Программы для раскладки плитки |
Дневник |
Многие начинают ремонт на кухне, туалете или в ванной с поиска подходящей плитки. И как всегда, на расчёты необходимого количества отделочного материала, его стоимости и всевозможных вариантов дизайна уходит гораздо больше времени, чем на сам ремонт. Из этой ситуации есть достойный выход. Сейчас в интернете можно найти массу специального программного обеспечения, которое позволяет не просто создать 3D – визуализацию уже готового интерьерного решения, но и просчитает все затраты, смоделирует все возможные вариант раскладки и сэкономит уйму времени. В статье мастер сантехник сделал небольшой обзор таких программ.
Кафель 6.0
Специализированная программа для раскладки плитки и обоев. Есть три версии: Home для домашнего пользования, Profi — для профессионалов, Profi+Render — профессиональная с расширенным функционалом. Для самостоятельного создания дизайна подходит Кафель 6.0 Home, но она не бесплатная — 1000 рублей за месяц использования. Все их можно приобрести на сайте кампании tile3D.com. Естественно, есть взломанные копии, но насколько безопасно их скачивать сказать сложно.
Программа в нынешнем варианте хороша: даже урезанная домашняя версия позволяет создавать объемные проекты (3D) и получать расчеты по необходимым материалам (кроме целой и резанной плитки считает количество клея и затирки для швов). Что еще она может:
Программа производит расчет плитки и расходных материалов, но в «домашней» версии вывести их на печать нельзя, зато можно списать с экрана или сделать скриншот и распечатать как изображение, а не таблицу.
Кроме этого можно изменять степень освещенности, блеска и рельефности плитки. Все эти настройки можно делать для каждого отдельного объекта. Что еще хорошо — на сайте есть учебные виде по работе с программой, где по шагам описано создание проекта. Работать в программе легко, интерфейс понятен, осваивается с первого раза. Из недостатков домашней версии — нельзя получить развертку по стенам, что совсем неудобно. В общем, программа хороша, но не бесплатна.
Видео
В сюжете - Как спроектировать ванную в программе Кафель
ViSoft Premium
Это специализированное программное обеспечение для проектирования ванных комнат для профессионалов. Одна из функций — раскладка плитки. В базе большое число образцов — почти 39 тысяч видов плитки от разных производителей. Проект раскладки разрабатывается на основе образцов, которые есть в базе, новые вносить нельзя.
Вот вкратце возможности программы:
Есть два режима работы: рисунок и эскиз. В режиме рисунок создается черно-белое изображение, которое впоследствии можно «заливать» различными цветами. Режим эскиз — сразу с цветом.
Видео
В сюжете - ViSoft моделирование санузла
Ceramic 3D
Хорошее профессиональное программное обеспечение для создания дизайна ванной комнаты. Естественно, оно не бесплатное, но есть демо-версия с полным функционалом, которая доступна всем без оплаты. Срок действия бесплатной лицензии — 1 месяц. Если вы решили сделать раскладку плитки для себя, это неплохой вариант, но уложиться надо в указанный срок.
Ceramic 3D позволяет быстро создавать проекты: на каждую операцию уходит порядка 2-4 секунд. Так что простые проекты «строятся» за 5 минут, на сложные требуется 15-20 минут. Вот набор функций:
В общем, Ceramic 3D — не только программа для раскладки плитки. В ней можно создать и общий дизайн ванной и проработать оформление других элементов или частей помещения, которые предполагают укладку плитки. Приятно, что к программе прилагаются подробные уроки, с которыми ее несложно освоить.
Видео
В сюжете - Укладка плитки
Компас-3D LT
Это бесплатная версия профессиональной программы для объемного проектирования различных объектов и деталей, созданной российской фирмой АСКОН. Так что это не только программа для раскладки плитки. Это лишь одна небольшая ее часть. Версия Компас-3D LT — ознакомительная, позволяет освоить объемное моделирование и планирование. В комплекте с программой идут обучающие материалы — видео и графические примеры.
Компас 3Д в облегченной версии имеет очень урезанный функционал, но для раскладки плитки его более чем достаточно. Для планирования раскладки плитки при установке загружается пакет со строительной конфигурацией (есть еще машиностроительная). Для базового и строительного пакета на диске потребуется около 3,5 Гб памяти.
С помощью этой программы можно:
В общем, программа многофункциональна даже в бесплатном варианте. Заодно можно освоить основы проектирования в 3D.
Видео
В сюжете - Как начертить планировку квартиры
Простая программа для раскладки плитки без спецэффектов — Аркулятор 7
Если вам не требуется объемное изображение, а надо посмотреть именно раскладку, да еще рассчитать без ошибок количество материала, обратите внимание на программу Аркулятор 7. Она предназначена для расчета материалов для внутренних отделочных работ. То есть, с ее помощью можно точно определить необходимое количество плитки, обоев, ламината и т.п. Также есть возможность рассчитать количество материалов по вентилируемым фасадам. Приятный сюрприз: эта программа для раскладки плитки (и не только) бесплатна.
Что в ней можно делать:
Научится в не работать не проблема даже для не самого «продвинутого» пользователя. Интерфейс понятен, требования к компьютеру очень скромные, на диске занимает менее 1 Мб. Отличный вариант, если нужна только раскладка, а не разработка дизайна с расстановкой сантехники, мебели и т.д.
Видео
В сюжете - Пример работы с программой Аркулятор 7
С чем еще можно работать
Кроме специализированных программ есть немало программного обеспечения, предназначенного для планирования других объектов, но в которых есть разделы для раскладки плитки. Если у вас есть опыт работы в одной из них, проще будет работать с знакомым интерфейсом, чем осваивать новый. Вот некоторые общестроительные или мебельные программы, в которых можно прорисовать плитку:
Безусловно, это не специализированное ПО и с ними работать не так удобно. Но если в ними уже работали в других разделах, разобраться будет проще и быстрее, чем учиться проектированию в новой программе.
Онлайн программы раскладки плитки
Большинство крупных интернет-магазинов, торгующих плиткой или производителей предоставляют возможность бесплатно в режиме «онлайн» создать собственный проект. Особенность состоит в том, что в основном работать можно только с теми коллекциями, которые есть на ресурсе. Внести собственные данные в такие программы нельзя.
Работают они по принципу браузерных игр — скачивать и устанавливать их не надо. Работаете через браузер на ресурсе кампании. Порядок создания проекта стандартный: выбираете или рисуете план помещения, для которого надо создать раскладку плитки, выбираете коллекцию (из тех, что есть на сайте), потом создаете раскладку. По результатам обычно формируется ведомость: сколько какой плитки надо, можно также вывести на печать или сохранить раскладку, которую вы сделали в виде развертки по стенам.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Варианты раскладки плитки в ванной
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/05/Programmy-dlya-raskladki-plitki.html
Метки: плитка |
Как починить выпадающую розетку |
Дневник |
Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мастер сантехник расскажет что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!
Способ фиксации разболтавшейся розетки в стене
Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии.
Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками.
Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:
Банальной ситуацией из-за которой розетка выпадает со стены, является ошибка при установке, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление.
Необычный ремонт выпадающей розетки
Если прикрепить дюбелями и саморезами не получатся. При этом, сама розетка надежно сидит в подрозетнике. Можно зафиксировать его используя жидкие гвозди.
Прежде чем браться за работу, следует отключить в квартире или доме электричество. Когда объект ремонта будет обесточен и перестанет представлять опасность, можно браться за работу. Сначала при помощи пистолета наносим клей на отверстие в стене по кругу. Достаточно будет нанести толстенькую полоску по кругу. Также рекомендуется предварительно снять лицевую панель с розетки.
Когда первая часть будет готова, переходим к нанесению такой же полоски клея на сам подрозетник. Готово? Теперь можно вставлять розетку в стену.
Нужно будет подержать ее там некоторое время. Оставшиеся излишки клея удаляем при помощи ткани. Теперь остается подождать затвердевания, после чего можно собирать розетку полностью. Пока клей не высохнет, пользоваться розеткой не рекомендуется.
Видео
В сюжете - Необычный ремонт выпадающей розетки
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Электропроводка в ванной комнате
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/08/Kak...t-vypadayushchuyu-rozetku.html
Метки: розетка ремонт электрик |
Установка розеток в мокрых зонах — нормы безопасности |
Дневник |
Каждому человеку свойственно меняться и улучшать свое окружение. По мере своих финансовых возможностей мы обустраиваем свои дома и квартиры, оснащая их современной техникой и коммуникациями. Сегодня у нас практически все комнаты оснащены электрической техникой и ванная комната не исключение. Но не все знают, что в таких помещениях должны соблюдаться определенные требования электробезопасности. В статье мастер сантехник расскажет, как установить розетку в ванной комнате.
Розетка в ванной, можно или нет
В домах старой застройки розетки в ванных комнатах встречаются крайне редко. Причиной тому является компактный метраж помещения, элементарное отсутствие свободного места на стенах и слабая общая электросеть квартиры.
К тому же до недавних пор считалось, что электроточки в ванных комнатах и туалетах устанавливать нельзя, поэтому они выносились наружу и монтировались около дверей в санузел.
В современном жилье ситуация иная: совмещенные с туалетом и отдельные ванные комнаты отличаются большой площадью, что позволяет свободно размещать во внутреннем пространстве стиральную машинку, водонагреватель, электрический полотенцесушитель, электрический теплый пол. Так же, актуальным остается ежедневное использование фена, электробритвы, устройства для завивки волос и др.
Учитывая количество приборов, для работы которых необходима электроэнергия, в ванной монтируют блок розеток или 2-3 отдельные точки. Чтобы точно выяснить, сколько розеток необходимо для ванной комнаты, нужно составить список всех устройств и среди них выделить те, что включены в сеть постоянно.
Предположим, в ванной комнате устанавливают стиральную машинку. Под нее обычно выделяют отдельную электроточку или монтируют подключение кабеля напрямую, при помощи клеммника.
По правилам, электроточка должна находиться слева, справа или над прибором, устанавливать ее за объемным агрегатом запрещается. Необходимо обеспечить простой доступ, чтобы в случае выхода изделия из строя его можно было бы быстро и легко заменить или отремонтировать.
Также рекомендовано выделить отдельно расположенные розетки для подключения водонагревателя, накопительного бойлера или полотенцесушителя – то есть приборов, которые обычно работают в постоянном режиме.
Требования к установке точек электропитания
Новые модификации электрических устройств рассчитаны на то, чтобы их эксплуатировали в помещениях с повышенной влажностью. Но и к ним, и к розеткам предъявляются повышенные требования. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения "Помещения для ванных и душевых комнат", который пришел на смену ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).
Какие зоны подходят для монтажа
Как известно, сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где такой контакт возможен, принято делить на зоны. Всего их четыре – от 0 до 3. Правда в последней редакции ГОСТа зона номер 3 не упоминается. Условно принимается что к ней относится пространство за зоной №2.
0 зона
В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.
1 зона
Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.
2 зона
Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.
В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл. прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.
3 зона
Единственная зона из перечисленных, в которой возможна установка розеток, распредкоробок, выключателей, терморегуляторов. Но существуют условия: защита IPХ4 или IPХ5, подключение через автомат или УЗО, подача электричества через трансформатор. Он начинается с того места, где заканчивается зона 2. Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.
Важное замечание — действия зон в ванной распространяются до высоты 2,25м от чистового пола.
Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.
На какой высоте устанавливать розетку
Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1,3 м от поверхности пола.
Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования. Например, электроточка для стиральной машинки обычно находится ниже ее верхней крышки, сбоку от корпуса.
В современной справочной документации можно встретиться с нормами высоты, кардинально отличающимися от принятых раньше стандартов.
При планировке квартир в многоэтажках выбирают высоту 40-45 см от уровня бетонной плиты, то есть с учетом последующей отделки – 30-35 см над финишным напольным покрытием.
Обратимся к требованиям ПУЭ. Оказывается, там обозначено только максимальное удаление розетки от напольного покрытия – 1 м. Минимального не указано, а это значит, что ее можно монтировать даже в плинтус. При этом если в семье есть дети, рекомендуется применять специальные технические устройства – с защитными шторками.
Однако положение на расстоянии 0,3 м от пола и тем более в плинтусе абсолютно не подходит для ванной комнаты. В местах прохождения коммуникаций, по которым циркулирует вода, нельзя располагать розетки внизу, ведь постоянно существует риск затопления помещения.
Также следует придерживаться общих для всех комнат правил:
Можно сделать вывод, что оптимальным является расположение розетки на расстоянии от 0,5 м до 0,9 м над уровнем чистового пола. Если необходимо заменить старую розетку, лучше просто демонтировать ее и установить новую, не меняя места.
Правила прокладки электрокабеля
В новых домах при замене розеток кабель обычно не трогают, так как он полностью отвечает нормам безопасности и способен выдержать нагрузку. Если дом старый, то во время ремонта в ванной перед монтажом розеток провода лучше заменить.
Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой. Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб. Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой. Наружная также используется, но крайне редко, так как она характерна для ванных комнат в деревянных домах.
Для установки бытовой техники – стиральной машинки, нагревателя – рекомендуется монтировать мощные силовые линии. Розетки можно подключать только через УЗО или диф. автомат с током не более 30 мА. Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10 мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30 мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.
Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5 мА на 1 кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер. УЗО в 30 мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере. Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода. Если у вас в эл. щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.
В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10 кг весом в ванную комнату.
А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2 кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.
Обязательно потребуются монтажные коробки – для распределения проводов по линиям. Если в ванной комнате установят 2 блока розеток, соответственно, и распределительных коробок потребуется тоже 2.
Монтажные коробки размещают под потолком на регламентируемом правилами расстоянии, и уже от них вертикально вниз опускают провода до места установки розетки. Дело в том, что за облицовкой не видно расположение кабеля, поэтому его диагональное размещение строго запрещено. По близкому расстоянию, то есть напрямик, провода можно располагать либо под напольным покрытием, либо над подвесными конструкциями – натяжными или гипсокартонными потолками.
Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления. Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5 мм2.
При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля. Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.
В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов. Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток.
Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/01/Ust...-rozetok-v-mokrykh-zonakh.html
Метки: розетка |
Ножки для ванны — виды и тонкости установки |
Дневник |
На сегодняшний день ножки для ванны выполняют не только несущую функцию – достаточно часто они могут использоваться в качестве вспомогательного приспособления, помогающего качественно и ровно установить ванну. Кроме того, на современные опоры для ванны могут возлагаться декоративные функции. Такое неоднозначное назначение опор привело к появлению достаточно большого количества ножек для ванны, при выборе которых человек может элементарно запутаться. В этой статье мастер сантехник расскажет, о видах ножек для ванн, разберется с их назначением и тонкостями установки.
Разновидности ножек для ванн и их отличия
Существует огромное количество всевозможных ножек для ванн, но практически все их можно разделить на три основных вида – это опорные ножки, которые призваны выдерживать нагрузку от ванны, человека и воды в ней, вспомогательные, а также декоративные, которые иногда называют фальшивыми. Об их назначении говорит название этих приспособлений:
В принципе, все эти ножки могут объединяться друг с другом – достаточно часто можно встретить в продаже регулируемые опорные ножки для ванны или же декоративные опоры. Отличить их можно по надежной и жесткой конструкции, для изготовления которой используется толстый металл. Кстати, о конструктивных особенностях опор для ванны – именно в них зарыт ключ к определению типа ножек. Вы, наверное, уже встречались с ножками, которые крепятся ко дну купели посредством двухстороннего скотча. Как, по-вашему, способна такая опора длительное время выдерживать нагрузки? Естественно, нет – подобные опоры как раз и являются вспомогательными. В их задачи входит помочь мастеру установить ванну на кирпичи.
Надежную и жесткую установку этого сантехнического прибора могут обеспечить только те ножки под ванну, которые мертво фиксируются к ее дну. Для этих целей каждая ванна оборудуется специальным крепежным элементом, который может представлять собой выступающий кронштейн с отверстиями, как это часто бывает на чугунных изделиях, либо специальные пластины, которые часто можно встретить на стальных ваннах. Что же касается опор для акриловых ванн, то здесь принцип установки немного другой – используются и сами ножки, привинчивающиеся ко дну ванны, и специальные опоры-шпильки, которые страхуют борта ванны.
Особенности ножек для чугунной ванны
Чем отличается чугунная ванна от ее аналогов из других вариантов? На этот вопрос практически каждый ответит – весом. И это будет правильный ответ, поскольку именно вес оказывает особое влияние на используемые для таких ванн ножки. Как правило, опоры для чугунной ванны изготавливаются из того же чугуна. Но не стоит думать, что производится всего одна разновидность подобных опор – они могут отличаться как внешним видом, так и способом крепления к ванне, и даже расчетной нагрузкой, позволяющей выдерживать тот или иной вес.
По внешнему виду вариаций чугунных опор может быть много – существуют как декоративные ножки для ванны, изготовленные, например, в виде лап льва, так и обычные, которые не представляют собой какой-либо эстетической ценности.
По способу крепления имеется всего два варианта ножек – они могут крепиться клином между специальными выступами в дне ванны или же просто привинчиваться гайками. Последний способ крепления больше относится к декоративным ножкам, а первый используется на обычных опорах, которые приходится прятать с глаз долой.
Что же касается нагрузок, которые могут ложиться на ноги чугунной ванны, то их лучше уточнять у продавца – дело в том, что разница в весе, к примеру, между ванной размером 1,5м и аналогичным изделием с габаритом 1,8м достаточно существенная. Не дай бог вам ошибиться с выбором и установить на массивную ванну ножки, предназначенные для небольшой купели. Чугун, как известно, материал хрупкий, и он может попросту не выдержать нагрузки от большой ванны.
Особенности и разновидности ножек для стальной ванны
Основное отличие ножек для стальной ванны заключается в меньшей жесткости – как правило, их изготавливают из листового железа, придавая ему профильную форму, способствующую увеличению жесткости изделия. В большинстве случаев они представляют собой профильную пластину, с обеих сторон которой устанавливаются регулируемые опоры. Но существуют и другие варианты изготовления – например, достаточно часто можно встретить конструкцию, состоящую из четырех ножек, которые цепляются за специальные проушины на дне ванны и стягиваются между собой шпильками для достижения большей жесткости установки.
В особый разряд установочных элементов для стальной ванны можно выделить полноценные каркасы, которые позволяют устанавливать купели не только с опиранием на соседствующие стены, но и независимо от них. Такие «ножки» порадуют приверженцев стиля хай-тек и помогут создать неповторимый интерьер ванной комнаты. В большинстве случаев подобные каркасы являются многофункциональными изделиями – на них одновременно может быть предусмотрено и место для смесителя, и мыльницы, и штанга для душа, и даже карниз для шторок. Такие опорные конструкции стоят дорого и представляют собой полноценный комплекс для ванны – в некотором роде их можно даже сравнить с произведением искусства.
Виды ножек для акриловых ванн
Акриловая ванна на ножках – это, можно сказать, нонсенс. В большинстве случаев для их установки используются каркасы, которые обеспечивают не только опору для этих сантехнических приборов, но и жесткость самой ванны. Хотя для ванн, монтаж которых предполагает использование в качестве дополнительных опор стены, производят и привычные для нашего понимания ножки, мало отличающиеся от ножек стальных ванн. Приобретая акриловую ванну, предполагающую установку на четыре опоры, следует понимать, что в такой ситуации ее нужно дополнительно крепить к стене – для этих целей производители поставляют в комплекте с ванной специальные кронштейны.
Немного иначе обстоят дела с угловыми ванными из акрила – здесь все намного серьезнее, и кроме ее крепления к стенам, используется жесткий металлический каркас. Как правило, он представляет собой крестовину из профильной трубы – в нее ввинчивается несколько длинных шпилек, которые подпирают борта ванны и несколько коротких ножек. И шпильки, и ножки имеют возможность регулировки. Существуют и такие каркасы для акриловых ванн, которые позволяют устанавливать ее без крепления к стенам – здесь уже речь идет о серьезной трубчатой конструкции, которая, как правило, закрывается экраном со всех сторон.
Вообще если говорить о ножках для ванны, то не лишним будет упомянуть и об универсальных опорах. Но само название еще не означает, что они могут использоваться для всех видов ванн. Под словом «универсальный» понимается то, что данный тип опор может быть применим к ванне любой формы и любой конфигурации в пределах одной разновидности. В большинстве случаев это понятие применимо к акриловым ваннам, и такие крепления представляют собой описанный выше крест со шпильками.
В заключение несколько слов о том, как производится установка ванны на ножках – это самая простая технология, даже несмотря на то, что некоторые ножки могут показаться вам слишком сложными в сборке. Вся прелесть подобных опор для ванны заключается в высокой скорости монтажа (я не имею в виду сборку и крепление самих ножек для ванны) – после установки ванны на место вам останется только отрегулировать ножки для ванны и все! Никаких постаментов из кирпичей и грязных работ, связанных с их изготовлением, производить не нужно. И самое главное – это то, что подобные опоры позволяют установить ванну даже если пол неровный (естественно, в пределах разумного).
Видео
В сюжете - Большое разнообразие ножек для ванн
В сюжете - Как установить ножки на металлическую ванну
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Какую ванну выбрать — обзор популярных материалов
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/12/Nozhki-dlya-vanny.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...adnoe-6093cb8987bf2977fcf2a5b5
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4384757...ino-Zapadnoe-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Метки: ванна ножки |
Антивибрационные перчатки — назначение, виды, как выбрать |
Дневник |
Одним из вредных производственных факторов на производстве при работе с тяжёлым инструментом является вибрация. Самой простой защитой от вибраций можно назвать виброзащитные перчатки. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать «антивибрационные перчатки».
Использование на производстве и в быту
Современные антивибрационные перчатки являются отличным средством индивидуальной защиты. Совсем погасить колебания, конечно, не получится. Но можно сократить их до безопасного уровня. Специальными аксессуарами пользуются при работах со следующими инструментами:
На этом, разумеется, характеристики противовибрационных рукавиц не заканчиваются. Продвинутые образцы могут защищать руки от холода, увлажнения, контактов с нефтепродуктами и индустриальными маслами. Существуют версии перчаток для триммера (газонокосилки), для езды на автомобиле и велосипеде, а также для:
Технологии производства и материалы
Согласно ГОСТ, противовибрационные СИЗ должны иметь разрывную стойкость не менее 250 ньютонов. Обычный диапазон рабочих температур составляет от -15 до + 45 градусов. Повышение защиты от вибрации достигается благодаря оснащению прокладками, которые выступают вспомогательными демпфирующими элементами.
Верхняя часть перчаток шьётся из замши, нитрильного латекса, трикотажа и полиэстера. Имеются модели из натуральной и синтетической кожи, лайкры с полиамидом. Наиболее простые нарукавники для занятий садоводством и огородом изготавливаются из кожи, хлопкового брезента с демпфирующей прокладкой.
В производстве рабочей поверхности фиксаторов используется вибропоглащающая хлоропреновая пена, материалы с полимерным строением и составом: резина, каучук и слоистое сырьё на их основе. Эти материалы способны вызвать диссипацию внешней акустической энергии.
Обратите внимание! Летние перчатки изготавливаются из бутилкаучука. Швы рукавиц прошиты особо прочной кевларовой нитью. Разрывная нагрузка такого шва: 450 Н. Профессиональные фиксаторы сшиты из устойчивой к проколам и порезам ткани
Среди показателей, которые подлежат нормировке, присутствует:
Виды и их различия
Рукавицы для простых работ защищают руки от вибрации и механических факторов. Эти изделия создают из надежной кожи. Еще в них есть манжеты для защиты запястий.
Самые хорошие модели – профессиональные. Они отлично защищают от вибраций. Еще они не истираются со временем. В этих рукавицах находятся спортивные манжеты со вставками из китового уса. Их крепление происходит с помощью липучек-застежек.
Каждый производитель стремится выпускать различные перчатки. Есть изделия, где вибро-подавляющие функции основные и второстепенные. Некоторые оснащены грязе- и влагоотталкивающими пропитками нитрила и гелевыми вставками. Даже бюджетные товары могут обладать такими характеристиками.
По степени защиты рукавички бывают:
Перед покупкой изделия следует прочитать описание к нему, а также отзывы. Выбор зависит и от частоты колебаний, которая обозначается в характеристиках инструментов.
Обратите внимание! Правильно подобранные и грамотно используемые перчатки не только позволяют дольше сохранить работоспособность суставов и костно-мышечного аппарата. Они сокращают утомляемость, что очень важно для работающих в самых разных сферах
Как выбрать антивибрационные перчатки
Существуют еще многие десятки моделей антивибрационных перчаток, и рассказать про все невозможно в принципе. Но можно зато выбрать подходящую для себя модель по ряду критериев.
Следующие рекомендации как раз помогут определиться с выбором:
Обратите внимание! Латекс может спровоцировать аллергию, выбирать подобные изделия следует с низким содержанием талька и белка
Представленные советы помогут выбрать нужные товары, подходящие под условия труда. Сначала важно определить основные характеристики, материал, а затем можно покупать самый лучший вариант. А ошибки при выборе могут значительно усложнить процесс работы.
Популярные модели
Можно отметить наиболее популярные модели:
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/10/Antivibratsionnyye-perchatki.html
Метки: перчатки инструмент Московская область Москва Вызвать сантехника сантехники услуги ремонт мастер круглосуточно |
Затирка плитки (фуга) — виды и особенности нанесения |
Дневник |
Затирка необходима для заполнения швов между плитками. Она предохраняет от попадания воды под плитку. Качественная затирка хорошо держит воду. А также украшает внешний вид. Затиркой можно скрасть некоторые дефекты плитки и укладки. Также, затирка может удержать плитку от падения, если плитка отклеится от стены. Бывали случаи, что затирка удерживала плитку годами. В статье мастер сантехник расскажет, как затирать швы на плитке, чтобы улучшить в целом внешний вид покрытия, а также обеспечить его дополнительную защиту.
Какие бывают затирочные составы
Затирка для швов плитки бывает двух типов:
Цементные затирки недорогие и легкие в применении, а потому и самые популярные в домашнем использовании. Они представлены в виде сухих смесей с добавлением модифицированных полимеров и разводятся водой или латексом перед началом работ. Модифицированные полимеры придают затирочному материалу устойчивость к воздействию влаги, и это позволяет применять его даже на уличных открытых площадках. В продаже предлагаются и готовые смеси, которые не требуют дополнительного приготовления, но они стоят, как правило, гораздо дороже.
Если шов при укладке получился шире 3 мм, то лучше приобрести цементную затирку с добавлением песка, а если швы меньшей ширины, тогда рекомендуется использовать обычную затирку на цементной основе.
Обратите внимание! Цементные затирки могут вызвать воспаление кожи, глаз и легких. Поэтому при работе с данными материалами обязательно нужно надеть защитные очки, респиратор и резиновые перчатки
Эпоксидные затирки содержат эпоксидную смолу, а также отвердитель. Такие составы отлично переносят механические, химические и термические воздействия, они намного устойчивее и прочнее цементных аналогов, но и cтоят дороже. Их используют в основном в промышленных помещениях. В домашних условиях резонно использовать такую затирку только в случае, если ширина швов между керамическими плитками более 6 мм (поскольку она достаточно вязкая, в более узкие швы она не сможет проникнуть).
Эпоксидные затирки представляют смесь из 2-х составляющих: пасты и катализатора, которые смешивают непосредственно перед применением. Пропорции этих двух компонентов должны быть точными, поэтому необходимо воспользоваться весами.
