Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мастер сантехник расскажет что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способ фиксации разболтавшейся розетки в стене

Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии.

Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

• Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
• Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой розетка выпадает со стены, является ошибка при установке, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление.

Необычный ремонт выпадающей розетки

Если прикрепить дюбелями и саморезами не получатся. При этом, сама розетка надежно сидит в подрозетнике. Можно зафиксировать его используя жидкие гвозди.

Прежде чем браться за работу, следует отключить в квартире или доме электричество. Когда объект ремонта будет обесточен и перестанет представлять опасность, можно браться за работу. Сначала при помощи пистолета наносим клей на отверстие в стене по кругу. Достаточно будет нанести толстенькую полоску по кругу. Также рекомендуется предварительно снять лицевую панель с розетки.

Когда первая часть будет готова, переходим к нанесению такой же полоски клея на сам подрозетник. Готово? Теперь можно вставлять розетку в стену.

Нужно будет подержать ее там некоторое время. Оставшиеся излишки клея удаляем при помощи ткани. Теперь остается подождать затвердевания, после чего можно собирать розетку полностью. Пока клей не высохнет, пользоваться розеткой не рекомендуется.

Видео

В сюжете - Необычный ремонт выпадающей розетки

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Электропроводка в ванной комнате

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/08/Kak...t-vypadayushchuyu-rozetku.html

Каждому человеку свойственно меняться и улучшать свое окружение. По мере своих финансовых возможностей мы обустраиваем свои дома и квартиры, оснащая их современной техникой и коммуникациями. Сегодня у нас практически все комнаты оснащены электрической техникой и ванная комната не исключение. Но не все знают, что в таких помещениях должны соблюдаться определенные требования электробезопасности. В статье мастер сантехник расскажет, как установить розетку в ванной комнате.

Розетка в ванной, можно или нет

В домах старой застройки розетки в ванных комнатах встречаются крайне редко. Причиной тому является компактный метраж помещения, элементарное отсутствие свободного места на стенах и слабая общая электросеть квартиры.

К тому же до недавних пор считалось, что электроточки в ванных комнатах и туалетах устанавливать нельзя, поэтому они выносились наружу и монтировались около дверей в санузел.

В современном жилье ситуация иная: совмещенные с туалетом и отдельные ванные комнаты отличаются большой площадью, что позволяет свободно размещать во внутреннем пространстве стиральную машинку, водонагреватель, электрический полотенцесушитель, электрический теплый пол. Так же, актуальным остается ежедневное использование фена, электробритвы, устройства для завивки волос и др.

Учитывая количество приборов, для работы которых необходима электроэнергия, в ванной монтируют блок розеток или 2-3 отдельные точки. Чтобы точно выяснить, сколько розеток необходимо для ванной комнаты, нужно составить список всех устройств и среди них выделить те, что включены в сеть постоянно.

Предположим, в ванной комнате устанавливают стиральную машинку. Под нее обычно выделяют отдельную электроточку или монтируют подключение кабеля напрямую, при помощи клеммника.

По правилам, электроточка должна находиться слева, справа или над прибором, устанавливать ее за объемным агрегатом запрещается. Необходимо обеспечить простой доступ, чтобы в случае выхода изделия из строя его можно было бы быстро и легко заменить или отремонтировать.

Также рекомендовано выделить отдельно расположенные розетки для подключения водонагревателя, накопительного бойлера или полотенцесушителя – то есть приборов, которые обычно работают в постоянном режиме.

Требования к установке точек электропитания

Новые модификации электрических устройств рассчитаны на то, чтобы их эксплуатировали в помещениях с повышенной влажностью. Но и к ним, и к розеткам предъявляются повышенные требования. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения "Помещения для ванных и душевых комнат", который пришел на смену ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).

Какие зоны подходят для монтажа

Как известно, сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где такой контакт возможен, принято делить на зоны. Всего их четыре – от 0 до 3. Правда в последней редакции ГОСТа зона номер 3 не упоминается. Условно принимается что к ней относится пространство за зоной №2.

0 зона

В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.

1 зона

Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.

2 зона

Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.

В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл. прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.

3 зона

Единственная зона из перечисленных, в которой возможна установка розеток, распредкоробок, выключателей, терморегуляторов. Но существуют условия: защита IPХ4 или IPХ5, подключение через автомат или УЗО, подача электричества через трансформатор. Он начинается с того места, где заканчивается зона 2. Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.

Важное замечание — действия зон в ванной распространяются до высоты 2,25м от чистового пола.

Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.

На какой высоте устанавливать розетку

Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1,3 м от поверхности пола.

Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования. Например, электроточка для стиральной машинки обычно находится ниже ее верхней крышки, сбоку от корпуса.

В современной справочной документации можно встретиться с нормами высоты, кардинально отличающимися от принятых раньше стандартов.

При планировке квартир в многоэтажках выбирают высоту 40-45 см от уровня бетонной плиты, то есть с учетом последующей отделки – 30-35 см над финишным напольным покрытием.

Обратимся к требованиям ПУЭ. Оказывается, там обозначено только максимальное удаление розетки от напольного покрытия – 1 м. Минимального не указано, а это значит, что ее можно монтировать даже в плинтус. При этом если в семье есть дети, рекомендуется применять специальные технические устройства – с защитными шторками.

Однако положение на расстоянии 0,3 м от пола и тем более в плинтусе абсолютно не подходит для ванной комнаты. В местах прохождения коммуникаций, по которым циркулирует вода, нельзя располагать розетки внизу, ведь постоянно существует риск затопления помещения.

Также следует придерживаться общих для всех комнат правил:

• Не менее 10 см – расстояние до дверных и оконных проемов;
• Не менее 15 см – расстояние до потолка;
• 90 см – при установке блока «розетка/выключатель» высота от пола.

Можно сделать вывод, что оптимальным является расположение розетки на расстоянии от 0,5 м до 0,9 м над уровнем чистового пола. Если необходимо заменить старую розетку, лучше просто демонтировать ее и установить новую, не меняя места.

Правила прокладки электрокабеля

В новых домах при замене розеток кабель обычно не трогают, так как он полностью отвечает нормам безопасности и способен выдержать нагрузку. Если дом старый, то во время ремонта в ванной перед монтажом розеток провода лучше заменить.

Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой. Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб. Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой. Наружная также используется, но крайне редко, так как она характерна для ванных комнат в деревянных домах.

Для установки бытовой техники – стиральной машинки, нагревателя – рекомендуется монтировать мощные силовые линии. Розетки можно подключать только через УЗО или диф. автомат с током не более 30 мА. Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10 мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30 мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5 мА на 1 кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер. УЗО в 30 мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере. Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода. Если у вас в эл. щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10 кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2 кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

Обязательно потребуются монтажные коробки – для распределения проводов по линиям. Если в ванной комнате установят 2 блока розеток, соответственно, и распределительных коробок потребуется тоже 2.

Монтажные коробки размещают под потолком на регламентируемом правилами расстоянии, и уже от них вертикально вниз опускают провода до места установки розетки. Дело в том, что за облицовкой не видно расположение кабеля, поэтому его диагональное размещение строго запрещено. По близкому расстоянию, то есть напрямик, провода можно располагать либо под напольным покрытием, либо над подвесными конструкциями – натяжными или гипсокартонными потолками.

Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления. Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5 мм2.

При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля. Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.

В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов. Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток.

Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/01/Ust...-rozetok-v-mokrykh-zonakh.html

Для работы аппарата электродуговой сварки необходимо создать электрический дуговой разряд между электродом и деталью. Чтобы подвести ток к месту дуги, нужны провода. Они должны выдерживать очень большой ток — в сотни ампер. В статье мастер сантехник расскажет, какие марки сварочного провода бывают, и на что обращать внимание при выборе.

Требования к сварочному кабелю

Если не углубляться, то работа электросварки построена на возникновении разряда между двумя контактными поверхностями. А для замыкания цепи нужно ее создать путем подключения двух проводов. Именно для этого разрабатываются и производятся различные типы кабеля для сварочных аппаратов.

Но, как часто бывает, работа сварщика проходит в довольно таки экстремальных условиях. И все оборудование должно иметь повышенный запас прочности.

Кроме того, сами сварочные проводники, в отличие от обычной бытовой проводки, должны выдерживать скачки напряжения, да и просто рабочую нагрузку электрическим током.

Основные критерии, которыми руководствуются при  подборе кабеля на сварочный аппарат, следующие:

• Как и для бытового провода, первое — это сечение. От этого фактора будет зависеть способность выдерживать силу тока. Измеряется сечение в мм². Чем больше поперечная площадь, тем выше допустимый показатель.
• Вторым важным показателем будет изоляция. Защита от пробоев электрическим током — это безопасность работы с оборудованием.
• Третье требование — гибкость. Во время работы сварщику часто приходиться менять положение и место, провода обязаны свободно изгибаться при этом, не создавая помех. К тому же, частые перегибы не должны приводить к перелому жил.
• Также важное требование для кабеля — это защита от воздействия на него агрессивного влияния: ударов, разрывов, высоких температур, химических веществ и прочих.

Для этого производители оборудования и выпускают различные типы сварочных кабелей.

Количество жил сварочного кабеля

По количеству жил различают:

• Одножильные проводники. Проводник сделан из медной проволоки, обладающей отличной проводимостью и пластичностью. Это обеспечивает гибкость при  многократном сматывании/разматывании. Широко применяется в малогабаритных мобильных инверторных аппаратах.
• Двужильные проводники, представляющие собой анод и катод, которые обеспечивают применение высокочастотного тока для импульсной сварки и переменный ток для резки металла.
• Трехжильные проводники используются в аппаратах автоматической сварки, применяемых при монтаже трубопроводов и других изделий, где требуется ровный и высококачественный шов.

Сама жила бывает алюминиевой или медной. В магазинах чаще всего комплектуют сварочные аппараты алюминиевыми кабелями, поскольку они дешевле. Этого достаточно для начинающего сварщика или редкого использования инвертора.

Профессионалы же всегда устанавливают медные кабели, поскольку у них удельное сопротивление в 7 раз меньше, чем у алюминия. В результате потери тока сокращаются. Еще медь лучше гнется и меньше греется.

Обратите внимание! Китайский дешевый кабель может называться медным, но содержать Cu не более 70%. Это легко заметить по тусклому цвету жилы в разрезе. Для бытовых нужд товар подойдет, а вот для производства лучше от него отказаться

Сечение сварочного кабеля

Внутри металлического сердечника находятся тонкие проводки, которых может быть от 30 до 1000. Их общее сечение выбирается по мощности аппарата и используемого тока.

Например, кабель сечением 1х6 мм² рассчитан на максимальную нагрузку в 11 кВт с силой тока 80-100 А. Но никогда нельзя использовать расчетные значения по максимуму. Оптимально всегда делить их на 2. В итоге, такой провод подойдет для источника питания с потребляемой мощностью 5 кВт.

При возрастании силы тока (А), необходимо увеличивать и сечение кабеля, иначе это все-равно, что пытаться заправлять автомобиль на АЗС через соломинку — суженный проход будет снижать производительность.

Чтобы не было потерь сварочного тока, сечение выбирают исходя из выдаваемой мощности аппарата по этой таблице:

Например, если вы варите «двоечкой» на токе 80 А, то вполне можете обходиться тонким кабелем 1х6 мм². Но это не позволит применить электрод «тройку». Поэтому аппараты требуется комплектовать исходя из возможной максимальной силы сварочного тока.

Для бытового инвертора на даче достаточно минимального показателя 1х16 мм². В мастерскую необходимо 1.25 или 1х50 мм². Работа кабелем с меньшим сечением приводит к его перегреву и расплавлению.

Изоляция кабеля

Оболочка кабеля изготавливается согласно ГОСТ 23286-78. Изоляция не должна быть тоньше 1.1-1.2 мм, чтобы надежно защищать токоведущую часть от оголения. Выпускают наружную обмотку из резины с добавлением различных компонентов. На ощупь она должна быть мягкой и гибкой.

Конструктивный срок службы сварочного провода определен в четыре года. После этого производители рекомендуют заменить его на новый.

Обратите внимание! Существует технология реновации, предусматривающая удаление изношенной изоляции и нанесение нового ее слоя. Это позволяет вернуть сварочные провода к жизни  и продлить срок их эксплуатации

Применение различных изолирующих оболочек позволяет производить сварочные кабели в разном климатическом исполнении:

• Тропическое (КГ-Т). Провод может работать до +85 °С и при высокой влажности. Антисептическая пропитка защищает его от бактерий и спор грибков и плесени. В тропических условиях обычные провода для сварочного аппарата не выдерживают и могут порваться.
• Хладостойкое (КГ-ХЛ). Для изоляции использованы специальные морозостойкие полимеры, не трескающиеся и сохраняющие эластичность при морозе до -60 °С.

Класс изоляции обозначается буквами и указывает на максимальную температуру нагрева, которую способна выдержать оболочка. Например: индекс F подразумевает 150 градусов, а Н — 180.

Требования к гибкости кабеля

Для сварки требуется кабель с гибкостью не ниже 4-го класса. Более жесткие провода будут выкручивать руки сварщику, их труднее сматывать для транспортировки, неудобно манипулировать держателем при ведении шва в потолочном или вертикальном положении.

Шнур с обозначением КГ относится к 5-му классу гибкости. У него диаметр «волоска» составляет 0.41 мм. Товары с маркировкой КОГ относятся к 6-му классу. Повышенная гибкость достигается за счет диаметра «волоска» 0.21 мм.

Можно ли удлинять кабель

Среди экспертов много спорят на эту тему. Спорят о нем «до хрипоты, до крика». Одни уверяют, что провод ни в коем случае удлинять нельзя, это приведет к падению производительности, безопасности и качества шва. Другие утверждают, что, поскольку в рекомендациях производителей об этом ничего не говорится, то удлинять можно.

Истина, как всегда, находится посередине. С длинными проводами намного удобнее работать, если сварщику приходится постоянно перемещаться от одной точки сварки к другой. Длинный провод означает меньше переносов сварочного аппарата.  Расплатой за такое удобство становится увеличение сопротивления кабеля. Для сохранения параметров дуги придется повышать рабочий ток, что может привести к перегрузке и ускоренному износу сварочного оборудования.

Из этой неприятной ситуации есть простой выход: более длинный кабель должен иметь большее сечение.

В ходе замены првода на более длинный важно правильно присоединить к нему штекерные и клеммные разъемы.  Это делается с обязательной пропайкой и последующей опрессовкой.

Итак, удлинять провод допустимо, но при этом надо повышать его поперечное сечение и тщательно присоединять разъемы.

Выбор сечения при удлинении кабеля

В случае необходимости удлинения кабеля важно придерживаться принципа сохранения его общего сопротивления. Согласно законам электротехники, для цилиндрического проводника сопротивление прямо пропорционально его дли и обратно пропорционально его сечению.

Грубо говоря, если провод стал в два раза длиннее, то и сечение сварочного кабеля должно быть вдвое больше.

Если увеличение длины не кратное, то сечение нового кабеля можно определить по формуле:

S2=L2/L1×S1

Где:

• S2 и L2 — сечение и длина нового кабеля;
• S1 и L1 — старого.

Маркировка сварочного кабеля

Маркировка состоит из буквенно-цифрового обозначения. Начинается она  с аббревиатуры, означающей класс проводов. Так, КС — означает «кабель сварочный», буква К означает, что токопроводящая жила сплетена из медной проволоки.

Очень близкими техническими характеристиками обладает марка КГ (гибкий), его также можно использовать для сварки в домашних условиях.

Литера «П» означает наличие полимерного защитного слоя. Литеры «ХЛ» указывают на морозостойкое исполнение. Такие модели можно применять до -60 °С. Он покрыт дополнительным слоем полимера, предотвращающим растрескивание на морозе.

Литера Т означает тропическое исполнение. Изоляция сделана из материалов, могущих работать при температурах до +85 °С и содержащих в своем составе антисептические и антибактериальные препараты. Эта изоляция также обладает способностью работать как при очень высокой, так и при очень низкой влажности окружающего воздуха, сохраняя свои высокие рабочие качества и в жарких пустынях, и в мангровых лесах.

