккуратно срезают край трубы (срез должен быть ровным).
• Металлический фланец надевают на трубу.
• Вставляют резиновую прокладку с напуском не больше 10 мм на срез трубы.
• Фланец надвигают на прокладку и с помощью болтов фиксируют трубу с ответной деталью.

В обоих случаях крепление фланцев осуществляется болтами, потому важно затягивать их с равномерным усилием перекрестным методом. При выполнении этой завершающей операции необходимо четко придерживаться рекомендаций технической документации на изделие.

Устанавливая фиксирующий прижимный фланец, необходимо в первую очередь снять с конца трубы фаску.

После этого трубу смачивают чистй водой и вталкивают до упора в свободно собранный фланец, надевают его на трубу и проталкивают внутрь до упора. Далее полностью затягивают болты прижимного кольца и фиксируют непосредственно сами фланцы.

Стальной фланец для полиэтиленовых или ПВХ труб считается прочным и надежным узлом системной магистрали, с помощью которого монтируют герметичное разъемное фланцевое соединение.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/flantsevoye-soyedineniye_25.html

Многие люди сталкиваются с промерзанием стен в квартирах, частных домах, на балконах или цокольных этажах. Проблема решается монтажом утеплителя на внешней стороне здания, но иногда целесообразнее, дешевле и надежнее сделать это изнутри. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать и монтировать утеплитель под гипсокартон.

Особенности внутреннего утепления

К сожалению, внутреннее утепление не является таким же эффективным, как и наружное утепление помещений, однако при правильном подходе способно стать хорошим выходом из ситуации. Главной проблемой при таком методе становится то, что сама стена, граничащая с улицей, при этом теплее не становится.

Вместе с тем, при своих минусах, утепление стен изнутри имеет и свои положительные стороны:

• Такие работы можно осуществить своими руками;
• Утепление внутренних стен минеральной ватой можно производить в любое время и при любой погоде;
• Не возникает необходимости завершения всех работ сразу — его можно осуществлять постепенно;
• Утепление при таком устройстве играет роль звукоизоляции и препятствует проникновению в жилье посторонних уличных звуков.

Какой утеплитель выбрать

Выбор утеплителя напрямую зависит от того, какой степени утепления необходимо добиться, если жилье находится в достаточно теплой климатической зоне, то сильные утеплители не понадобятся, в этом случае для крепления можно воспользоваться клеем. Если же жилье находится в холодной, суровой климатической зоне, то к вопросу утепления нужно будет подойти максимально серьезно и выбрать самые лучшие материалы, потому что от этого во многом будет завить комфорт и здоровье всей семьи. Виды утеплителей:

• Пенопласт, полистирол – это очень легкий и удобный материал, который не прихотлив в установке. Стоит отметить, что они подвержены порче мелкими грызунами, при этом он плохо звукоизолирует. На сегодняшний день до сих пор не выяснено, как он влияет на окружающую среду и здоровье людей;
• Стекловата – это достаточно недорогой материал, который обладает низкой теплопроводностью, но он очень прихотлив в монтаже, потому что волокна могут попасть на открытые участки кожи или слизистые тем самым вызвать раздражения, зуд и неприятные ощущения, поэтому работать с ним нужно обязательно в защитных очках и одежде;
• Изолон – это материал, который считается наиболее эффективным, потому что обладает демократичной ценой, превосходной звуко- и теплоизоляцией, а также позволяет экономии пространство в комнате из-за своей небольшой толщины;
• Вата из базальта – это материл, который производят их горных пород, он комфортен в работе, при этом хорошо сохраняет тепло, обладает повышенной огнестойкостью. Это отличный вариант для людей с аллергией, потому что он полностью гипоаллергенный.

Стоит отметить, что при ремонте лучше использовать утеплитель, который изготовлен в виде листов, особенно они подойдут для самостоятельной работы (стандартная ширина их равна 60 см, оно оптимально для установки между стойками каркаса).

Материалы в виде рулонов необходимо предварительно мерить и резать, это отнимает больше времени и сил, поэтому с ними предпочитают работать профессиональные бригады из нескольких человек.

Способы утепления

В домашней практике используют два способа:

• Бескаркасный.
• Каркасный.

Сразу необходимо сказать, что если стены повреждены плесенью от нее в обязательном порядке необходимо избавиться. Чтобы это сделать, нужно насухо высушить стены, используя строительный фен, после чего нужно будет соскоблить всю плесень подходящим инструментом, после чего обязательно нужно будет обработать все поверхности специальным средством из класса фунгицидов.

Заключительным этапом избавления стен от плесени является их шпатлевание гидроизоляционной шпаклевкой, которая предотвратит повторное заражение, после этого нужно будет дождаться ее высыхания. Только после этого можно приступать к монтажу.

Монтаж утеплителей

Перед началом работ необходимо рассчитать необходимое количество материала, приобрести его, а также подготовить все инструменты.

Бескаркасный способ

Распространенный вариант утепления. Не нужен металлический или деревянный каркас. Применяется для утепления небольших ровных поверхностей: внутренних стен квартир в панельных домах, цокольных этажей, гаражей; балконов и лоджий.

Рассмотрим последовательность действий по утеплению:

• Подготовка стены к оклейке пеноплексом. Для бескаркасного способа нужна ровная поверхность, без сильных выбоин отчищенная от обоев, штукатурки, краски. Если надо оклеить неоштукатуренную стену из кирпича, то сбиваем весь выступающий кладочный раствор. Рыхлое основание из старой штукатурки можно обработать бетоноконтактом. Это его укрепит. Крупные выбоины и трещины заделываем цементно-песчаным раствором или монтажной пеной.
• Монтаж пеноплекса. Используем для этого «Пеноплекс-35», который обладает всеми необходимыми свойствами. Стандартный размер листа – 600-1200 мм, толщина – 20 – 100 мм. В качестве клея используем специальные составы, которые можно купить в магазине. В крайнем случае подойдет плиточный клей. Перед приклеиванием обрабатываем поверхность листа жесткой щеткой. Это повысит коэффициент сцепления между стеной и утеплителем. Клей наносим тонким слоем по всей площади при помощи зубчатного шпателя. Оклейку начинаем из нижнего угла. Сначала прикладываем лист, немного надавливаем, держим несколько секунд. Затем отпускаем. Стыки заделываем монтажной пеной. Дополнительно можно закрепить утеплитель пластиковыми дюбелями. Количество точек крепления – 3–4 на 1 м².
• Монтаж гипсокартона. Используем сухой клей, смешанный с водой. Наносим его зубчатым шпателем на всю поверхность или полосками. Он застывает в течение 24 часов.
• Финишная отделка. Швы между листами проклеиваем серпянкой. Затем шпаклюем, красим или оклеиваем стену обоями.

Видео

В сюжете - Как утеплить стены балкона изнутри пеноплексом

Каркасный способ

Утепление стены пеноплексом и обшивка ее гипсокартоном по каркасу актуальны для больших неровных стен.

Всю работу можно разделить на несколько этапов:

• Подготовка поверхности. Ее можно не зачищать, мелкие выбоины не замазывать.
• Монтаж каркаса. Он бывает металлический и деревянный. Популярностью у потребителей пользуется металлический профиль. Его размер зависит от толщины утеплителя. Сначала монтируем нижние направляющие, затем верхние. Крепим их к стене и потолку с помощью дюбель-саморезов 40 – 50 мм с шагом 2 – 3 шт. на 1 метр погонный. Затем устанавливаем вертикальные стойки. Сначала вставляем их в направляющий профиль. Затем прикручиваем к стене с помощью подвесов. Крепление на подвесы нивелирует все неровности стены. Шаг установки вертикальных стоек зависит от размера листа утеплителя. В нашем случае это 600 мм. Деревянный каркас для утепления стен изнутри гипсокартоном монтируется по тем же правилам, что и металлический. Деревянные брусья обрабатываем антисептиком. Это позволит избежать гниения, образования грибка и плесени.
• Монтаж утеплителя. Одну сторону листа пеноплекса обрабатываем металлической щеткой для улучшения сцепления со стеной. Зубчатым шпателем наносим клей на лист. Затем вставляем его в промежуток между вертикальными стойками, надавливаем и держим несколько секунд. После отпускаем. Клей высохнет примерно через 24 часа. Швы заделываем силиконовым герметиком. Если они широкие, то используем монтажную пену. Металлический профиль – это мостик холода. Заполняем полости профиля кусками утеплителя или пеной, чтобы избежать промерзания.
• Монтаж листов гипсокартона. Каждый лист прикладываем к металлическому профилю или деревянному брусу. Затем прикручиваем его саморезами размером 20 – 25 мм. Между внешней обшивкой и утеплителем можно наклеить слой пароизоляции.
• Финишная отделка. Готовую поверхность шпаклюем, красим, оклеиваем обоями.

Видео

В сюжете - Как утеплить стену минватой

В итоге

Предложенные технологии помогут утеплить стену и обшить гипсокартоном. Главное, соблюдать правила и не нарушать технологию производства работ.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Утепление трубы дымохода базальтовой ватой

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/03/Utepleniye-sten-pod-gipsokarton.html

Система отопления — один из важнейших элементов любого многоквартирного дома. Его основная задача — обеспечить жильцам тепловой комфорт. Все системы центрального отопления подключены к определенной системе — зависимой или независимой. В статье мастер сантехник расскажет, чем различаются эти системы отопления.

Типы подсоединений

Схемы присоединения могут быть двух видов: зависимые и независимые. Подключение по зависимому способу является наиболее простым и распространенным вариантом. Независимая система отопления обрела свою популярность в последнее время, и широко используется при строительстве новых жилых массивов. Какое же решение является более эффективным для обеспечения тепла, комфорта и уюта любому помещению?

Присоединение по зависимой схеме

Такая схема присоединения, как правило, предусматривает наличие внутридомовых тепловых пунктов, зачастую оснащенных элеваторами. В смесительном узле теплопункта перегретая вода из магистральной внешней сети смешивается с обратной, приобретая при этом достаточную температуру (около 100°С). Таким образом, внутренняя отопительная система дома полностью зависит от внешнего теплоснабжения.

Преимущества и недостатки зависимой системы отопления

Главной особенностью такой схемы является то, что она предусматривает поступление воды в системы отопления и водоснабжения непосредственно из теплотрассы, при этом цена окупается довольно быстро:

• Оборудование абонентского ввода простое и стоит недорого;
• Системы отопления могут выдерживать большие температурные перепады;
• Размер трубопровода в диаметре меньше;
• Схема сокращает расход теплоносителя;
• Невысокие эксплуатационные расходы.

Наряду с преимуществами такое присоединение имеет и некоторые минусы:

• Неэкономичность;
• Регулировка температурного режима значительно затруднена во время перепадов погоды;
• Перерасход энергоресурсов.

Способы подключения

Подключение может осуществляться несколькими способами:

• Посредством прямого присоединения;
• С элеватором;
• С насосом на перемычке;
• С насосом на обратной или подающей линиях;
• Смешанным способом (насос и элеватор).

Присоединение по независимой схеме

Подключение системы отопления потребителей происходит с помощью дополнительного теплообменника. Таким образом, обогрев осуществляется двумя гидравлическими изолированными контурами. Контур наружной теплотрассы нагревает воду замкнутой внутренней теплосети. При этом смешивания воды, как в зависимом варианте не происходит.