Какая затирка для плитки лучше
Специалисты рекомендуют покупать для швов керамической плитки эпоксидную затирку, поскольку она красивее, прочнее и надежнее. Она прослужит до 50 лет, отлично защищая облицовку от влаги, грибков и бактерий, а также от воздействия химических веществ. Если все же вы решитесь купить затирку на цементной основе, то желательно купить для нее латекс.
Что касается цвета затирки – это дело вкуса: затирку можно подобрать по основному цвету керамической плитки или предпочесть классический светлый тон.
Ширина затирочных швов
Ширина затирочных швов во многом это зависит от личных предпочтений. Некоторые, например, любят узкие швы. Чересчур широкие швы подавляют как бы плитку визуально. Квадратная керамическая плитка размером от 10 до 60 см будет выглядеть аккуратно при 3-миллиметровых швах. Неправильная форма плитки становится менее заметной при более широких швах, но не больше 12 мм. Шов шириной более 12 мм станет прочнее, если добавить в затирку крупный песок, но даже и это не всегда убережет его от растрескивания.
В такой же степени не рекомендуется делать швы слишком узкими, так как невозможно будет заполнить их как следует затиркой, вследствие чего вода сможет просочиться внутрь облицовки. Хорошие мастера знают, что качество облицовки будет на высоком уровне при достаточной ширине швов, когда их можно хорошо заполнить затиркой. А это значит, что швы будут водонепроницаемыми, а еще смогут амортизировать деформацию плиток при расширении или сжатии. Эта способность швов уменьшается во много раз при их ширине менее 1 миллиметра.
Как делать затирку швов плитки
В первую очередь проверяем, полностью ли высох клей. Затем проводим тщательную очистку швов от остатков клея, грязи и пыли, удаляем оставшиеся дистанционные разделители.
Обратите внимание! При работе с неглазурованной плиткой перед затиркой ее нужно увлажнить, так как в противном случае она втянет воду из затирочной смеси. Глазурованную плитку смачивать не нужно
Все затирочные материалы необходимо выдержать какое-то время в помещении, где будут проводиться затирочные работы. Оптимальная температура для проведения затирки – 18-25°С.
Процесс затирки состоит из следующих этапов:
Приготовление затирки
Затирку смешиваем с водой или латексными добавками. Сухие полимерные затирки смешиваются исключительно водой. В любом случае добавляем такое количество жидкости, чтобы полученная смесь легко распределялась. Это важно помнить, потому что излишняя жидкость ослабит затирку (придерживаемся пропорций, указанных на упаковке материала).
Смешивание производим, добавляя постепенно сухой компонент к жидкости (сначала наливаем лишь три четверти от общего количества жидкости). После смешивания всех сухих компонентов с жидкостью добавляем небольшими порциями и оставшуюся жидкость, постоянно проверяя консистенцию затирки. Смешивание производим при помощи прямоугольной кельмы. Инструмент необходимо полностью погружать в раствор, чтобы воздух не попадал в смесь, ведь пузырьки воздуха ослабляют ее.
Все компоненты смешаны, большинство комков разбиты. Даем раствору постоять 10 минут для смачивания. Снова перемешиваем затирку, чтобы не остались комки. Если будет необходимо приготовить несколько порций затирочного раствора, то нужно быть уверенным, что их состав будет идентичным. Поэтому при смешивании новых порций стараемся соблюдать пропорции и порядок соединения компонентов, а чтобы цвет затирки был постоянным, при смешивании последующей порции добавляем в нее затирку из каждой упаковки.
Обратите внимание! При покупке нескольких упаковок затирки необходимо убедиться, что все они выпущены под одним серийным номером
Готовая затирка должна иметь достаточную плотность, чтобы при распределении держалась горкой.
Материалы и инструменты, необходимые для нанесения затирки:
Нанесение затирки
Выкладываем затирку горкой на поверхность облицовки. Для распределения раствора используем затирочную терку (соответственно для стен или пола). Наносим затирку на плитку по диагонали, держа терку под углом 30° к ней. Стараемся не только покрывать швы раствором, но и с усилием вдавливать его в швы, чтобы заполнить их плотно, ведь от плотности заполнения швов зависит их прочность.
Затирку не делаем по всей поверхности сразу. Сначала распределяем раствор на небольшом участке (не более 2 м кв.), чтобы выяснить, как быстро схватывается данная затирка. Если она схватывается быстро, необходимо остановиться и делать очистку. Иногда удается распределить затирку на площади до 9м2, и только потом начинать очистку, в других случаях приходится покрывать только маленькие участки и делать их очистку.
Удаление излишков затирки
Первое удаление затирки – сухое. Для этого используем терку, держа ее под прямым углом к плиткам и двигая по диагонали к затирочным швам (чтобы краем инструмента не удалить случайно часть затирки из шва). Когда излишки удалены, надо дать затирке схватиться перед очисткой. Пока затираем и очищаем, не забываем перемешивать периодически затирочный раствор, чтобы он сохранял свою мягкость до нанесения на следующие участки.
Второе удаление затирочной смеси – влажное. Когда следует его начинать? Время для полного схватывания затирочного раствора перед влажной очисткой бывает очень разным. Оно может занять 5 минут, а может составлять 20 минут и более. Скорость испарения влаги из затирки напрямую зависит от клея и плитки, типа основания, а также погодных условий.
Для влажной очистки необходимы ведро с водой и губка (желательно, чтобы губка была с закругленными краями – так не будут образоваться канавки в швах). Мягкими круговыми движениями удаляем частицы песка и цемента. Действуем осторожно, чтобы избегать образования канавок в затирочных швах. За один раз очищаем только небольшой участок (1-2м2), смачивая губку достаточно часто, чтобы смыть проникшие в поры плиток частицы затирки. Губку стараемся промывать хорошо и отжимать как можно сильнее, стряхиваем с рук лишнюю воду.
На втором этапе осматриваем затирочные швы, чтобы все они были аккуратные. С помощью расшивки, зубной щетки или деревянной палки с заостренным концом выравниваем и разглаживаем швы.
Затем подравниваем их края губкой. В идеале швы должны быть ровными сверху, не выпуклыми, хотя большинство швов становятся потом немного вогнутыми, но это допустимо. Важно, чтобы в итоге все они получились одинаковой глубины и формы.
Швы выровняли, теперь остается тщательно очистить поверхность облицовки от оставшихся следов затирки. Действуем аккуратно, чтобы губкой не вытирать затирку из швов. После этой очистки остатки затирки должны быть полностью удалены с поверхности плиток. Швы должны подсохнуть минут за 15.
Оставшийся на поверхности плитки налет от затирки удаляем при помощи марли или мягкой, чистой ткани.
Работа окончена, кладем лист фанеры на пол и не позволяем никому ходить по полу, пока затирка не высохнет полностью. Некоторые затирки сохнут до двух и более недель (время высыхания уточняем в указаниях производителя).
Метки: затирка для швов фуга стройматериалы керамическая плитка |
Как выбрать кабель для сварочного аппарата |
Дневник |
Для работы аппарата электродуговой сварки необходимо создать электрический дуговой разряд между электродом и деталью. Чтобы подвести ток к месту дуги, нужны провода. Они должны выдерживать очень большой ток — в сотни ампер. В статье мастер сантехник расскажет, какие марки сварочного провода бывают, и на что обращать внимание при выборе.
Требования к сварочному кабелю
Если не углубляться, то работа электросварки построена на возникновении разряда между двумя контактными поверхностями. А для замыкания цепи нужно ее создать путем подключения двух проводов. Именно для этого разрабатываются и производятся различные типы кабеля для сварочных аппаратов.
Но, как часто бывает, работа сварщика проходит в довольно таки экстремальных условиях. И все оборудование должно иметь повышенный запас прочности.
Кроме того, сами сварочные проводники, в отличие от обычной бытовой проводки, должны выдерживать скачки напряжения, да и просто рабочую нагрузку электрическим током.
Основные критерии, которыми руководствуются при подборе кабеля на сварочный аппарат, следующие:
Для этого производители оборудования и выпускают различные типы сварочных кабелей.
Количество жил сварочного кабеля
По количеству жил различают:
Сама жила бывает алюминиевой или медной. В магазинах чаще всего комплектуют сварочные аппараты алюминиевыми кабелями, поскольку они дешевле. Этого достаточно для начинающего сварщика или редкого использования инвертора.
Профессионалы же всегда устанавливают медные кабели, поскольку у них удельное сопротивление в 7 раз меньше, чем у алюминия. В результате потери тока сокращаются. Еще медь лучше гнется и меньше греется.
Обратите внимание! Китайский дешевый кабель может называться медным, но содержать Cu не более 70%. Это легко заметить по тусклому цвету жилы в разрезе. Для бытовых нужд товар подойдет, а вот для производства лучше от него отказаться
Сечение сварочного кабеля
Внутри металлического сердечника находятся тонкие проводки, которых может быть от 30 до 1000. Их общее сечение выбирается по мощности аппарата и используемого тока.
Например, кабель сечением 1х6 мм² рассчитан на максимальную нагрузку в 11 кВт с силой тока 80-100 А. Но никогда нельзя использовать расчетные значения по максимуму. Оптимально всегда делить их на 2. В итоге, такой провод подойдет для источника питания с потребляемой мощностью 5 кВт.
При возрастании силы тока (А), необходимо увеличивать и сечение кабеля, иначе это все-равно, что пытаться заправлять автомобиль на АЗС через соломинку — суженный проход будет снижать производительность.
Чтобы не было потерь сварочного тока, сечение выбирают исходя из выдаваемой мощности аппарата по этой таблице:
Например, если вы варите «двоечкой» на токе 80 А, то вполне можете обходиться тонким кабелем 1х6 мм². Но это не позволит применить электрод «тройку». Поэтому аппараты требуется комплектовать исходя из возможной максимальной силы сварочного тока.
Для бытового инвертора на даче достаточно минимального показателя 1х16 мм². В мастерскую необходимо 1.25 или 1х50 мм². Работа кабелем с меньшим сечением приводит к его перегреву и расплавлению.
Изоляция кабеля
Оболочка кабеля изготавливается согласно ГОСТ 23286-78. Изоляция не должна быть тоньше 1.1-1.2 мм, чтобы надежно защищать токоведущую часть от оголения. Выпускают наружную обмотку из резины с добавлением различных компонентов. На ощупь она должна быть мягкой и гибкой.
Конструктивный срок службы сварочного провода определен в четыре года. После этого производители рекомендуют заменить его на новый.
Обратите внимание! Существует технология реновации, предусматривающая удаление изношенной изоляции и нанесение нового ее слоя. Это позволяет вернуть сварочные провода к жизни и продлить срок их эксплуатации
Применение различных изолирующих оболочек позволяет производить сварочные кабели в разном климатическом исполнении:
Класс изоляции обозначается буквами и указывает на максимальную температуру нагрева, которую способна выдержать оболочка. Например: индекс F подразумевает 150 градусов, а Н — 180.
Требования к гибкости кабеля
Для сварки требуется кабель с гибкостью не ниже 4-го класса. Более жесткие провода будут выкручивать руки сварщику, их труднее сматывать для транспортировки, неудобно манипулировать держателем при ведении шва в потолочном или вертикальном положении.
Шнур с обозначением КГ относится к 5-му классу гибкости. У него диаметр «волоска» составляет 0.41 мм. Товары с маркировкой КОГ относятся к 6-му классу. Повышенная гибкость достигается за счет диаметра «волоска» 0.21 мм.
Можно ли удлинять кабель
Среди экспертов много спорят на эту тему. Спорят о нем «до хрипоты, до крика». Одни уверяют, что провод ни в коем случае удлинять нельзя, это приведет к падению производительности, безопасности и качества шва. Другие утверждают, что, поскольку в рекомендациях производителей об этом ничего не говорится, то удлинять можно.
Истина, как всегда, находится посередине. С длинными проводами намного удобнее работать, если сварщику приходится постоянно перемещаться от одной точки сварки к другой. Длинный провод означает меньше переносов сварочного аппарата. Расплатой за такое удобство становится увеличение сопротивления кабеля. Для сохранения параметров дуги придется повышать рабочий ток, что может привести к перегрузке и ускоренному износу сварочного оборудования.
Из этой неприятной ситуации есть простой выход: более длинный кабель должен иметь большее сечение.
В ходе замены првода на более длинный важно правильно присоединить к нему штекерные и клеммные разъемы. Это делается с обязательной пропайкой и последующей опрессовкой.
Итак, удлинять провод допустимо, но при этом надо повышать его поперечное сечение и тщательно присоединять разъемы.
Выбор сечения при удлинении кабеля
В случае необходимости удлинения кабеля важно придерживаться принципа сохранения его общего сопротивления. Согласно законам электротехники, для цилиндрического проводника сопротивление прямо пропорционально его дли и обратно пропорционально его сечению.
Грубо говоря, если провод стал в два раза длиннее, то и сечение сварочного кабеля должно быть вдвое больше.
Если увеличение длины не кратное, то сечение нового кабеля можно определить по формуле:
S2=L2/L1×S1
Где:
Маркировка сварочного кабеля
Маркировка состоит из буквенно-цифрового обозначения. Начинается она с аббревиатуры, означающей класс проводов. Так, КС — означает «кабель сварочный», буква К означает, что токопроводящая жила сплетена из медной проволоки.
Очень близкими техническими характеристиками обладает марка КГ (гибкий), его также можно использовать для сварки в домашних условиях.
Литера «П» означает наличие полимерного защитного слоя. Литеры «ХЛ» указывают на морозостойкое исполнение. Такие модели можно применять до -60 °С. Он покрыт дополнительным слоем полимера, предотвращающим растрескивание на морозе.
Литера Т означает тропическое исполнение. Изоляция сделана из материалов, могущих работать при температурах до +85 °С и содержащих в своем составе антисептические и антибактериальные препараты. Эта изоляция также обладает способностью работать как при очень высокой, так и при очень низкой влажности окружающего воздуха, сохраняя свои высокие рабочие качества и в жарких пустынях, и в мангровых лесах.