Сочетание КОГ указывает на примененные жилы повышенной гибкости. Такие кабели позволяют протянуть их в самые замысловатые уголки собираемой конструкции. Кроме того, он обеспечивает повышенный комфорт для сварщика при выполнении сложных швов замысловатого рисунка.

Сочетание ВЧ означает адаптацию для токов высокой частоты. Такой провод  будет отлично работать со сварочным инвертором, как бытовым, так и профессиональным.

Сочетание КГ означает повышенную водонепроницаемость. Таким проводом  можно проводить работы и под водой. Для этого требуется обеспечить безупречную гидроизоляцию всех разъемов.

Сочетание ГН  означает огнеупорность или негорючесть. Такие модели применяются при сварке « на горяче» в условиях промышленных предприятий, когда сварке подвергается термоообработанная (нагретая до температуры пластичности)  заготовка.

Далее идет цифра 1, 2 или 3, обозначающая число жил. Затем через символ «х» указывается сечение токопроводящей жилы в квадратных миллиметрах.

Производители импортных сварочных кабелей используют собственные системы обозначений. В любом магазине, торгующем сварочным оборудованием, есть таблицы соответствия и заменимости отечественных и импортных моделей

Марки сварочного кабеля и их характеристики

Какие существуют сварочные кабели и в чем их отличия.

КГ

Это самый распространенный тип кабеля, который расшифровывается как «кабель гибкий». Он подходит для эксплуатации с постоянным током до 1000 Вт или с переменным до 600 В и частотой не выше 400 Гц.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/10/Kak...dlya-svarochnogo-apparata.html

Что хочет увидеть рачительный хозяин дома в своём «багаже» электроинструментов? На этот вопрос каждый, ни на секунду не задумываясь, ответит — дрель. И сразу же добавит — и, конечно, болгарку! Ведь именно она поможет разрезать металл, керамику, кирпич, бетон, асфальт, камень или дерево; выполнить работы по обустройству ниш, арочных и дверных проёмов. При помощи этого электроинструмента можно зачистить поверхности от ржавчины, паечных брызг и наплывов; избавиться от сварных швов или просто отполировать металл до блеска. Болгарка станет незаменимым помощником и в других видах домашнего ремонта.

Какая бы не была у болгарки (УШМ) надежная конструкция, во время эксплуатации некоторые узлы и детали выходят из строя. Поломка якоря, работающего в достаточно жестких условиях, часто является причиной отсутствия нормального функционирования электропривода. В статье мастер сантехник рассмотрит, способы ремонта или замены якоря болгарки.

Устройство якоря болгарки

 

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

 

 

 

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

 

 

 

Причины поломок

 

 

Приобретая электроинструмент, мало кто задумывается о том, что когда-нибудь он выйдет из строя. Поломки случаются с любым электрическим инструментом вне зависимости от цены и фирмы производителя.

Виды неисправностей якоря:

• Обрыв токопроводников.
• Межвитковое замыкание.
• Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
• Распайка коллекторных выводов.
• Неравномерный износ коллектора.

Основными причинами поломок болгарок, в том числе и их якорей, можно считать:

• Механический износ — чаще всего страдают щётки.
• Несоблюдение эксплуатационного «паспортного» режима работы — якорь и статор.
• Перегрузки и скачки напряжения в электросети — статор и ротор.
• Выход из строя небольших деталей — подшипники, фиксаторы, гайки, шайбы и др.
• Падение, удары и другое неосторожное отношение к УШМ — поломка корпуса.
• Отсутствие профилактической чистки — неисправности редуктора или поломка кнопки вкл./выкл.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Как проверить ротор на исправность

 

Объем ремонтных работ позволяет определить грамотная диагностика повреждений ротора. Специфика образования дефектов, которые больше всего появляются при перегреве болгарки при длительной работе на повышенных нагрузках, позволяет определить их визуально.

 

 

Правила визуального осмотра

 

Стандартная диагностика предполагает зрительный анализ устройства. Нужно проанализировать целостность провода и подачу тока на коллектор мотора. При нормальной подаче питания следует осмотреть болгарку изнутри. Разобрать устройство не составит большого труда. Лучше всего при разборе сфотографировать расположение основных модулей устройства. После разборки провести зрительную проверку якоря на такие свойства:

 

 

• Ход якоря должен быть свободным;
• Отсутствие черных пятен и запаха, которые могут говорить об оплавлении обмотки, изоляционный лак которой оставляет следы;
• Отсутствие скомканных витков и остатков припоя, что приводит к короткому замыканию;
• На контактах ламели не должно быть выгорания, иначе следует проверить связывание петушка ламели и шинки обмотки;
• Отсутствие изношенных или выгоревших пластинок;
• Пространство между ламелями не должно содержать графитовые остатки от щеток.

Если при зрительном осмотре не выявлены недостатки, то необходимо провести проверку приборами. Якорь на болгарке можно проверить как при помощи тестера, так и воспользовавшись обычной лампочкой.

Как проверить с помощью мультиметра

 

Мультиметр выставляется в положение омметра. Задается сопротивление 200 Ом. Щупы подсоединяются к ламелям, находящимся рядом друг с другом. Если значение на приборе меньше 1 Ом, то присутствует короткое замыкание. При значении больше среднего возможно наличие обрыва витков. При высоком значении сопротивления или отсутствии какого-либо значения (в случае применения цифрового прибора) также можно судить об обрыве.

 

 

Бывают ситуации, когда обрыв не обнаруживается. Тогда делается пробой на массу. При максимальном сопротивлении один из щупов ставится на вал, а другой перемещается по пластинкам. Если значение нулевое, то повреждения нет. Потом мультиметром таким же образом проверяется ротор. Щуп в этом случае перемещается по ламелям. При невозможности выполнить проверку тестером применяется лампочка.

Видео

В сюжете - Как проверить якорь болгарки

В сюжете - Проверка якоря коллекторного двигателя Омметром

Контроль при помощи лампочки

При отсутствии под рукой прибора многих интересует вопрос, как проверить болгарку на возможные поломки якоря. Подающий питание провод разрывается, и в место разрыва одного провода помещается лампочка. Затем вращается вал. По смене яркости лампочки можно судить о замыкании между витками. В случае отсутствия горения, возможны такие выводы:

• Расположение щеток не соответствует работающему положению, вследствие срабатывания подпорной пружины;
• Разрыв питающего контура;
• Замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Можно прозвонить индикатором коротко замкнутых витков и прибором проверки якорей. Это может сделать опытный человек.

Видео

В сюжете - Проверяем якорь и статор лампочкой

Возможен ли ремонт якоря

 

Ремонт якоря болгарки не может быть выполнен, если имеется вибрация, так как нарушается баланс. Такая ситуация требует провести замену. Возможно устранение короткого замыкания и замена обмотки.

 

 

Сначала нужно разобрать двигатель и вынуть ротор. Но перед этим отключить клеммы питания и снять щетки. Ротор болгарки достается вместе с опорным подшипником и крыльчаткой для охлаждения.

Перемотка якоря

 

Якоря для болгарок (УШМ) поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:

 

 

• Провод с медной жилой, которая соответствует предыдущему проводнику;
• Диэлектрическая бумага, чтобы изолировать обмотку;
• Лак для заливки катушек;
• Паяльник.

Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.

Дюбели представляют собой крепежные изделия, используемые при монтажных работах в строительной и ремонтной отрасли, а также в бытовой сфере. Дюбель представляет собой элемент крепежа, который используют для фиксации винта с поверхностью. Крепеж относится к группе глухих креплений. В наше время доступны всевозможные виды дюбелей различных материалов и модификаций. В статье мастер сантехник рассмотрит виды дюбелей по конструкции, принципу работы и предназначению для грамотного подбора при монтаже.

Понятие дюбеля

Справедливости ради, дюбель – не само крепление, а та его часть, которая вставляется в основание и обеспечивает самую возможность крепления. Предшественником его была обыкновенная деревянная пробка – чопик, который вколачивали в стены с тем, чтобы появилась возможность вбить гвоздь в основание.

Эту же роль выполняет дюбель и сегодня. Но, правда, современные модели предлагают возможность крепления на самые различные материалы: тяжелый бетон и пористый, пустотелый кирпич и плотный природный камень, гипс, гипсокартон и рыхлый шлакобетон. Обеспечивает столь широкие возможности конструкция изделия.

Принцип действия

 

Дюбель – это втулка или гильза. Сам по себе дюбель крепления не образует, но прочно фиксируется в материале стены. Предмет или материал закрепляют, вкручивая или вбивая в гильзу гвоздь, шуруп или винт. При этом гильза изменяет форму – расширяется, скручивается, складывается, то есть, формирует очень надежное сцепление с основанием.

Состоит дюбель из двух частей:

• Нераспорная – верхняя часть гильзы, при прохождении метиза форму не изменяет. Этот промежуток оказывается внутри прикрепляемого материала, где формировать прочное сцепление нет нужды. Кроме того, нераспорная часть предупреждает контакт металла основания с материалом крепежа. Длина нераспорной части определяется назначением изделия. Если толщина закрепляемого материала невелика – панели, рейки, мебель, кронштейны, то и длина нераспорной части мала. Если же крепеж должен пройти сквозь пустоты или слой теплоизоляции, то длина нераспорного фрагмента увеличивается.
• Распорная – или рабочая часть. При прохождении шурупа этот фрагмент гильзы изменяет форму. В большинстве случаев втулка расширяется, обжимая стенки отверстия и тем самым, увеличивая силу трения. В отдельных случаях гильза может складываться – дюбель типа «бабочка», чтобы прижаться к тыльной стороне листового материала, или сжиматься, формируя упорный узел – в пустотном материале. Именно эта часть изделия и обеспечивает формирование крепежа.

Дополнительные элементы

Усиливают распорные свойства изделия разнообразные дополнительные элементы:

• Стопорные – усы, шипы, элероны, предупреждают прокручивание дюбеля при монтаже;
• Распорные – разнообразные выступы, шипы и зубцы разной формы и величины, которые при распирании образуют более плотный контакт со стенками отверстия и предупреждают вырывание элементов – направлены против движения наружу;
• Осевые – как правило, это канал, который помогает сохранить осевое направление гильзы;
• Рассечения на теле втулки – прорези по всей длине распорной части облегчают деформацию тела дюбеля. Рассечений может быть 2, 3, 4: чем их больше, тем более равномерное давление оказывает втулка на окружающий материал.

Конструкционные исключения

 

Конструкция может довольно заметно отличаться от описанной, поскольку назначение крепежа требует специальных решений.

Так, модели для теплоизоляции отличаются большой длиной нераспорной части, поскольку проходят сквозь слой утеплителя и очень широкой шляпкой, благодаря которой и удерживается этот рыхлый материал.

А вот распорные недемонтируемые модели могут не иметь даже буртика и практически невидимы, но при этом «оснащаются» массой выступов и шипов, чтобы лучше удерживаться в стене.

Общим для любых видов дюбелей за редким исключением является схема монтажа, обязательно включающая предварительно высверливание отверстий. С одной стороны, это увеличивает сроки выполнения работ, с другой – обеспечивает куда более надежное крепление, чем при использовании разных видов гвоздей или саморезов. Дюбель – более универсальное решение, к тому же сегодня существует масса материалов, в которых другой вид крепления практически невозможен.

По материалу

Большинство дюбельного крепежа изготавливается из пластмасса. Объяснение простое: прочность крепления во многом определяется силой и легкостью деформации, а пластик, отличаясь вязкостью и эластичностью, куда проще деформируется по сравнению с другими материалами и при этом не теряет своих свойств.

Причем от самого пластика никаких выдающихся способностей не требуется, крепеж изготавливают из самых доступных полимеров:

• Полиэтилен – легкий, стойкий к кислотам и основаниям, бесцветный полимер. Обладает хорошей вязкостью и при деформации сохраняет свои свойства. Является диэлектриком, не подвержен коррозии, но стареет и растрескивается со временем. Отличается холодостойкостью: изделия можно эксплуатировать при температуре до -40 С.
• Полипропилен – менее стойкий к холоду, но отличается большей твердостью и износоустойчивостью. Более стоек к нагреву – начинает деформироваться не раньше +140 С. Также подвержен растрескиванию.
• Полиамид – нейлон. Жесткий, прочный, вязкий материал с плотностью в 1,14 г/куб см. Отличается стойкостью к вибрации, слабо изнашивается и нечувствителен к механическим повреждениям. Нейлоновый дюбель считается самым прочным и надежным креплением. Недостаток – гигроскопичность, из-за чего монтаж в сырую или морозную погоду запрещается.

Обратите внимание! Все пластмассовые изделия обладают одним общим недостатком: они горючи, причем могут гореть и после удаления источника пламени. Для крепления пожароопасных объектов – газопровода, например, нужно применять металлические дюбели

Металлические по форме и строению не отличаются от пластиковых, хотя выбор их значительно меньше. Металл, отличаясь прочностью и жесткостью, обладает куда меньшей упругостью и вязкостью, а, значит, не может так сильно деформироваться как пластик, не теряя при этом своих свойств. Однако крепеж из металла отличается более высокой несущей способностью, что в некоторых случаях необходимо:

• Изготавливаются дюбели из оцинкованной стали и нержавеющей. Обычная сталь подвержена коррозии и нуждается в защите, слой цинка предупреждает коррозию. Модели из нержавейки не корродируют, однако стоимость их заметно выше.
• Дюбели могут изготавливаться из специальных сплавов с добавкой титана или хрома, а также из латуни и даже бронзы. Такие материалы особенно стойки к коррозии и отличаются долговечностью, но из-за высокой стоимости используются только на самых ответственных участках.

Далее рассмотрению подлежит классификация дюбелей.

Виды такого изделия

Дюбельный крепеж на редкость разнообразен. На сегодня существуют модификации едва ли не для любого строительного материала, для разных методов монтажа, из разных материалов и так далее. При таком богатстве выбора не найти подходящего попросту невозможно.

Фактическим ограничением для крепежа является толщина прикрепляемого материала и максимально возможная эксплуатационная нагрузка. Величина эта может достигать 200 кг и выше, но при установке действительно тяжелых конструкций – металлических каркасных, например, этого не достаточно. В таком случае вход идут анкеры.

Распорные дюбели

Это одна из самых широких групп дюбелей. Элементы для крепежа выпускаются стандартного диаметра 5, 6, 8, 10, 12,14,16 мм. Существуют редкие размеры 4, 7 и 20 мм.

Для фиксации, в дюбелях этого типа предусмотрены подвижные части, которые выступают наружу по мере вкручивания шурупа. Сам дюбель изготавливается из полиэтилена, нейлона или полипропилена. Это мягкие материалы, легко поддающиеся воздействию металлических саморезов изнутри.

По длине дюбеля бывают удлиненными, укороченными и стандартными. Распорных лепестков может быть два, три и даже четыре. Некоторые конструкции содержат потайную головку, чтобы скрывать последующий крепеж.

Обратите внимание! "Усики" на "теле" элемента препятствуют проворачиванию дюбеля в стене в момент закручивания шурупа (из-за сверла одинакового диаметра отверстие немного разбивается и без "усиков" пластиковая вставка легко крутилась бы). Бортик на торце мешает утопить дюбель вглубь стены

Все распорные дюбели имеют рассеченную часть, которая расходится по мере заворачивания метиза. Не распорное основание обеспечивает сохранение целостности пластиковой конструкции.

Распорные дюбели различаются на несколько видов.

Распорный дюбель с шипами

Такую модель монтажники называют "чапай". Конструкция имеет зубчатые грани с двух сторон, разжимающие крепеж в отверстии. Два больших шипа препятствуют проворачиванию, пока зубцы не вступили в работу. Такое исполнение особенно удобно при вкручивании метизов в потолок, когда они могут выпадать под собственным весом.

Распорный усиленный дюбель

 

Чаще всего его называют "дюбель-ежик", поскольку у него небольшие выступы с четырех сторон, напоминающие колючки. Длинные "усики" в конструкции отсутствуют. В отличие от предыдущего, он расширяется по всей длине. За счет фиксации во всех направлениях крепеж хорошо переносит повышенные нагрузки.

Трехраспорный дюбель

Модель обозначается как Т-дюбель. Распорная часть содержит вместо зубцов сплошные ровные ребра, надежно фиксирующие крепеж в отверстии. Нераспорное основание снабжено конусными выступами, препятствующими западанию дюбеля в стену.