Система теплоснабжения независимого типа позволяет сэкономить потребляемые ресурсы на 10-40%. Однако такое присоединение требует немалых затрат как на обслуживание, так и на ремонтные работы.

Движение теплоносителя осуществляется в отопительном механизме благодаря циркуляционным насосам, за счет которых происходит регулярная подача воды через нагревательные приборы. Независимая схема присоединения может иметь расширительный сосуд, содержащий запас воды для случаев утечек.

Этот способ подключения позволяет сохранить циркуляцию воды с определенным количеством тепла при авариях теплотрассы. Т.е. во время аварийной ситуации температура в отапливаемых помещениях не снизится.

Система широко используется для подключения к системе отопления многоэтажных зданий или построек, которые требуют повышенного уровня надежности работы отопительного механизма.

Преимущества и недостатки зависимой системы отопления

Преимущества:

• Возможность регулировки температуры;
• Высокий энергосберегающий эффект;
• Возможность применения любых теплоносителей.

Отрицательные моменты:

• Высокая стоимость;
• Сложность обслуживания и ремонта.

Сравнение двух типов

На качество теплоснабжения по зависимой схеме существенно влияет работа центрального теплоисточника. Это простой, дешевый, не требующий особого обслуживания и затрат на ремонт, способ. Однако преимущества современной независимой схемы подключения, несмотря на финансовые затраты и сложность эксплуатации очевидны.

Видео

В сюжете - Классификация систем отопления

В сюжете - Про работу зависимой системы отопления

В сюжете - Про работу независимой системы отопления

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как сделать теплый пол от центрального отопления в квартире

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/03/Oso...isimoy-sistemy-otopleniya.html

Точный расчет расходных материалов – основа любого производственного или строительного процесса. Для металлоконструкций важно учитывать не только специфику конфигурации, но и требуемое количество электродов для сварки. В статье мастер сантехник расскажет, как рассчитать расход электродов на один метр шва, с учетом всех тонкостей ситуации.

Влияющие факторы

На скорость укорачивания стержня в обмазке влияют разные факторы. В первую очередь, значение имеет толщина сплава, который предстоит варить. Но также необходимо правильно подобрать диаметр стержня. Если он будет недостаточным, присадочный материал начнет сгорать при малой производительности.

Если диаметр слишком большой, то появятся крупные наплывы, но глубина провара останется маленькой. В последнем случае для создания качественного шва потребуется работать посредством широких колебательных движений. В противном случае в присадочном материале появится прожог.

Третий аспект, влияющий на расход электродов – сила тока. Если она будет слишком большой, то металл во время плавления начнет разбрызгиваться. Остается следить за зазором между заготовками. Если участки материала будут располагаться слишком далеко друг от друга, работа с ним потребует размаха поперечных движений, а это значительно повысит затраты.

Формулы, используемые для расчетов

Показатели расхода – это количество материала, которое требуется для проведения работ по сварке. При вычислении большое значение имеет толщина свареваемых деталей. Если используется сталь, толщина которой не превышает 12 мм, то норма на прихватки составит 15%, а если для сварки нужна сталь больше 12 мм, то 12%. При работе с титановыми или алюминиевыми сплавами процент повышают до 20. Норма для проведения правки подобных изделий следующая:

• Титан – 35–40%.
• Алюминий менее 8 мм – 30%.
• Алюминий более 8 мм – 25%.

Показатели нормирования складываются из расходов на сварку, правку методом «холостых валиков» и расхода на прихватки.

Расчет расхода электродов должен учитывать эти факторы. В дальнейшем применяется формула:

N=M*K

Где:

• М – масса наплавленного металла на каждый метр.
• К – коэффициент потерь.
• N – норма расхода на метр.

Чтобы найти M, необходимо перемножить площадь поперечного сечения, длину шва и плотность материала, то есть используется формула:

M=S*ρ*L

Плотность можно узнать из соответствующих справочников и таблиц. В большинстве случаев она составляет 7,85г/см³.

Площадь сечения необходимо измерять самостоятельно, согласно формулам из таблицы:

Методы расчета поправочного коэффициента

Расчет расхода сварочных электродов требует учитывать поправочный коэффициент. Он состоит из технологических потерь во время сварки, которые включают в себя огарки, разбрызгивание металла и угар. На их количество влияют режимы сварки, рабочие условия и особенности используемого металла.

Несмотря на многообразие тонкостей, которые изменяют коэффициент, рассчитывать его несложно, потому что все стандартные цифры уже приведены в специальных таблицах. Например, в них рассматриваются потери на огарок при сварке.

 

При стандартных вычислениях, длина огарка, взятого от обычного 450 мм электрода, составляет 50 мм. Если необходимо рассчитать показатели для другой длины, то нужно использовать поправку по формуле:

λ=(lэ — 50)/(lэ — lо)

В данном случае lо обозначает длину конкретного огарка, а lэ – электрода.

Посмотреть затраты на угар и разбрызгивание можно в паспортной характеристике, которая есть у всех материалов для сварки. Итоговая цифра увеличивается при повышенной сложности рабочих условий. Это относится к случаям, когда поверхность располагается в наклонной, вертикальной или потолочной плоскости. При первом варианте коэффициент равняется 1,05, во втором – 1,10, а в третьем – 1,20. Для уточнения всех аспектов расхода электродов необходимо провести испытательные работы.

Видео

В сюжете - Как расчитать стоимость сварочных работ и что при этом необходимо обязательно учесть

Заключение

Расчет количества электродов при сварке лишь малая часть задач, которые приходится решать при сварочных работах. Если подход к делу не формальный, а профессиональный, результатом будет высокое качество при оптимальных затратах.

Главное, чтобы мероприятия по снижении расходов не выполнялись за счет ухудшения условий работы. Практика показывает, что такая экономия в конечном итоге оборачивается лишь убытками.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Источники питания для дуговой сварки

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/03/Ras...ektroda-na-odin-metr-shva.html

Простота использования и универсальность делают ПВА популярным в бытовой и профессиональной сфере. Сфера его применения, кажется, не имеет границ. Клеем ПВА клеят бумагу и ткань, дерево и стекло, кожу и металл. Кроме того, ПВА входит в состав многих красок и грунтовок, шпатлевок и сухих строительных смесей. В статье мастер сантехник расскажет о его свойствах, видах и технических характеристиках.

Немного истории

В далеком 1912 году немцу Клатту удалось из газа ацетилена получить винилацетат. Новое вещество в результате полимеризации становилось клейким. Но только перед Второй мировой войной американец Фарбен наладил промышленное производство клея ПВА.

Через четыре года кореец, проводя независимые исследования, получает виналон, основой которого является поливиниловый спирт. Так клей ПВА, цена которого меньше многих других клеящих составов, получил распространение по всему миру.

На территории бывшего Советского Союза к массовому производству ПВА приступили в начале семидесятых годов двадцатого века в г. Северодонецке (Луганская область). Наши бабушки еще помнят, что прежде в школах на уроках труда для склеивания бумаги использовали клей с необычным названием «гуммиарабик». А в тяжелые послевоенные годы готовили клей дома из крахмала или разваренного картофеля.

А теперь мы не представляем, как можно обходиться без клея ПВА.

Технические характеристики клея ПВА

Это замечательное и ставшее привычным средство обладает многими ценными свойствами. Его клеящая способность составляет 450 Н/м. Благодаря своей эластичности и однородности он наносится тонким слоем, который становится невидим после высыхания. Бумагу, проклеенную ПВА, можно легко сгибать, после высыхания она не ломается.

Согласно ГОСТ клей на основе поливинилацетата должен отвечать таким требованиям:

• Отсутствие ярко выраженного или неприятного запаха (это говорит о подделке или просроченном клее);
• Вид – однородная молочно-белая смесь, иногда бежевая или чуть желтоватая;
• Клеевой шов становится вязкой полупрозрачной пленкой после подсыхания;
• Прочность и эластичность шва находятся на высоком уровне.

Его жидкая основа позволяет вводить различные добавки в клей ПВА, состав которого изменяется при этом в нужную сторону. Так были разработаны новые сорта привычного клея.

Состав клея ПВА

Основу клея ПВА составляет поливинилацетат, который получают в ходе химического производства за счет полимеризации винилацетата. На него приходится 95% действующего вещества. Оно не растворяется в воде и маслянистых составах, устойчиво к воздействию как низких, так и высоких температур, способно повышать сцепление между поверхностями материалов.

Оставшиеся 5% клея ПВА приходятся на добавки и пластификаторы, в числе которых может быть:

• ДОС (расшифровывается как диоктилсебацинат);
• Дибутилфталат;
• Иные пластификаторы;
• Трикрезилфосфат;
• Ацетон;
• Сложные эфиры;
• Стабилизирующие добавки;
• Консерванты;
• Вода.

В зависимости от потребности пользователя свойства клея можно изменить путем добавления иных веществ в его формулу. Например, некоторые строительные ПВА состоят не только из поливинилацетата и пластификаторов – загустить раствор помогают каолин, тальк, мел. Для повышения водостойкости в состав вводят бензин, для увеличения эластичности ПВА делается с добавлением масел, глицерина, но это снижает прочностные характеристики. Иные возможные добавки к составу клея:

• Пеногасители;
• Целлюлоза;
• Металлическая крошка;
• Стеклянная крошка;
• Нитросоединения;
• Стирол;
• Полисиликаты натрия, лития, калия.

Преимущества и недостатки

Клей очень удобен к применению:

• Не включает вредных для организма веществ, разрешен к применению детьми с 3 лет;
• Безопасен при попадании на кожу, пользоваться средством можно даже без перчаток;
• Не является огнеопасным, взрывоопасным;
• Стойкий к механическому воздействию;
• Пластичный, эластичный, поэтому клеевой шов не портится при динамических нагрузках;
• Выдерживает несколько циклов заморозки и размораживания;
• Может применяться даже в закрытых помещениях из-за отсутствия неприятного запаха и вредных испарений;
• Имеет низкий расход – 100-500 г/кв. м;
• Обладает отличными клеящими способностями – до 550 Н/м;
• Не разрушается под влиянием ультрафиолета;
• Отлично заполняет все щели, трещины, просветы, ямки;
• Реализуется в самых разных по объему упаковках;
• Может применяться самостоятельно или как основа для грунтовок, шпаклевок;
• Засохший клей не дает усадки, не деформирует склеенное изделие.

Оттереть пятно клея от разных поверхностей несложно. Несмотря на его растворимость только в химических веществах, ПВА смывается обычной водой. Минусы у средства тоже есть. Клей хранится не слишком долго – до 6-12 месяцев, по истечении этого времени способен безвозвратно испортиться. При наличии дополнительных химических компонентов степень безопасности может меняться, и работать с клеем придется с применением средств индивидуальной защиты.

Разновидности и характеристики ПВА

Существует несколько видов клея ПВА, и от конкретной формы зависят его технические характеристики, область применения. Средство популярно в быту и строительстве, у школьников и хозяек, важно только правильно подобрать его для каждого индивидуального случая.