Сочетание КОГ указывает на примененные жилы повышенной гибкости. Такие кабели позволяют протянуть их в самые замысловатые уголки собираемой конструкции. Кроме того, он обеспечивает повышенный комфорт для сварщика при выполнении сложных швов замысловатого рисунка.
Сочетание ВЧ означает адаптацию для токов высокой частоты. Такой провод будет отлично работать со сварочным инвертором, как бытовым, так и профессиональным.
Сочетание КГ означает повышенную водонепроницаемость. Таким проводом можно проводить работы и под водой. Для этого требуется обеспечить безупречную гидроизоляцию всех разъемов.
Сочетание ГН означает огнеупорность или негорючесть. Такие модели применяются при сварке « на горяче» в условиях промышленных предприятий, когда сварке подвергается термоообработанная (нагретая до температуры пластичности) заготовка.
Далее идет цифра 1, 2 или 3, обозначающая число жил. Затем через символ «х» указывается сечение токопроводящей жилы в квадратных миллиметрах.
Производители импортных сварочных кабелей используют собственные системы обозначений. В любом магазине, торгующем сварочным оборудованием, есть таблицы соответствия и заменимости отечественных и импортных моделей
Марки сварочного кабеля и их характеристики
Какие существуют сварочные кабели и в чем их отличия.
КГ
Это самый распространенный тип кабеля, который расшифровывается как «кабель гибкий». Он подходит для эксплуатации с постоянным током до 1000 Вт или с переменным до 600 В и частотой не выше 400 Гц.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/10/Kak...dlya-svarochnogo-apparata.html
Метки: сварка сварщик сварочный аппарат инструмент кабель |
Подвесы для гипсокартона — виды, характеристики, монтаж |
Дневник |
Готовясь к ремонту в квартире, невольно задумываешься об использовании гипсокартона. С его помощью можно получить идеально ровные стены, сделать дополнительное утепление или сконструировать подвесной потолок. Подвесы для гипсокартона используются не только при создании подвесного потолка. Они также применяются при создании стены из ГКЛ. С их помощью каркас становится достаточно прочным, чтобы выдержать вес гипсокартонных листов и финишной отделки. В статье мастер сантехник расскажет, о подвесах для работы с гипсокартоном.
Зачем нужно использовать подвес
Крепление листов гипсокартона к созданному каркасу является нормой. Есть варианты, когда монтаж проводится без сборки каркаса, но они встречаются редко. Для создания ровной стены или потолка собирается специальная конструкция из металлопрофилей.
Подвесы используются для сборки каркаса в тех случаях, когда поверхность, которую необходимо зашить листами гипсокартона, имеет перепады высоты или прочие неровности. Подвесы позволяют создать надежное крепление профиля и направляющих для листов.
Функциональная нагрузка подвесов заключается не только в создании ровного покрытия, так же они улучшают звуко- и теплоизоляцию, придают поверхностям прочность и устойчивость, а также помогают в создании дизайна любой сложности.
Если ремонт планируется осуществлять самостоятельно, то необходимо следовать рекомендациям по выбору вида подвеса для определенных задач. Несоблюдение этих правил может привести к неприятным последствиям (например, прочность конструкции или ее геометрия может быть существенно нарушена). То же касается и работы нанятых мастеров: важно, чтобы они соблюдали эти правила.
Подвес для гипсокартонных листов (ГКЛ) традиционно изготавливается из оцинкованной стали, которая обладает прекрасными антикоррозионными свойствами, а значит, не боится влаги и перепадов температур и прослужит при условии правильного монтажа 5 и более лет. Следует знать, что чем больше толщина детали подвеса, тем большую нагрузку он способен выдержать.
Разновидности подвесов
Как и любой крепежный элемент, подвес продается в нескольких модификациях:
Прямой подвес
Прямой подвес наиболее распространен. Он выполнен в виде прямой пластины, которую нужно выгнуть в букву «П». Спинкой он крепится к поверхности (для этого есть специальные ушки), а лепестки саморезами прикручиваются к профилю, фиксируя его.
Может использоваться для:
Прямой подвес легко крепится к бетонным, кирпичным и каменным поверхностям, поэтом может применяться в самых разнообразных помещениях.
Метки: гипсокартон стройматериалы |
Перчатки сварщика (краги) — характеристики, виды, как выбрать |
Дневник |
По технике безопасности во время сварки на рабочем должна быть специальная одежда. Важным защитным элементом являются сварочные краги. Они защищают руки от травм и ожогов, воздействия ультрафиолета на кожу. Именно поэтому их выбору стоит уделять особое внимание. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать перчатки для сварки.
Назначение и свойства
В соответствии с техникой безопасности сварщик при выполнении соответствующих работ должен быть экипирован в специальный костюм, обувь (сапоги или ботинки), маску. В качестве дополнительных защитных приспособлений могут применяться фартук, нарукавники и наколенники.
Наибольшему влиянию вредных и опасных факторов подвергаются краги – рабочие термостойкие перчатки. Данные профессиональные средства индивидуальной защиты бывают в виде рукавиц и перчаток.
Они должны обладать определенными свойствами:
Также краги должны обеспечивать удобство при использовании: не затруднять движения пальцев и гарантировать крепкую фиксацию держателя.
Виды
Все виды огнеупорных краг для сварных работ выпускаются в соответствии с ГОСТ 29122-91, где указаны требования к качеству изделия (размер стежков, виды нитей), а также с ГОСТ12.4.010-75 и ГОСТ 12.4.183-91. Классификация краг для сварщика основана на определенных параметрах.
По форме
В зависимости от формы краги бывают трех видов:
По длине сварочные краги могут быть короткими и удлиненными:
По материалу
Материал является одним из важнейших характеристик сварочных краг.
Брезентовые
Брезент — это ткань с грубой, жесткой и уплотненной фактурой. Такие свойства не позволяют использовать его для пошива перчаток – из него изготавливают лишь рукавицы. У брезента низкая огнеупорность: попавшие окалины и искры способны прожечь изделие. Поэтому такие рукавицы не гарантируют абсолютной защиты рук при сварке. Еще одним недостатком брезентовых изделий является способность быстро нагреваться во время сварки, а поскольку брезент обладает хорошей теплопроводностью, то температура внутри рукавиц повышается. В результате перегревания работать становится невозможно. Брезентовые рукавицы рекомендуется использовать только для выполнения легких сварок.
Спилковые
Спилком называется один из слоев любой натуральной кожи, пропитанный особыми составами с теплозащитными свойствами. Эта ткань имеет самую высокую степень устойчивости к действию открытого пламени и гарантирует максимальную защиту от металлических окалин и искр – такие краги не прожигаются. Подвижность рук и пальцев обеспечивается благодаря эластичности материала. Спилковые перчатки обычно имеют флисовую или хлопчатобумажную подкладку, что обеспечивает вентиляцию, то есть руки не потеют. Они отличаются также хорошей прочностью и гигиеничностью.
Кожаные (в том числе и замшевые)
Коже присущи такие свойства, как высокая износостойкость и термоустойчивость, что позволяет надежно защищать руки сварщика. Кожаные краги способны хорошо облегать кисти рук, что создает удобство при использовании.
Войлочные
Такие краги имеют слабую теплопроводность и обеспечивают достаточную защиту при сварке: раскаленные капли металла не прожигают войлок, и он не воспламеняется. Однако у войлочных изделий большая жесткость, поэтому в них неудобно брать и удерживать инструмент.
Кевларовые
Кевлар — это синтетическое полимерное (пара-арамидное) волокно, характеризующееся очень высоким уровнем теплоустойчивости (выдерживает температуру до +350 градусов). Кевларовые перчатки гарантируют абсолютную защиту от раскаленных металлических капель, а также от разного вида механического воздействия.
Комбинированные, или усиленные
Для пошива таких краг применяют 2 типа ткани. Часто сочетают брезент, спилок или кожу. Спилковые или кожаные вставки защищают такие наиболее поражаемые места, как верхняя поверхность изделия и участок между большим и остальными пальцами, захватывая часть ладони.
Войлочные рукавицы часто дополняют асбестовыми нашивками. Такие модели имеют более длительный срок эксплуатации и более устойчивы к образованию прожогов. Также комбинируют кожу и спилок: наружная поверхность перчаток – спилковая, а внутренняя — кожаная.
Сварочные краги могут быть окрашенными в разные цвета: серые и красные, белые и черные, коричневые и желтые. Цвет не оказывает никакого влияния на технические параметры изделия.
По сезонности
Производители учитывают также и такие важные факторы, как климатические условия, температурный режим разных регионов и сезонные изменения. Соответственно, выпускаются такие виды изделий: зимние, утепленные, летние:
По назначению
При выполнении отдельных видов сварки требуются краги определенного типа. При проведении такого вида сварки, как ручная дуговая, тип защитного аксессуара не имеет значения, и можно применять любые модели изделия. Однако, осуществляя аргоновую сварку, следует использовать особые краги.
Для защиты рук аргонщика необходимы только перчатки, выполненные из мягкого материала: они обеспечивают осязаемость и свободу движений пальцев во время работы, легкое управление сварочным аппаратом и качественное выполнение сварки. Для такого вида действий выпускают специальные особо прочные изделия, отличающиеся повышенной жаропрочностью. Материалом для них служит козья или свиная кожа.
Электронный технологический процесс удобнее всего осуществлять в рукавицах. При проведении сварки в вертикальной позиции и возле потолка применяют комбинированные перчатки с тканевым покрытием снаружи и спилковым – внутри.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/10/Perchatki-svarshchika-kragi.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...-gora-60c865ee2b8b16589c29a5e1
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4374271...olinaya-Gora-REMONT-SANTEHNIKI
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
https://tvin270584.livejournal.com/1255521.html
https://tvin270584.livejournal.com/1237789.html
Метки: сварка сварщик техника безопасности перчатки |
Керамогранит или керамическая плитка — что лучше |
Дневник |
Современный рынок предлагает огромный ассортимент различных материалов. Для отделки помещений, в которых необходимо влагостойкое напольное покрытие, покупатель часто оказывается перед выбором между керамической плиткой и керамогранитом. В статье мастер сантехник подробно рассмотрит эти материалы и сравнит их достоинства и недостатки.
Преимущества и недостатки керамической плитки
Бесспорно, керамическая плитка — самое популярное напольное покрытие в России. Обусловлено это, прежде всего, ее долговечностью и прочностью. Ни линолеум, ни паркет, ни ламинат не могут похвастать такими техническими характеристиками. А уж ассортимент, представленный в магазинах, не дает ни малейшего шанса покупателю уйти домой с пустыми руками. Но что еще положительного, помимо красоты и богатства выбора, присуще керамической плитке:
Есть и один отрицательный момент: керамическая плитка со временем может выгореть, а рисунок на ее поверхности может частично стереться.
Керамогранит и его характеристики
Многие считают, что украсив пол в своей квартире керамогранитом, можно навсегда забыть о таких вещах, как устойчивость к механическим воздействиям, прочность и износостойкость. Якобы керамогранит вынесет все. Но это мнение немного ошибочно.
Дело в том, что большинство производителей используют при изготовлении своей продукции глазурь. Особенно это касается изделий с яркими рисунками на поверхности.
В этом случае прочность плитки и ее износостойкость определяются не свойствами самого керамогранита, а свойствами глазурованного слоя, которые обычно намного хуже. Такая плитка также как и керамика подвержена истиранию, сколам и выгоранию.
Намного более прочное покрытие можно получить, используя полномассивный керамогранит, однако такие изделия имеют один, хотя и не очень существенный недостаток — небольшой выбор декоративных решений.
Преимущества керамогранита:
Недостатки:
Что же лучше выбрать
Керамогранит обязателен к использованию в тех помещениях, в которых температура может опускаться ниже нуля и возможно воздействие осадков. К таким помещениям относятся веранды, террасы, открытые балконы, лоджии. Покрытие в этом случае должно не только выдержать ливень или град, но и зимний холод. Керамическая плитка здесь не уместна — она не способна противостоять капризам погоды.
А вот в прихожей или на кухне керамогранит совсем не обязателен, ведь в этом помещении нет таких экстремальных условий, как на улице — керамическая плитка же, напротив, будет здесь как нельзя кстати — красивая, прочная, надежная.
Полномассивный керамогранит рекомендован специалистами для укладки в помещениях с высокой проходимостью. Офисы крупных компаний, магазины, торговые центры, салоны красоты — вот основная сфера применения керамогранитной плитки. Как видите, квартир в этом списке нет.
Керамическая плитка благодаря своим характеристикам износостойкости и прочности, достаточные для длительной эксплуатации в условиях квартиры или загородного дома, вполне актуальна и может составить здоровую конкуренцию керамограниту. Однако, и здесь имеется несколько тонкостей. К примеру, керамику с глянцевой поверхностью не рекомендуют использовать в ванных и прихожих, так как частицы песка и земли, принесенные с улицы, могут легко поцарапать блестящую плоскость. Наиболее уместна в этих помещениях будет плитка с матовой, слегка шероховатой поверхностью — риск испортить покрытие минимален, да и упасть на таком полу практически невозможно.
Но есть еще один нюанс — боязнь повредить керамическую плитку падением тяжелого предмета. Многие россияне, имевшие «счастье» жить в СССР, помнят, какой была напольная плитка в те времена. Во-первых, ее было не достать, а во-вторых, она имела низкие показатели прочности, настолько низкие, что падение граненого стакана могло расколоть покрытие на мелкие кусочки. Этот страх до сих пор сидит в глубинах подсознания многих россиян. Однако, он совершенно ничем не обоснован, ведь современные технологии и материалы, используемые при производстве керамической плитки, во много раз превосходят те, что применяли раньше.
Конечно, задавшись целью расколоть покрытие, вы это сделаете, но если плитка уложена правильно, то вероятность «положительного» результата стремится к нулю. А вот если монтажом занимался дилетант, который во время работы думал только о том, как бы побыстрее сбежать, то даже самая прочная и надежная плитка может не выдержать случайного удара. Поэтому доверяйте укладку плитки профессионалам — только они знают все тонкости и нюансы процесса, а значит, покрытие прослужит долго.