Применение

В целом распорная группа дюбелей отлично сопротивляется нагрузкам на срез, поэтому крепеж оптимален для стен. Повешенные на него тяжести давят вниз, а распорная часть надежно удерживает вес до 20-30 кг на каждую точку. Применимы дюбеля этого вида и для напольного монтажа, например, чтобы закрепить порожек линолеума в бетонном перекрытии. Воздействие от ног оказывается поперек расположения оси шурупа и он не расшатывается.

А вот при продольном усилии, например для крепления предметов к потолку, они не самые лучшие, поскольку хуже сопротивляются выдергиванию. На потолках и консолях допустима фиксация только легких деталей интерьера или технических приспособлений (монтаж проводки под подвесным декоративным потолком, крепление светильника и пр.). Фиксатор отлично держится в бетоне, камне, кирпиче.

Универсальные многосторонние дюбели

Универсальные дюбели подходят для монтажа в разные материалы по плотности. Твердость основания влияет на жосткость крепления.

Конструкция дюбеля имеет распорную часть, но она не просто слегка расширяется, а способна складываться в районе противоположного торца. Благодаря этому создается ответный упор, надежно удерживающий крепеж и повешенный на него предмет мебели.

Способ удержания зависит от плотности стенового материала. Если стена полнотелая, то расширяющаяся часть раздвигается до упора и удерживается за счет сил трения. При пустотелой стене, основание проходят насквозь, а за счет деформации второго края (загибается под углом на 90 градусов или завязывается в узел), образуется анкерное крепление.

Выделяют два типа конфигурации универсального дюбеля — складывающийся и скручиваемый.

Складывающийся дюбель

Первый притягивает пластиковые планки по мере закручивания металлического штифта.

Так образуется упорный ригель, который

Водонагреватель может не работать по многим причинам. В этой статье мастер сантехник подробно разберет неисправности бойлеров, которые приводят к этому. В качестве примеров будут рассмотрены водонагреватели от фирм Thermex, Аристон, Gorenje, Оазис.

Почему бойлер не включается

Вы хотели запустить бойлер, но он не включается? При этом индикаторы на панели не горят? В первую очередь проверьте наличие напряжения, а также элементы сети. Причина может быть и в неисправных деталях нагревателя. Рассмотрим все по порядку.

Диагностика электрической сети

Без подачи питания любой бойлер Thermex, Аристон, Gorenje, Оазис не будет работать. Плотнее прижмите вилку к розетке: возможно, она отошла. Чтобы проверить на исправность розетку, подключите другой прибор и убедитесь, работает он или нет.

Осмотрите сетевой кабель. Он может быть пережат или поврежден. При нарушении изоляции лучше заменить элемент. Если внешне кабель целый, приложите к его концам индикаторную отвертку. Рабочий будет светиться на «фазе», при подключении к «нулю» и «земле» — нет.

Посмотрите, не выбило ли предохранитель. Важно правильно подбирать сечение кабеля в зависимости от мощности бойлера.

Проведите диагностику УЗО. Для этого нажмите кнопку «Тест». При этом устройство должно отключиться.

Возможно, дело в проводке. Если с клеммой ТЭНа плохой контакт, нагреватель не будет включаться. Нужно подтянуть клеммы к контактам либо заменить проводку при неисправности.

Проблемы с работой ТЭНа

Электрические бойлеры выполняют нагрев при помощи нагревательного элемента. В моделях «Термекс» может устанавливаться два «сухих» ТЭНа, которые заключаются в колбу. Сгорают они при включении техники без подачи воды.

«Мокрые» элементы погружаются в воду и устанавливаются только в накопительных приборах. Частая причина сгорания — накипь. Жесткая вода содержит примеси. Они оседают на спирали, создавая корку, в результате деталь перегревается и сгорает. Чтобы убедиться в том, что элемент сгорел, проводится диагностика тестером.

Сработала термозащита

Такое случается при неисправном термодатчике либо при образовании накипи. Когда плата управления получает сигнал, что температура воды превышает 90 градусов, срабатывает термозащита и отключает нагреватель. Если ТЭН выключился, а защита не отключается, сделать это можно вручную.

Последовательность работ:

• Отключите прибор от сети;
• Слейте воду из бака;
• Достаньте ТЭН. Для этого нужно открутить болты или гайки фланца;
• Достаньте нагреватель. Если он оброс накипью, нужно его очистить так же, как и стенки бака;
• Кнопка термозащиты может находиться в основании термостата, но лучше посмотреть инструкцию к вашей модели. Нажмите на кнопку, чтобы отключить ее.

Поломка датчика давления

Подобная неисправность характерна для проточной техники. Как только давление в системе повышается, мембрана растягивается, включая переключатель. Последний способствует подаче тока на нагревательный элемент. Если мембрана повреждается или растягивается, ее лучше заменить на силиконовую.

Случается и такое, что бойлер не выключается. Причин может быть много: запала (залипла) кнопка запуска, сломался переключатель температуры или термодатчик. Чтобы избежать залипания и перегорания элементов, не забывайте — сначала включается вода, а затем электричество.

Видео

В сюжете - Ремонт бойлера

В сюжете - Бойлер не греет воду

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Почему водонагреватель бьет током

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/06/Pochemu-ne-vklyuchayetsya-boyler.html

Если требуется закрепить крупную или тяжелую конструкцию на кирпичной или бетонной стене, используют анкеры. В отличие от дюбелей они рассчитаны на повышенную нагрузку.

Чтобы правильно подобрать крепеж, который выдержит вес тяжелого предмета и не приведет к трещинам в стене, необходимо знать, какие виды анкеров существуют для выполнения разных задач. В статье мастер сантехник расскажет, какие бывают виды анкеров, их конструкция и области применения.

Особенности анкерных крепежей

Анкер — разновидность крепежных изделий, которая вбивается, вворачивается или вводится в основание и способно не только закрепляться в нем, но и удерживать дополнительную конструкцию.

В переводе с немецкого анкер означает «якорь». По способу воздействия на основание крепеж подобного типа действительно напоминает якорь — рабочая часть анкера при закреплении расширяется и удерживает соединение на основании.

Крепеж подобного типа применяется при работе с твердыми материалами оснований — бетоном, кирпичом, природным камнем. Анкер позволяет удерживать достаточно массивные либо испытывающие динамические нагрузку конструкции, например, сантехнические изделия, кондиционеры, настенные телевизоры, спортивный инвентарь, подвесные потолки и т. д.

Конструкция анкера

Классический анкер является комбинированной металлической конструкцией, состоящей из нераспорной (корпуса или основания) и распорной (рабочей) частей. Основание может представлять собой болт, винт, шпильку или гвоздь, распорная часть может иметь форму втулки, конуса, гильзы и т. д. При использовании крепежного элемента рабочая часть расширяется и за счет трения и сопротивления материала удерживает конструкцию в материале основания.

Основное отличие анкера от близкого по конструкции и назначению дюбеля состоит в материале изготовления. Дюбель состоит из мягкой части, как правило, пластиковой, в которой зафиксирован крепежный элемент, например, саморез. Принцип закрепления дюбеля основан исключительно на силе трении между рабочей поверхностью крепежного соединения и основанием.

Так как анкер обычно изготовлен из легированной стали либо иных металлов (латуни, алюминия), то его принцип закрепления основан не только на трении между основной и рабочей частями, но и на сопротивлении материала. Анкеры способны выдерживать более серьезные динамические нагрузки, чем крепежные соединения с использованием дюбеля.

Допустимые нагрузки

Рабочие нагрузки всех разновидностей анкерных крепежей должны составлять не более 25 % от максимальной нагрузки на вырывание при использовании в бетоне с прочностью 200-250 кгс/см2 (соответствует маркам бетона M200 и M250). При увеличении прочности бетона пропорционально возрастает и рекомендуемая нагрузка крепежей. При наличии в бетоне трещин нагрузка на вырывание умножается на коэффициент 0,6.

Классификация

По срокам эксплуатации выделяются анкеры:

• Постоянные.
• Временные.

По размерам крепежные элементы разделяются на:

• Малые (длиной до 5,5 см и диаметром до 0,8 мм).
• Средние (длиной до 12 см и диаметром до 1,2 см).
• Большие (длиной до 22 см и диаметром до 2,4 см).

По материалу основанию выделяются анкеры:

• Для плотных бетонных, кирпичных или каменных материалов.
• Для пустотелых кирпичных и бетонных оснований.
• Для листовых материалов.
• Гипсокартона, древесно-стружечных и волокнистых плит.

По способу крепления выделяются:

• Механические. Крепление осуществляется за счет прямого механического воздействия рабочей части анкера на основание (расклинивания, трения, упора, сопротивления материала и т. д.).
• Химические. Дополнительно используют механизм (силу) склеивания, при закреплении применяется клей на основе полиэфирных смол.

Механические анкеры по технике введения в основание разделяются на следующие типы:

• Клиновые.
• Распорные.
• Забивные.
• Винтовые.
• Разжимные.
• Пружинные.

Распорный анкер

Распорные анкеры — классическая разновидность данного вида крепежа. Представляют собой стержень в виде болта или шпильки с конусовидным окончанием и внешним элементом в виде гильзы, втулки или пружинного кольца. Конический элемент под воздействием поступательного движения стержня распирает гильзу и закрепляет конструкцию в основании. Используется с плотными строительными материалами без пустот. Оптимален как для окончательного закрепления деталей, так и временного монтажа.

Разжимной анкер

Разжимной анкер состоит из резьбового стержня, в качестве которого могут выступать болт, шпилька или винт, и гильзы, состоящей из 4 продольных лепестков с пружинным кольцом и конусной гайкой с одной из сторон. При вращении стержня конусная гайка разжимает лепестки гильзы, в результате чего анкер расширяется и закрепляется в основании за счет силы трения.

Из за своей сложной конструкции, стоит дорого, а потому применяется только профессионалами. При вкручивании он сильно распирает торцевую часть.

Такой анкер обладает большой удерживающей способностью. Благодаря большому расширению торца он отлично держится в пустотелых материалах. Поскольку крепление очень надежное, отпала необходимость в большой монтажной глубине и анкер подходит для тонких стен и перегородок, обеспечивая высокую несущую способность.

Клиновый анкер

Клиновые крепежи представляют собой длинный стержень, на конце которого размещена деформационная гильза. После завинчивания стержня в высверленное отверстие происходит расширение лепестков гильзы. Поскольку фиксация осуществляется только в месте распирания клина, крепеж подходит для полнотелых кирпичей, бетонных плит и блоков. Анкера пригодны для фиксации среднетяжелых и тяжелых конструкций в вертикальных стенах и потолочных перекрытиях.

Пружинные анкеры

Пружинные анкеры применяются при работе с тонкостенными основаниями, например, при обустройстве интерьера. Зачастую пружинные анкеры применяются в качестве потолочных и оборудуются крюком. Закрепления анкера происходит за счет разворачивания пружины.

Анкер винтовой (Дюбель MOLLY)

Винтовые анкеры, или болты Молли, состоят из металлической "рубашки" с длинными продольными прорезями посередине. Внутренний торец оснащен припаянной гайкой. Вкручивание винта обеспечивает сокращение длины дюбеля и раскрытие центральной части по четырем направлениям в виде зонтика.

Выполнить это можно отверткой, шуруповертом или специальным пистолетом. Чтобы гильза не прокручивалась, у ее бортика есть внутренние зубцы, впивающиеся в материал-основание.

Дюбели "Молли" или анкеры винтового типа используются для крепления деталей к листовым основаниям. Это могут быть: листы гипсокартона, ДСП, МДФ, фанера. Большой вес зафиксировать не получится — максимальная нагрузка на один анкер не более 25 кг. Но даже этого достаточно, чтобы подвесить к фальшпанели полки, зеркало или небольшие шкафы.

Стиральная машина это бытовой прибор, которым пользуются постоянно, а иногда и несколько раз на день. И, конечно же, она со временем может выйти из строя, как правило, это происходит в самый неподходящий момент. Сломаться или дать сбой может любая деталь стиралки, но чаще всего это происходит  с запчастями, на которые во время работы прибора приходится больше всего физической нагрузки. К таким деталям относится подшипниковый узел. В статье мастер сантехник расскажет, как заменить подшипник в стиральной машине в разных моделях, в каких случаях стоит вынимать барабан, а в каких нет, с какими сложностями могут столкнуться начинающие мастера.

Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины

Обычно диагностика поломки ограничивается внешними признаками, это может быть:

• Характерный стук;
• Вибрация во время отжима;
• Барабан «ходит» из стороны в сторону во время загрузки белья;
• Барабан перестаёт крутится.

Если вовремя не исправить поломку, это может привести к серьезной деформации стержневого вала, может сгореть двигатель стиральной машины, а также из-за чрезмерной вибрации порваться приводной ремень, при неправильном отжиме могут повредиться важные узлы и агрегаты, что практически в ста случаях из ста приводят к потере стиральной машины без возможности восстановления её работы.

Что может спровоцировать выход подшипников из строя:

• Естественный износ. Производитель заявляет, что срок службы подшипника составляет от 5 до 7 лет. При редкой эксплуатации может дотягивать до 10 лет.
• Перегруз бака машинки бельём;
• Стирка тяжёлой одежды без защитной сетки (к примеру, стирка обуви и спортивного инвентаря должна проводиться в специальной сетке), что может привести к усилению вибрации и нагрузки на мотор во время отжима;
• Повреждения сальника и попадание в него воды (в этом случае может возникнуть протечка);
• Повреждение уплотнительной резинки вследствие стирки острых предметов, застёжек, спиц, ремней и так далее.

Подготовка к ремонту

Замена подшипника барабана требует разборки стиральной машины. Поэтому СМ необходимо подготовить. Для этого:

• Отсоедините машину от сети.
• Отсоедините все коммуникации. Перед тем, как открутить заливной шланг, подготовьте емкость, поскольку из него польется вода.
• Слейте воду из сливного фильтра. Для этого внизу передней панели откройте люк. Крепится он на защелках, вам понадобится разжать их отверткой.
• Выкрутите фильтр, подставив емкость.

Разместите стиралку так, чтобы вам было удобно с неё работать.

Инструменты и комплектующие

Перед тем, как приступить непосредственно к ремонту стиралки, нужно подготовить необходимый инструмент и запасные детали, которые мы будем менять.

Из инструмента нам понадобятся:

• Молоток;
• Набор рожковых ключей разных размеров;
• Пассатижи;
• Металлический стержень;
• Отвертки (крестовая и шлицевая);
• WD-40;
• Силиконовый герметик;
• Специальная водостойкая смазка для подшипников стиральных машин (в крайнем случае литол);
• Фотоаппарат или телефон с фотокамерой – в процессе разбора стиральной машине мы рекомендуем фотографировать все части, которые вы собираетесь разобрать, чтобы процесс сборки прошёл наиболее просто.

Из запчастей для ремонта нам понадобятся два подшипника и сальник, которые необходимо купить.

Старайтесь купить оригинальные запчасти, они гарантируют вам долгий срок службы. Также покупайте только подшипники, которые предназначены для стиральных машин (они, как правило, закрытого типа).

Замена подшипника в стиральных машинах с вертикальной загрузкой

Рассмотрим последовательность действий при замене подшипника в стиральной машине с вертикальной загрузкой марки Zanussi.

В нашей стиральной машине мы будем работать с правой стороны машины – там находится шкив. Освобождаем боковую панель, раскручивая болты отвёрткой.

Снимаем боковую панель, освобождаем ремень.

Освобождаем шкив, снимаем опору. В нашем случае сразу понятно, что ход стиральной машины затруднён: вот в этом месте был перекос.

Чтобы скрутить приржавевшие крепёжные элементы вам понадобится помощник. Далее раскручиваем контргайку и снимаем шкив.

Снимаем специальные элементы заземления вала. В нашем случае система почти полностью проржавела и износилась.

Для продолжения работы избавляемся от остатков ржавчины с помощью специального очистителя. Это необходимо, чтобы разглядеть направления раскручивания подшипника.

С помощью двух отвёрток, установленных строго на противоположных сторонах подшипникового механизма и трубы, делаем упор и, прилагая усилия, выкручиваем суппорт.