Бытовой клей ПВА

Обычно его рекомендуется использовать вместо обойного клея для наклеивания тяжелых полотен – виниловых на флизелиновой основе, стеклохолста, фотообоев, ткани. Он дает хорошую степень сцепления с такими поверхностями, как бетон, гипсокартон, кирпич со штукатуркой.

Бытовой клей отлично подходит для работ с картоном, бумагой, поролоном, текстилем, возможно проведение декупажа с ПВА. Его консистенция умеренно густая, на вид это молочно-белая жидкость, иногда с желтым оттенком. Клей является морозостойким, выдерживает замораживание до -40 градусов и после разморозки сохраняет свойства. При истечении срока годности бытовой ПВА может пойти комочками, плавающими в прозрачной жидкости. Чаще всего клей выпускается в больших банках, ведерках.

Самые популярные марки этого вида ПВА:

• Big (Биг);
• Attomex (Атомекс);
• «Профилюкс»;
• White House.

Канцелярский клей ПВА

Данная разновидность клея (ПВА-К) схожа с предыдущей. Канцелярский ПВА также используется для бытовых нужд, обычно – для поделок, детского творчества. Он выпускается в жидкой форме во флаконах, небольших баночках (50-250 г), а также в виде сухого клеящего карандаша. Чтобы карандаш скользил по бумаге, производители вводят в его состав немного глицерина.

Выбор подобных средств самый большой. Наиболее известны клеи таких фирм:

• «Лента»;
• Erich Krause (Эрих Круизер);
• «365 дней»;
• «Луч»;
• Office Space (Офис Спейс);
• Attache (Атташе);
• Adel;
• Bic (Бик) White Glue;
• Dolce Gusto (Дольче Густо);
• «Центрум»;
• Deli (Дели);
• Berlingo.

Одним из самых качественных клеев этой группы считается американский Elmers (Элмерс). Именно этот цветной ПВА используют для изготовления игрушек «лизунов» в смеси с тетраборатом натрия. Сделать в домашних условиях лизунов несложно – нужно просто соединить ПВА и тетраборат натрия в равных количествах. Чтобы не приобрести подделку, при покупке клея «Элмерс» надо запросить сертификат соответствия, уточнить код ТН ВЭД.

Универсальный клей ПВА

Универсальный клей обозначается маркировкой МБ. Он может приклеить разные виды материалов, применяется для скрепления изделий из картона, дерева, стекла, кожи. Можно подклеить клеем линолеум, серпянку, ковролин, покрыть изделия поталью. Средство нередко вводят в состав строительных смесей на водно-дисперсионной основе. Клей умеренно морозоустойчивый, выдерживает температуру до -20 градусов.

В продаже также можно встретить модификацию ПВА-МБ, которая называется ПВА-М. Она отличается от предыдущего варианта низкой ценой, но и качество тоже снижено. Этим средством не рекомендуется работать по иным материалам, кроме картона, ткани, бумаги. Лучшие марки клеев универсального назначения:

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/04/Kley-PVA.html

При проектировании систем отопления важно учитывать массу особенностей. Необходимо не только подобрать подходящие трубы, но и обслуживающее оборудование, способное защитить систему от перегрузов и стабилизировать ее функционирование в самых разнообразных условиях. Балансировочный клапан – изделие, занимающееся как раз такими задачами. Балансировочный клапан нужен при организации трубопроводов отопления и реже, горячего водоснабжения. О нем сейчас и расскажет мастер сантехник.

Назначение и функции

Многих людей напрямую интересует, для чего собственно нужен этот кран или клапан. Какие функции он выполняет?

Ответить на этот вопрос можно, только предварительно рассмотрев условия в системах отопления.

Стандартная система отопления постоянно гоняет по своим трубам теплоноситель от одного узла к другому. Основной обогрев осуществляется за счет подачи носителя в радиаторы или другие подобные системы.

Радиатор, при наличии достаточного количества теплоносителя внутри и нормальной температуры, отдает тепло в помещение с большой эффективностью.

Однако так действует система трубопроводов в условиях приближенных к идеальным. К сожалению, идеальные условия часто бывает недостижимыми или частично достижимыми.

В трубопроводе с постоянно прогреваемой водой может измениться уровень давления, температура носителя. Это приводит к неравномерному распределению потока по трубам. Чего, конечно же, хотелось бы избежать.

Одни трубы в итоге получают больше тепла, другие – меньше. Для системы отопления такой вариант развития событий – наихудший. Вот для чего используется балансировочный клапан или кран.

Его задача – автоматический контроль уровня давления и прогрева носителя, а также регулировка его подачи в случае изменения вышеописанных параметров.

Кран легко настраивать, он работает за счет простой пружины и нескольких дополнительных элементов. При этом балансировочный вентиль выполняет поистине титаническую работу, отсекая на логические части отдельные ветки системы и контролируя состояние в них.

На крупных трубопроводах один кран не решит проблему, придется ставить их в большем количестве. Но поверьте – оно того стоит.

Конструкция

Стандартный балансировочный клапан сильно похож на трубопроводный кран, только в нем есть несколько отличий.

Это тоже фитинг, но фитинг предназначенный не для полного перекрытия системы, хотя некоторые модели могут заниматься и такими вещами в нагрузку к стандартной балансировке, а для ее регуляции.

Основа балансировочных вентилей – специальная пружина, которая настраивается за счет вращения двух ручек. Ручки влияют на ее жесткость. Чем жестче пружина, тем больше давления она может выдержать.

Обратите внимание! Взаимодействие пружины с уровнем номинального давления позволяет без особого труда контролировать силу потока в трубе, учитывая при этом дополнительные его характеристики.

Все механизмы уплотнены прокладками. Возле пружины оборудован картридж упрощающий работу клапана. Закрытие потока осуществляется за счет движения золотника к седелкам фитинга. Золотник, чаще всего, тоже контролируется за счет действия пружины.

В продвинутых моделях можно задать граничные условия для клапана, при которых он полностью закроет или откроет подачу.

Использование расходометров

Иногда клапана оборудуют расходометром. Пользование расходометром дает нам несколько преимуществ, в том числе возможность:

• Следить за потоком;
• Тонкой настройки;
• Автоматизации процесса регуляции.

В то же время клапана с расходометром стоят довольно дорого, и могут обойтись вам, по меньшей мере в несколько раз дороже обычных.

Как правило, если устройство оборудовано расходометром, то оно относится к высшему классу фитингов, следовательно, на него также будут ставить автоматику.

Существуют и продвинутые клапана, работающие полностью за счет электронных деталей, способные к самостоятельному оцениванию ситуации, оборудованные датчиками и управляемые с единого центра. В гражданском строительстве такие решения почти не используются в силу дороговизны.

Виды и отличия

Большинство балансировочных клапанов повторяют конструкцию друг друга. Основное деление происходит за счет нескольких деталей. В первую очередь их делят по типу привода или управления на:

• Ручные.
• Автоматические.

Первые нуждаются в ручной настройке и контроле, вторые являются законченными автоматами, преимущественно способными к организации в единую систему. Разница в цене между ними очень существенная.

Не менее важно наличие дополнительных деталей. Краны часто оборудуют:

• Расходометром;
• Датчиками;
• Автоматикой;
• Защитой;
• Манометрами.

Вариаций хватает с излишком. Вам лишь нужно понимать, что необязательно покупать самый дорогой и навороченный вариант. Вполне возможно, что тот же манометр или расходометр вам не понадобится вообще. А денег он стоит порядочно.

Способы монтажа

На что еще стоит обратить внимание, так это на способ подсоединения балансировочных вентилей. Оно должно быть надежным, но в то же время мобильным. То есть необходимо наличие возможности в любой момент снять устройство, заменить его или отремонтировать. Лучший вариант в таком случае – это резьбовое соединение и фланцевый способ.

Фланцевый способ подсоединения широко используется в промышленности. Фланцевый клапан оборудован своими фланцами и подсоединяется к таким же ответным изделиям на торцах труб.

Фланцевый кран легко закрепить за счет затягивания всего нескольких болтов, он так же быстро снимается, но при этом обладает одной важной особенностью. Подразумевается, что фланцевый клапан при наличии разборного узла, имеет удивительный уровень герметичности.

Фланцевый элемент, в отличии от муфтового, не нужно подтягивать или осматривать время от времени, вероятность ослабления фланцев крайне мала, при условии, что вы осуществили монтаж правильно.

Производители

Выбор производителя, конечно же, тоже влияет на качество продукта. На современном рынке лидеры давно известны. К ним относят компании производящие краны Штремакс, Cimberio, Stad и другие.

Австрийская компания Herz занимается производством кранов Штремакс, предназначенных для самых разнообразных задач. Их плюсы – надежность и практичность при удобной цене. Краны Штремакс не подводят своего владельца, что в системе отопления играет большую роль.

Краны Cimberio от итальянского производителя пользуются не меньшей популярностью. Клапаны Cimberio представлены на рынке большим количеством моделей, что позволяет покупателю увереннее делать свой выбор опираясь на широкую каталожную базу.

Краны и клапаны Stad – продукция высшего качества. Кран Stad – это эталон технической и инженерной мысли. Компания производит их в небольшом количестве, зато каждый вариант предельно универсален и удобен в работе.

Как видите, у разных производителей и марок есть свои прелести. Все они предоставляют продукцию высочайшего качества, причиной тому стало их многолетнее пребывание на рынке в качестве лидеров. Поэтому конечный выбор будет ложиться на ваши плечи.

Видео

В сюжете - Что делает балансировочный клапан в системе отопления

В сюжете - Устройство и принцип работы ручного балансировочного клапана

В сюжете - Автоматическая балансировка системы отопления

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Обзор характеристик и сфер применения балансировочных клапанов от Балломакс

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/balansirovochnyy-klapan.html

Водопропускные сооружения закладываются под дорожным полотном для его защиты от движения вод. Трубы для их обустройства отличаются размером диаметра и материалом изготовления. Подробнее мастер сантехник расскажет в этом материале.

Характеристики водопропускных труб

Применяются водопропускные трубы, как альтернатива малым мостам. В случае одинаковых технико-экономических показателей моста и трубы, она предпочтительней в силу таких своих преимуществ:

• Не разрушает непрерывность земляного массива;
• Требует меньших материальных затрат по сравнению с мостом;
• Демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики в валах с толщиной засыпки более 2 м. При этом толщина засыпки от поверхности трубы до нижнего слоя дороги должна составлять не менее 0.5 м.

К конечному потребителю попадают следующие типы труб, в зависимости от материала изготовления:

• Железобетонные конструкции;
• Полимерные;
• Металлические трубы.

Перечисленные виды могут отличаться между собой такими характеристиками:

• Поперечным сечением (прямоугольным, круглым, овальным);
• Количеством очков в сечении (одно, два или несколько);
• В зависимости от поперечного сечения различают напорные изделия и полунапорные.

Главным требованием к обустройству водопропускных конструкций является отсутствие ледохода или наледей. Для осуществления их монтажа на зарыбленных водоемах требуется разрешение рыбнадзора.

Типы водопропускных труб

Как уже было упомянуто, различают три типа труб: железобетонные, пластиковые (полимерные) и металлические. Железобетонные конструкции характеризуются относительной дешевизной, хорошей прочностью и оптимальными показателями герметичности.