Видео
В сюжете - Чем отличается керамическая плитка от керамогранита
В сюжете - Плитка или керамогранит
В сюжете - Краш тест напольной плитки и керамогранита
Итог
Итог не однозначен: и плитка, и керамогранит обладают высокими характеристиками прочности, устойчивости и жесткости. Керамогранит — отличный вариант для холодных, неотапливаемых помещений. Плитка — подходящее покрытие для кухни, ванной, прихожей. Однако, керамогранит вполне может заменить собой керамическую плитку, в то время как последняя не в состоянии тягаться с погодными аномалиями. В любом случае, выбор только за вами.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Программы для раскладки плитки
Источник
Метки: керамогранит плитка |
Почему саморезы разных цветов — как выбрать |
Дневник |
Зачастую при покупке саморезов обращают внимание на шаг резьбы или размер. А ведь многие люди даже не подозревают, что цвет тоже имеет значение. Желтый, белый, черный - не просто декоративная отделка, а специальное разделение саморезов по их особенностям. В статье мастер сантехник расскажет, почему нужно учитывать цвет самонарезающих винтов и для каких целей их использовать.
Что такое саморез
Саморез – это крепёжный элемент в виде стержня с наружной треугольной острой резьбой и головкой, который одновременно с закручиванием также нарезает резьбу в соединяемом элементе. Саморезам удалось практически полностью заменить обычные гвозди, ведь соединение с их участием гораздо надёжнее, саморезами можно скрепить не только дерево, но и многие другие материалы, к тому же, вы не рискуете травмироваться при работе.
Материал изготовления саморезов:
О чем говорит цвет саморезов
Тот, кто не знаком со всеми нюансами строительства, при покупке саморезов обращает внимание только на их размер и на шаг резьбы; а вот цвет крепежных изделий кажется такому человеку сугубо декоративным параметром.
Белые саморезы
Изначально саморезы из нержавейки имеют светло-серый цвет, так уж повелось, что в данном случае его принято называть белым.
Для их изготовления используют нержавеющую сталь. Она обладает целым рядом преимуществ:
Обычные саморезы из нержавейки используют для работ внутри помещений, если влажность воздуха не превышает 65%. Из-за не очень привлекательного внешнего вида их зачастую прячут под штукатуркой и другими отделочными материалами.
Еще одна разновидность белых саморезов — оцинкованные. Делают их из углеродистой стали, поэтому они обладают повышенной прочностью. Однако из-за наличия углерода в железном сплаве такие крепежи быстро ржавеют. Чтобы коррозия не «съела» металл, сверху гальваническим методом наносят слой цинка. Дополнительный плюс оцинковки заключается в том, что она придает металлу благородный серебристый оттенок.
Считается, что оцинкованные саморезы можно применять как внутри помещений, так и снаружи, но опытные мастера не советуют скреплять ими детали, которые в будущем будут подвергаться частому и длительному воздействию влаги.
Желтые саморезы
В продаже встречаются желтые саморезы двух видов, и наиболее часто такой оттенок имеют оцинкованные крепежные изделия. Вы, наверное, удивились, ведь несколькими строками выше было сказано, что слой цинка, нанесенный на металл, в итоге дает серебристый цвет. Однако химия — непростая наука и порой позволяет творить чудеса. Достаточно обработать серебристые саморезы в специальном пассивирующем растворе, чтобы на них образовалась желтая конверсионная пленка толщиной около 0,5 мкм. В состав упомянутого раствора входят соли хромовой кислоты, поэтому такой процесс химического «окрашивания» металла называют хроматной пассивацией.
Пассивацию проводят не только и не столько ради достижения декоративного эффекта, сколько для повышения антикоррозийной стойкости. Впрочем, красивый цвет стал причиной того, что желтые саморезы по большей части используются при отделочных работах, например, для крепления дверных петель и прочих видимых глазу деталей.
Более дорогостоящие крепежные изделия сделаны из латуни (медного сплава, в который также входят железо, никель, свинец, марганец, цинк). В сравнении со стальными «собратьями» они выигрывают сразу по нескольким параметрам:
Оцинкованные и латунные желтые саморезы отличить несложно — первые имеют более яркую, блестящую, порой даже радужную окраску, в то время как вторые выглядят менее привлекательно.
Черные саморезы
Саморезы черного цвета — одни из самых популярных. Однако будьте внимательны: продаются и просто окрашенные в черный цвет винты без защитной обработки. Обязательно уточняйте у продавца, из чего сделаны саморезы и какими свойствами обладают. Правильные шурупы изготавливают из углеродистой стали, а темного оттенка добиваются тремя разными способами:
Теперь вы наверняка сможете купить именно те саморезы, которые лучше всего подойдут для задуманного вами дела. Выбирайте крепеж правильно, ведь от него зависит надежность, долговечность, а зачастую и безопасность конструкции.
Видео
В сюжете - Производство саморезов
В сюжете - Виды саморезов
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как закрутить саморезы — чтобы они не погнулись
Источник
Метки: саморезы метизы |
Проверка и ремонт якоря болгарки |
Дневник |
Что хочет увидеть рачительный хозяин дома в своём «багаже» электроинструментов? На этот вопрос каждый, ни на секунду не задумываясь, ответит — дрель. И сразу же добавит — и, конечно, болгарку! Ведь именно она поможет разрезать металл, керамику, кирпич, бетон, асфальт, камень или дерево; выполнить работы по обустройству ниш, арочных и дверных проёмов. При помощи этого электроинструмента можно зачистить поверхности от ржавчины, паечных брызг и наплывов; избавиться от сварных швов или просто отполировать металл до блеска. Болгарка станет незаменимым помощником и в других видах домашнего ремонта.
Какая бы не была у болгарки (УШМ) надежная конструкция, во время эксплуатации некоторые узлы и детали выходят из строя. Поломка якоря, работающего в достаточно жестких условиях, часто является причиной отсутствия нормального функционирования электропривода. В статье мастер сантехник рассмотрит, способы ремонта или замены якоря болгарки.
Устройство якоря болгарки
Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.
В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.
Причины поломок
Приобретая электроинструмент, мало кто задумывается о том, что когда-нибудь он выйдет из строя. Поломки случаются с любым электрическим инструментом вне зависимости от цены и фирмы производителя.
Виды неисправностей якоря:
Основными причинами поломок болгарок, в том числе и их якорей, можно считать:
Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.
Как проверить ротор на исправность
Объем ремонтных работ позволяет определить грамотная диагностика повреждений ротора. Специфика образования дефектов, которые больше всего появляются при перегреве болгарки при длительной работе на повышенных нагрузках, позволяет определить их визуально.
Правила визуального осмотра
Стандартная диагностика предполагает зрительный анализ устройства. Нужно проанализировать целостность провода и подачу тока на коллектор мотора. При нормальной подаче питания следует осмотреть болгарку изнутри. Разобрать устройство не составит большого труда. Лучше всего при разборе сфотографировать расположение основных модулей устройства. После разборки провести зрительную проверку якоря на такие свойства:
Если при зрительном осмотре не выявлены недостатки, то необходимо провести проверку приборами. Якорь на болгарке можно проверить как при помощи тестера, так и воспользовавшись обычной лампочкой.
Как проверить с помощью мультиметра
Мультиметр выставляется в положение омметра. Задается сопротивление 200 Ом. Щупы подсоединяются к ламелям, находящимся рядом друг с другом. Если значение на приборе меньше 1 Ом, то присутствует короткое замыкание. При значении больше среднего возможно наличие обрыва витков. При высоком значении сопротивления или отсутствии какого-либо значения (в случае применения цифрового прибора) также можно судить об обрыве.
Бывают ситуации, когда обрыв не обнаруживается. Тогда делается пробой на массу. При максимальном сопротивлении один из щупов ставится на вал, а другой перемещается по пластинкам. Если значение нулевое, то повреждения нет. Потом мультиметром таким же образом проверяется ротор. Щуп в этом случае перемещается по ламелям. При невозможности выполнить проверку тестером применяется лампочка.
Видео
В сюжете - Как проверить якорь болгарки
В сюжете - Проверка якоря коллекторного двигателя Омметром
Контроль при помощи лампочки
При отсутствии под рукой прибора многих интересует вопрос, как проверить болгарку на возможные поломки якоря. Подающий питание провод разрывается, и в место разрыва одного провода помещается лампочка. Затем вращается вал. По смене яркости лампочки можно судить о замыкании между витками. В случае отсутствия горения, возможны такие выводы:
Можно прозвонить индикатором коротко замкнутых витков и прибором проверки якорей. Это может сделать опытный человек.
Видео
В сюжете - Проверяем якорь и статор лампочкой
Возможен ли ремонт якоря
Ремонт якоря болгарки не может быть выполнен, если имеется вибрация, так как нарушается баланс. Такая ситуация требует провести замену. Возможно устранение короткого замыкания и замена обмотки.
Сначала нужно разобрать двигатель и вынуть ротор. Но перед этим отключить клеммы питания и снять щетки. Ротор болгарки достается вместе с опорным подшипником и крыльчаткой для охлаждения.
Перемотка якоря
Якоря для болгарок (УШМ) поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:
Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.
Метки: болгарка |
Кислотоупорный кирпич (ГОСТ 474-90) — особенности и характеристики |
Дневник |
Кирпич кислотоупорный в некоторых случаях будет прост не заменим. Сегодня мастер сантехник рассмотрит именно этот материал. Вы узнаете его свойства, из чего производится. Так же увидите и его конфигурации, ведь форма может быть довольно разной. Так же узнаете, как делается кладка кислотоупорного кирпича и на что.
Назначение кислотоупорного кирпича
Какая ассоциация приходит в голову при слове стройка? Большинство из нас ответят – кирпич. Именно его применяют дольше и чаще других материалов. Причин хоть отбавляй. Это и привлекательная «внешность», и уверенность в том, что готовая конструкция нерушима.
Каждый вид кирпича приобрел эксклюзивный набор качеств. К примеру, самый популярный — силикатный – тяжелый, но достаточно хрупкий. Зато цена Вас порадует. Керамические отличаются прочностью. Еще более надежны клинкерные блоки. Их получают при обжиге в раскаленной до предельных температур печи.
Шамотный способен противостоять жару в восемьсот градусов. Облицовочный кирпич привлекателен на вид, к тому же в таких стенах будет тепло и тихо. Хорошую наружность имеют и гиперпресованные экземпляры. Они и морозов не бояться и лишнюю воду не впитают. Их многие еще включают в разделы строительных камней.
Но бывает, всего этого мало. Если требования выше, и глиняные блоки будут постоянно подвергаться жесткому воздействию, нужен кислотоупорный кирпич:
Свойства кирпича
Стройматериал обладает следующими свойствами:
Технология производства
Высокое качество и максимальную степень надежности продукции гарантирует официальный документ, регламентирующий технологию и рецептуру изготовления кислотоупорного кирпича – ГОСТ 474-90. Он подразумевает использование специализированного оборудования, поэтому на рядовых кирпичных заводах такой разновидности стройматериала не найти.
Для создания кислотостойкого блока используются следующие компоненты:
Также в состав материала входят различные модифицирующие добавки, способные повысить механическую устойчивость кислотоупорного кирпича.
В процессе производства блоков сырье спрессовывается в определенную форму и проходит обжиг при температуре 1300 градусов. Полученное изделие имеет желтый или красноватый оттенок, а его поверхность может быть как глянцевой, так и матовой.
Классы кислотоупорного кирпича
Всего существует три основные марки кирпича . Кирпич класса А имеет более высокое качество и дольше долговечен. Она легко переносит воздействие любой агрессивной среды. Чаще всего кирпич класса А используется она при строительстве любых бытовых и промышленных объектов. Если использовать качественный раствор и правильную кладку, построенный объект прослужит десятки лет.
Основными техническими особенностями кирпича класса А являются:
Кирпич классов Б и В имеет менее впечатляющие технические характеристики. Они используются в условиях не слишком сильной разрушительной среды. Зато стоимость таких материалов гораздо ниже.
Основные характеристики кирпича класса Б:
Основные характеристики кирпича класса:
Сразу стоит отметить, что кислотоупорный кирпич может быть только полнотелым, так как любое значительное отверстие снижает прочность и износостойкость материала.
Размеры
Помимо всего прочего блоки бывают разной формы, отличаться может и масса:
Маркировка, габариты и вес кислотоупорного кирпича:
Как выбрать
При покупке кислотоупорной кирпича обратите внимание на то, что она проводится по ГОСТ 474-90, следовательно, она должна соответствовать всем указанным требованиям. На рубеже данное изделие имеет мелкие фракции, поверхность неоднородна. Не используйте блоки, имеющие внутренние трещины. Это признак брака, а бракованная кирпич обладает коротким эксплуатационным сроком.
Товар должен обязательно иметь маркировку, располагается на одной из сторон кирпича. На поддоне, пакете или ящике должен быть ярлык, на нем указывается информация о:
Для качественной транспортировки кирпич нужно хорошо упаковывать на поддоны, которые изготавливаются по техническим условиям 21-28-60. Их разрешается заменить контейнерами, которые выполняются по стандарту 19667. Чтобы не произошло опрокидывание при перевозке, кирпич нужно обвязать с помощью металлической ленты. Также очень важно при покупке прочитать требования ГОСТа. Если материал был изготовлен без соблюдения этих норм, он не будет отвечать требованиям, а потому не сможет качественно защитить трубопроводы, печи и другие объекты. В пакетах или ящиках перевозить изделия запрещается, особенно если их вес превышает 1000 килограммов. Для частного строительства покупать данный материал не имеет смысла, так как он стоит дороже обычного кирпича.