Освобождаем сальник, в нашем случае удаление подшипника из опоры не предусмотрено, поэтому придётся заменить весь элемент. Используются суппорты с разной резьбой – левой и правой. Не забывайте обработать сальник специальной смазкой, которая идёт с ним в наборе.

Эту же смазку наносим на вал в местах соприкосновения с сальником.

Далее заворачиваем новый суппорт, обращая внимание на стрелочки-указатели в какую сторону затягивать суппорт.

Закручиваем суппорт также с помощью двух отвёрток, но только в противоположную сторону. Итак, с одной стороны мы заменили подшипник вместе с суппортом, теперь всю аналогичную процедуру проводим с противоположной стороны.

Очень часто, приобретая болты и гайки, никто не смотрит на надписи, сделанные на их шляпках. Дело в том, что многие из нас просто не понимают, что это за иероглифы и зачем они там сделаны. Но на самом деле, они очень важны. В статье мастер сантехник расскажет, что означают буквы и цифры на шляпках болтов и гаек, и почему на них стоит обращать внимание.

Загадочные иероглифы

Для чего делается маркировка, и что могут сказать нам эти загадочные знаки?  Достаточно многое. И уж точно все, что нам может потребоваться. Разумеется, это никакие не древнеегипетские иероглифы, а вполне определенные сведения о том, кто изготовил данный метиз, и каковы его характеристики. Давайте теперь подробно и по порядку.

Маркировка класса прочности болтов

Долгое время в нашей стране все метизы производились по ГОСТу 22353-77, но сегодня его правила больше не актуальны. Все технические характеристики болтов соответствуют ГОСТу Р 52644-2006. Однако в закромах дедушкиных балконов, а также на складах и в мастерских по-прежнему встречаются болты со старой маркировкой. И встречаются порой в промышленных масштабах. Поэтому скажем пару слов о советском ГОСТе и о том, что значила старая маркировка.

Маркировка высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77

Марикровка состоит из двух частей: в верхней части — какие-то буквенные символы, снизу — цифры. Что же означают цифры и буквы на головке болта по ГОСТ 22353-77:

• 1 - Буквенное обозначение вверху, которое идет первым — это клеймо завода изготовителя (D, OC, L, Ч, WT, и др.);
• 2 - Ряд цифр следом за буквами — временное сопротивление болта в МПа, деленное на 10;
• 3 - Климатическое исполнение ХЛ (для холодного климата);
• 4 - Номер плавки.

Иногда на болтах можно встретить стрелку, указывающую в направлении «против часовой». Это значит, что у вас в руках метиз с левой резьбой. Если резьба правая, то обозначение просто отсутствует.

Маркировка высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644-2006

Новый ГОСТ мало что поменял как в расположении символов, так и в их смысловой нагрузке:

• 1- Клеймо завода-изготовителя;
• 2 - Класс прочности для ГОСТ Р 52644-2006;
• 3 - Климатическое исполнение ХЛ (для холодного климата);
• 4 - Номер плавки.
• 5 - Внизу обозначен класс прочности метиза согласно новому ГОСТу. Здесь же можно обнаружить букву S, которая говорит, что перед нами высокопрочный болт с головкой в виде шестигранника с увеличенным размером.

Что значат цифры маркировки на болтах

Если вы не профессиональный строитель, не стоит углубляться в дебри классификаций болтов. Важно знать, что, как уже было сказано, цифры на головке болта значат класс прочности. Обычно это две цифры, написанные через точку, например, 3.6 или 10.9.

Первая цифра обозначает нагрузку на резьбовое соединение, которое может выдержать метиз. Если точнее, то это одна сотая номинальной величины предела прочности метиза на разрыв. Измерение осуществляется в МПа.

Пример: если на болте вы видите 8.8, это значит, что предел прочности болта на разрыв будет 8×100 = 800 МПа.

Следующая цифра указывает на отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на десять. Из двух цифр вы сможете вычислить предел текучести материала. Для этого их умножают друг на друга, а потом — еще на десять.

Пример: возвращаемся к тем же самым 8.8. 8×8 х 10 = 640 Н/м.

Важно понимать, что предел максимальной рабочей нагрузки болта и есть предел текучести. Рассчитывая соединение болтом по заданной нагрузке, используют коэффициент 0,5-0,6 от предела текучести. К примеру, если болт М14 класса прочности 8.8 имеет площадь сечения около одного квадратного сантиметра, а диаметр тела — около 12 мм, то предел его прочности на разрыв будет 8 тонн, предел текучести — 6,4 тонны, а расчетная нагрузка 6,4×0,5 = 3,2 т.

Немного о маркировке болтов из нержавеющей стали

Среди обозначений на болте, сделанном из нержавеющей стали, на первое место ставят маркировку самой стали, А2 или А4. Следом идет предел прочности, например, 50, 60, 70 и т. д. Эти числа также обозначают одну десятую от предела прочности углеродистой стали, измеряемых в МПа.

Пример: На болте нанесена маркировка А2-50.

Предел прочности: — 50 х 10 = 500 Мпа.

Иными словами, класс прочности этих болтов соответствует классу прочности болтов из углеродистой стали 500 Мпа (5.6).

Исключения

Иногда встречаются болты вообще без каких-либо обозначений или присутствует только одно из них. Их приобретать нежелательно, но если иного выхода нет, тогда лучше их применить там, где нагрузка минимальная. Не понятно, был ли производителем соблюден ГОСТ.

Маркировка прочности гаек

Для гаек характерны те же самые правила, что и для болтов. Сама маркировка расположена по борту гайки. Она подается в сокращенном виде, поэтому полное обозначение нужно смотреть на упаковке.

Первым делом, идет наименование изделия, затем класс точности. Но он, однако, указывается далеко не всегда, так как в конце описания идет госстандарт, согласно которому изготовлен этот тип гайки, где и прописана вся нужная информация. Далее указан тип резьбы: К — коническая, Т — трапециевидная, М — метрическая. Здесь же прописан диаметр гайки в миллиметрах. Иногда в этом месте также дают шаг резьбы в миллиметрах, который указывается только в тех случаях, если резьба очень мелкая и направление резьбы, если оно левое.

Следом идет класс прочности и значение покрытия в микронах, указываемое в виде цифры от единицы до тринадцати. И наконец, государственный стандарт, о котором уже упоминалось выше.

Гайки имеют семь классов прочности: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Как и в случае с болтом, класс прочности обозначает одну сотую предела прочности, что является рекомендуемым значением для равномерного распределения давления на крепеж.

Но есть и отличия от маркировки болтов: указанные классы прочности годятся только для стандартных и высоких гаек. На боку низкой гайки вы увидите другие обозначения: 04 и 05. Они говорят, что этот метиз не предназначен для высоких нагрузок.

Видео

В сюжете - Как определить класс прочности по маркировке изделия

В сюжете - Что значат эти цифры на болтах

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Почему саморезы разных цветов — как выбрать

Источник

Электролобзик — прекрасный помощник в хозяйстве. Инструмент вместе с мастером работает в доме и в саду или гараже. До тех пор, пока в сети есть  220 В и хватает длины сетевого кабеля. Многие стараются переходить на аккумуляторный электроинструмент, так как он позволяет работать вдали от розетки. Если вы также склоняетесь к нему, но по причине наличия старого сетевого инструмента не спешите покупать новый, тогда эта идея вам понравиться. В статье мастер сантехник расскажет, как переделать сетевой электролобзик в аккумуляторный.

Преимущества и недостатки сетевых и аккумуляторных лобзиков

Сетевой лобзик – мощный инструмент, предназначенный для работы в стационарных условиях.

Преимущества:

• Высокая мощность двигателя.
• Меньший вес (в сравнении с аккумуляторными моделями).
• Более доступная стоимость.
• Нет аккумуляторных батарей, которые необходимо заряжать.

Недостатки:

• Требует постоянного доступа к сети 220 В.
• Не подходит для работы в труднодоступных местах.
• Не подходит для работы в местах без электросети.
• Не подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности.
• Требует соблюдения правил электробезопасности.

Аккумуляторный лобзик – электроинструмент с автономным источником питания. Предназначен для работы в местах без доступа к электросети.

Преимущества:

• Полностью автономное устройство.
• Не нуждается в подключении к электросети.
• Идеально подходит для работы в труднодоступных местах.
• Разрешен для применения в условиях повышенной влажности.
• Ввиду отсутствия кабеля питания нет риска поражения электротоком.

Недостатки:

• Увеличенная масса (за счет веса аккумулятора).
• Нужно прерывать работу для подзарядки аккумуляторных батарей.

Внесение изменений даст возможность дальнейшей эксплуатации данного инструмента при минимальном уровне финансовых вложений. Созданная переделка будет обладать всеми преимуществами сетевых устройств.

Материалы

Чтобы из сетевого электролобзика сделать аккумуляторный, нам понадобится:

• Старый лобзик (можно со сгоревшим двигателем);
• Двигатель 775 18 В;
• Аккумулятор 18 В;
• Адаптер для аккумулятора.

Процесс переоборудования лобзика

Лобзик необходимо разобрать на детали. Процесс переоборудования может затянуться, поэтому важно запомнить его внутреннее устройство, а лучше сфотографировать расположение комплектующих перед их снятием.

Если он грязный, детали и корпус желательно очистить и промыть.

Далее необходимо спилить переднюю часть вала якоря штатного двигателя лобзика вместе с крыльчаткой.

Торец спила нужно выровнять. Это делается на токарном станке или сверлильном с упором в абразив. Далее нужно просверлить спиленный вал со стороны среза, чтобы вставить в него вал нового двигателя на 18 В. При отсутствии токарного станка, следует зажать его в сверлильном патроне, а патрон зафиксировать в тиски. В таком случае отверстие получится ровным.

Высверленный вал требуется дополнительно просверлить сбоку, напротив выбранной сверлом полости. В новом отверстии нарезается резьба.

Затем нужно сделать проточку с одной стороны на валу двигателя 18В, и набить на него спиленный вал.

Для предотвращения проворота, в боковое отверстие с резьбой вкручивается винтик.

После наращивания вала нового мотора, нужно проверить его на биение.

Если все в порядке, к его контактам припаиваются провода.

Далее двигатель устанавливается в корпус, так как штатное место для нового двигателя не подходит, то придется разломить несколько пластиковых перемычек.

К задней части инструмента прикручивается адаптер для аккумулятора.

Затем провода от него подключаются к кнопке.

Перед окончательной сборкой лобзика, нужно смазать его трущиеся детали.

В завершение на адаптер устанавливается батарея.

После такой доработки инструмент станет аккумуляторным.

Видео

В сюжете - Как переделать сетевой электролобзик в аккумуляторный

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2022/02/Kak...olobzik-v-akkumulyatornyy.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...rtovo-60cf196eece8c27acfea4e21

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43201289080/Lefortovo-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/1066092.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-elektrika...blast-64670e095109c753e650cef9

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4321868...ast-Uslugi-elektromontazhnikov

 

Одним из распространенных типов розжига газовых водонагревателей является поджигание горелки от электрической искры. Такой розжиг называется автоматическим или электрическим. Он предусматривает использование элементов питания – батареек. Именно батарейки дают нужную для начала работы колонки электроискру. Чтобы колонка функционировала нормально, батарейки следует регулярно заменять. В статье мастер сантехник расскажет, что делать, если батарейки для газовой колонки не работают, как выбрать и поменять их.

Принцип работы колонки на батарейках

Все газовые колонки работают одинаково – за короткое время им необходимо прогреть до заданной температуры проточную воду в теплообменнике. Различия проявляются в системах розжига и защиты.

В колонках на батарейках искра создается автоматически при открывании вентиля горячего водоснабжения. Энергия на образование искры берется от батареек.

В результате открывается кран подачи газа к основной горелке, образуется искра. Газ начинает гореть и нагревать проточную воду. При закрытии крана ток воды прекращается. Датчик тока воды перекрывает подачу газа.

Все колонки должны быть оснащены следующими датчиками:

• Определения тяги дымохода;
• Контроля давления в подводящей трубе;
• Наличия пламени.

Дополнительно могут устанавливаться датчик максимальной температуры проточной воды и предохранительный клапан избыточного давления.

На сколько хватает батареек и причины частой смены

Заряда качественных батареек достаточно для работы в течение года. Однако вследствие разброса характеристик элементов питания их срок эксплуатации варьируется от года до 2-3 недель.

Помимо качества батареек на продолжительность работы влияют такие факторы:

• Повышенная влажность. Такое случается при установке прибора в ванной комнате: пар и влага оседают на деталях, мешая нормальному розжигу. По этой причине контакты блока питания окисляются, поддаются коррозии. Проведите зачистку. Помещение нужно часто проветривать, устанавливать мощную вентиляцию.
• Неправильно срабатывает сенсор ионизации. Этот датчик отвечает за наличие пламени в горелке. Если он сместился далеко в сторону, искра долго вырабатывается и расходует энергию заряда. Проверьте и поправьте расположение датчика. Возможно, он засорился. На детали может оседать копоть, тогда он теряет чувствительность. Почистите датчик, восстановите его работу.
• Сместился электрод розжига. Как правило, при поступлении газа искра сразу должна поджигаться и превращаться в пламя. Если этого не случается длительное время, попробуйте подвинуть электрод ближе к горелке.
• Проблемы с блоком управления. Батарейки питают электронный модуль. Если в нем возникла неполадка, то на работу может затрачиваться много электроэнергии. Снимите кожух, осмотрите блок. Отключите ведущие к нему провода, раскройте и проверьте все детали на момент подгаров. Если визуальных дефектов не обнаружено, нужно вызывать мастера по ремонту.
• Некачественные элементы питания. Некоторые пользователи экономят при замене, покупают дешевые элементы. В результате они садятся через две-три недели, розжиг не работает стабильно.

Какие батарейки нужны для газовой колонки

Выбирайте газовую колонку, в которой используются батарейки самой большой емкости, типа D. Только они обеспечивают максимально возможный срок эксплуатации без замены.

Альтернативой могут служить аккумуляторы соответствующего формата. Однако затраты на них могут сильно превысить стоимость батареек, в том числе за счет приобретения зарядного устройства.

Батарейки для газовых колонок имеют стандартные размеры – высоту 61,5 мм и диаметр 34 мм. Но выбирать следует более тяжелые элементы, вес которых может находиться в пределах от 60 до 141 г. Чем они тяжелее, тем дольше срок их службы.

Щелочные батарейки (LR20) выпускаются с емкостью в пределах от 500 до 16000 мАч. Для угольно-цинковых элементов этот показатель постоянен – 4000 мАч. Срок хранения солевых источников питания не превышает 3 лет, щелочных – до 10 лет.

Установка новых батареек

Теперь поговорим, как поменять батарейки. Обычно, они располагаются внутри спецотсека, который находится в правой нижней части конструкции.

Замена батареек включает в себя следующий алгоритм:

• Чтобы вытащить коробочку, следует отодвинуть маленький рычаг и несколько подтолкнуть коробочку с нижней стороны пальцами. После того как вы услышите щелчок, необходимо достать элементы питания.
• Вытащив элементы, которые разрядились, следует заменить их на новые и вставить в предназначенный для них отсек, учитывая полярность.
• Возвращаем контейнер на место. Если все установилось верно, то мы должны услышать характерный щелчок. Кстати, необходимо сделать так, чтобы рычажок вернулся на свое место.

На этом процесс замены батареек завершен. Кстати, необходимо отметить, что никаких ударных инструментов применять нет необходимости. И не следует прикладывать слишком большие усилия, чтобы сделать замену батареек. Так как можно случайно повредить крепеж, который удерживает коробку с батарейками и деформировать его настолько, что использовать данный элемент станет невозможно.

Можно ли перевести колонку на блок питания

В случае интенсивного использования газовой колонки элементы питания быстро разряжаются и требуют замены. При устойчивом электроснабжении можно перевести водонагреватель на работу от электрической сети.

Таким образом вы избавляетесь от необходимости своевременного обновления источников питания, но становитесь зависимы от работы электросетей. Но если провести работы правильно, можно будет попеременно пользоваться батарейками.

