• Оптимальные требования к изготовлению продукции;
• Безопасность производства и применения изделий и услуг;
• Качество продукции, процессов и услуг;
• Взаимозаменяемость и совместимость различных продуктов;
• Воспроизводимость результатов тестов;
• Внедрение современных технологий и увеличение производительности труда;
• Развитие международного сотрудничества через устранение технико-технологических барьеров.

• Номинальный диаметр: М1–М48 мм. Размер “под ключ”: 3,2–75 мм.
• Внутри гайки может быть нанесена резьба с мелким или крупным шагом. Размер резьбы соответственно: 1–3 мм или 0,25–5 мм (значения соотносятся с диаметром резьбы).
• Высота: 1–38 мм.

• Сталь: 4, 5, 6, 8, 10, 12 (класс прочности для гаек)
• Нержавеющая сталь: А1-А5, А2/А4-70, А2/А4-80
• Латунь, алюминий.

• DIN 934 - Гайка шестигранная (высота гайки ГОСТ 5927-70 незначительно ниже аналогичного показателя DIN 934).
• EN ISO 4032 - Гайка шестигранная (высота гайки ГОСТ 5927-70 незначительно ниже аналогичного показателя EN ISO 4032).
• EN ISO 4033 - Гайка шестигранная высокопрочная (распространяется только на гайки с классом прочности 12).
• EN ISO 8673 - Гайка шестигранная с мелким шагом резьбы (распространяется только на мелкий шаг резьбы).

• Электрическую;
• Механическую.

• Мощность устройств находится в диапазоне от 0,6 до 2,7 кВт.
• Маломощные машинки малофункциональные, их не рекомендуется применять для длительной работы.
• Для резки камня, труб и других толстых и твердых материалов мощность УШМ должна быть не меньше 2 кВт. А для шлифовки или резки тонкого материала достаточно 0,7–1,0 кВт.

Обратите внимание! Для шлифовки металла и пиления бетона требуется 600 – 900 Вт, для более сложных работ – 1 – 1,5 кВт

• Малые – длиной в среднем 270 мм и высотой 100 мм, под диски на 115 – 125 мм.
• Средние – длиной 350 мм и высотой 120 – 130 мм, под диски на 150 – 180 мм.
• Большие – длиной 400 мм и высотой более 140 мм, под диски на 210 – 230 мм.

Обратите внимание! Размеры болгарок определяются максимальными диаметрами дисков, для работы с которыми они предназначены

Обратите внимание! Некоторые болгарки имеют изначально заниженные обороты шпинделя, так как они предназначены для работ с нержавеющей сталью. Дело в том, что высокая скорость в этом случае приводит к возникновению цветов побежалости с потерей материалом своих свойств

Обратите внимание! В случае чрезмерного нагрева инструмент следует отключить и оставить до остывания

• Плавный пуск – позволяет обезопасить узлы инструмента от кратковременных чрезмерных нагрузок в момент запуска. Это касается не только шестерней редуктора, но и электрической части болгарки, ведь в момент старта электродвигатель испытывает скачки силы тока. Функция предотвратит дерганье инструмента в момент старта. Особенно это актуально для больших массивных болгарок.
• Антивибрационная система – предназначена для гашения вибраций, возникающих при неравномерном вращении дисков большого диаметра. Подобная функция еще называется системой балансировки.
• Защита от случайного пуска – реализована, как правило, дополнительной кнопкой, нажатие на которую разблокирует ход клавиши пуска. Позволяет избежать случайного старта инструмента, тем самым повышается безопасность его эксплуатации.
• Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой – позволяет облегчить обработку деталей, стабилизируя частоту вращения режущего круга при любом изменении нагрузки в автоматическом режиме.
• Регулировка скорости вращения – позволяет выбрать нужный режим работы болгарки под конкретные задачи, например, рез или шлифовку материала.
• Быстрозажимная гайка SDS – ее наличие позволяет снимать и устанавливать рабочий элемент болгарки без использования каких-либо ключей или любого дополнительного инструмента. Такая гайка ослабляется от руки.

• Бытовые имеют небольшие размеры, вес и мощность. Функциональность таких приборов ограничена, из-за чего снижена их производительность, так как, работая болгаркой, необходимо постоянно ее останавливать для остывания механизма.
• Профессиональные болгарки имеют большую мощность и оснащены дополнительными функциями, позволяющими использовать прибор на протяжении длительного периода. В связи с этим профессиональные болгарки имеют высокую стоимость.

• Большая мощность прибора – от 1,5 кВт до 2,7;
• Хорошая износоустойчивость составляющих элементов агрегата, увеличивающая тем самым срок его эксплуатации;
• Отсутствие вероятности перегрева механизма болгарки;
• Профессиональные болгарки имеют большой вес, что обусловлено наличием дополнительных компонентов и каркаса из высокопрочного материала;
• Многофункциональность болгарки, благодаря чему упрощается работа шлифовальной машины.