 

Преимуществом железобетонных изделий является возможность их производства прямо на строительной площадке. Чтобы сделать такую трубу самостоятельно, нужно выполнить заливку бетона в армированную опалубку. Диаметр изделий составляет от 0.5 м до 4.0 м.

Они устойчивы к сейсмической нагрузке в 9 баллов. Могут использоваться в дорожных полотнах, с колеей более 1.5 м.

Пластиковые конструкции для водопропускных задач под дорожным покрытием демонстрируют достаточно высокое сопротивление внешней нагрузке, поэтому широко применяются в на практике. Тем не менее, для более надежной эксплуатации рекомендуется соорудить бетонную арку над пластиковой трубой, внешняя сторона которой станет опалубкой.

Помимо бетонной заливки можно использовать габионы. Это металлические короба, которые заполняются валунами. Преимущество пластиковых труб – устойчивость к движению грунта, по сравнению с жесткими железобетонными конструкциями.

По своей прочности металлические трубы намного прочнее пластиковых или железобетонных аналогов. Однако, они беспомощны перед коррозийными процессами, поэтому чаще всего применяются для однократного прокола почвенной насыпи с целью осушить прилегающую к ней территорию.

Такая манипуляция может понадобиться, если ремонт основного водопропускного сооружения невозможен.

Гофрированные металлические конструкции

В последнее время широкое распространение получили гофрированные водопропускные трубы. Они используются не только для отведения излишков воды под дорожными полотнами, но и для укрепления или изменения русла небольших речек. С их помощью монтируются многопролетные мосты.

Гофрированные изделия имеют главное преимущество – более низкую стоимость. Кроме того, они демонстрируют такие достоинства:

• Высокую степень адаптации, благодаря широкому ассортименту изделий с разным сечением.
• Небольшой вес и возможность доставки изделий в паллетах.
• Простоту монтажа, доступного специалистам без опыта установки водопропускных сооружений.
• Прочность и гибкость трубы, которая в комбинации с оптимальной толщиной засыпки почвой демонстрирует сейсмологические показатели выше, чем у бетонных конструкций.
• Продолжительный срок службы. Гофрированные изделия могут прослужить до 100 лет.
• Доступную цену на продукцию, что позволяет сэкономить до 30% стоимости сооружения водоотвода.
• Возможность эксплуатации во всех климатических зонах.

Гофрированные трубы выпускаются из оцинкованной рулонной стали. Они характеризуются диаметром от 1.0 до 15.0 м.

Сечение может иметь несколько форм:

• Круглую (от 1.5 до 7.0 м);
• Квадратную (от 3.0 до 8.0 м);
• Грушевидную (от 1.5 до 8.0);
• Арочную (высота конструкции от 2.0 до 13.0 м);
• Эллипсовидную (от 1.5 до 6.5 м).

Элементы водопропускных труб

 

Удлинение оголовками используется для сопряжения корпуса трубы с почвенной насыпью, а также для обеспечения оптимальных условий для протекания воды.

Различают такие типы оголовков:

• Портальные;
• Раструбные;
• Воротниковые;
• Обтекаемые.

Портальный оголовок простой в производстве, однако, его конструкция не обеспечивает плавного протекания воды. Из-за этого его используют в местах с малыми объемами воды и небыстрым течением для труб диаметром 0.5-0.75 м.

Раструбный оголовок состоит из портальной стенки и открылков. Два открылка развернуты относительно продольной оси трубопроводы под углом 20-30˚. Изделие демонстрирует хорошую пропускную способность, поэтому может использоваться в напорных и безнапорных трубах. Чтобы повысить эффективность его работы, у входного оголовка монтируют конические или повышенные звенья.

Воротниковый оголовок обустраивается таким способом, что его окаймление надевается на крайнее звено трубы, которое срезано до полости откоса. Устройство обтекаемого оголовка обеспечивает высокую пропускную способность, но оно сложно в производстве. Оно выполнено в виде усеченного конуса.

Звенья применяются при укладке насыпей под дорожные полотна, а также в сфере сооружения дорог промышленного или провинциального назначения. Изготавливаются звенья из бетона и арматуры. Благодаря прочности материала звенья выдерживают сейсмическую активность до 9 баллов и не имеют температурных ограничений. Различают звенья круглые, прямоугольные и с плоским опиранием.

Так как трубы железобетонные отличаются сборной конструкцией, то звенья обеспечивают удлинение водопропускного сооружения на нужное расстояние. Такие звенья эффективны на неустойчивых грунтах.

Монтаж водопропускных систем под дорогой

Монтируется водопропускная труба в соответствии со следующими этапами:

• Разработка котлована.
• Устройство фундамента.
• Установка трубы.
• Обустройство насыпи.

Выбор размера котлована зависит от размеров водопропускной трубы. Также для его расчета берется тип структуры почвы, так как она призвана удерживать достаточно тяжелую конструкцию. Процесс разработки котлована включает традиционные этапы: снятие плодородного слоя грунта, выемка первой ступени, выемка второй ступени и тому подобное.

Чтобы избежать деформации конструкции вследствие пучения грунта, нужно вырыть котлован ниже уровня промерзания почвы.

Так как устройство водопропускных конструкций происходит на сильно увлажненных участках, следует позаботиться о дренаже. Он обустраивается за счет дренажной траншеи вокруг сооружения или при помощи насоса. Чтобы укрепить стенки выемки применяются габионы. Под ними с целью защиты сооружения устанавливается гидроизоляция.

Какой бы тип трубы не был выбран, она монтируется на специальный фундамент, заложенный на песчано-гравийной подушке. Подушка защищает устройство основания от деформации. Фундамент может быть блочным или монолитным.

Закладка блочного фундамента начинается с оголовка. Первый блок монтируется на глубину до 30 см. Затем перепады высоты компенсируют песчано-гравийной засыпкой. Монолитное основание заливается на армированный каркас. Его устройство характеризуется максимальной прочностью.

Установка земляной бровки – это начальный этап монтажа трубы. Сначала монтируются выходные оголовки. Затем поверх фундамента закладываются арочные элементы конструкции. В конце производится устройство входного оголовка. На соединениях бетонной конструкции сцепление выполняется при помощи цементного раствора, а на гофрированных – при помощи защелок.

Завершающим этапом монтажа водопропускной конструкции является обустройство дорожной насыпи. Ее толщина может достигать двух, четырех или шести метров.

Видео

В сюжете - Монтаж водопропускной трубы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Отвод грунтовой воды с помощью дренажной перфорированной трубы

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/zac...hny-vodopropusknyye-truby.html

Несмотря на то что электрики выступают против использования удлинителя для стиральной машины, в некоторых ситуациях без этого устройства бывает просто не обойтись. Не каждая ванная оснащается защищенной влагостойкой розеткой, или заводской шнур стиралки не дотягивается до ближайшего выхода в сеть. Остается один вариант – воспользоваться переходником. В статье мастер сантехник расскажет, чем плох удлинитель и какую альтернативу выбрать.

Почему удлинитель запрещается

В современных новостройках застройщики начинают делать нормальные влагоустойчивые розетки в ванной комнате, облегчая дальнейшую работу по установке стиральных машинок. Но в большинстве домов розетки находятся где-нибудь в коридоре или комнате, а шнур у машинки короткий, в среднем метра полтора, не больше. Что же делать? Находчивые люди просто идут в любой хозяйственный или электротехнический магазин и покупают первый понравившийся удлинитель. Оказывается, делать так строго запрещено! Вот почему:

• Нередко покупается неподходящий по мощности удлинитель, точнее, слишком «слабый» для техники;
• Находящаяся под напряжением «переноска» лежит на пороге, рядом со стиралкой или в коридоре и при попадании воды или прикосновении может ударить током;
• Перекинутый к розетке шнур под дверью часто перетирается, передавливается и изгибается, изоляция повреждается, провода оголяются и несут угрозу жизни и здоровью жильцов;
• В удлинитель по незнанию одновременно включаются и другие приборы, что перенапрягает сеть и выливается в экстренное отключение электропитания;
• Постоянное использование разных по типу вилок, особенно, не совпадающих по размеру штырьков, расшатывает удлинитель и не обеспечивает полноценную подачу тока.

С током шутить нельзя. Человеческое сердце «работает» от электрических импульсов, и даже небольшой скачок напряжения извне приведет к сбоям сердечно-сосудистой системы. Нельзя забывать и о пожарной опасности – поврежденная изоляция и оголенные провода способны привести к возгоранию техники с дальнейшими последствиями.

Производители стиральных машин предупреждают пользователей и приводят в инструкции требования по подключению техники к электросети.

В их числе – подача постоянного тока определенной мощности с заземлением и защитой от попадания влаги. Удлинитель в большинстве случаев такими характеристиками не обладает.

На крайний случай

Стиральная машинка нуждается в отдельной розетке, но пока ее установкой занимаются специалисты, можно использовать удлинитель, как временный вариант. Но подключение через переходник должно быть организовано по всем правилам. Покупать первый попавшийся или брать старый домашний нельзя – необходима качественная переноска с достаточным сечением. Важно проследить, чтобы она обладала несколькими важными характеристиками:

• Сечение провода. Автомат дает приличную нагрузку на сеть, выдержать которую может проводник с диаметром жил не менее 2,5.
• Отдельное использование. Для стиральной машины необходим персональный удлинитель.
• Достаточная длина. Сразу посчитайте расстояние до розетки и приобретите соразмерный переходник. Использовать несколько удлинителей недопустимо.
• Качество. Отлично зарекомендовал себя бренд «Пилот», который предлагает качественную электротехническую продукцию, отвечающую всем стандартам.
• Защищенность. Важно, чтобы в переносках была предусмотрена защита от попадания влаги и перенапряжения. Наличие заземления не даст технике сгореть при перепадах электричества и утечке тока.

Стоит понимать, что подключение через удлинитель, даже качественный и защищенный, это большой риск. Лучше не тянуть и не экспериментировать, а наладить полноценный выход в электросеть с отдельным УЗО.

Обзор моделей

Довольно часто для стиральных машин приобретается удлинитель, обладающий УЗО – устройством защитного отключения питания. В ситуации возникновения перегрузки удлинитель способен самостоятельно разомкнуть цепь, а значит, и обезопасить жильцов квартиры. Однако эксплуатация такого устройства возможна только в тех случаях, когда в ванной комнате установлена специальная влагостойкая розетка, также защищенная УЗО. Помимо этого, важно, чтобы кабель, питающий розетку, обладал соответствующим сечением.

Любой приобретаемый для машинки удлинитель должен соответствовать силе тока, равной 16 амперам. В принципе чем выше этот показатель, тем надежнее считается подсоединение к электрической цепи. Показатель в 16 ампер создает необходимый запас, а также обеспечивает наименьшее падение напряжения.

Например, для стиральной машины можно приобрести удлинитель с УЗО немецкой марки Brennenstuhl. Данная модель отличается высоким качеством. К преимуществам удлинителя относятся вилка с защитой от влаги, настраиваемое устройство защитного отключения, а также надежный провод из меди. Переключатель с индикатором облегчает использование устройства. Сам провод окрашен в черный и желтый цвета, а его минимальная длина составляет 5 метров. Относительным недостатком данного удлинителя является его высокая стоимость.