Для переделки колонки, работающей от батареек, нужно:

• Приобрести блок питания с параметрами 220В/3В/500 мА.
• Купить два разъема типа «мама-папа».
• Вывести расположенные внутри отсека для коробки с батарейками два провода вниз из корпуса аппарата. На них вы увидите половинки «мама» и маркировку.
• Если провода не промаркированы разным цветом, пометить, какой относится к «+», а какой к «-».
• Отрезать от блока питания штекер, разделить провода и на каждый припаять половинки «папа».
• Соединить половинки разъемов с учетом полярности.
• Включить блок в розетку.

Для надежности специалисты советуют установить стабилизатор. Он защитит технику от перепадов напряжения. Схема подключения:

Чтобы переключить питание обратно на батарейки, переставьте клеммы при отключении электроэнергии.

Видео

В сюжете - Как заменить батарейки на газовой колонке

В сюжете - 6 способов избавить газовую колонку от батареек

В сюжете - Переделываем питание газовой колонки на "от сети"

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Требования и правила установки газового котла в частном доме

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2022/02/Batareyki-dlya-gazovoy-kolonki.html

https://dzen.ru/a/YM8ZbuzownrP6k4h

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43201289080/Lefortovo-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/1066092.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-elektrika...blast-64670e095109c753e650cef9

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4321868...ast-Uslugi-elektromontazhnikov

https://tvin270584.livejournal.com/1057834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/uslugi-elektrik...ngrad-645d86474116ef6c64ffe658

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43077319029/Kaliningrad-Elektromontazhnik

Пользоваться лазерным уровнем просто, если знать, как. Этот прибор помогает сэкономить немало времени. В статье мастер сантехник расскажет, как пользоваться лазерным уровнем.

Лазерный уровень или нивелир — прибор, выполняющий построение световых линий на вертикальных или горизонтальных плоскостях помещения.

Назначение устройства — ускорение и обеспечение высокой точности при разметке:

• Фундаментные работы: разметка мест пролегания будущего фундамента, выставление опалубки под фундамент по уровню;
• Электромонтаж: определение место под электрощит, прокладка электропроводки, установка подрозетников и выключателей;
• Сантехнические работы: монтаж канализационных труб, прокладка водокоммуникаций, установка радиаторов отопления и монтаж отопительной системы в целом;
• Штукатурные работы: расчет минимально требуемого штукатурного слоя, выставление штукатурных маяков, проверка выполненной штукатурки;
• Стяжка пола: определение толщины слоя, выставление маяков под стяжку пола;
• Гипсокартоновые работы: монтаж подвесных потолков, установка гипсокартоновых перегородок и коробов;
• Облицовка поверхностей плиткой: укладка керамической плитки в ванных комнатах, укладка тротуарной плитки;
• Установка дверей и окон.

Перечень строительных работ, в которых лазерный уровень может принимать активное участие, довольно широк. Мы рассказали о наиболее распространенных.

Традиционные методы выполнения разметочных работ требуют немалого времени. Используются отвесы и пузырьковые строительные уровни, способные обеспечить достаточную точность измерений, но допускающие высокую погрешность, неустойчивость показаний. Особенно это проявляется в крупных помещениях с неровными плоскостями, где очень сложно нанести ровную линию традиционными способами.

Приходится натягивать шнуры, неоднократно проверяя их положение, следить за их состоянием, тогда как лазерный нивелир надо только включить. Для этих операций требуется помощник, а с лазерным уровнем прекрасно управляется один человек.

Точность и скорость разметки многократно увеличивают производительность работ, обеспечивают высокое качество выполнения отделки или установки оборудования.

Работа прибора основана на использовании одного, двух или трёх лазерных лучей и системы развёртки или фокусировки, в зависимости от типа конструкции. Луч света, испускаемый лазером, проходит через определённую систему фокусировки и показывает точку, прямую полосу или плоскость (одну, две или три), позволяя быстро и точно нанести на поверхность нужные отметки или начинать работы прямо по видимым линиям. Прибор устанавливается на ровную плотную площадку или на собственный штатив, обеспечивающий устойчивость и неподвижность устройства.

Технические характеристики нивелиров

Существует большое количество моделей лазерных нивелиров всех типов. Они обладают определёнными техническими характеристиками, позволяющими получить общее представление о возможностях каждого прибора.

Основные показатели:

• Дальность измерения. Параметр, определяющий расстояние, на котором можно различить луч прибора. Он зависит от мощности источника света. Отдельные образцы имеют дальность до 300 м, но большинство нивелиров работают на 20 м. Чем выше дальность, тем больше возможностей у приборов, особенно при работе на улице в условиях яркого освещения;
• Количество лучей и их цвет. Большинство современных моделей лазерных уровней имеют 5 лучей, но возможны разные варианты. Чем больше лучей, тем выше возможности устройства, позволяющего проецировать проёмы, оси установки дверных, оконных блоков или оборудования. Приборы имеют возможность отключения лучей, ненужных на данный момент. Цвет луча определяет его чёткость и возможность использования в условиях яркого освещения (на улице). Существуют устройства с красным или зелёным лучами. Красный считается менее ярким и отчётливым, зелёный — позволяет работать на улице. Для усиления видимости используются специальные очки, отсекающие отдельные частоты световой волны и позволяющие хорошо различать линии от нивелиров;
• Тип выравнивания и возможность его отключения. Определяет методику установки горизонтали или вертикали. Существуют устройства с ручным, маятниковым и электронным типом установки. Наиболее удобный вариант — автоматическое выравнивание (горизонтирование) плоскости, избавляющее владельца от необходимости производить установку вручную. Допустимая погрешность достигает 5%, на некоторых устройствах она ещё меньше. Если отклонение прибора от горизонтали превышает 5%, подаётся звуковой сигнал, предупреждающий о сбое установки. В таких случаях приходится действовать вручную. Ценится также возможность отключения автоматической установки, необходимая при работе на уклонах. В таких условиях прибор не сможет самостоятельно обеспечить горизонталь и будет непрерывно сигналить о нарушении положения, поэтому настройку отключают и выводят положение вручную.
• Точность и погрешность измерения. Лазерные уровни имеют три уровня точности, соответствующие бытовым, полупрофессиональным и профессиональным приборам. Степень допустимого отклонения от истинного значения уменьшается с возрастанием класса прибора. Бытовые устройства имеют погрешность 5–8 мм на 10 м, полупрофессиональные — 3–5 мм на 10 м, профессиональные обеспечивают точность от 0,5 до 3 мм на 10 м;
• Тип питания. Используется два варианта питания приборов — аккумуляторные и на батарейках. Первые используют заряжающиеся аккумуляторы как на мобильных телефонах. Они стоят дороже, время работы до подзарядки составляет около 20 часов, но количество циклов зарядки велико. Приборы на батарейках дешевле, один комплект обеспечивает около 60 часов непрерывной работы, но после этого придётся покупать новый набор;
• Габариты и вес. Размеры лазерных уровней относительно невелики, отдельные устройства значительно отличаются от других образцов. Причины такого отличия кроются в конструкции, возможностях и типе корпуса. Наиболее удачными считаются небольшие и лёгкие приборы, поскольку их приходится перевозить вместе с большим количеством других инструментов и приспособлений. Для домашнего пользования, когда нет необходимости постоянно возить лазерный уровень с одного места на другое, подойдёт и более массивный прибор, хотя бытовые образцы не отличаются большими габаритами;
• Класс защиты корпуса. Условия использования прибора могут быть разными — высокая запылённость, при работе на открытой площадке возможны осадки, механические повреждения. Материалом корпуса обычно служат ударопрочные виды пластмасс. Нередко случаются падения с опорных площадок, что создаёт угрозу целостности устройства. Стандартный уровень защиты корпуса обозначается маркировкой IP54 и обеспечивает безопасность при падении, исключает проникновение пыли или влаги, предохраняет от прочих воздействий. Для внутренних работ достаточно белее низкого уровня защиты — IP20 или близкого к этому.

Дополнительные характеристики:

• Тип крепления. Нивелир устанавливается на горизонтальную плоскость. Дополнительными опорными конструкциями могут служить штатив, магнитная подставка, некоторые модели имеют на корпусе специально прикреплённые магниты, позволяющие фиксировать устройство на любом стальном элементе площадки. Самым простым способом навески является отверстие в корпусе, позволяющее одевать прибор на гвоздик в стене;
• Наличие противоударной защиты. Для исключения возможности разрушения устройства внутри корпуса устанавливаются эластичные демпферные прокладки, смягчающие ударные нагрузки;
• Возможность самостоятельной наладки. Условия использования лазерных уровней достаточно сложны, иногда настройка прибора сбивается и требует повторной юстировки. Некоторые образцы имеют возможность автоматического регулирования, надо лишь включить режим отладки. Это существенно экономит время и не отвлекает работника;
• Резьба крепления. Этот параметр важен при покупке штатива, так как резьба на нём должна соответствовать размеру гнезда прибора. Если эти величины не совпадают, необходимо приобрести переходник с одного вида резьбы на другой. При покупке важно знать параметры резьбы на имеющемся устройстве.

Для увеличения дальности нивелира используются специальные устройства — приёмники луча. Они позволяют повысить рабочее расстояние вдвое и обеспечивают отчётливую видимость проекции на поверхностях.

Виды устройств

Существует три основные группы лазерных уровней, отличающихся друг от друга назначением, сложностью конструкции и количеством лучей.

Точечный (построитель осей)

Прибор способен проецировать точку, не образуя прямую линию. Для нанесения горизонтальной разметки необходимо последовательно отметить две точки на разных концах стены и провести между ними линию или натянуть шнур.

Точка имеет максимальную отчетливость на плоскости, поэтому радиус действия у построителей осей заметно больше, чем у других видов.

Кросслайнер (построитель линий)

Этот вид нивелиров позволяет построить на плоскости световую линию. Луч пропускается сквозь призму, развёртывающую его на 120°, благодаря чему на поверхности появляется прямая тонкая полоса.

Работать с кросслайнером удобно, когда плоскости неровные, имеют сложный рельеф или множество элементов, делающих традиционные способы разметки невозможными.

Отдельные модели таких приборов позволяют одновременно получить горизонтальную и вертикальную основные линии, и до 5 дополнительных. Возможности нивелира позволяют не наносить на стену или пол никакой разметки, а работать непосредственно по проецируемым световым осям.

Ротационный построитель плоскостей

В этом случае появляется возможность получить одну или несколько плоскостей (обычно, одна горизонтальная и две вертикальных).

Ротационный нивелир незаменим при выравнивании пола, заливке стяжки, установке натяжного потолка и прочих работах с плоскостями, требующих точности и высокого качества.

Луч света вращается вокруг своей оси, проецируя вокруг источника сплошную световую полосу, строящую плоскость. Это позволяет определять степень уклона пола или потолка, контролировать вертикаль стен или перегородок.

Подготовительные работы

Подготовка прибора к работе не занимает много времени. Однако если пропустить одну из подготовительных операций, результаты могут оказаться далекими от желаемых. Вот порядок подготовки прибора:

• При первом использовании – внимательное изучение инструкции. Даже если вы уже пользовались лазерным уровнем, в настройке разных моделей встречаются неочевидные отличия.
• Точное определение объема предстоящих работ. Это поможет понять, какой режим работы выставлять прибору. К примеру, при наклеивании обоев можно выставить только отображение вертикальных линий, отключив всю остальную разметку.
• При первом запуске прибора – зарядка аккумулятора или установка батареек. Если прибор уже использовался, следует проверять уровень заряда перед каждым использованием прибора, чтобы не оказаться неожиданно в ситуации, когда на середине работ вся разметка внезапно исчезла.
• Последний аспект, на который требуется обратить внимание – правила установки нивелира перед началом работы. Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Разные модели устанавливаются на полу (на штативах или треногах), крепятся к стенам или потолку.

Режим работы

Прежде чем работать с лазерным уровнем, необходимо определиться в каком режиме будет эксплуатироваться прибор. Зависит это от задач, стоящих перед пользователем. Практически все лазерные построители плоскостей предоставляют в распоряжение мастера 3 режима работы:

• Самонивелирование. В этом режиме прибор находится >95% всего рабочего времени, он проецирует строго горизонтальные и вертикальные линии. При наклоне корпуса более 4-х градусов срабатывает защита от некорректной установки - лазерник начинает издавать звуковые сигналы, а лучи прерывисто мигать. Чтобы включить данный режим достаточно переместить тумблер активации в положение "On". В результате чего отщелкивается блокиратор и начинает подаваться питание на излучатели;
• Импульсный режим. По соображениям техники безопасности мощность излучателей любого лазерного уровня не должна превышать <1mBt, иначе высок риск временной или постоянной утраты зрения - может произойти повреждение сетчатки глаза. Из-за этого линия луча днем на открытых строительных площадках не видна. Можно пользоваться различными ухищрениями вроде фронтальной камеры мобильного телефона или теневой ловушки, но полноценной работы не получится. Единственным приспособлением, позволяющим в этих условиях работать, будет лазерный приемник или детектор обнаружения луча. Чтобы его использовать среди функций лазерного уровня должна присутствовать возможность работы лазеров в импульсном режиме, т.е. при его активации излучатели начинают быстро-быстро включаться/выключаться. Этот цикл происходит с определенной частотой, визуально линия становится менее яркой;
• Режим построения наклонных линий. Как было ранее написано, если в состоянии, когда лазерный уровень работает в режиме самонивелирования, прибор наклонить, то срабатывает защита от некорректной установки и построить под углом плоскость крайне затруднительно - прибор пищит и мигает. Поэтому в некоторых аппаратах предусмотрено отключение защиты при включенном устройстве. В зависимости от производителя это можно проделать или нажатием на клавишу OutDoor (агрегат либо включен, либо выключен), или повернув тумблер активации в указанное на корпусе положение.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке: 

Строительные работы исключительно разнообразны и требуют самого разного крепления. При всем удобстве различных универсальных видов крепежа, специализированные модели всегда будут востребованы. Один из таких способов — применение дюбеля-хомута. В статье мастер сантехник расскажет, что такое дюбель-хомут.

Тип крепежа дюбель-хомут появился на строительном рынке не слишком давно. Благодаря своей функциональности, удобству и простоте он сразу же завоевал признание у профессиональных электриков. Дюбель-хомут разработан для укладки и фиксации кабеля открытым или закрытым способом.

Преимущества и недостатки

Это простое решение предоставляет массу преимуществ:

• Экономичность – при монтаже используется 1 крепежная деталь, а не комплект из хомута, дюбеля и самореза;
• Простота монтажа – фиксируется 1 деталь, а не 3, что заметно ускоряет работу;
• Крепеж изготавливается из полиамидного пластика и выдерживает температуру от -40 до +85 С;
• Нечувствителен к ультрафиолету;
• При таком методе крепежа обеспечен быстрый и легкий ремонт;
• Элементы крепления способны удерживать большую массу, а замена вышедших из строя не представляет сложности.

К недостаткам изделия стоит отнести:

• Пластик не поддерживает горения, однако деформируется при высокой температуре;
• Визуально метизы выглядят не слишком привлекательно. Но если учесть, что сам кабель не является украшением стены, этот недостаток дюбеля-хомута можно считать несущественным.

Применение

Применяется дюбель-хомут только для крепления кабеля, причем не самого толстого, как правило, до 25 мм в диаметре. При выборе необходимо обращать внимание на следующие факторы:

• Размер – диаметр хомута указывается неточно, например, от 11 до 18 мм. Понятно, что дюбель, рассчитанный на провод в 10 мм максимум, кабель в 20 мм попросту не удержит;
• Форма – кабели закрепляются плоские и круглые. Соответственно, выпускаются плоские и круглые дюбель-хомуты;
• Дата изготовления – чаще всего материалом при производстве служит нейлон. Это не самый прочный полимер и со временем он растягивается. Рассчитан крепеж на 1,5–2 года эксплуатации с момента выпуска, а не установки, поэтому для крепления имеет смысл приобрети продукцию со сроком выпуска не позднее чем за полгода до покупки;
• Стоимость – чистый нейлон довольно дешев, но как выяснилось, недолговечен. Исправляют ситуацию, добавляя в исходное сырье соединения галогенов. Крепеж становится долговечным, однако и стоит больше. Какой вариант выгоднее – дешевый нейлоновый или более дорогой долговечный определяется сроком эксплуатации кабеля.

Крепление рассчитано на установку практически в любой материал достаточной толщины: бетон, кирпич, дерево, ДСП, фанеру, газобетон. Однако при креплении к тонкому листовому материалу, наподобие гипсокартона, необходимо использовать дюбель-бабочку.