• Одноручные УШМ — мощность такого прибора не превышает 1500 Вт. Модели с дисками диаметром до 125 мм, у которых в роли основной рукояти выступает сам корпус инструмента, а дополнительная съемная ручка фиксируется в двух положениях по бокам редуктора. Из-за малого веса работать таким инструментом можно, обхватив основную рукоять двумя руками.

Обратите внимание! По правила безопасности этим инструментом нельзя работать одной рукой. Нарушая технику безопасности, вы рискуете своим здоровьем и тех, кто находится рядом

• Двуручные модели имеют большую мощность – от 2000 до 2700 Вт. С самостоятельной основной рукоятью, установленной позади корпуса. У некоторых моделей она может поворачиваться, что повышает удобство эксплуатации инструмента в разных плоскостях. Дополнительная ручка фиксируется в трех положениях.

Обратите внимание! Новичкам не рекомендуется покупать мощные модели, не имея представления о силе возможного обратного удара

• Штурм – совместное немецко-китайское производство. Есть достаточно много моделей, которые подойдут для самых разных задач. Среди них можно найти и бытовые варианты, и более мощные, походящие для профессиональной деятельности.
• Макита – очень известный бренд. Изначально японский, но сейчас заводы есть в Румынии и Китае. О румынской сборке, как правила, отзывы не очень хорошие. Потому при покупке обращайте внимание, где был изготовлен инструмент.
• Немецкая компания Метабо выпускает болгарки, которые отлично подойдут для стройки, немецкое качество говорит само за себя. Мощность у них – 2000 Ватт и выше, и вес почти шесть килограмм.
• ДеВельт из США – эти инструменты любят и знают очень многие. Есть у них линейка довольно качественных болгарок мощностью от полутора киловатт.
• Настоящая «болгарка» из Болгарии – это Спарки, конечно. Модельный ряд широкий, легко найти недорогие бытовые варианты. Есть дополнительные функции, типа плавного пуска и других. Но, их немного и у каждой модели они все разные.
• Энергомаш. Очень неплохие модели, единственно что многие требуют регулярных остановок в работе для остывания. Хорошо подойдут для ремонта квартиры, работ на даче и так далее. Бытовые УШМ данного производителя не дотягивают до киловатта по мощности.
• СПЕЦ – компания, которая продает свои аппараты довольно дешево и при этом ее характеристики будут вполне неплохие. Мощность выше киловатта, вес чуть больше двух килограмм, правда вот дополнительных функций у такого инструмента нет, но для редких бытовых работ подходит как нельзя лучше.

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мастер сантехник расскажет что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способ фиксации разболтавшейся розетки в стене

Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии.

Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

• Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
• Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой розетка выпадает со стены, является ошибка при установке, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление.

Необычный ремонт выпадающей розетки

Если прикрепить дюбелями и саморезами не получатся. При этом, сама розетка надежно сидит в подрозетнике. Можно зафиксировать его используя жидкие гвозди.

Прежде чем браться за работу, следует отключить в квартире или доме электричество. Когда объект ремонта будет обесточен и перестанет представлять опасность, можно браться за работу. Сначала при помощи пистолета наносим клей на отверстие в стене по кругу. Достаточно будет нанести толстенькую полоску по кругу. Также рекомендуется предварительно снять лицевую панель с розетки.

Когда первая часть будет готова, переходим к нанесению такой же полоски клея на сам подрозетник. Готово? Теперь можно вставлять розетку в стену.

Нужно будет подержать ее там некоторое время. Оставшиеся излишки клея удаляем при помощи ткани. Теперь остается подождать затвердевания, после чего можно собирать розетку полностью. Пока клей не высохнет, пользоваться розеткой не рекомендуется.

Видео

В сюжете - Необычный ремонт выпадающей розетки

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Электропроводка в ванной комнате

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/08/Kak...t-vypadayushchuyu-rozetku.html

Каждому человеку свойственно меняться и улучшать свое окружение. По мере своих финансовых возможностей мы обустраиваем свои дома и квартиры, оснащая их современной техникой и коммуникациями. Сегодня у нас практически все комнаты оснащены электрической техникой и ванная комната не исключение. Но не все знают, что в таких помещениях должны соблюдаться определенные требования электробезопасности. В статье мастер сантехник расскажет, как установить розетку в ванной комнате.

Розетка в ванной, можно или нет

В домах старой застройки розетки в ванных комнатах встречаются крайне редко. Причиной тому является компактный метраж помещения, элементарное отсутствие свободного места на стенах и слабая общая электросеть квартиры.