Модель УБ-17-у с УЗО, производимая компанией «РВМ Электромаркет», также получает хорошие отзывы. Прибор на 16 ампер обладает сечением кабеля, равным 1,5 миллиметра. Само устройство УЗО в экстренной ситуации срабатывает уже через секунду. Мощность устройства равняется 3500 Вт. К недостаткам провода можно отнести чересчур яркую красную окраску вилки, а также минимальную длину, равняющуюся 10 метрам.

Еще одним хорошим является устройство с УЗО УБ-19-у, опять же, российской компании «РВМ Электромаркет». Сечение кабеля составляет 2,5 миллиметра. Прибор на 16 ампер и 3500 ватт укомплектован влагозащитной вилкой. К недостаткам можно также отнести избыточную длину провода и неуместный оттенок.

Советы по эксплуатации

Подключая удлинитель к машине-автомату, необходимо придерживаться нескольких важных правил. Важно, чтобы в блоке не занималось много розеток, а главное, чтобы параллельно со стиральной машиной не приходилось включать другую крупную бытовую технику. Удлинитель лучше полностью разворачивать. Это отвечает технике безопасности, и такой способ уменьшает нагрев кабеля. Если имеется возможность, то удлинитель стоит брать с захлопывающимися розетками.

Ни в коем случае нельзя подключать данное устройство, если параметры количества жил кабеля и сечения проводов не совпадают. То же относится и к ситуации, когда данный параметр устройства меньше, чем тот, что соответствует мощности стиральной машины. Во время стирки рекомендуется время от времени проверять, насколько нагрелся провод в разных точках. Комнатная температура свидетельствует о том, что с удлинителем все в порядке. Важно напомнить о том, что при переноске провода его не следует завязывать узлом или как-то закручивать. Помимо этого, не стоит размещать поверх провода какие-либо предметы.

Удлинитель можно подключать только в тех случаях, когда исправны как все его составляющие, так и розетка. Провода не стоит размещать под ковром, а также прокладывать через порог, чтобы кабель не подвергался постоянному воздействию двери.

Видео

В сюжете - Как выбрать удлинитель для стиральной машины

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Сетевой фильтр для стиральной машины — назначение и диагностика неисправностей

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/03/Moz...-mashinu-cherez-udlinitel.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...vniki-60e5c856176288585bc753d0

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4301088...no-Sadovniki-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Уплотнение и герметизация фланцевых соединений непосредственно влияют на величину рабочего давления, которую сможет выдерживать трубопровод в процессе эксплуатации, а также на надежность и безопасность работы системы в целом. В данной статье мастер сантехник рассказывает о прокладках для фланцевых соединений. Мы изучим металлические, паронитовые и резиновые прокладочные материалы и приведем рекомендации по их выбору.

Функциональное назначение и необходимость применения

Прокладки фланцевые представляют собой уплотнительный материал, находящийся в процессе эксплуатации в сжатом между двумя фланцами положении, который за счет давления смежных крепежных пластин заполняет собой свободное пространство между соединяемыми торцами трубопровода.

Выбирая прокладочный материал необходимо учитывать характеристики рабочей среды трубопровода — ее давление, температуру, коррозийную и химическую агрессивность, а также конфигурацию стыкующихся фланцевых пластин.

К прокладочным изделиям выдвигаются следующие эксплуатационные требования:

• упругость;
• стойкость по отношению к рабочей среде;
• устойчивость к коррозии;
• отсутствие тепловых деформаций в заданном температурной диапазоне;
• твердость, которая должна быть меньшая, чем у материала из которого изготовлены фланцы, чтобы прокладка при зажиме не деформировала поверхности крепежной пластины (учитывается при выборе металлических изделий).

Установленный между двумя фланцами прокладочный материал заполняет микроскопические дефекты, присутствующие на лицевых стенках крепежных пластин — раковины, микротрещины, впадины и шероховатости, которые являются причиной негерметичного соединения.

В процессе эксплуатации прокладка для фланца испытывает постоянные выдавливающие нагрузки, которые создаются внутренним давлением в трубопроводе. Для предотвращения протечек и разгерметизации стыка давление, оказываемое болтами на фланец, должно создавать механическое напряжение, достаточное для противодействия гидростатическим силам выдавливания.

Нормативная документация

 

Технические стандарты на фланцевые прокладки предусматривают достаточно обширную нормативную базу, выдвигающую требования к изготовлению, выбору и эксплуатации изделий. Основными нормативными актами являются:

• ГОСТ №15180 на плоские эластичные изделия;
• ГОСТ №28759.6-90 для прокладок из неметаллических материалов;
• ГОСТ №28579.8-90 для стальных изделий.

Также существует отдельный ГОСТ №10493-81 на уплотнительные линзы, предназначенные для эксплуатации в системах с повышенным давлением 100-200 МПа.

Разновидности прокладочных материалов

В зависимости от материала изготовления все фланцевые прокладки классифицируются на следующие виды:

• Неметаллические (изготавливаются из резины, фторопласта, паронита и асбокартона);
• Стальные (делятся на подгруппы по форме сечения — овальные и восьмиугольные);
• Комбинированный тип (из термостабилизированного графита либо графитофторопласта).

Наиболее распространенными являются неметаллические прокладки из паронита и резины. Рассмотрим их более подробно.

Паронитовые изделия

Паронитовые уплотнения, согласно техническим требованиям, могут использоваться для герметизации фланцев конструктивного исполнения 1, 5, 8 и 9 на трубопроводах с давлением от 1 до 20 МПа. Размеры изделий варьируются в диапазоне 10-3000 мм.

Паронитовые прокладки предназначены для герметизации фланцев плоского типа. Такие уплотнения применяются для трубопроводов с различными рабочими средами — вода, воздух, пар, нефтепродукты. Уплотнения из паронита способны выдерживать температуру от -50 до +500 градусов.

Существует 7 модификаций паронита, каждая из которых используется для изготовления уплотнителей разного функционально назначения:

• ПОН-А — материал выдерживает давление до 4.5 МПа, предназначен для парообразных, жидких и газообразных рабочих сред, нефтепродуктов тяжелого и легкого типа а также для транспортирующих аммиак трубопроводов.
• ПОН-Б — имеет повышенное до 6.4 МПа рабочее давление и расширенную сферу применения, к вышеуказанным областям добавляются трубопроводы транспортировки азота, жидкого кислорода и спирта.
• ПОН-В — материал применяется для герметизации систем перекачивающих нефтепродукты, воздух, жидкости (в том числе антифриз и тосол) и топливно-воздушные составы. Уплотнитель из ПОН-В имеет максимальное давление в 4 МПа.
• ПБМ — паронит маслобезностойкого типа, предназначен для систем с давлением до 10 МПа. Максимальное давление снижается до 1.6 МПа в случае установки уплотнений на магистральные газопроводы, также в газовой среде уменьшается диапазон рабочих температур до -40 +70 градусов.
• ПМБ-1 — модифицированный материал, отличающийся расширенной температурой эксплуатации от -5 до +250 градусов и возможность выдерживать давление в 15 МПа. Наиболее часто используется при изготовлении прокладок для систем транспортирующих масло, нефтепродукты и ВПС жидкости.
• ПК — устойчивый в воздействию кислотных сред паронит, предназначен для химической промышленности. Максимальное давление 10 МПа, температура — 250 градусов.
• ПА — армированный стальной сеткой паронит. Такие уплотнения, помимо гладких фланцевых соединений, могут использоваться для герметизации фланцев конфигурации «шип-паз». Не применяется в химически агрессивных средах, рабочее давление до 10 МПа, температура — до 1800.

В качестве альтернативы парониту нередко используется фторопласт — материал, обладающий широким температурным диапазоном, от -260 до +260 градусов. Фторопласт имеет устойчивость к большинству химически агрессивных сред — щелочам, кислотам и растворителям, что значительно расширяет сферу его использования.

Резиновые прокладки

Для производства фланцевых уплотнительных элементов используются несколько модификаций резины, которые можно разделить на следующие разновидности:

• Морозостойкие;
• Термически стабилизированные (теплостойкие);
• Маслобензостойкие;
• Устойчивые к кислотным и щелочным средам;
• Пищевые.

Резиновые прокладки имеют преимущество перед аналогами в плане эластичности — за счет мягкости материала для достижения герметичности стыка не требуется прикладывать значительные усилия при затяжке фланцев болтами. Также достоинством является то, что резиновые уплотнения полностью непроницаемые как для жидкостей, так и для газов и паров.

Размеры уплотнителей указаны в ГОСТ №15180, согласно которому изделия выпускаются в диаметрах 10-3000 мм с толщиной стенок 3-20 мм. Резиновые прокладки больших диаметров (от 500 мм) могут производится в составной конфигурации, требующей склеивания при монтаже на фланец. Для склеивания применяются клеи марки БФ-2 и ХКС.

Ввиду ухудшения эксплуатационных свойств материала при сильном сжатии резиновые прокладки не должны деформироваться более чем на 50% от первоначального размера.

Резиновые изделия имеют ключевой недостаток в виде ограниченной температуры эксплуатации, максимум которой составляет +50 градусов. Уплотнения из термостойкой резины способны выдерживать до +1400. Максимальное рабочее давление — 20 МПа.

Для фланцевых соединений, используемых в условиях повышенного давления, рациональнее использовать медную прокладку (из меди марки М1 или М2) либо изделия из отожженного листового алюминия. Такие уплотнения обеспечивают максимальный уровень герметичности при давлении до 100 МПа.

На рынке широко представлены комплекты, состоящие из фланцев и уплотнителей, идущих вместе с крепежными элементами — гайками и болтами либо шайбами. Такие комплекты поставляются в типоразмерах 15-1000 мм. К крупногабаритным фланцам (размеры 1000-3000 мм), редко используемым даже в промышленных сферах, уплотнительные материалы и крепежи подбираются отдельно. Стоимость комплекта сильно варьируется в зависимости от размеров фланца.

Видео

В сюжете - Фланцевый крепеж и прокладки для фланцевых соединений

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Технические особенности фланцевых соединений

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/obz...adochnykh-materialov-dlya.html

Чугунную задвижку 30ч93р с обрезиненным клином применяют в качестве запорного устройства для удобной эксплуатации систем водоснабжения, теплоснабжения и в канализационных магистралях. В статье мастер сантехник рассмотрит её основные характеристики.

Преимущества использования

Запорная арматура с обрезиненным клином характеризуется следующими преимуществами:

• Высокой надежностью эксплуатации, благодаря простой конструкции и прочному материалу изготовления — чугуну;
• Коротким крутящим моментом;
• Отсутствием сальникового узла;
• Отсутствием риска заклинивания задвижки при резком повышении температуры;
• Двухслойным уплотнением шпинделя;
• Отсутствием приямок на теле изделия.

Конструкция задвижки 30ч39р

Состоит задвижка 30ч39бр из:

• Корпуса;
• Крышки;
• Фланцевой части;
• Шпинделя;
• Маховика;
• Гайки.

Конструкционной особенностью запорной арматуры такого типа является оснащение обрезиненным клином.

Изнутри ее поверхность также прорезинена. В ее структуру включены элементы открытия прохода рабочей среды и ее закрытия.

Для перекрытия части трубопровода в движение приводится шпиндель. Он закреплен в осевом направлении и его перемещение осуществляется по часовой стрелке.