Кладка из кислотоупорного кирпича
Для начала обследуйте каждый экземпляр. Если заметили скол, или даже микротрещину, в кладку такой кирпич не пойдет. Но на помойку брак отправлять не нужно. Поврежденные элементы можно превратить в мелкую фракцию и применить позже в процессе работы с обычным кирпичом. Если вы добавите эту крошку в раствор, то полученная стена будет прочнее.
Учтите, если в комнате достаточно жарко, а кирпич хранился на холоде, понадобится чтобы материал полежал в новых условиях примерно полдня. В противном случае страдает стойкость.
Для кладки кирпича кислотоупорного обычная цементно-песчаная смесь не годится. Каждый стык между блоками — это потенциально опасный участок для проникновения агрессивных веществ под слой кладки. Строители используют несколько видов специальных растворов.
Силикатная замазка, в составе которой жидкое натриевое стекло, отлично подходит для помещений с сухим климатом. В такой раствор добавляют кремнефтористый натрий, а еще кислотоупорный порошок. Если в комнате, или цехе постоянно влажно, лучше использовать в качестве раствора Арамзит-5.
Эта двухкомпонентная смесь: наполнитель и отвердитель находятся в разных мешках. Их смешивают непосредственно перед применением. Получается водонепроницаемая, а также достаточно устойчивая к химикатам замазка. Если же микроклимат помещения со средними показателями влажности, тогда два этих раствора можно комбинировать. Работать нужно только в защитных перчатках.
На центральную часть блока наносится толстый слой раствора, по бокам и на торцы более тонкий. После чего на кирпич с силой надавливают. В итоге шов должен получиться не более 5 мм. Потому крайне важна точность в размерах блоков. Даже изделия низкого сорта не должны колебаться в длине больше, чем на 4 мм, в ширине – на 2 мм. Обязательно требуется перевязка швов, если конструкция будет прямоугольной. Если же за основу кладки взят цилиндр – тогда можно обойтись и без перевязки.
В процессе футеровки (устройства защитной стены для станков, аппаратов и другой техники) оборудования есть свои особенности. Если защитная стена будет двухслойной, то на пол вокруг аппарата нужно класть не кирпич, а керамическую плитку.
Видео
В сюжете - Применении кислотоупорного кирпича
В сюжете - Кладка кислотоупорного кирпича
Заключение
Кислотоупорный кирпичный блок незаменим в промышленности, где является очень востребованным строительным материалом. Он прост в работе и долговечен, обладая рядом уникальных свойств.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Сколько кирпича в кубе и квадратном метре кладки
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/10/Kislotoupornyy-kirpich.html
Метки: кирпич стройматериалы |
Идеи дизайна санузла |
Дневник |
Санузел (санитарный узел) – очень важное пространство в доме. Именно поэтому его дизайн должен быть подобран гармонично и отвечать сразу нескольким целям: иметь расслабляющую атмосферу, быть стильным и удобным. В статье мастер сантехник расскажет о его оформлении.
Задачи помещения
Каждый день человека начинается и заканчивается в одной комнате, которая называется санузлом. Особенно приятно, когда она имеет красивый и гармоничный вид, позволяющий расслабляться и настраиваться на позитив.
Нередко площадь жилья не позволяет выделить много метров под санузел, поэтому выбор падает на совмещенные варианты. В них туалет и ванная находятся в одной комнате. Особенно актуально такое решение для квартир в домах советских времен. Конечно, и в современных просторных квартирах, и даже в частных домах можно встретить совмещенные варианты.
Не так просто выбрать дизайн санузла и правильно расположить в нем все сантехнические элементы. Причем иногда в санузле хочется разместить еще и бытовую технику, например, стиральную машину или водонагреватель. Сегодня дизайнеры представляют множество вариантов интерьеров как для совмещенных, так и раздельных санузлов. Различные примеры показывают как даже на самой маленькой площади можно разместить различную сантехнику. Остается только подобрать вариант, который подойдет для площади квартиры, и начать его воплощать в жизнь.
Обратите внимание! Санузел в первую очередь должен быть практичным, а затем уже красивым
Чтобы пространство санузла было максимально функциональным, следует сантехнику располагать так, чтобы она находилась отдельно друг от друга. Для удобства по ее бокам и спереди должно быть свободное пространство. Для выделения отдельных зон в санузле можно использовать различные фактуры, в том числе и их сочетание, подчеркивать определенными цветами, устанавливать декоративные перегородки. Даже в совмещенной ванной комнате должно быть не менее трех рабочих областей, а именно:
При планировании интерьера санузла отправной точкой должен стать стояк канализации. Ведь чем дальше от него будет располагаться сантехника, тем больше труб будет проложено. Причем уклон труб канализации должен сохраняться на всей их протяженности. Практика показывает, что унитаз, который удален от стояка на 2–3 метра, необходимо устанавливать на подиум, иначе отход воды будет не слишком хорошим.
Многие думают, что дизайн санузла – это всего лишь выбор материала для отделки и цветов. Однако на самом деле все более сложно. Ведь необходимо еще продумать схемы расположения водоснабжения и электропроводки с учетом того как располагаются сантехнические приборы. Сегодня этот процесс можно упростить при помощи компьютерных программ, которые позволяют визуализировать интерьер в мельчайших подробностях. Если внимательно отнестись ко всем моментам при планировке санузла, то в итоге получится очень гармоничное, удобное, красивое и функциональное помещение.
Особенности
Каждый из видов санузлов имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы лучше представлять какой именно выбрать для того или иного жилья, стоит поподробнее ознакомиться с ними.
Совмещенный санузел
Это когда ванная и унитаз объединены в едином пространстве. Основным преимуществом такого вида санузла является экономия площади, что особенно ценно для малометражных квартир. В последнее время в квартирах новостройках совмещенные туалеты стали встречаться довольно часто в проектах эконом или комфорт-класса, где большая часть – это квартиры-студии и квартиры с одной жилой комнатой. Еще одно преимущество такого санузла заключается в том, что для его отделки или ремонта потребуется небольшое количество материалов. Особенно если сравнивать с отделкой двух отдельных комнат с туалетом и ванной.
Недостатки совмещенных санузлов начинают проявляться, если в семье проживает более двух человек. Ведь сложно одновременно пользоваться и унитазом, и ванной. Минус еще и в том, что придется все предметы в помещении санузла расставлять очень компактно.
В итоге, когда в одной комнате удается разместить туалет, ванную, умывальник, стиральную машину, то места для удобства человека практически не остается.
Идеальным вариантом такой санузел станет для семьи без детей или из двух человек. А также вариант совмещенного санитарного узла подойдет, если в квартире есть еще одна дополнительная туалетная комната. Подобные варианты весьма часто встречаются в новостройках.
Раздельный смежный санузел
Это когда трубы, водопровод и слив в ванной и туалете общие, но они представляют собой два отдельных помещения. Основное преимущество такого санузла в упрощенном ремонте, особенно в плане водостока и общих труб, которые одни на два помещения. Такой санузел отлично подходит для больших семей. Ведь ванной комнатой и туалетом можно пользовать одновременно. Из основных недостатков следует отметить большее количество пространства, которое необходимо, чтобы реализовать такой санузел.
К тому же в таком варианте площадь ванной и туалетной комнаты получаются очень маленькими, что создает дополнительные неудобства. Особенно неудобно такое решение для полных людей, нуждающихся в просторе. Лучше всего такой санузел подойдет семьям с детьми, а также в том случае, если под одной крышей проживает сразу несколько поколений.
Раздельный расставленный санузел
Это когда туалет и ванная комната располагаются в разных частях жилья. Чаще всего такой вариант встречается в современных постройках и просторных жилых домах. Даже в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века можно было встретить квартиры с четырьмя и пятью комнатами, в которых было по два санузла. Главное преимущество такого санузла в том, что его можно спланировать, как захочется.
Можно сделать полностью раздельные туалет и ванную, а можно туалет совместить, например, с душевой. Или сделать один санузел совмещенным и еще одну туалетную комнату, так сказать, для гостей.
Такой вариант очень удобен в использовании. Однако организовать такой санитарный узел возможно далеко не в каждой квартире и даже доме.
Виды
Санузлы бывают совершенно разных видов и могут различаться и по распределению ванной и туалета, и по материалам, и по размерам, не говоря уже про дизайны интерьеров, цвета и прочее. А также отличаются санузлы еще и по комплектации. Ведь совместный вариант санузла помимо ванной и туалета, может быть еще и с душевой, бойлером, с детским туалетом, стиральной машиной, биде и другими предметами.
Материал
По материалам, которые используются для отделки санузла, выделяют на сегодняшний день несколько видов.
Влагостойкий гипсокартон
Применяют для отделки чаще всего, если стены нуждаются в выравнивании. Однако необходимо выбирать именно влагостойкий гипсокартон с высокой плотностью. Его влагостойкость обеспечивает специальное вещество, которое наносят на картон с двух сторон. В совмещенном санузле можно при помощи влажного гипсокартона еще и установить небольшую перегородку, которая будет визуально отделять ванную от туалета. Единственное, такой вариант несколько уменьшит площадь санитарного узла. Лучше всего, если при отделке стен гипсокартоном вокруг ванны будет использоваться плитка или панели.
Гипсокартонные стены можно при желании оштукатурить и покрасить, а также отделать мозаикой, плиткой, пробковым покрытием или камнем (натуральным или искусственным).
Пластиковые панели
Являются удобным и экономным вариантом отделки. Основные преимущества такой отделки – это легкость, пожаробезопасность, влагоустойчивость, долговечность. К тому же их легко монтировать горизонтально, вертикально и даже под углом. Благодаря отделке санузла пластиковыми панелями можно выбрать интересное цветовое решение. Однако стоит учитывать, что такие панели не переносят удары и со временем покрываются трещинами.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
Метки: дизайн ванная комната |
Отмостка вокруг дома — назначение, виды, как выбрать |
Дневник |
Завершив работы по строительству дома, многие люди задаются резонным вопросом: из чего и как лучше всего соорудить качественную отмостку вокруг свежей постройки? Этому процессу необходимо уделять особое внимание. В статье мастер сантехник расскажет, для чего именно нужна отмостка, что она собой представляет и как её выбрать для своего дома.
Для чего отмостка нужна вокруг дома
Прежде чем разбираться в предназначении и отличительных характеристиках отмостки вокруг дома, имеет смысл ответить на главный вопрос – что же это такое? Отмосткой называют водонепроницаемое покрытие, смонтированное по периметру выстроенного здания. Это может быть бетонная или асфальтовая полоска. Она продолжается вдоль всей постройки. При этом обязательно делается необходимый уклон в направлении от здания.
Функции строительной «ленты» вокруг дома
Твердое герметичное покрытие, проложенное по периметру дома выполняет ряд специфических функций:
Какие бывают
Если чертежная схема и ряд требований к техническим данным примерно одинаковы, то варианты устройства верхнего покрытия различны. Существует три основных модели для укладки покрытия. Для каждого из представленных способов существуют свои достоинства и недостатки:
Как понять, какого типа отмостка нужна
Выбор зависит от конструктивного типа фундамента дома, уровня грунтовых вод и характеристик грунтов. В большинстве случаев владельцы частных домов ограничиваются самыми экономичными мягкими отмостками.
Если вокруг дома желательно выполнить мощение — используются полужесткие отмостки. Но важно помнить, что такая отмостка требует тщательного уплотнения нижних слоев грунта, гидроизоляции, эффективного дренажа и отвода вод от фундамента. В противном случае тротуарная плитка и мощение пойдут волнами и укрепление отмостки будет невозможно (придется перебирать).
Для ленточного фундамента на промерзающих пучинистых грунтах, а также для всех типов фундаментов мелкого заложения требуется устройство так называемой теплой отмостки. Утепление отмостки исключает промерзание грунта, замерзание входящих в дом коммуникаций, а также подвижки под воздействием сил морозного пучения. Это актуально в первую очередь для каменных домов, когда даже миллиметровые просадки могут привести к появлению трещин (это основная причина, зачем утеплять отмостку вокруг дома). В микротрещины попадает влага, многократные циклы замерзания-оттаивания в межсезонье ускоряют разрушение, а в щелях поселяются мхи. Поэтому перед строительством отмостки важно выполнить гидроизоляцию цоколя. В этом случае гидроизоляция отмостки не потребуется.
Капитальные строения требуют полужесткой отмостки. Но для ее строительства недостаточно просто сделать бетонную ленту с уклоном по периметру дома (как это часто делают те, кто строит своими руками). Ведь в этом случае сама отмостка примет на себя влияние обозначенных выше факторов, пойдет трещинами. Такая бетонная отмостка уже после первой зимы будет крошиться (в углах и на стыке с цоколем) и перестанет выполнять возложенные на нее задачи по защите основания.
В случае свайного фундамента — если речь о «каркаснике» или деревянном доме на облегченном фундаменте — отмостке отводится скорее декоративная роль. Но сделать ее также желательно. Во-первых, теплый уголок у прогретой солнцем стенки — любимое место сорной растительности. Во-вторых, отмостка защищает основание от осадков, брызг, затекания воды под дом. В-третьих, она предотвращает размытие почвы осадками и делает строение более опрятным. Другое дело, что здесь можно использовать мягкие отмостки. Сделать такую отмостку можно недорого и своими руками. Мягкая отмостка вокруг дома без подвала будет экономичным и элегантным решением.
Общие требования к конструкции
Нормативные документы, регламентирующие строительство отмосток вокруг здания, разработаны еще в советское время и содержатся в приложениях и пособиях по проектированию к СНиП 2.02.01-83 («Основания зданий и сооружений»), а также в СНиП III-10-75 («Благоустройство территорий»). Каких-либо особых требований к отмостке у частного дома нет.
Если в общих чертах, то уклон отмостки — от 1 до 10% с понижением от цоколя здания (от 1 до 10 см на метр — зависит от среднегодового количества осадков в регионе, оптимум 2–3 см — так удобнее ходить). Высота отмостки по наружному краю от планировочной отметки такая же, как и у тротуара — 5 см. Ширина отмостки должна минимум на 20 см превышать ширину свеса кровли, но оптимально — не меньше метра: так она становится удобной дорожкой по периметру здания.