Разновидности изделия

Крепеж большим ассортиментом не отличается, поскольку носит специальный характер, выпускаются изделия для крепления плоских и круглых кабелей. Вторую модель найти значительно проще, в то время как крепеж для плоских проводов на российском рынке встречается редко.

К дюбелям-хомутам для круглого кабеля относится обычная стяжка с зубчиками, «вертолет» – с разжимным колышком, обычная скоба и так далее.

Изделия для плоского кабеля – вариант скобы с зубчиками, но имеющий не закругленную форму, а своеобразную плоскую головку. Бытовое его название – дюбель-«елочка». Он рассчитан на удержание 1 кабеля. Петля для него имеет разные размеры.

По материалу

В качестве материала для крепежа используют разные материалы:

• Нейлон – самый популярный вариант, поскольку полиамидные материалы по сравнению с полиэфирными отличаются лучшими механическими показателями, то есть, более прочны и рассчитаны на более высокую нагрузку. Но тут есть один нюанс: сам материал рассчитан на эксплуатацию до +85 С, поскольку при нагреве предел растяжение нейлона уменьшается в 5–10 раз. Поэтому для кабелей такой вариант вполне пригоден, но при монтаже хоть сколько-нибудь нагревающихся труб лучше использовать крепеж из другого материала.
• Полиэтилен – дешевый крепеж из полиэтилена чувствителен к ультрафиолету, так что на открытом воздухе лучше применять другие изделия. Дюбель из стабилизированного полиэтилена солнца не боится. Однако со временем изделия становятся более хрупкими и высокую нагрузку могут не выдержать.
• Полипропилен – прочнее и тверже, чем предыдущие, однако, чувствителен к свету. При вводе стабилизаторов полипропилен становится более стойким, но и цена изделий возрастает. Так как в большинстве случаев идет речь о монтаже внутри здания, чувствительностью к ультрафиолету можно пренебречь.

Цвет крепежа может быть любым. Стандартным считаются белый, серый и черный, однако при необходимости можно найти и красный, и синий.

Размеры

Самая обычная скоба, пользующаяся наибольшим спросом для монтажа электропроводки, имеет стандартные размеры диаметра обхвата 5-10, 11-18, 19-25 мм. Необходимый диаметр сверла при таких размерах 6 мм, а минимальная глубина погружения 35, 40, 45 мм.

Размеры дюбелей-хомутов подбирают в зависимости от параметров кабеля. Для круглого кабеля размером 5х10 подходит размер хомута 5–10 мм; кабель 11х18 нуждается в хомуте размером 11–18 мм. Размер кабеля 6х40 потребует покупки метизов 6–40 мм. Размеры 6х12; 5х10; 6х17 нуждаются соответственно в дюбелях-хомутах 12, 10, 17 мм.

Для плоского кабеля подходит крепеж следующих размеров: 19х25, 12х6, 12–6, 32, 14, 6х35, 26, 8, 50, 100х12, 8х45, 20 мм.

Нюансы выбора

Чтобы сделать правильный выбор монтажных метизов, необходимо учитывать несколько параметров: от диаметра и сечения кабеля, веса будущей магистрали до структуры несущего основания. Технические характеристики метизов-хомутов регламентируются государством лишь в некоторых случаях — неповоротливый ГОСТ не успевает реагировать на постоянное обновление специализированного монтажного крепежа. Покупателю следует ориентироваться на принятые европейские стандарты DIN и ISO. Крепежи многокомпонентных конструкций получили регламент ГОСТ 26998-86.

Расчет дюбелей

На дюбель действует обычная нагрузка на вырыв, которая и определяет надежность крепления. Кроме того, учитываются и другие факторы:

• Максимальный вес – собственно и определяется нагрузкой на вырыв. Параметр обычно указывается в сертификате изделия;
• Диаметр – определяет размеры прикрепляемого элемента;
• Длина – соответствует максимальной массе, но заодно и указывает, какой толщины должна быть несущая поверхность. При фиксации на фанеру или ДСП, это имеет значение;
• Материал стены или потолка – чем сильнее деформирован материал, тем меньшую нагрузку на вырыв может проявить крепеж.

Монтаж изделий

Монтаж изделий очень прост, но в некоторой степени зависит от типа. В любом случае обязательным действием при установке является высверливание отверстия для дюбеля.

Монтаж кабеля с использованием дюбеля-хомута:

• На стене размечают места креплений. Стандартный шаг для кабеля по прямой составляет 25 см, поскольку при большей длине провод начинает провисать. Если провод меняет направление, то на этом участке шаг уменьшается до 10 см.
• В отмеченных местах высверливают отверстия диаметром, соответствующим диаметру дюбеля. Глубина отверстия должна превышать длину крепежа на 10–15 мм.
• Кабель прикладывают к стене по отмеченной линии, выпрямляют, чтобы не допустить заломов, но не натягивают.
• Дюбель надевают на провод и вставляют в отверстия с усилием. Зубчики упираются в стенки отверстия, и не позволяют крепежу выскользнуть из него.

Видео

В сюжете - Использование дюбель-хомута для крепления проводки

Циркуляционные насосы различного типа сегодня часто используют в загородных домах и дачах, что позволяет сделать работу систем автономного отопления более эффективной. Помпа, как и другая техника, нуждается в техническом обслуживании, иначе неизбежны сбои и дефекты в работе, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мастер сантехник расскажет о наиболее частых неисправностях в работе циркуляционного насоса , их причинах и способах ремонта.

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

• Корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
• Электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
• Ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

• С мокрым ротором;
• С сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

• В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
• В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

Чтобы не сталкиваться с ситуациями, при которых циркуляционный насос, установленный в системе отопления, будет требовать ремонта, необходимо строго соблюдать правила эксплуатации такого оборудования, которые заключаются в следующем:

• Если в трубопроводе отсутствует вода, запускать циркуляционный насос нельзя.
• Величина формируемого напора воды должна находиться в пределах характеристик, указанных в техническом паспорте циркуляционного насоса. Если устройство будет выдавать пониженный или, наоборот, повышенный напор воды, это может привести к его быстрому износу и, соответственно, выходу из строя.
• В течение периода, в который система отопления не используется, насос необходимо включать на циркуляцию хотя бы раз в месяц на четверть часа, что позволит предотвратить окисление и блокирование его движущихся деталей.
• Очень важно следить за тем, чтобы температура воды в системе отопления не была больше 65°. В воде, нагретой до более высокой температуры, начинает активно выпадать осадок, который, взаимодействуя с движущимися деталями гидромашины, способствует их активному износу и, соответственно, выходу из строя всего устройства.

Осматривать циркуляционный насос и проверять корректность его работы надо ежемесячно. Периодическая проверка циркуляционного насоса значительно снизит вероятность выхода его из строя в отопительный сезон.

Проверка циркуляционного насоса на предмет корректности работы включает в себя такие действия, как:

• Включение гидромашины на рабочий режим и проверка уровня создаваемых ею шумов и вибраций;
• Проверка напора (уровня давления ) теплоносителя, создаваемого в нагнетательном патрубке (как уже говорилось выше, напор жидкости должен находиться в пределах значений, приведенных в техническом паспорте);
• Контроль степени нагрева двигателя, которая не должна быть слишком высокой;
• Проверка наличия смазки на резьбовых соединительных элементах насоса и ее нанесение, если она отсутствует;
• Проверка наличия и правильности заземления корпуса гидромашины;
• Проверка наличия протечек как на корпусе насоса, так и в местах, где он соединяется с трубопроводом (если течи в таких местах присутствуют, необходимо подтянуть резьбовые соединения и проверить целостность установленных прокладок);
• Осмотр клеммной коробки и проверка фиксации в ней провода (кроме того, необходимо проверить, не попадает ли в клеммную коробку влага, что недопустимо).

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

• Изначально вы должны отключить электрическое питание;
• Затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
• После этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
• И последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

• Изначально отключается электропитание;
• Далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
• После чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
• Далее вам нужно убрать инородный предмет;
• И на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр .

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

• Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
• Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
• Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
• Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
• Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Видео

В сюжете - Ремонт циркуляционного насоса, замена конденсатора и прочистка фильтра системы отопления

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода .

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Видео

В сюжете - Разборка для ремонта циркуляционных насосов WILO с "мокрым" ротором

Видео

В сюжете - Как реализовать аренду инструмента и на сколько это выгодно

Практически все ремонтные и строительные работы сопровождаются появлением больших объемов мусора, пыли и грязи. Убрать их можно разными способами – и одним из лучших вариантов станет покупка специального пылесоса. В настоящее время существует большое количество различных моделей таких устройств, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, эксплуатационными возможностями и функциональностью. В статье мастер сантехник расскажет, какой строительный пылесос выбрать.

Имея в распоряжении это строительный пылесос, можно гораздо быстрее, нежели используя другие аналогичные устройства, очистить помещение от различных видов мусора — порошковых абразивов, жидкой грязи, металлической и деревянной стружки, осколков стекла, остатков сухих смесей, песка. Также он может помочь в уборке масла и воды.

В продаже есть и такие модели, которые можно использовать для очистки поверхностей от не очень крупного щебня и кусков штукатурки.

Промышленные модели обладают рядом особенностей и технических характеристик:

• Мощность и производительность. Строительные пылесосы, как правило, имеют не очень высокие показатели. Их мощность составляет 1.0-1.4 кВт. При этом такие приспособления способны пропускать через себя до 50 л/с. В свою профессиональные строительные пылесосы гораздо мощнее – свыше 7 кВт. Их производительность составляет от 60 до 100 л/с.
• Степень разряжения. От этого напрямую зависит сила всасывания устройства. Она может варьироваться в пределах от 17 до 250 миллибар.
• Объем пылесборника. Бытовые пылесосы отличаются емкостью около 25 литров. В свою очередь профессиональные устройства в большинстве случаев оборудованы пылесборниками свыше 100 литров.
• Корпус пылесоса. Большинство моделей имеют противоударный корпус, который изготавливается из прочной стали и покрыт защитной краской.

Что касается комплектации пылесосов, то все они оснащены:

• Электроприводом, обладающим повышенной устойчивостью к износу;
• Многоступенчатой системой фильтрации воздуха;
• Баком для мусора;
• Прорезинеными колесиками, обеспечивающими легкое передвижение устройства по любым поверхностям;
• Адаптером для инструментов;
• Трубой;
• Переходным коленом;
• Различными насадками;
• Длинным шлангом.

Из дополнительных опций, которые могут присутствовать у промышленных агрегатов, следует выделить способность поглощать мелкодисперсную пыль и всасывать жидкость. Но такие модели стоят дороже обычных, поэтому, прежде чем решиться на их покупку, необходимо понять, действительно ли вам необходим столь функциональный агрегат.

Назначение

Если заглянуть в паспорт к пылесосу, то в нем можно найти информацию о классе, к которому относится заинтересовавшая вас модель. Выделяется 4 класса:

• Аппараты класса L. Их используют главным образом для очистки от мусора с невысоким уровнем опасности.
• Пылесосы класса М. Применяются для удаления с поверхности бетона и древесной пыли, которые относятся к мусору средней степени опасности. Такие приборы имеют очень низкую степень пропускания, которая не превышает 0,1%.
• Модели Н класса. Позволяют очищать поверхности от канцерогенной и асбестовой пыли, которая может содержать болезнетворные микроорганизмы. Обеспечивают более высокое качество очистки за счет низкой пропускной способности, которая у этих моделей составляет 0,005%.
• Агрегаты класса ATEX. Применяются для уборки помещений, содержащих взрывоопасную пыль.
• Термоустойчивые пылесосы. Они используются для сбора разогретой стружки металлов на производствах.

С учетом вышесказанного наиболее правильным выбором будет модель промышленного пылесоса, которая сможет справиться с любыми видами мусора.

Критерии выбора пылесоса

Прежде чем вы найдете для себя лучший строительный пылесос, вы должны понять, с каким количеством загрязнений и какого характера он должен помочь вам справиться.

Для сбора большого объема мусора, желательно, чтобы он был оборудован вместительным контейнером на 50-60 л. При этом не стоит пугаться сложностей с обслуживанием таких устройств, поскольку многие из выпускаемых сегодня моделей обладают компактными габаритами и малым весом.

Если у вас не предвидится скопление большого объема мусора, то вам вполне подойдут легко транспортируемые модели, оборудованные маловместительным контейнером. Для уборки мусора весом до 5,4 кг будет достаточно модели с контейнером на 9,6 л.

При выборе промышленного пылесоса необходимо обращать внимание и на такую характеристику, как расположение гофрированного фильтра. В цилиндрических моделях для него отводится много полезного места. В целях его экономии правильнее будет приобрести устройство с фильтром, который располагается за границами резервуара пылесоса. Чтобы внутреннее пространство резервуара не было занято ничем лишним, в дополнение к пылесосу можно приобрести набор плоских кассет.

Не стоит забывать о возможных перегрузках, которые могут возникать во время использования пылесоса. С целью защиты мотора от них имеет смысл приобрести модель, которая оснащена специальной системой. Она защитит прибор не только в момент перегрева, но и при заполнении резервуара во время сбора воды. Очень удобными в использовании промышленные пылесосы делает светодиодная индикация. Она поможет пользователю определить момент полного наполнения пылесборника, а также засорения фильтра или шланга.

Модели, оборудованные мощными электроприводами, позволяют за меньшее время и более качественно очищать помещения от мусора и могут гораздо дольше работать в непрерывном режиме. Важной характеристикой, которой должны обладать хорошие пылесосы, является наличие качественной изоляции двигателя и специального воздушного охлаждения, которое поможет защитить от попадания жидкости в токоведущие элементы.

Еще один важный параметр, который нужно учитывать при выборе промышленного пылесоса — оборотистость двигателя. Желательно, чтобы турбина имела как можно более высокую скорость вращения. В этом случае модель сможет обеспечить более качественную фильтрацию воздуха. Сегодня в продаже можно встретить модели, у которых турбина может вращаться со скоростью до 30 тыс. оборотов в минуту.

Помочь в выборе надежной и технологичной техники для уборки мусора сможет такая характеристика, как уровень шума, который во время работы должен быть минимальным.

Наличие качественного силового привода имеет большое значение при выборе пылесоса для уборки мусора. Но помимо этого нужно уделить внимание и графитовым щеткам, которые не отличаются долговечностью. Они время от времени могут приводить к возникновению обмоток и замыканию. Но этого можно избежать, если своевременно производить замену этих элементов. В большинстве случаев достаточно это делать через каждые 1-1,5 тысячи часов их эксплуатации.

Собираясь приобрести пылесос, советуем уделить особое внимание и его колесам. Учтите, что во время перемещения это устройство не должно оставлять на новом половом покрытии борозд. С целью предотвращения появления подобных следов производители изобрели специальные «рояльные» колеса. Если вы решили приобрести модель с тяжелым весом, то позаботьтесь о том, чтобы она была оснащена специальными рамными тележками с прорезинеными колесами.

Если вам предстоит перевозить на пылесосе достаточно большой объем мусора, то эти тележки должны быть не только достаточно функциональными, но и надежными. В продаже можно найти и усовершенствованные модели, оснащенные ножным тормозом.

Чтобы вам было проще выполнять работу по сборке мусора, советуем выбирать модель пылесоса, оснащенную дополнительным патрубком для слива воды. При необходимости можно купить пылесборник, у которого на корпусе имеются специальные гнезда для хранения разных насадок. Позаботьтесь о том, чтобы у выбранной вами модели пылесборника присутствовал надёжный и длинный сетевой шнур.

Ещё вам обязательно нужно учесть условия, в которых вы собираетесь использовать промышленный пылесос. Учитывая, что ему придется работать в достаточно экстремальной среде, производители изготавливают эти устройства в корпусе, выполненном из прочных материалов. Чаще всего используется сталь, нержавейка, алюминий и латунь. Ни в коем случае не покупайте пылесос, у которого корпус выполнен из хрупкого пластика, поскольку долго прослужить он не сможет.

Рейтинг строительных пылесосов

Чтобы выбрать подходящий вариант было проще, стоит познакомиться с рейтингом строительных пылесосов. Особое внимание нужно уделить преимуществам и недостаткам устройств, так как эти списки составлены на основании отзывов покупателей.