В движение его приводит маховик, прикрепленный непосредственно к изделию.

Двигаясь, шпиндель запускает опускание клина до его контакта с внутренней поверхностью тела задвижки. В процессе открытия трубопровода шпиндель двигается в обратном направлении.

Технические характеристики

Относится задвижка 30ч93р к полнопроходным изделиям. Это позволяет обезопасить ее от нежелательных скоплений и осадков на внутренней поверхности. Оснащение обрезиненным клином позволяет ей герметично перекрывать поток веществ.

Согласно надежности герметичного перекрытия задвижка относится к классу «А» по ГОСТу 9544. Кроме того, резина защищает поверхность металла от быстрого износа.

Корпус изделия выполнен путем литья из чугуна. Чтобы защитить металл от воздействия разрушающих, коррозийных процессов, его поверхность покрывается эпоксидным составом. Монтаж запорной арматуры на трубопровод осуществляется при помощи фланцев. Для герметизации стыка используют паронитовые прокладки.

Технические характеристики изделия можно свести к следующим параметрам:

• Материал изготовления – чугун ВЧ50.
• Уплотнение – резина.
• Тип соединения с трубопроводом – фланцевый.
• Рабочая среда – вода, в том числе питьевая, неагрессивные соединения.
• Диаметр изделия – от 50 до 300 мм.
• Рабочее давление изделия — в пределах 16 Бар.

Особенности монтажа

Монтаж задвижки начинается с ее правильной транспортировки к месту установки, которая должна обеспечить ей защиту от попадания внутрь посторонних предметов. Перед началом установки в обязательном порядке проводится контрольная проверка изделия.

Для этого нужно троекратно открыть и закрыть задвижку. Если при этом ее подвижные элементы перемещаются плавно и без рывков, можно начинать монтаж запорной арматуры с обрезиненным клином.

При установке нужно придерживаться следующих правил:

• Фланцы должны монтировать аккуратно, полностью исключая перекосы.
• Отверстия болтов должны совпадать с отверстиями на фланцевой части.
• Концы трубопровода, находящиеся в смежном положении по отношению к задвижке, должны быть надежно зафиксированы.
• Следует обеспечить компенсацию теплового напряжения трубопровода при креплении задвижки путем обустройства фундамента.
• Необходимо проверить герметичность установки сразу же после ее монтажа путем прогонки системы. Задвижка должна быть при этом полностью открыта.

Правила безопасности

Задвижка 30ч93р монтируется согласно таким правилам безопасности:

• Перед началом монтажа изделие нужно прочно зафиксировать на поверхности трубопровода при помощи стропальных инструментов. Они должны оставаться на своем месте вплоть до окончания установки.
• Место монтажа должно быть обеспечено достаточно широкими проходами для безопасной установки и обслуживания задвижки.
• Место проведения работ должно быть сухим, хорошо подсвеченным и вентилируемым.
• Следует исключить непроизвольный выход жидкости в трубопровод во время монтажных работ.
• Для обустройства шпинделя в вертикальном положении следует заранее позаботиться об эстакадах.
• Нельзя проводить любые ремонтные работы, если в трубопроводе присутствует давление, или превышать его сверх нормы, указанной в технических рекомендациях.

Следует применять задвижку строго по рекомендациям технических документов. Нельзя использовать изделие в качестве регулятора потока жидкости. Перед началом эксплуатации следует проверить количество оборотов шпинделя.

Видео

В сюжете - Устройство и принцип работы задвижки с обрезиненным клином.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Полная характеристика параллельной клиновой чугунной задвижки 30ч6бр

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/kharakteristiki-zadvizhki-30ch39r.html

Применение компенсаторов на сегодняшний день – совершенно необходимая вещь при устройстве трубопроводов. За счет этой важной детали, в водопроводной системе выравнивается рабочее давление, ликвидируется возможность образования вихревых потоков. Немаловажно и то, что за счет их использования существенно продляется срок эксплуатации трубопроводов. В этой статье мастер сантехник расскажет, как подобрать и установить сильфонный компенсатор.

Что такое сильфонный компенсатор

Сильфонный компенсатор представляет собой цилиндр с гофрированной оболочкой, сделанной из сильфона — гибкого металлического или неметаллического материала, способного сохранять герметичность при многоцикловых деформациях. Предназначен компенсатор для гашения вибраций, крутящих моментов, осевых, угловых и других смещений.

Сильфонные компенсаторы бывают нескольких видов:

• Осевые — поглощают тепловое расширение; предназначены для водоснабжения и теплосетей;
• Виброгасящие — устраняют вибрацию и акустические шумы; применяются в судостроении, на промышленных предприятиях и химических заводах, канализациях, любых трубопроводах;
• Сейсмические с карданным шарниром — предотвращают возможные повреждения при подземных толчках, усадках, компенсируют деформации в любых направлениях; это отличный выбор для нефтебаз, хранилищ для топлива, присоединения различных механизмов и для любых трубопроводов, где требуется повышенная безопасность;
• Патрубковые — устанавливаются на прямолинейных участках труб, предотвращают вибрацию, шумы, компенсируют температурные деформации; идеально подходят для теплосетей и трубопроводов, обеспечивающих водоснабжение в высотных зданиях;
• Компенсаторы с оплеткой — компенсируют шумы и тепловые расширения, благодаря внешней защите могут работать в неблагоприятных средах; это идеальный выбор для систем, работающих под повышенным давлением: с помпами, моторами, станками и компрессорами;
• Универсальные с ограничительным штоком — компенсаторы, подходящие для любых нужд, гасящие боковые смещения в диапазоне от 50 до 200 мм; подходят для всех наземных и подземных трубопроводов с газом или жидкостями, где требуется компенсировать смещения;
• Компенсаторы внешнего давления — позволяют увеличивать длину сильфона; предназначены для длинных трубопроводов, отлично подходят в целях обеспечения безопасности при работе с горячими жидкостями, в том числе, маслом.

Основные характеристики сильфонных компенсаторов и их подбор в зависимости от задачи

Чтобы правильно выбрать сильфонный компенсатор, нужно, кроме его типа, учитывать несколько дополнительных свойств:

• Диапазон рабочих температур – полностью зависит от назначения. Например, для воды достаточно +10…+80 градусов, для других сред могут понадобиться более высокие или низкие температуры. Сегодня можно встретить компенсаторы, которые выдерживают температуры от -250 до +1000 градусов;
• Материал изготовления – выбирается в зависимости от жидкостей или газов, которые будут проходить через трубы. Чаще всего сильфонные компенсаторы изготавливаются из особых марок стали, сплавов титана, алюминия и других устойчивых металлов. При выборе учитывайте также агрессивность среды, возможность появления коррозии и прочие факторы;
• Предельное давление – выбор зависит от того, с каким давлением будет прогоняться рабочая среда по трубопроводу. Компенсаторы могут работать в диапазонах от вакуума до 20 МПа;
• Скорость прохода – насколько быстро жидкость или газ должны транспортироваться по системе. Значения колеблются в пределах от 50 до 5000 мм/с.

Зная планируемые параметры работы трубопровода, несложно выбрать подходящие сильфонные компенсаторы для каждого соединения. Кроме того, многие компании предлагают изготовление стыков на заказ, чтобы учесть все требования клиента.

Дополнительные факторы, влияющие на выбор

Прежде, чем заказать сильфоны, стоит обратить внимание еще на несколько моментов. Важно учитывать размеры патрубков, ведь сильфонный компенсатор должен идеально подходить к ним, создавая герметичное соединение. Обращайте внимание на репутацию производителя – поскольку от надежности данной детали зависит работоспособность всей системы, ее долговечность выходит на первое место по важности. Не стоит сильно экономить на стыковых элементах, ведь слишком низкая цена – это всегда экономия на материалах, качестве сборки и контроле качества готовой продукции.

Процесс монтажа

 

Монтаж и его технология во многом зависят от того, какой компенсатор был подобран для работ. Выделяют два способа соединения, либо фланцевое, либо сварное, в зависимости от вида крепления.

В случае применения сварки, компенсатор становится несъемным, удалить его можно будет лишь болгаркой или другим инструментом. Поэтому необходима детальная точность, когда выполняется расчет будущей конструкции. Диаметры элементов, толщина их стенок и внутреннее сечение должны идеально совпадать.

 

Для создания сварочных швов на полипропиленовых трубах используется специальный сварочные аппарат для таких труб.

При использовании фланца, труба остается нетронутой, так как соединение происходит со встречным фланцем. Это позволяет сделать соединение разъемным. И если возникнет аварийная ситуация, то не составит труда заменить сильфонные компенсирующие устройства в кратчайшие сроки.

Правила монтажа

 

Учитывая характерные особенности монтажа, следует выделить такие нюансы этого процесса:

• Монтаж целесообразен только на прямолинейном участке магистрали;
• Необходимо выполнить расчет линейного теплового расширения;
• Следует изучить все технические характеристики изделия, а также труб, для которых оно будет применяться;
• Компенсатор нужно заранее проверить на наличие трещин, повреждений и других дефектов. Использование бракованного материала может привести к опасным последствиям;
• Установка компенсаторов производится в непосредственной близости от опоры;
• Перед сваркой трубопроводный узел следует обмотать асбестовой тканью. Она защитит приспособление от возможности попадания металлических брызг;
• Когда монтаж завершен, проводят гидравлические испытания и устанавливают специальные кожухи, способствующие теплоизоляции;
• Процесс опрессовки нельзя проводить до тех пор, пока монтаж трубопроводов не завершится полностью.

Видео

В сюжете - Принцип действия сильфонных компенсаторов

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Гидроудар в системе отопления частного и многоквартирного дома

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/03/trubnyy-kompensator_21.html

Казалось бы, о каких рольставнях можно говорить, когда речь идет об обычном туалете, т.е. помещении без окон. Мы все привыкли видеть рольставни на окнах и дверях квартир, частных домов, магазинов и учреждений, где на них возлагается защитная функция. В туалете же они необходимы, чтобы скрыть массу неприглядных коммуникаций. Сантехнические рольставни появились относительно недавно и сегодня стали одним из самых лучших способов замаскировать трубы, вентили, счетчики, фильтры и водонагреватели, делая интерьер санузла более гармоничным и привлекательным. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать рольставни в туалет.

Зачем нужны рольставни в туалете

Бытует мнение, что установка жалюзи в туалетной комнате неприемлема, люди просто не догадываются об их преимуществах в санузле. Рольставни – это идеальный способ замаскировать все коммуникации, находящиеся за унитазом. Кто-то может возразить, что проще все спрятать под коробом из гипсокартона или вагонки, – это эстетично и недорого. Не стоит забывать, что прятать коммуникации наглухо нельзя – к ним должен быть доступ, именно поэтому в таких коробах предусматривают небольшой лючок, но и он часто не спасает, так как его размеры не позволяют получить нормальный доступ ко всем участкам труб. Случись что, придется ломать всю обшивку, а это грязь, пыль и долгие восстановительные работы. К тому же, если дверца люка распашная, то необходимо предусмотреть достаточное количество пространства для ее открытия, а если санузел маленький, то с этим могут возникнуть проблемы.