Все виды отмосток требуют эффективного дренажа и отвода ливневых вод от фундамента. Высота водосточной трубы над отмосткой не регламентирована (чем ниже — тем лучше), но под трубами должны располагаться водоотводные желоба.
Поэтапное строительство
Для начала стоит определиться с выбором материалов и основными параметрами в строительстве. Возможно, стоит сделать чертеж и проект работы. Дальнейшие действия будут едиными для всех видов покрытия, с небольшими особенностями.
Пошаговая инструкция для работы:
Далее переходят к созданию подушки и гидроизоляции, если технология работ предусматривает её наличие.
Укладка «подушки» и гидроизоляции
Подушка для укладки полотна может иметь несколько видов: из песка, из комбинации песка и мелкого щебня. Последний вариант применяется в качестве дополнительного укрепления на слабых почвах. Пошаговая инструкция для работы:
Формирование опалубки
Для создания простейшей конструкции понадобится обрезная доска и деревянные бруски, а также несколько тонких реек.
Пошаговая инструкция для работы:
Возможные ошибки при строительстве
При любом выбранном способе возможны ошибки на разных этапах. К основным нарушениям в технологии укладки покрытия относят:
Чтобы сделать отмостку по уму, необходимо соблюдать все требования к основным этапам строительства.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/11/Otmostka-vokrug-doma.html
Метки: отмостка ремонт строительство дренажная система ливневая канализация |
Виды и отличия заглушек для канализационных труб |
Дневник |
Канализационные заглушки – это один из способов быстро заблокировать систему стоков, изолировав один или несколько участков. Заглушками пользуются достаточно часто, ведь альтернативы им и не найти. Причем существует сразу несколько вариантов заглушек для канализационных труб. Каждый вариант имеет свои особенности, применяется в тех или иных ситуациях. В статье Мастер сантехник расскажет о видах и отличиях заглушек для канализации.
Что это такое
Канализационная заглушка — это устройство, предназначенное для перекрытия отдельных ответвлений системы стоков или всего стояка.
Установка данного приспособления осуществляется заблаговременно или внепланово.
Данная процедура преследует следующие цели:
Преимущества и недостатки
Установка запорных устройств дает владельцам недвижимости такие преимущества:
К числу недостатков относятся дополнительные расходы на покупку и монтаж заглушек. Кроме этого, каждый стык снижает прочность и надежность магистрали.
Виды и отличия
Существует множество разновидностей запорных элементов, предназначенных для установки в пластиковых, стальных и чугунных водопроводах. Изготавливают заглушки из тех материалов, из которых сделаны трубы.
Заглушки для труб производятся всего в нескольких варианта:
Срок службы
Этот показатель напрямую зависит от материала изготовления и интенсивности эксплуатации изделий.
Заглушки рассчитаны на такой срок службы:
Показатель сокращается, если в стоках присутствуют абразивные и химически активные вещества.
Постоянные заглушки
Итак, что же такое эта постоянная заглушка для труб? Из чего она состоит? Вы будете удивлены, узнав, что состоит она из единственной детали – вылитого из полимера или металла корпуса. Грубо говоря, заглушка для труб являет собой не больше чем закрывающуюся крышку выпуклого образца.
Ее корпус вылит из материала, отвечающего материалу исполнения канализации. Очень важно, чтобы материал заглушки ни в коем случае не отличался от материала самой трубы.
Внутри корпуса постоянной заглушки есть уплотнители. Своего рода аналоги раструбных уплотнителей, наклеенных на края канализационных труб. Уплотнение позволяет дополнительно герметизировать заглушку и снизить на нее давление.
Особенности монтажа постоянной заглушки
На готовые канализационные трубы ставить постоянные заглушки очень легко. Желательно делать это еще на этапе раннего строительства, то есть когда стояк только формируют.
Сборка осуществляется в любой момент. Процесс занимает немного времени. По большому счету, заглушку нужно просто установить на трубу, зажать до нужного положения, а затем загерметизировать стыки, если в этом конечно есть необходимость.
Проверку качества монтажа выполнить еще проще. Если деталь не поддается, и крепко держится на своем месте, значит все в порядке. Канализация – система безнапорная. Здесь серьезных давлений на ее части нет, а значит, и мучиться с монтажом «намертво», тоже нет нужды.
Временные заглушки
Временное блокирование канализационных систем – такой же необходимый шаг, как и их полное блокирование в момент строительства. Причин тому, как мы уже отметили выше, бывает множество.
Сложно даже перечислить их все. К простейшим относят необходимость модификации или ремонта труб на конкретном уровне.
К примеру, в квартире. В многоквартирных домах стояки проходят через все этажи. К ним подводят канализацию из каждой квартиры.
И вот что делать, если вы живете, к примеру, на третьем этаже, и вам нужно срочно что-то отремонтировать или подключить еще одну ветку канализации. Можно, конечно, обойтись и без заглушивания. Но хороший ли это вариант – вопрос риторический.
Если вы согласны терпеть ужасный запах и смирились с потенциальной возможностью слива стоков от соседей сверху прямо вам в квартиру, тогда возможно все и не так плохо, а если нет, тогда альтернативы монтажу ситуативных заглушек просто нет. К счастью, делает это сравнительно легко, хоть без помощи специалиста никак не обойтись.
Конструкция и принцип действия временных заглушек
Временная заглушка являет собой специальное устройство, искусственно помещаемое в действующий канализационный отвод.
Заглушка может быть:
Полнотелой заглушка полностью блокирует ветку, препятствуя попаданию вообще всех без исключения отходов. Вы не сможете слить воду в раковине своей квартиры.
Вернее, слить то вы ее сможете, да вот только она никуда не уйдет, так как выход на стояк заблокирован. Но также и сливные стоки соседей не станут вам помехой, а значит можно без опасений приступать к модифицированию канализации.
Сеточные заглушки – это скорее способ борьбы с должниками, чем полноценный рабочий элемент. Они пропускают воду и самые мелкие отходы, но не дают уходить фекальным массам, крупному мусору, различного рода отложениям и т.д.
По принципу действия заглушки делят на:
На этом моменте остановимся подробнее, так как каждый вариант предусматривает применение своего оборудования.
Надувные заглушки
Знаете ли вы, что надувные резиновые шары, обладая достаточным сопротивлением давлению снаружи, способны поднимать даже каменные глыбы? По крайней мере, аварийные бригады спасателей всегда оборудованы надувными резиновыми клапанами для поднятия тяжелых предметов.
Если правильно спроектированный резиновый воздушный клапан способен на такое, то уж с канализационным стояком он точно справится.
Принцип применения надувных блокираторов крайне прост. Есть некий прибор с длинным шлангом, а также надувная заглушка. Она являет собой обычный резиновый шар с зубьями, подсоединенный к шлангу.
На шланге расположена камера, а также несколько вспомогательных ручек. Шланг опускают в стояк канализации. Как правило, для доступа к ней используют верхнюю точку доступа на крыше.
Камера обеспечивает оператору визуальный контакт. Как только заглушка достигает места назначения, ее помещают в отвод, а затем надувают. В сдутом виде шарик имеет диаметр 2-4 см. Надуть же его можно до диаметра у 20-30 см, а то и больше.
Механическая заглушка
В случае работы с механическими образцами используется похожая, но немного иная технология. Здесь тоже необходим оператор, камера, специальная машина для установки заглушки и т.д.
Однако меняется характер блокирующего устройства. Механическая заглушка – являет собой сложенную конструкцию со щитками.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/04/zag...ya-kanalizatsionnoy-truby.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...osino-60c4dd8caa55f7425449d2b1
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43673712873/Novokosino-REMONT-SANTEHNIKI
https://tvin270584.livejournal.com/940834.html
https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989
https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI
Метки: канализация канализационные трубы |
Дюбели — виды, назначение, различия |
Дневник |
Дюбели представляют собой крепежные изделия, используемые при монтажных работах в строительной и ремонтной отрасли, а также в бытовой сфере. Дюбель представляет собой элемент крепежа, который используют для фиксации винта с поверхностью. Крепеж относится к группе глухих креплений. В наше время доступны всевозможные виды дюбелей различных материалов и модификаций. В статье мастер сантехник рассмотрит виды дюбелей по конструкции, принципу работы и предназначению для грамотного подбора при монтаже.
Понятие дюбеля
Справедливости ради, дюбель – не само крепление, а та его часть, которая вставляется в основание и обеспечивает самую возможность крепления. Предшественником его была обыкновенная деревянная пробка – чопик, который вколачивали в стены с тем, чтобы появилась возможность вбить гвоздь в основание.
Эту же роль выполняет дюбель и сегодня. Но, правда, современные модели предлагают возможность крепления на самые различные материалы: тяжелый бетон и пористый, пустотелый кирпич и плотный природный камень, гипс, гипсокартон и рыхлый шлакобетон. Обеспечивает столь широкие возможности конструкция изделия.
Принцип действия
Дюбель – это втулка или гильза. Сам по себе дюбель крепления не образует, но прочно фиксируется в материале стены. Предмет или материал закрепляют, вкручивая или вбивая в гильзу гвоздь, шуруп или винт. При этом гильза изменяет форму – расширяется, скручивается, складывается, то есть, формирует очень надежное сцепление с основанием.
Состоит дюбель из двух частей:
Дополнительные элементы
Усиливают распорные свойства изделия разнообразные дополнительные элементы:
Конструкционные исключения
Конструкция может довольно заметно отличаться от описанной, поскольку назначение крепежа требует специальных решений.
Так, модели для теплоизоляции отличаются большой длиной нераспорной части, поскольку проходят сквозь слой утеплителя и очень широкой шляпкой, благодаря которой и удерживается этот рыхлый материал.
А вот распорные недемонтируемые модели могут не иметь даже буртика и практически невидимы, но при этом «оснащаются» массой выступов и шипов, чтобы лучше удерживаться в стене.
Общим для любых видов дюбелей за редким исключением является схема монтажа, обязательно включающая предварительно высверливание отверстий. С одной стороны, это увеличивает сроки выполнения работ, с другой – обеспечивает куда более надежное крепление, чем при использовании разных видов гвоздей или саморезов. Дюбель – более универсальное решение, к тому же сегодня существует масса материалов, в которых другой вид крепления практически невозможен.
По материалу
Большинство дюбельного крепежа изготавливается из пластмасса. Объяснение простое: прочность крепления во многом определяется силой и легкостью деформации, а пластик, отличаясь вязкостью и эластичностью, куда проще деформируется по сравнению с другими материалами и при этом не теряет своих свойств.
Причем от самого пластика никаких выдающихся способностей не требуется, крепеж изготавливают из самых доступных полимеров:
Обратите внимание! Все пластмассовые изделия обладают одним общим недостатком: они горючи, причем могут гореть и после удаления источника пламени. Для крепления пожароопасных объектов – газопровода, например, нужно применять металлические дюбели
Металлические по форме и строению не отличаются от пластиковых, хотя выбор их значительно меньше. Металл, отличаясь прочностью и жесткостью, обладает куда меньшей упругостью и вязкостью, а, значит, не может так сильно деформироваться как пластик, не теряя при этом своих свойств. Однако крепеж из металла отличается более высокой несущей способностью, что в некоторых случаях необходимо:
Далее рассмотрению подлежит классификация дюбелей.
Виды такого изделия
Дюбельный крепеж на редкость разнообразен. На сегодня существуют модификации едва ли не для любого строительного материала, для разных методов монтажа, из разных материалов и так далее. При таком богатстве выбора не найти подходящего попросту невозможно.
Фактическим ограничением для крепежа является толщина прикрепляемого материала и максимально возможная эксплуатационная нагрузка. Величина эта может достигать 200 кг и выше, но при установке действительно тяжелых конструкций – металлических каркасных, например, этого не достаточно. В таком случае вход идут анкеры.
Распорные дюбели
Это одна из самых широких групп дюбелей. Элементы для крепежа выпускаются стандартного диаметра 5, 6, 8, 10, 12,14,16 мм. Существуют редкие размеры 4, 7 и 20 мм.
Для фиксации, в дюбелях этого типа предусмотрены подвижные части, которые выступают наружу по мере вкручивания шурупа. Сам дюбель изготавливается из полиэтилена, нейлона или полипропилена. Это мягкие материалы, легко поддающиеся воздействию металлических саморезов изнутри.
По длине дюбеля бывают удлиненными, укороченными и стандартными. Распорных лепестков может быть два, три и даже четыре. Некоторые конструкции содержат потайную головку, чтобы скрывать последующий крепеж.
Обратите внимание! "Усики" на "теле" элемента препятствуют проворачиванию дюбеля в стене в момент закручивания шурупа (из-за сверла одинакового диаметра отверстие немного разбивается и без "усиков" пластиковая вставка легко крутилась бы). Бортик на торце мешает утопить дюбель вглубь стены
Все распорные дюбели имеют рассеченную часть, которая расходится по мере заворачивания метиза. Не распорное основание обеспечивает сохранение целостности пластиковой конструкции.
Распорные дюбели различаются на несколько видов.
Распорный дюбель с шипами
Такую модель монтажники называют "чапай". Конструкция имеет зубчатые грани с двух сторон, разжимающие крепеж в отверстии. Два больших шипа препятствуют проворачиванию, пока зубцы не вступили в работу. Такое исполнение особенно удобно при вкручивании метизов в потолок, когда они могут выпадать под собственным весом.
Распорный усиленный дюбель
Чаще всего его называют "дюбель-ежик", поскольку у него небольшие выступы с четырех сторон, напоминающие колючки. Длинные "усики" в конструкции отсутствуют. В отличие от предыдущего, он расширяется по всей длине. За счет фиксации во всех направлениях крепеж хорошо переносит повышенные нагрузки.