Пылесос Интерскол ПУ-32/1200

Промышленный пылесос данной модели имеет весьма экономичный двигатель. Его мощность составляет 1,2 кВт. Производитель оборудовал устройство многоразовым фильтром со специальной системой виброочистки. Она существенно улучшает удобство пользования прибором.

Силовой агрегат модели имеет металлическую крыльчатку и двухуровневую настройку мощности. Для того, чтобы синхронизовано подключать прибор к электросети, была предусмотрена розетка, защищенная от пыли и загрязнений.

Основные ее преимущества следующие:

• Емкость пылесборника достигает 32 литров.
• Использование системы Циклон, предотвращающей попадание крупного мусора в систему.
• Наличие специального трехступенчатого адаптера С35.
• Оборудование устройства пневмозащитой от переполнения бака.
• Высокий уровень разряжения.
• Значительная сила всасывания, достигающая 61 литра в секунду.

К недостаткам строительного пылесоса относятся такие факторы:

• Неудобная ручная сборка кабеля.
• Ненадежные колесики.

Данная модель отличается невысокой стоимостью, так как она производится в России. Несмотря на это, ее технические характеристики соответствуют показателям многих пылесосов европейских брендов. Подходит модель как для сухой, так и для влажной уборки.

Видео

В сюжете - Интерскол ПУ 32/1200 строительный пылесос первые впечатления

Современные модели стиральных машин оборудованы устройством блокировки люка или сокращено УБЛ. Поэтому в процессе набора воды в баке, дверца автоматически закрывается, и ее невозможно открыть до окончания стирки. Данный механизм обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию бытовой техники. Герметичное закрытие дверцы люка исключает вероятность протечек.

К сожалению, это устройство подвержено естественному износу, как и любой другой аппаратный узел. Поэтому иногда блокиратор дверцы перестает срабатывать. Владелец машинки не может открыть ее после завершения стирки. В таких ситуациях, нужно провести комплексную диагностику. Ремонт стиральных машин – трудоемкий процесс, но поменять замок или весь механизм можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В статье мастер сантехник расскажет, как заменить замок дверцы стиральной машины.

Виды замков для блокировки люка

На сегодняшний день встречаются два вида замков:

• Электрозамки. Используются редко. После того, как дверца закрыта, через обмотку на замок подается ток, который приводит в движение сердечник, сопряженный с защелкой. Главный минус такого замка в том, что при отсутствии электричества он не может быть закрыт или разблокирован (например, если электричество пропало во время стирки, открыть машинку не получится).
• Термозамки. Используются в современных стиральных машинах. С подачей напряжения, температура термоэлемента повышается. Под действием тепла нагревается и пластина, она изгибается и при помощи фиксатора блокирует люк. Если во время работы пропадает электричество, замок через определенное время разблокируется самостоятельно, что позволяет извлечь белье.

Причины поломки замка

Существует несколько причин, из-за которых замок люка стиральной машины ломается:

• Во-первых, это износ пластин из биметалла в результате продолжительной эксплуатации техники. В результате регулярной деформации их функциональные свойства теряются.
• Во-вторых, причина может быть в коротком замыкании.

В некоторых случаях проблема может быть не в УБЛ. Если стиральная машина завершила работу, но дверь не открывается, неисправным может оказаться отвечающий за работу замка симистор на центральной плате. В таком случае напряжение продолжает поступать на устройство блокировки и в результате дверь остается заблокированной.

Признаки неисправности

Определить поломку замка владелец стиральной машины может по следующим признакам:

• Техника завершила работу и выключилась, но люк по-прежнему заблокирован. Это говорит о неисправности УБЛ или центрального модуля.
• После выбора и включения режима дверь не блокируется, а стиральная машина не начинает выполнение программы.
• Стиральная машина выводит на дисплей код или сообщает миганием индикаторов в определенной последовательности о неисправности УБЛ.

Определить, в чем же кроется причина поломки, можно при помощи мультиметра.

Ремонт замка

Чтобы точно убедиться в неисправности, УБЛ нужно проверить. Мы расскажем, как для этого снять блокиратор. Действуйте последовательно:

• Отключите машину от сети, вытащив вилку из розетки.
• Закрутите входной вентиль, перекрыв воду.
• Откройте дверцу.

На данном этапе может возникнуть сложность. Если люк заблокирован в закрытом положении, вам сначала понадобится его открыть.

Поступите так:

• Наклоните корпус СМ на бок.
• Запустите руку под днище машины. Если у вашей стиралки присутствует дно, предварительно выкрутите саморезы и снимите его.
• Просуньте руку внутрь, к устройству блокировки.
• Попытайтесь отодвинуть защелку и открыть дверь.

То же самое вы можете сделать через верх стиралки. Вам понадобится снять верхнюю крышку, выкрутив два болта сзади. Отклонив СМА назад, просуньте руку и откройте замок.

Теперь вы можете приступить к демонтажу и замене блокировки люка стиральной машины:

• Чтобы снять уплотнительную резину люка, отогните ее край. За ней находится хомут. Он может быть пластиковым — в таком случае разожмите защелки и снимите его. Если хомут металлический, тогда подденьте его плоской отверткой и снимите.

• Заправьте манжету внутрь барабана.

• Выкрутите два болта, удерживающие замок.

• Запустите руку в люк за корпус и достаньте замок. Он удерживается только проводами.

• Сфотографируйте расположение проводки, разожмите соединения.

Теперь устройство у вас в руках. Давайте приступим к проверке блокиратора при помощи мультиметра. Чтобы определить, как расположены нейтральный и общий контакты, потребуется схема замка.

Устройства блокировки люка выпускают различные компании, располагающие контакты по-своему. Не зная схемы, невозможно разобраться в контактах и выполнить диагностику замка. Найти схему можно в сети Интернет.

В домашних условиях можно проверить лишь термоэлемент, нагревающий пластины. Для этого нужно:

• Настроить мультиметр на измерение сопротивления.
• Найти нейтральный и фазовый контакт и установить на них щупы.
• Если на дисплее тестера появится трехзначное число, это говорит об исправности блокиратора.
• Теперь нужно переместить щупы на нейтральный и общий контакт.
• Если на экране появится единица или ноль, устройство сломано.

В том случае, если блокиратор исправен, нужно осмотреть его на предмет механических повреждений или заводского брака.

Для замены нужно приобрести новый замок. Это можно сделать в сервисном центре производителя, в специализированном магазине или через Интернет. Чтобы избежать ошибок при покупке детали, нужно назвать продавцу марку и модель стиральной машины.

Установка замка блокировки люка выполняется в следующем порядке:

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2022/03/Rem...L-zamka-stiralnoy-mashiny.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-liublino-60d08712d792a6281a46c64d

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43408281958/Lyublino-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Во многих привычных нам бытовых приборах, основная функция которых связана с нагревом воды или воздуха, используются в качестве нагревательных элементов трубчатые электрические нагреватели (ТЭНы) самых различных мощностей. Если у вас дома стиральная машина при стирке или бойлер перестали нагревать воду, обязательно нужно прозвонить данный элемент цепи тестером. В этой статье мастер сантехник расскажет, как проверить ТЭН мультиметром.

С какой целью производится проверка

Стиральная машина или бойлер — это оборудование, в состав которого входят и другие устройства, так или иначе влияющие на работу всей системы. Эти устройства тоже не вечные, поэтому в случае неисправности оборудования в целом владельцем не следует сводить причину только лишь к выходу из строя ТЭНа. Нередко выбрасывают на помойку электрические чайники из-за того, что они стали медленно нагревать воду или слишком часто отключаться, не доведя воду до кипения. При этом подразумевают, конечно, перегорание спирали в ТЭНе, хотя на поверку выходит, что причина не в электрической схеме узла, а в толстом слое накипи, которым покрыта вся трубка нагревателя. Всего и нужно было — почистить ТЭН от накипи и ржавчины.

Прежде чем приступать к ремонту или выносу бытовой техники на мусорку, следует произвести проверку нагревателя, чтобы убедиться в его неисправности. Проверка позволит найти точную причину, почему не греет ТЭН, а уж потом можно решать, что с этим делать.

Чтобы понимать процесс проверки, следует знать, как устроен и работает ТЭН. Внутри трубки, которая одновременно является корпусом устройства, из металла, керамики или стекла проложена одна или несколько спиралей из материала, имеющего большое сопротивление. При включении ТЭНа в работу по спирали движется электрический ток, спираль разогревается до высокой температуры и разогревает при этом электроизоляционный материал, проложенный между стенками металлической трубки и спиралью. Электроизоляционный материал подбирается с учётом его теплопроводности. Она должна быть максимальной.

В свою очередь, электроизоляция разогревает трубку, а трубка греет воду или воздух в зависимости от назначения бытового агрегата. Во всех видах современной бытовой техники в схеме питания ТЭНа включается защитное устройство, предохраняющее нагреватель от перегрева.

Указанное защитное устройство также может выйти из строя, что подтверждает рекомендацию не спешить с диагнозом системы, пока не проверены все его устройства.

Что нужно знать перед измерениями

Если у вас имеется в наличии мультиметр, вы можете сделать тест нагревателя сломавшейся бытовой техники самостоятельно. Но сначала нужно будет найти технический паспорт неисправного изделия и выяснить номинальное значение мощности его нагревателя.

Это важно, так как для тестирования электронагревателя нам потребуется знать номинальное значение его сопротивления, которое рассчитывается из формулы основного закона Ома:

R=U²/P

Где:

• R – искомое электрическое сопротивление (Ом);
• P – мощность ТЭНа (Вт);
• U – рабочее напряжение сети (В).

Рабочее напряжение домашней электрической сети в основном 220 В. Мощность нагревателя можно узнать из паспортных данных бытового устройства (Вт). Величина сопротивления получается в Омах. Теперь можно заняться тестированием электронагревателя.

Проверка ТЭН мультиметром

Проверить ТЭН мультиметром можно без каких-либо затруднений, но следует знать о некоторых особенностях такой диагностики:

• Проверять следует только мультиметром, работоспособность которого не вызывает сомнений.
• Места соприкосновения щупов мультиметра и металла должны быть очищены от известкового налёта, ржавчины и других загрязнений.
• Правильно проверить нагревательный элемент можно только полностью отсоединив его от подключённых проводов.

Данные условия, для осуществления диагностических работ, являются обязательными, иначе можно получить ложноположительные результаты, либо ошибочно посчитать ТЭН неисправным.

Модели мультиметров

Совершенно неважно, каким мультиметром или тестером ТЭН диагностируется. Для того чтобы проверить ТЭН можно использовать как стрелочные устройства, так и цифровые модели.

Стоимость диагностического оборудования также не влияет на качество производимой диагностики. Главное условие, которое обязательно должно быть соблюдено в данном случае, это исправность оборудования, с помощью которого необходимо проверить нагревательный элемент.

Особое внимание следует обратить на целостность проводов, которые ведут от щупов мультиметра к прибору. Если проверка ТЭНов является частью ежедневного рабочего процесса, а не необходимостью домашнего ремонта, то следует выбирать модели, при помощи которых необходимо проверить ТЭН, оснащённые сигнализатором.

При использовании таких устройств можно не отвлекаться от процесса ремонта изделия, а определять целостность электрической цепи по звуковому сигналу.

Видео

В сюжете - Как выбрать мультиметр

Как проверить ТЭН стиральной машины

Проверить мультиметром стиральную машину на предмет неисправности электрического нагревателя не составит большого труда. Современные модели бытовых приборов обязательно оповестят о неполадки специальным звуковым сигналом, с указанием на дисплее устройства кода ошибки.

Расшифровка закодированной информации осуществляется при помощи инструкции к стиральной машине, в которой описываются наиболее распространённые неполадки данного устройства.

Если код ошибки указывает, что ТЭН устройства неисправен, то для того чтобы осуществить замену данного устройства, а также чтобы убедиться в отсутствии ошибки самодиагностики устройства, следует осуществить демонтаж нагревательного элемента. Работы должны производиться в такой последовательности:

• Обесточить электрическое устройство;
• Демонтировать заднюю защитную крышку устройства;
• Отсоединить провода, к которым подключён ТЭН;
• Открутить болты, с помощью которых ТЭН крепится к корпусу стиральной машины и аккуратно извлечь нагревательный элемент.

Проверка ТЭНа производится в такой последовательности:

• Включить измерительный прибор, и перевести его в режим измерения сопротивления;
• Соединить один щуп мультиметра с резьбовой клеммой с одной стороны ТЭНа, а другой щуп подключить ко второй клемме нагревательного элемента.

Если спираль, находящаяся внутри оболочки цела, то на дисплее мультиметра высветится значение от 10 до 100. Если ТЭН неисправен, то никаких значений измерительный прибор не покажет. Если мультиметр оснащён звуковым оповещателем, то высокочастотный сигнал оповестит о исправности ТЭНа. Отсутствие сигнала укажет на необходимость замены нагревательного элемента.

Если спираль находится в исправном состоянии, то нелишним будет проверить утечку электрического тока на корпус ТЭНа. Чтобы проверить ТЭН на пробой, необходимо перевести мультиметр в режим измерения сопротивления до 10 кОм и один щуп подключить к корпусу нагревательного элемента, а другой к одной из основных клемм.

Показания на дисплее мультиметра должны отсутствовать. Если используется стрелочный прибор, то стрелка должна оставаться неподвижной.

Если при попытке проверить элемент на утечку электрического тока был обнаружен «пробой» на корпус ТЭНа, необходимо от дальнейшего использования данного элемента отказаться, даже в том случае, когда стиральная машина не оборудована нежной электронной начинкой, а розетка имеет заземляющий электрический контакт.

Если ТЭН необходимо проверить на стиральных машинах произведённых в советское время, то весь процесс осуществляется аналогичным образом, а поводом для начала проверки является отсутствие нагрева воды в устройстве.

Видео

В сюжете - 3 способа диагностики ТЭНа стиральной машины

Как проверить ТЭН бойлера

Несмотря на то, что многие современные модели водонагревателей имеют специальный анодный стержень для защиты от коррозии, ТЭНы в таких устройствах также время от времени выходят и строя.

Чтобы убедиться в том, что водонагреватель перестал выполнять свою функцию именно по этой причине, необходимо произвести демонтаж ТЭНа и убедиться в наличии данного «заболевания».

Работа по извлечению нагревательного элемента осуществляется в такой последовательности:

• Бойлер отключается от питающей сети;
• Из водонагревателя сливается вода;
• У прибора снимается нижняя крышка;
• Снимаются контактные провода;
• Откручиваются удерживающие ТЭН к корпусу бойлера болты;
• Нагревательный элемент извлекается из корпуса.

Проверить ТЭН водонагревателя можно таким же способом, как и элемент стиральной машины. Если ТЭН слишком сильно загрязнён известковыми отложениями, или контакты резьбовых клемм были недостаточно хорошо затянуты и в данных местах образовались подгорания, необходимо аккуратно зачистить поверхность металла в тех местах куда будут подключаться щупы мультиметра.

Видео

В сюжете - Как проверить (прозвонить) ТЭН мультиметром

Как проверить воздушный ТЭН

Мультиметром можно проверить ТЭН любой конструкции, в том числе и воздушный, который являются менее долговечным элементом, чем те изделия, которые используются для нагрева воды.

Неисправность воздушных нагревательных элементов можно проверить не только с помощью мультиметра, но и визуальным осмотром.

Очень часто в местах разрыва внутренней спирали таких элементов, происходит и деформация корпуса, особенно сильно подвержены таким изменениям участки корпуса ТЭНа в местах изгиба.

Даже если при проверке мультиметром формально удаётся определить исправность нагревательного устройства, но на корпусе имеются глубокие повреждения с оголением защитного герметизирующего слоя, от дальнейшего использования такого ТЭНа следует отказаться, по причине неблагоприятного прогноза дальнейшей работы нагревательного устройства.