Преимущества и недостатки рольставен для санузла

Рольставни в санузле – это не просто красиво, но ещё и практично по следующим причинам:

• При закрытых роллерах не остаётся щелей, что избавляет от сквозняков;
• Сохраняют тепло в помещении;
• Обеспечивают шумоизоляцию;
• В производстве таких жалюзи используют экологичные материалы;
• Имеют долгий срок службы, так как сделаны из влагостойкого материала и имеют надёжную конструкцию;
• Невысокая цена;
• Не «съедают» пространство;
• Хорошо маскируют коммуникации, оставляя возможность лёгкого доступа к ним;
• Предоставляют дизайнерский выбор по цвету и даже рисунку с возможностью самостоятельного декора на вкус;
• Их легко протирать и мыть.

Но также есть и недостатки:

• Ставни из пластика с лёгкостью собирают на себе пыль;
• На рынке представлено большое количество некачественного товара.

Негативные свойства хоть и есть у роллетов, но они малочисленны и не критичны для постоянного и аккуратного использования.

Как устроены рольставни

Рольставни, предназначенные для санузлов, ничем принципиально не отличаются от тех конструкций, которые устанавливают на окна и двери.

Основные элементы конструкции сантехнических рольставен:

• Полотно, состоящее из множества ламелей. Такое строение полотна обеспечивает его способность в собранном виде занимать минимум места;
• Вал, на котором за счет вращения собирается полотно;
• Короб, в котором прячется вал, обеспечивает более эстетичный вид конструкции и защищает ее элементы от внешнего негативного влияния;
• Боковые направляющие обеспечивают более плавный, точный и комфортный ход полотна.

Виды рольставней для туалета

Выбор рольставней в продаже многочисленный, но они имеют различия между собой, хотя в санузле несут одну и туже функцию.

По материалу изготовления

В изготовлении рольставней используются такие же материалы, что и для конструкций оконных и дверных проёмов:

• Пластик – является недорогим и простым в уходе материалом.Они лёгкие, не подвергаются коррозии, на них не происходит образование плесневых грибков. Пластиковые жалюзи предлагают на выбор различных цветов. Это позволяет с лёгкостью подобрать их к своему интерьеру. К небольшому недостатку относится хрупкость материала, но срок работы конструкции можно продлить за счёт бережного ухода и аккуратного обращения с ними;
• Алюминий − более дорогостоящий материал, жалюзи из него нетяжёлые, просты в уходе, поверхность их устойчива к незначительным механическим повреждениям, имеют влагостойкое покрытие. Алюминий прочен, с большим сроком эксплуатации;
• Нержавеющая сталь – один из самых прочных роллетов, не боится коррозии, дорогостоящие, чаще монтируются в общественных санузлах;
• Деревянные рольставни предпочитают редко из-за высокой стоимости и частой возможности к деформации во влажном помещении. Для поддержания первозданного внешнего вида рекомендовано обрабатывать жалюзи специальным защитным средством.

Предпочтение отдают больше алюминиевым конструкциям, выбирая в пользу доступной цены, прочности и долговечности.

По механизму управления

Роллеты также различаются и по принципу управления ими:

• Рольставни с электроприводом, который представлен электродвигателем с внутренним электромагнитным тормозом, редуктором и выключателями. Привод помещён внутри вала и спрятан в коробе. Вращение в разные стороны производится за счёт внутривального электропривода, он наматывает и разматывает полотно жалюзи. Для непредвиденных ситуаций есть оснащение ручным механизмом;
• Рольставни (более 100 кг) с пружинно-инерционным действием, который относят к типу механического управления. За счёт имеющейся торсионной пружины, которая крепится к валу, полотно шустро стремится вверх. Опускание происходит под действием собственного веса;
• Ручное управление представлено без торсионной пружины, поднятие производится руками. Такие роллеты (до 15 кг) могут иметь разные типы приводов, а принцип работы у них одинаков. У некоторых полотна сворачиваются и разматываются специальными лентами, то есть они снабжены ленточным приводом. У других есть вращающаяся ручка со шнуровым укладчиком. У рольставней (до 40 кг) с воротковым приводом ленты заменены стальным тросом.

Размеры, цвет и дизайн рольставен для туалета

Рольставни могут иметь разные размеры. Если проём меньше 50 см, то возможна установка исключительно с ленточным управлением, при большей ширине подойдёт пружинная модель. Наименьшая ширина 45 см и высота 40 см у моделей на ручном управлении, автоматические варианты производятся с шириной в 60 см и неограниченной высотой, она может быть любая. Направляющие представлены размером 53×22 или 53×60 мм.

Коробы обычно стандартных размеров:

• 1,37×1,37 м, подойдут для высоты ставен до 1,6 м;
• 1,5×1,5 м, для конструкции до 2 м высотой;
• 1,65×1,65 м, для роллет до 2,88 м.

Чтобы выбрать необходимый размер,нужно точно замерить параметры помещения. В помещения с высокой влажностью отлично подойдут полотна с полимерным покрытием, которое выдержит скачки температур, не выцветет и надолго сохранит свой первозданный вид. Классические модели в белом цвете считаются наиболее популярными, но современный рынок предлагает разнообразие палитры цветов. Гораздо большее предпочтение отдаётся однотонным полотнам, их подбирают к общей цветовой гамме туалета или делают акцент на отдельных элементах. Разноцветные и белые модели находятся в одной ценовой категории.

Фотопечать на ставнях бесспорно является отличным дизайнерским решением, добавляет уютность помещению и привлекает внимание. Современные технологии позволяют наносить любые понравившиеся рисунки на поверхность роллетов, подобрав их к вашему индивидуальному стилю санузла. Конечно же, за такую красоту придётся доплачивать.

Также могут смотреться оригинально в интерьере роллеты с перфорацией, зеркальными или цветными вставками.

Как наносят фотопечать на рольставни для туалета

Нанесение рисунка на рольставни имеет сложный процесс, так как их поверхность покрыта специальным слоем для защиты от внешних факторов. Поэтому снаружи производится обработка праймером для лучшей адгезии краски с жалюзи. Краска наносится со строгим соблюдением всех необходимых технологий. Чтобы увеличить срок службы картинки, она покрывается специальным лаком, что исключает возможность рисунку линять, выцветать, смываться и облазить.

Некоторые производители пошли дальше и предлагают потребителям заказать рольставни в туалет не только по индивидуальным размерам, но и с любым понравившимся рисунком – фото, рисунок или дизайнерский эскиз. Конечно, купить такие рольставни в туалет недорого навряд ли получится. Опять же, дело вкуса.

Как правильно выбрать роллеты для санузла

Прежде чем покупать сантехнические рольставни в туалет, необходимо точно определиться с некоторыми характеристиками:

• Материал исполнения ламелей;
• Тип профиля;
• Тип запирающего элемента;
• Тип механизма, который приводит полотно в движение;
• Тип управления механизмом;
• Габариты конструкции;
• Дизайн.

Конечно же, мало кто захочет установить в туалете мощные стальные ставни с усиленным профилем. Это, скорее, отличный вариант для защиты оконных проемов. Для санузла подойдет конструкция попроще, но отдельные нюансы ее исполнения будут, конечно же, зависеть от личных предпочтений, а также типа туалета (общественный или личный).

Обзор производителей рольставней

Производителей профилей для рольставней на рынке в России мало. Самые популярные представлены тремя:

• Alutech − Беларусско-Германская организация с представительством в г. Минск, г. Москва, г. Санкт-Петербург и г. Киев. У этой компании большие поставки разнообразного выбора профиля из алюминия для рольставней. Изделия Alutech производятся с высоким качеством мировых стандартов.
• Alulux − поставляет изделия немецкого производства, выполняются поставки широкого спектра алюминиевых роллетных профилей. В Россию товар поступает через дилеров непосредственно из Германии.
• Veka − лидер по производству профилей из ПВХ для роллетов. Является немецкой компанией с образованием их предприятий в США, Бразилии, Франции, Великобритании, Польше, Китае.

Как установить сантехнические роллеты в туалет

Установка рекомендовано во время ремонта, но до отделки стен, что позволит избежать щелей. Время монтажа такой конструкции примерно 2-3 часа. Установка может осуществляться самостоятельно либо специалистом. Очень важно сделать правильный обмер оконного проема, благодаря которому можно будет определиться с размерами ставней и габаритами коробки. От качества оконного проема во многом зависит дальнейший монтаж.

Поверхность откосов должна быть ровной и по горизонтали для короба, и по вертикали для направляющих. Ровность откосов проверяется строительным уровнем.

Отклонения не должны превышать более 1,5 мм на метр длины. На поверхности откосов не должно быть явно выраженных дефектов в виде сколов. Зазор между коробом и стеной не должен превышать 5 мм.

Если поверхность откосов не отвечает предъявляемым к ней требованиям, ее надо привести к должному виду либо с помощью штукатурки, либо специальными прокладками, устанавливаемыми в местах, где будут крепиться направляющие шины и короб.

Во втором случае придется приобрести дополнительные приспособления, что повысит стоимость монтажа и ухудшит эстетический вид. Поэтому лучше использовать штукатурку.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/10/Kak-vybrat-rolstavni-v-tualet.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-otradnoe-60afda176a1bd73dc52d7bfb

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43655924249/Otradnoe-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Штуцер – запчасть, необходимая и в быту, и на производстве. Термин немецкого происхождения (stutzen), что в переводе означает «отводок, отросток или патрубок». Такие элементы применяют как для соединения системы полива на дачных участках, так и для фиксации необходимых деталей к разным емкостям и трубопроводам. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать штуцер для вашего шланга.

С началом применения эластичных шлангов появилась необходимость соединения металлических труб и гибкой резины. Приваренные патрубки не могли решить эту проблему, так как они не подлежат замене. Поэтому возникла идея создания штуцера.

Этот элемент представляет собой переходник. С одного края на него нанесена резьба, со второго – вход для шланга, он имеет эффективную для фиксации форму «елочка». За счет этого шланг вставляется довольно плотно, с усилием. Деталь производят из трубок, имеющих разный диаметр.

Штуцер выпускают из разных материалов

В зависимости от используемых материалов фитинги можно разделить на следующие типы:

• Полимерные – изготавливают из пластиков;
• Металлические – производят из металлов и их сплавов;
• Комбинированные – включают композитные детали из металла и пластика.

Пластиковые фитинги применяют в условиях, не требующих повышенной температуры и давления. Для хладагентов пластик не используют, поскольку низкие температуры делают полимеры неустойчивыми к механическим нагрузкам. Для водопроводных систем полимерные штуцеры применяют для соединения пластиковых труб с насосными станциями, полива и орошения в связке с резиновыми шлангами. В качестве материалов выступают полиэтилены высокого и низкого давления, поливинилхлорид и фторопласт. Последние элементы не требуют дополнительной герметизации, инертны к агрессивным средам.

Металлические соединители производят из легированного железа, латуни и меди. Для защиты от коррозии могут покрываться слоем никеля или цинка. Конструкции из нержавеющей стали не нуждаются в никелировании или оцинковке. Металлические фитинги используют в водопроводе, на производствах для транспорта жидких веществ. Толстые и упрочненные соединители применяют в системах с повышенной температурой и давлением. Для защиты от протечек используют кольцевые прокладки.