Трехраспорный дюбель
Модель обозначается как Т-дюбель. Распорная часть содержит вместо зубцов сплошные ровные ребра, надежно фиксирующие крепеж в отверстии. Нераспорное основание снабжено конусными выступами, препятствующими западанию дюбеля в стену.
Применение
В целом распорная группа дюбелей отлично сопротивляется нагрузкам на срез, поэтому крепеж оптимален для стен. Повешенные на него тяжести давят вниз, а распорная часть надежно удерживает вес до 20-30 кг на каждую точку. Применимы дюбеля этого вида и для напольного монтажа, например, чтобы закрепить порожек линолеума в бетонном перекрытии. Воздействие от ног оказывается поперек расположения оси шурупа и он не расшатывается.
А вот при продольном усилии, например для крепления предметов к потолку, они не самые лучшие, поскольку хуже сопротивляются выдергиванию. На потолках и консолях допустима фиксация только легких деталей интерьера или технических приспособлений (монтаж проводки под подвесным декоративным потолком, крепление светильника и пр.). Фиксатор отлично держится в бетоне, камне, кирпиче.
Универсальные многосторонние дюбели
Универсальные дюбели подходят для монтажа в разные материалы по плотности. Твердость основания влияет на жосткость крепления.
Конструкция дюбеля имеет распорную часть, но она не просто слегка расширяется, а способна складываться в районе противоположного торца. Благодаря этому создается ответный упор, надежно удерживающий крепеж и повешенный на него предмет мебели.
Способ удержания зависит от плотности стенового материала. Если стена полнотелая, то расширяющаяся часть раздвигается до упора и удерживается за счет сил трения. При пустотелой стене, основание проходят насквозь, а за счет деформации второго края (загибается под углом на 90 градусов или завязывается в узел), образуется анкерное крепление.
Выделяют два типа конфигурации универсального дюбеля — складывающийся и скручиваемый.
Складывающийся дюбель
Первый притягивает пластиковые планки по мере закручивания металлического штифта.
Так образуется упорный ригель, который
Метки: дюбель метизы стройматериалы |
Какая стяжка пола лучше — мокрая, сухая, полусухая или самовыравнивающаяся |
Дневник |
В новом или требующем капитального ремонта помещении, как правило, приходится решать вопрос обустройства полов и выбора стяжки. Cтяжка — это промежуточный слой между основанием пола и напольным покрытием, она компенсирует неровности, обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, маскирует инженерные коммуникации. В статье мастер сантехник рассмотрит, плюсы и минусы различных способов выравнивания пола.
Какие существуют виды стяжек
Многие слышали о таком понятии, как стяжка для пола, но не все знают ее назначение. В строительной литературе она определяется, как выравнивающий цементно-песчаный слой, укладываемый на перекрытия, по которому настилается финишное покрытие. Сегодня не только цемент и песок используются при устройстве стяжек. Существуют и другие, более современные материалы. Какая стяжка для пола лучше – каждый сможет для себя понять, только изучив особенности всех ее типов. Кроме выравнивания поверхности под укладку финишного покрытия, стяжка обладает и рядом других функций:
Следовательно, любой ее вид должен обладать всеми качествами, необходимыми для выполнения вышеизложенных функций. Какую стяжку для пола лучше выбрать? Строители выделяют 4 типа стяжек: мокрая, полусухая, сухая и самовыравнивающаяся. Выбор диктует тип и назначение самого помещения, в котором планируется сделать стяжку.
Мокрая стяжка пола
Мокрой стяжкой называется заливка подготовленного основания цементной смесью, чаще всего цементно-песчаным раствором (пескобетоном). Пескобетон — самый универсальный материал, он используется в масштабном капитальном строительстве.
Преимущества мокрой стяжки:
Недостатки мокрой стяжки:
Для мокрой стяжки можно использовать полистиролбетон. Он обеспечивает надежную теплоизоляцию при минимальной нагрузке на перекрытия, не требует армирования, быстро высыхает.
Более качественная стяжка получается при добавлении пластификаторов, которые связывают частицы цемента и песка в сплошной монолит. Толщина слоя при заливке должна составлять не менее 2 см. В противном случае поверхность растрескается.
Смесь для мокрой стяжки может быть изготовлена на производстве или непосредственно на строительстве с помощью бетономешалки. При этом необходимо учитывать, что на каждое помещение есть только один день для обустройства стяжки. В этом случае не будет швов и, как следствие, — трещин.
Сухая стяжка пола
Эта стяжка состоит из легкого насыпного материала (керамзит, перлит, вермикулит), поверх которого на металлические профили кладут листы гипсокартона, ДСП или фанеры в один или два слоя. Стыки листов проклеиваются.
Преимущества сухой стяжки:
Недостатки сухой стяжки:
Профессиональные строители часто говорят, что помимо влаги, главный враг сухой стяжки — дилетанты. Если засыпка плохо утрамбована, она дает усадку, и верхние листы держатся на профилях. Это приводит к деформации пола.
Листы должны удерживаться по всей их площади, чтоб нагрузка была равномерно распределена. Сами профили должны быть ровными, иначе пол будет с перепадами по высоте. Хотя профессионалы могут переделать сухую стяжку за один день, это дополнительные расходы. Поэтому, если вы решили сделать сухую стяжку, сразу отбросьте мысль сэкономить на вызове строительной бригады.
Полусухая стяжка пола
Объединяет в себе преимущества мокрой и сухой стяжки. Рабочий материал — влажная рассыпчатая цементно-песчаная смесь с пластификаторами и присадками. Для ее замешивания и подачи в помещение используются мобильные растворонасосы (пневмонагнетатели). Готовая поверхность обрабатывается затирочно-шлифовальной машиной.
Для того чтобы полусухая стяжка не растрескивалась, сразу после затирки поверхности нарезаются так называемые усадочные швы на глубину 1/3 от толщины стяжки. Они должны быть ровными и не иметь ответвлений. Перед укладкой финишного покрытия их заделывают герметиком. При повышенной механической нагрузке на стяжку швы могут быть укреплены металлическими уголками.
Ходить по такой стяжке можно уже через 12 часов после монтажа. К укладке напольного покрытия она тоже готова раньше, чем мокрая:
В промышленных помещениях в качестве финишной отделки полусухая стяжка может быть пропитана специальными укрепляющими растворами или залита так называемым наливным полом.
Преимущества полусухой стяжки:
Недостатки полусухой стяжки:
Стяжка на основе самовыравнивающихся смесей
Это новый современный способ создания ровной поверхности в помещении для укладки финишного покрытия. Самовыравнивающиеся смеси еще называют наливными полами. Они могут быть на основе цементно-песчаной смеси с добавлением полимеров или полностью полимерными.
Основной особенностью наливных полов является способность растекаться по поверхности тонким слоем под действием силы тяжести. Раствор заполняет все неровности, а его поверхность становится абсолютно параллельной уровню горизонта.
Самовыравнивающийся пол не нуждается в какой-либо помощи в его распространении по основанию. Достаточно только его прокатывать шипованным валиком для удаления пузырьков воздуха. Это становится возможным по причине высокой текучести самого раствора.
Преимущества самовыравнивающиеся смеси:
Недостатки самовыравнивающиеся смеси:
Метки: стяжка ремонт |
Как сварить или разрезать металл грифелем от карандаша |
Дневник |
Миниатюрную сварку металлических проводников или деталей небольших размеров можно произвести обычным стержнем из простого карандаша. Мини сварочным аппаратом со стержнем из графита возможно не только сваривать, но резать металлы небольшой толщины. В статье мастер электрик расскажет, как сварить или разрезать металл грифелем от карандаша.
Сборка устройства
Для миниатюрного сварочного аппарата понадобится трансформатор с выходным напряжением 27 В. Мощность его где-то 50-60 Вт. Вы можете взять любой другой трансформатор с похожими характеристиками, или использовать готовый источники с регулируемым напряжением.
Карандаш простой. Его необходимо аккуратно разделать по склейке, не повредив внутренний стержень.
Делаем импровизированные клеммы. Крокодильчик для общего провода, а самодельный крючок из проволоки для электрода.
Закрепляем графитовый стержень в держатель. Провода припаиваем к трансформатору.
Подготовка рабочего места
Прежде чем приступить к сварке чего либо, позаботьтесь о технике безопасности. Обязательно используйте защитные очки, и не прикасайтесь к токопроводящим частям. Все действия вы делаете только на свой страх и риск, так что будьте бдительны и осторожны.
Для сварки приготовьте огнеупорную поверхность: кирпич, кусок камня или кафельной плитки и тп.
Сварка металла
Сваривать будем две медных проволоки. Подключаем общий к свариваемым проводам, а электродом прикасаемся к свариваемой поверхности.
Изначально дуга не зажигается, грифель дымит. Для начального запуска это нормально.
Уже через пару секунд стержень достаточно прогревается и напряжения с температурой вполне хватает для зажигания дуги.
Продолжаем сварку. Тут главное не пережечь стержень, так как он нагревается до красноты и ломается. Поэтому периодически удаляем его разрывая дугу, чтобы дать ему чуть остыть.
В итоге медные проводники отлично сварены.
Их не разорвать, так как узел стал одним целым.
Резка металла
Как с настоящим сварочником эта мини модель так же умеет не только сваривать, но и резать металл.
Но для этого придется увеличить и температуру и ток. Это можно достигнуть уменьшением длины электрода. В результате температура резко поднимется.
Конечно пришлось потратить немного больше времени, но все разрезалось хорошо.
Большой плюс такой поделки, что не используется никаких дорогостоящих материалов, а чтобы все собрать достаточно пяти минут времени.
Видео
В сюжете - Как сварить или разрезать металл грифелем от карандаша
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Контактная сварка с помощью суперконденсатора
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/04/Kak...ll-grifelem-ot-karandasha.html
Метки: сварка сварщик услуги ремонт мастер круглосуточно |
Проект перепланировки квартиры — с чего начинать оформление |
Дневник |
Значительную, а часто и самую приятную часть жизни человек проводит в стенах своей квартиры. Именно дома мы можем отдохнуть от будничной суеты, организовать семейный вечер с веселыми играми, пообщаться в уютной обстановке с близкими друзьями. Поэтому желание максимально благоустроить жилье совсем не вызывает удивления. При этом обычного ремонта может быть недостаточно. Зачастую, чтобы сделать жилище оригинальным, функциональным и комфортным, необходима перепланировка. В статье мастер сантехник расскажет, что такое проект перепланировки, для чего он нужен и из чего состоит и где его можно заказать.
Что считается перепланировкой
Во время комплексного ремонта квартиры часто возникает необходимость что-то добавить, убрать, перенести. Подобные радикальные изменения требуют не только сложных расчетов, но и документально подтвержденного разрешения.
Люди путают дизайн-проект и план изменения планировки помещения. В чем разница? В первом случае речь идет об изменениях, не требующих разрешения. Это смена гаммы, обновление отделки, замена осветительных приборов. Также могут быть установлены новые окна, двери, настелен паркет или ламинат. Заказчик и дизайнер обсуждают выбор материалов, общее оформление. При создании дизайн-проекта используются чертежи и 3D-визуализация.
Если поставлена задача изменить внутреннее пространство — расширить его, установить или снести перегородки - требуется получить разрешение. Точную трактовку этого понятия дает Жилищный кодекс РФ. В ст. 24 указано, что перепланировкой считаются изменения конфигурации помещения, которые необходимо вносить в техпаспорт. Есть и другие законы и нормативные акты, расширяющие это определение. В частности, в них говорится о переносе и разборке дверных проемов и расширении комнат за счет других помещений, устройстве дополнительных санузлов и кухонь.
Но вернемся к тому, с чего начали. Дизайн-проект – красивая маркетинговая картинка, которая должна вам понравиться. Насколько результат соответствует строительным нормам и требованиям — неизвестно. Поэтому он может использоваться только в качестве базы для составления будущего проекта перепланировки.
Важность легального оформления перепланировки
Оформление изменений внутренней конфигурации квартиры является необходимостью сразу по нескольким причинам:
Существует возможность оформить перепланировку, как до фактического проведения работ, так и после их окончания (через суд). Однако дабы избежать возникновения возможных неприятностей лучше придерживаться законной процедуры, о которой будет рассказано ниже.
Какие работы не требуют письменного разрешения
Прежде всего, собственнику следует четко понимать, является ли будущий ремонт перепланировкой жилплощади или просто будут внесены некоторые усовершенствования, которые не нуждаются в согласовании. Официального согласования не требуют следующие виды работ:
Если же запланированные ремонтные работы затрагивают несущие стены, перекрытия и перегородок, владельцу квартиры необходимо заручиться разрешением городских властей, а после проведения работ ввести инициировать процедуру ввода жилья в эксплуатацию, оформить новый техпаспорт и зарегистрировать изменения в Росреестре.
Как выбрать компанию для разработки проекта перепланировки
Для составления проекта, предполагающего значительные изменения, собственнику необходимо обратиться в лицензированную проектную компанию.
Желательно учитывать следующие рекомендации:
Какие чертежи нужны, чтобы согласовать перепланировку
Чертежи, которые подаются в официальные инстанции, должны быть сделаны четко по нормам ГОСТ: цветные яркие визуализации и прочие «красивости» здесь не актуальны. Впрочем, допускается выделение цветом отдельных моментов в чертежах.
Даже если речь идет о простейшем перемещении перегородок, чертежей должно быть минимум три:
Ниже — четыре чертежа по перепланировке квартиры, на основании которых согласовали присоединение коридора к кухне-гостиной.
Обмерочный чертеж
План демонтажа стен
План монтажа стен
План расстановки мебели
Если в квартире будет выполняться, например, частичное присоединение лоджии с помощью французского окна, перенос батарей и т.п., потребуются еще теплотехнический расчет, планы электрики и другие чертежи.
Продолжить чтение вы сможете по ссылке:
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/12/Proyekt-pereplanirovki-kvartiry.html
Метки: дизайн перепланировка Московская область Москва Вызвать сантехника сантехники услуги ремонт мастер круглосуточно |