Видео

В сюжете - Отличие воздушного (ТЭН) нагревателя от водяного ТЭНа

Заключение

Как прозвонить ТЭН мультиметром и при этом сделать это правильно, подробно описано в данной статье. Главное условие, которого должен придерживаться каждый домашний электрик — это полное отсутствие электрического тока в электрических приборах и устройствах, во время проведения ремонтных и диагностических мероприятий.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Почему водонагреватель бьет током

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/10/Kak-proverit-TEN-multimetrom.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...okino-60b0fbb5bf8e387a92d2ccc1

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43842453509/Rostokino-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/1057834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-elektrika...ngrad-645d86474116ef6c64ffe658

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43077319029/Kaliningrad-Elektromontazhnik

https://tvin270584.livejournal.com/1066092.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-elektrika...blast-64670e095109c753e650cef9

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4321868...ast-Uslugi-elektromontazhnikov

В каждом доме должна быть отвертка. Конечно, все разновидности приобретать нет необходимости, но, какие нужны для дома, понять очень легко. Такой инструмент необходим для замены розетки или выключателя, ремонта в квартире и бытовой техники. Конечно, можно приобрести шуруповерт, но для мелкого ремонта он совершенно ни к чему. Можно обойтись самой простой и недорогой альтернативой. В этой статье мастер сантехник рассмотрит существующие виды отверток и их назначение.

Конструктивные особенности

Отвертка состоит из трех частей: наконечника, стержня и рукоятки. Типы наконечника зависят от того, какой крепежный элемент необходимо завинтить. Их названия и зависят от формы наконечника. Крепежный элемент может быть винтом, шурупом или саморезом. Ранее большим спросом пользовались приспособления с прямым шлицем, но сейчас применение крестовых отвёрток стало более популярным.

Какие бывают шлицы? Существуют различные виды шлицов. Популярные виды – это в форме звездочки и шестигранный элемент. Очень важно чтобы наконечник был прочным и твердым. А для лучшего удерживания его обрабатывают специальным напылением, которое обладает высоким коэффициентом трения.

Разновидности инструмента позволяют подобрать удобный вариант для работы в различных местах. Так отвертка может быть с длинной или короткой ручкой, с квадратным или шестигранным сечением. Ручка может быть пластиковой или деревянной и по форме чаще всего цилиндрическая. Но встречаются и в форме буквы «Т» или пистолетного вида.

Для удобства некоторые отвертки производят с намагниченным наконечником, который удерживает метиз и не дает ему упасть.

Какими могут быть рукоятки отверток

Различаются отвертки по форме и структуре рукоятки. Это сказывается на удобстве работы, прочности и способности передавать определенный крутящий момент.

Рукоятки по конструкции

Конструкционно существует три вида рукояток отверток. Рассмотрим чем они отличаются и где применимы.

Г-образная

За счет своей пистолетной формы дает увеличенный рычаг. Это позволяет прикладывать увеличенное усилие в момент вкручивания или выкручивания крепежа. Чаще всего выпускается со шлицами звездочка или шестигранник и называется Г-образный ключ.

Т-образная

Обладает еще более высоким крутящим моментом. В Т-образную часть удобно упираться ладонью и ее требуется реже перехватывать. Если перекладина длинная, то держаться за нее можно двумя руками, что актуально для крупных метизов с диаметром стержня 8-10 мм.

Переломная

Конструкция состоит из рабочей части, стержня и ручки, где последняя содержит шарнир. Благодаря встроенному элементу прямую ось можно переламывать и оставлять под любым углом от 1 до 90 градусов. Это регулирует длину рычага и силу воздействия. Отвертка актуальна для труднодоступных мест.

Рукоятки по форме

От формы рукоятки зависит удобство удержания и прикладываемое усилие на инвентарь.

Круглая рукоятка

Обладает малым крутящим моментом, поскольку проскальзывает в руке.

Шестиугольная рукоятка

Тип ручки популярен в США. Удобен для обхвата и затягивания с усилием. Грани не позволяют рукоятке проворачиваться.

Треугольная рукоятка

Самый оптимальный вариант с точки зрения эргономики. Сжатая рука имеет внутри именно такую форму, поэтому возможен хороший крутящий момент и меньшая нагрузка на пользователя.

Какими могут быть стержни отверток

Стержни отверток бывают разной длины и формы. Сталь должна соответствовать требованиям ГОСТ 47-52 HRC. Обычно используется хром-ванадиево-молибденованя сталь. Благодаря этому показателю устанавливается оптимальная твердость стержня, и отсутствует риск его поломки при вкручивании с усилием. Дополнительной защитой металла от коррозии служат различные напыления.

Размеры

Чтобы отвертка прослужила долго, и не стерлась, важно выбрать правильный размер инструмент с нужным наконечником.

Для каждого вида разработаны специальные стандарты размеров, и присвоены им номерные обозначения.

Шлицевые отвертки с плоской формой наконечника могут иметь ширину от 2 до 18 мм, а крестообразные модели идут с нумерацией от 0 до 4.

Все номерные виды рассчитаны на определенный диаметр наружной резьбы:

• № 0 – до двух мм;
• № 1 – от двух до трех мм;
• № 2 – от трех до пяти мм;
• № 3 – от пяти до семи мм и т.д.

Размеры стержня зависят от номера отвертки.

Например, нулевая отвертка имеет диаметр стержня 4 миллиметра при длине до 80 миллиметров.

По мере возрастания номера увеличивается диаметр и длина стержня.

Типы наконечников отверток

Существует более двадцати видов шлицев, каждый из них имеет свою форму, и предназначен для вкручивания совершенно разных крепежных элементов.

К наиболее распространенным видам относятся прямошлицевая и крестообразная отвертки. Далее по популярности уже идут другие модели, более сложной формы. Рассмотрим виды шлицов крепежных изделий, под которые выпускаются разнообразные отвертки.

Прямой (плоский) шлиц - SL

Один из самых древних видов шлицов. Форма шлица применяется в саморезах и шурупах на изделиях, не требующих сильного затягивания (малоответственные конструкции).

Работать шуруповертами с саморезами имеющими прямой шлиц неудобно так как жало постоянно смещается в сторону и выскальзывает, царапая окружающие поверхности.

Отвертки для работы с плоскими шлицами могут затачиваться под классическую форму или радиусную. В первом случае это будет две грани, сводящиеся под небольшим углом к ровному плоскому торцу. Во втором — небольшой выступ внутри, препятствующий смещению наконечника от центра головки шурупа.

В плане закручивания — радиусная заточка предпочтительнее, поскольку повышает производительность. Но вставить жало в щель, чтобы что-то отогнуть, поддеть или расклинить ей неудобно.

Крестообразные шлицы

Отвертки получили такое название из-за формы выступов в наконечнике, в основе которых крест. Иногда могут называться мастерами просто "крестовыми" или "плюс".

Филлипс - PH

Шлиц был чуть ли не единственным из крестообразных, который широко использовался в СССР. Соответствует ГОСТу 10653-86 и обозначается как тип Н. По стандарту ANSI обозначается как Type I Cross Recess.

Тип шлица был разработан Дж. Томпсоном, но позже патент был продан Генри Филлипсу. Именно его компании — Phillips Screw Company принадлежит усовершенствование конструкции шлица и заслуга за его продвижение.

Благодаря такой конструкции шлица решалась проблема смещения отвертки при закручивании и такой крепеж можно было использовать с электро- и пневмоинструментом.

Современный инструмент для шлицов "Филлипс" обозначается РН и может быть с номером 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4. Цифра указывает условный геометрический размер, прописанный в порядке увеличения.

Позидрив - PZ

Более сложная модификация РН и по стандарту ANSI обозначается как Type IA. ГОСТ 10753-86 относит его к типу Z. Патент на эту форму шлица был подан в 1962 г и принадлежит компании GKN Screws and Fasteners.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2022/04/Otvertki.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-liublino-60d08712d792a6281a46c64d

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43408281958/Lyublino-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Соединение отрезков водяных и газовых труб с помощью резьбовых соединений — это надежный и удобный способ. Чтобы соединение было долговечным и не протекало, резьбовые профили на соединяемых деталях должна совпадать по своим параметрам. Казалось бы что в трубах сложного? Соединяй и крути... Но, если вы не мастер сантехник с профильным образованием, то обязательно возникнут вопросы за ответами на которые придется идти куда глаза глядят. А глядят они скорее всего первым делом в интернет. Сегодня мы попробуем внести ясность в резьбовые соединения труб различного назначения.

Резьба — это особой формы и размеров канавка, по спирали нанесенная на внутреннюю или наружную поверхность трубы или металлического стержня (ГОСТ №2.331-68). Может наноситься на цилиндрические или конические поверхности. Характеризуется и отличается друг от друга формой канавки, высотой/глубиной рельефа и расстоянием между витками — шагом.

Для того чтобы соединить две детали, они должны иметь одинаковую или совместимую резьбу, причем одна деталь должна быть с наружной, другая с внутренней резьбой того же типа и размера.

Функциональным назначением резьбы является:

• Удержание деталей на требуемом расстоянии по отношению друг к другу;
• Фиксация деталей и ограничение возможности их смещения;
• Обеспечение плотности соединения стыкующихся конструкций.

Основой любой резьбы является винтовая линия, в зависимости от конфигурации которой выделяют следующие виды резьбы:

• Цилиндрическая – резьба, сформированная на цилиндрической поверхности;
• Коническая – на поверхности конической формы;
• Правая – резьба, винтовая линия которой направлена по часовой стрелке;
• Левая – с винтовой линией против часовой стрелки.

Резьбовое соединение – стыковка двух деталей посредством резьбы, обеспечивающая их неподвижность либо заданное пространственное перемещение относительно друг друга. Такие соединения классифицируются на две основные категории:

• Соединения, полученные с применением специальных соединительных элементов – винтов, шпилек, гаек и шайб (сюда относится все разновидности фланцевого монтажа);
• Соединения, образованные свинчиванием двух стыкующихся конструкций без сторонних крепежей (в сантехнике – муфтовое соединение труб).

Преимущества и недостатки

Широкое распространение резьбовых соединений обуславливается наличием у данного метода крепежа множества эксплуатационных преимуществ, к числу которых относится:

• Надежность и долговечность;
• Возможность контроля над силой сжатия;
• Фиксация в заданном положении благодаря эффекту самоторможения;
• Возможность сборки и демонтажа с применением широко распространенных инструментов;
• Сравнительная простота конструкции;
• Обширный сортамент и типоразмеры крепежных элементов, их низкая стоимость;
• Минимальные размеры крепежей в сравнении с размерами соединяемых деталей.

К недостаткам данных соединений относится неравномерное распределение нагрузки по винтовой линии резьбы (около 50% давления приходиться на первый виток), ускоренный износ и ослабление стыка при частой разборке крепежа и его склонность к самоотвинчиванию под воздействием вибрационных нагрузок.

Разновидности резьбовых соединений

В зависимости от типа профиля резьба классифицируется на следующие разновидности:

• Метрическая;
• Дюймовая;
• Трубная цилиндрическая;
• Трапецеидальная;
• Упорная;
• Круглая.

Наиболее распространенной является резьба метрическая (ГОСТ №9150-81). Ее профиль выполнен в виде равностороннего треугольника под углом 600 с шагом витков от 0.25 до 6 мм. Крепежные элементы выпускаются в диаметре 1-600 мм.

Также существует резьба метрическая конического типа, в которой используется конусность 1:16. Такая конфигурация обеспечивает герметичность стыка и стопорение крепежных элементов без необходимости использования стопорных гаек.  Нижеприведенная таблица указывает основные параметры метрического профиля.

Таблица размеров метрической резьбы

Дюймовая резьба не имеет нормативных стандартов в отечественной строительной документации. Дюймовый профиль выполнен в треугольной форме с углом 55°. Шаг профиля определяется количеством  витков на участке длиной в 1″. Конструкция стандартизирована для крепежей с наружным диаметром от 3/16″ до 4″ и количеством витков на 1″ от 3 до 28.

Профиль дюймовой резьбы

Коническая дюймовая резьба имеет угол профиля в 60° и конусность 1:16. Данный профиль обеспечивает высокую герметичность соединения без дополнительных уплотняющих материалов. Это основной тип резьбы в гидравлических и напорных трубопроводах малых диаметров.

Размеры дюймовой резьбы

Трубная резьба цилиндрического типа (ГОСТ №6357-81) применяется в качестве крепежно-уплотняющей. Ее профиль имеет форму равнобедренного треугольника с углом 55°. С целью получения повышенной герметичности профиль выполняется с закругленными верхними гранями без дополнительных зазоров на местах впадин и выступов. Данный вид резьбы стандартизирован под диаметры 1/16″-6″, шаг варьируется в пределах 11-28 витков на 1″.

Трубная резьба всегда выполняется в мелкой конфигурации (с сокращенным шагом), что необходимо для сохранения толщины стенок соединяемых конструкций. Данный вид профиля широко используется для соединения стальных трубопроводов систем отопления и водоснабжения и других деталей цилиндрической формы.

Размеры трубной резьбы

Резьба трапецеидальная  (ГОСТ №9481-81) чаще всего используется в крепежах типа винт-гайка. Профиль имеет равностороннюю трапецеидальную форму с углом 30° (для крепежных элементов червячных передач – 40°). Используется в крепежах с диаметрами 10-640 мм.

В сравнении с прямоугольным профилем трапецеидальная винтовая линия, при идентичных габаритах, обеспечивает большую прочность соединения. Такая конфигурация позволяет эффективно выполнять подвижные передачи (превращает вращательное движение в поступательное), ввиду чего трапецеидальная резьба повсеместно используется в ходовых гайках, фиксирующих шток трубопроводных задвижек.

Профиль трапецеидальной резьбы

Упорная резьба (ГОСТ №24737-81) применяется в крепежах, испытывающих в процессе эксплуатации сильные однонаправленные осевые нагрузки.  Ее профиль выполнен в виде разносторонней трапеции, одна из граней которой имеет угол в 30°, противоположная – 300. Шаг профиля составляет 2-25 мм, применяется для крепежей диаметром 10-600 мм.

Профиль упорной резьбы

Профиль круглой резьбы (ГОСТ №6042-83) сформирован соединенными между собой дугами с углом между сторонами в 30°. Преимуществом такой  конфигурации является повышенная устойчивость к эксплуатационному износу, ввиду чего она широко применяется в конструкциях трубопроводной арматуры.

Профиль круглой резьбы

Ключевые характеристики нарезок

Основными характеристиками любой резьбы, в том числе и для труб, являются:

• Шаг (P, pitch)- расстояние между соседними витками.
• Внешний диаметр.
• Внутренний диаметр.

Ход — расстояние, на которое переместится крепеж в продольном направлении за один полный оборот. Для однозаходной накатки ход равен шагу, для многозаходной — шагу, умноженному на число заходов.

Этих данных достаточно для подбора совместимого фитинга или арматуры в магазине. Для изготовления резьбового соединения на токарно-винторезном или фрезером станке понадобятся и другие характеристики резьбы, такие, как углы наклона профиля и другие.

Как определить параметры резьбы

При выборе трубопроводной арматуры либо фланцевых соединительных элементов возникает необходимость узнать тип и размеры профиля, что нужно для правильного определения параметров ответного крепежа. В большинстве случаев вы столкнетесь с метрической резьбой, которая наиболее распространена в отечественном строительстве и сантехнике.

Метрический профиль имеет унифицированное обозначение типа М8х1.5, в котором:

• М – метрический стандарт;
• 8 – номинальный диаметр;
• 5 – шаг профиля.

Определить шаг профиля можно тремя способами – использовать специальный инструмент (метрический резьбомер), сравнить шаг с крепежа с профилем метчика либо измерить его штангенциркулем. Определение последним методом наиболее простое – необходимо лишь измерить расстояние между десятью витками профиля и разделить полученную длину на 10.

Схема снятия замеров

Номинальный диаметр вымеривается штангенциркулем по наружной грани профиля. Представленная ниже таблица  содержит перечень соответствия наиболее распространенных диаметров и шагов профиля метрической резьбы.

Таблица определения типа резьбы

При работе с дюймовой резьбой определить шаг ее профиля можно приложив к крепежу дюймовую линейку и визуально подсчитав количество витков, приходящихся на 1 дюйм (25.4 мм). Используя специальный резьбомер учитывайте, что английский и американский стандарт отличается по углу профиля (60° и 55° соответственно), так что тут потребуется внимание при выборе инструмента.

Не забывайте, что шагом у метрической резьбы является расстояние между смежными витками профиля, а у дюймовой – количество витков на 1 дюйм.