Комбинированные штуцеры содержат компоненты пластиковых и металлических соединителей. Патрубок изготавливают из металла, а затягивающая гайка штуцера и уплотнительное кольцо выполнены из полимера. Таким фитингом можно соединять железные трубы с пластиковыми.

Виды и особенности коннекторов

Длительность эксплуатации трубопровода во многом определяется профессиональным монтажом и правильно подобранными соединяющими адаптерами. Большое разнообразие существующих фитингов позволяет собрать трубопровод соответственно любому по сложности проекту. Различают следующие разновидности штуцеров:

• Переходные штуцеры предполагают сбор труб и шлангов различного диаметра в одну систему. Хотя теоретически переход может рассматриваться любой, на практике существенный перепад диаметра часто невозможен, так как создается критическое повышение или понижение давления. Подобная коммуникация также будет быстро забиваться, если по трубам станут пускать неоднородную жидкость или воду с примесями.

• Поворотный штуцер применяется там, где необходима возможность вращения. Внутренняя часть изделия прокручивается. Это позволяет избежать изломов шланга, например, при наматывании на катушку. Используется для фиксации двух гибких трубопроводов между собой, обеспечивает присоединение шланга к точке подачи воды.

• Соединительные штуцеры применяют для коммутации двух шлангов в общую систему. Такие элементы могут не наделяться резьбой. В этом случае адаптеры называются «елочка-елочка». Они фиксируют шланги одного или разных диаметров. Елка представляет собой цилиндр с нанесенными выпуклыми ребрами, которые предотвращают сползание края шланга. Все елочки имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Чаще всего можно встретить диаметр 8 мм, 10 мм и 12 мм.

Соединительные штуцеры также можно разделить на несколько подвидов:

• С накидной гайкой – позволяют осуществлять соединение при недвижимом шланге. Такой адаптер также называют американкой. Ниже приложен чертеж изделия, возможные размеры деталей.

• Угловой – необходим, когда требуется непрямое соединение. Позволяет закрепить резиновый шланг под прямым углом (несмотря на упругость материала, перегибать его, изменяя форму, не всегда оправданно в плане безопасности).

• С внутренней резьбой – в народе его называют патрубком с гайкой. Чаще всего деталь используют для фиксации гибкого шланга или эластичного патрубка с металлической трубой, имеющей внешнюю резьбу нужного диаметра. Данное изделие применяют в трубопроводах различного назначения.

• Врезной фитинг – применяется для герметичной фиксации гибких трубок, шлангов с различными композитными и металлическими емкостями. Врезные штуцеры с уплотнением также используют для сбора системы капельного орошения.

• Тройник – данный вид незаменим при сборе труб и шлангов в местах, где нужны разветвления. В продаже есть изделия, позволяющие объединять шланги диаметром 6 мм, 8 мм, 10 мм. Места креплений дополнительно упрочняют хомутами.

• Быстросъемный – применяется для подсоединения инструмента и различных приспособлений. Характеризуется меньшей длиной, количеством борозд елочки. На второй стороне изделия имеется специальный зажим, герметично фиксирующий соединение. Такое изделие ускоряет сборку и отсоединение оборудования. Быстроразъемные фитинги предполагают многократное использование.

Пластиковые соединительные и быстроразъемные модели

Полимерные штуцеры используются для сбора системы полива на дачных участках и теплицах. Они удобны в использовании, не требуют специальных умений при монтаже, характеризуются наиболее доступной ценой. Пластиковые фитинги не подвергаются ржавчине, коррозии, поэтому хорошо подходят для соединения гибких шлангов для воды. Плюсами изделий также являются стойкость к перепадам температуры и широкий ассортимент.

• Экологически чистое вещество.
• Обладает высокой теплоемкостью.
• Легко циркулирует по системе отопления.
• Всегда под рукой, и ее быстро можно добавить в систему отопления.
• Низкая стоимость.

• Возможность замерзания воды в системе (замерзает при температуре ниже 0 °С) и, как следствие, вывод последней из строя (дом с выключенной, но заполненной системой отопления зимой не оставишь). Если, во избежание размораживания системы отопления, воду сливают – коррозионные процессы в системе, заполненной воздухом, идут ещё быстрее, чем в воде.
• Необходимость изменения химического состава воды перед использованием для отопления.
• Природная вода характеризуется таким показателем как жесткость. При температуре воды выше 80°С начинается интенсивное разложение карбонатных солей и отложение накипи на стенках теплогенератора и трубах, что является причиной ухудшения теплоотдачи и выхода из строя нагревательных элементов из-за их перегрева.

Обратите внимание! Не используйте в качестве теплоносителя для отопления тосол, этиловый спирт или же масло для трансформаторов! Ознакомившись с техникой безопасности, вы сами выясните, что для отопления должны быть использованы лишь те вещества, которые специально для этого создавались.

• Теплоноситель, имеющий в своём составе глицерин, обладает существенно меньшей температурой кристаллизации (температура замерзания глицерина составляет минус 30 градусов).
• Глицерин взрыво- и пожаро- безопасен, т.к. он вообще не воспламеняется.
• Подобные теплоносители безвредны для здоровья.
• Уровень теплоотдачи существенно превышает аналогичные показатели иных теплоносителей.
• СО с указанным теплоносителем способна работать при температурах от -30 градусов до +105 градусов.
• Дешевле теплоносителя на основе пропиленгликоля

• Высокая вязкость теплоносителя требует насосов повышенной мощности и производительности, либо разбавления различными спиртами, включая метиловый.
• Сильное вспенивание, приводящее к появлению воздуха в магистралях отопления, что ухудшает теплоотдачу сети.
• Наличие глицерина резко повышает требования к качеству уплотнений и прокладок, используемых в СО, которые изготовлены из пластмассы и неполярной резины.
• Значительно усиливается вероятность возникновения коррозии в металлических частях СО.
• Высокотемпературный нагрев глицерина приводит к образованию акролеина, являющегося сильно ядовитым веществом, обладающего крайне неприятным запахом и слезоточивым эффектом.

• Страхует систему от размораживания.
• Хорошие теплофизические свойства.
• Низкие показатели отложения солей и накипи.
• Средняя стоимость

• Этиленгликоль токсичен, обладает наркотиче-ским действием. В организм всасывается быстро.
• Степень вреда, которую этиленгликоль наносит человеку, зависит от количества яда, способа проникновения и индивидуального состояния организма
• При проглатывании происходит отек легких, развивается острая сердечная недостаточность. Специалисты называют разные цифры смертельной дозы вещества: 5 мг на кг веса тела; 50–500 мг на человека. Смертность при остром отравлении высока – более 50 %
• Этиленгликоль способен проникать в организм через кожу и при вдыхании. Поэтому очень опасно применять этиленгликолевый теплоноситель в открытых системах – испарения распространятся в помещении; в двухконтурных котлах может произойти подмешивание ядовитого теплоносителя в горячую воду. При длительном воздействии возможно хроническое отравление с поражением жизненно важных органов (сосуды, почки, нервная система). Первые признаки отравления – подавленное настроение, вялость
• Особо стоит помнить, что этиленгликоль не имеет неприятного запаха и обладает сладковатым вкусом, что представляет повышенную опасность для детей и животных в случае протечек теплоносителя из системы.
• Теплоноситель на основе этиленликоля представляет экологическую опасность.
• При обращении с продуктом следует исключить его проливание на грунт и в помещении.
• При разливе в жилом доме, доски пола, плитка, утеплитель, пропитанные этиленгликолевым теплоносителем подлежат обязательной замене. Загрязненный грунт подлежит выемке.
• Отработанный теплоноситель на основе этиленгликоля запрещается выливать в открытый грунт и в канализацию, его надлежит собирать и отправлять на переработку.
• Имеет высокую вязкость при низких температурах.
• При полном испарении воды из состава антифриза и последующем охлаждении этиленгликоль замерзает при температуре минус 13°С.

• Безусловно страхует систему от разрыва. Агрегатное состояние в нерабочем состоянии при низких температурах – жидкое (кашеобразное). Объем при замерзании увеличивается всего на 0,1 % (теплоноситель на этиленгликоле – примерно 1,5%). Сливать систему в зимнее время не требуется.
• В отличие от воды, водно-гликолевый раствор и, соответственно, теплоноситель замерзает постепенно: в процессе охлаждения в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (образуется так называемая шуга), и, наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.
• Пропиленгликолевый теплоноситель практически единственный продукт такого назначения, когда при полном испарении воды из состава теплоносителя и последующем охлаждении пропиленгликоль не замерзает до -60°С (этиленгликоль, напомним, замерзает при -13°С, глицерин при +17°С).
• Экологически и токсикологически безопасен.
• Обеспечивает наивысший после воды уровень безопасности. Его показатели в несколько раз превосходят этиленгликолевый теплоноситель. Токсичность этиленгликоля ЛД 50 – 4 700 мг/кг. Токсичность пропиленгликоля ЛД 50 – 20 000-30 000 мг/кг.
• Не опасен даже при длительном вдыхании паров. Не вызывает острого отравления при случайном ппопадании внутрь(проглатывании). Не повреждает глаза и кожу.
• При разливе не требуется замена пола, плитки, утеплителя, достаточно собрать теплоноситель ветошью, опилками, песком, мокрой тряпкой, а поверхность промыть водой.
• Некоррозионноактивен. Совмещается со всеми конструкционными материалами систем.
• Хорошие теплофизические свойства. Помещение нагревается быстро и равномерно, тепло удерживается дольше.
• Обладает бактерицидными и стерилизующими свойствами.
• Несмотря на вязкость, теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает смазывающим эффектом, снижающим гидродинамическое сопротивление и улучшающим условия работы насосов во вторичном контуре.
• Накипи не образует.
• Пропиленгликоль способствует удалению отложений с внутренних поверхностей теплообменного оборудования, чем экономит затраты на ремонтные работы или дополнительное техническое обслуживание.
• Теплоноситель на основе пропиленгликоля обладает меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми теплоносителями и благодаря этому меньше расход электроэнергии на прокачку теплоносителя..
• Пожаровзрывобезопасен.

• Более высокая стоимость, чем на другие виды теплоносителей.

Обратите внимание! Если есть вероятность того, что система разморозится (к примеру, при непредвиденной остановке отопительного котла), то лучше, конечно же, выбрать именно незамерзайку

• Осведомитесь, возможно ли использовать антифриз в ваших конкретных батареях. Дело в том, что не все радиаторы из биметалла или алюминия могут с ним совмещаться.
• Если ваших познаний недостаточно, то не побрезгуйте помощью опытных специалистов, получите у них соответствующую консультацию.
• Особое внимание уделяйте выбору тогда, когда планируется использовать оцинкованные трубы. Здесь могут возникнуть некоторые химические изменения, такие как взвеси металла или труднорастворимые осадки.
• Не забываем о том, что и сам котел должен выбираться в полном соответствии с применяемым теплоносителем. Дело в том, что сегодня большая часть производителей ориентирует свои изделия на определенный его тип, зачастую это антифриз. Так что в любом случае предварительно изучите технический паспорт котла, а уже потом определяйтесь с теплоносителем.
• Антифриз, в отличие от той же воды, может прослужить пять лет или, иными словами, десять сезонов отопления. После этого его необходимо сменить.