К тому же до недавних пор считалось, что электроточки в ванных комнатах и туалетах устанавливать нельзя, поэтому они выносились наружу и монтировались около дверей в санузел.

В современном жилье ситуация иная: совмещенные с туалетом и отдельные ванные комнаты отличаются большой площадью, что позволяет свободно размещать во внутреннем пространстве стиральную машинку, водонагреватель, электрический полотенцесушитель, электрический теплый пол. Так же, актуальным остается ежедневное использование фена, электробритвы, устройства для завивки волос и др.

Учитывая количество приборов, для работы которых необходима электроэнергия, в ванной монтируют блок розеток или 2-3 отдельные точки. Чтобы точно выяснить, сколько розеток необходимо для ванной комнаты, нужно составить список всех устройств и среди них выделить те, что включены в сеть постоянно.

Предположим, в ванной комнате устанавливают стиральную машинку. Под нее обычно выделяют отдельную электроточку или монтируют подключение кабеля напрямую, при помощи клеммника.

По правилам, электроточка должна находиться слева, справа или над прибором, устанавливать ее за объемным агрегатом запрещается. Необходимо обеспечить простой доступ, чтобы в случае выхода изделия из строя его можно было бы быстро и легко заменить или отремонтировать.

Также рекомендовано выделить отдельно расположенные розетки для подключения водонагревателя, накопительного бойлера или полотенцесушителя – то есть приборов, которые обычно работают в постоянном режиме.

Требования к установке точек электропитания

Новые модификации электрических устройств рассчитаны на то, чтобы их эксплуатировали в помещениях с повышенной влажностью. Но и к ним, и к розеткам предъявляются повышенные требования. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения "Помещения для ванных и душевых комнат", который пришел на смену ГОСТ Р 50571.11 (1996) и ПУЭ (7.1).

Какие зоны подходят для монтажа

Как известно, сочетание воды и электричества в быту очень опасно для человека. Поэтому ванную комнату, где такой контакт возможен, принято делить на зоны. Всего их четыре – от 0 до 3. Правда в последней редакции ГОСТа зона номер 3 не упоминается. Условно принимается что к ней относится пространство за зоной №2.

0 зона

В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.

1 зона

Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.

2 зона

Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.

В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл. прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.

3 зона

Единственная зона из перечисленных, в которой возможна установка розеток, распредкоробок, выключателей, терморегуляторов. Но существуют условия: защита IPХ4 или IPХ5, подключение через автомат или УЗО, подача электричества через трансформатор. Он начинается с того места, где заканчивается зона 2. Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.

Важное замечание — действия зон в ванной распространяются до высоты 2,25м от чистового пола.

Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.

На какой высоте устанавливать розетку

Стандарты высоты, на которой должна производиться установка розеток в санузле или ванной комнате, за полвека не изменились: 0,9-1,3 м от поверхности пола.

Однако строгих правил нет, поэтому при монтаже чаще руководствуются удобством использования. Например, электроточка для стиральной машинки обычно находится ниже ее верхней крышки, сбоку от корпуса.

В современной справочной документации можно встретиться с нормами высоты, кардинально отличающимися от принятых раньше стандартов.

При планировке квартир в многоэтажках выбирают высоту 40-45 см от уровня бетонной плиты, то есть с учетом последующей отделки – 30-35 см над финишным напольным покрытием.

Обратимся к требованиям ПУЭ. Оказывается, там обозначено только максимальное удаление розетки от напольного покрытия – 1 м. Минимального не указано, а это значит, что ее можно монтировать даже в плинтус. При этом если в семье есть дети, рекомендуется применять специальные технические устройства – с защитными шторками.

Однако положение на расстоянии 0,3 м от пола и тем более в плинтусе абсолютно не подходит для ванной комнаты. В местах прохождения коммуникаций, по которым циркулирует вода, нельзя располагать розетки внизу, ведь постоянно существует риск затопления помещения.

Также следует придерживаться общих для всех комнат правил:

• Не менее 10 см – расстояние до дверных и оконных проемов;
• Не менее 15 см – расстояние до потолка;
• 90 см – при установке блока «розетка/выключатель» высота от пола.

Можно сделать вывод, что оптимальным является расположение розетки на расстоянии от 0,5 м до 0,9 м над уровнем чистового пола. Если необходимо заменить старую розетку, лучше просто демонтировать ее и установить новую, не меняя места.

Правила прокладки электрокабеля

В новых домах при замене розеток кабель обычно не трогают, так как он полностью отвечает нормам безопасности и способен выдержать нагрузку. Если дом старый, то во время ремонта в ванной перед монтажом розеток провода лучше заменить.

Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой. Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб. Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой. Наружная также используется, но крайне редко, так как она характерна для ванных комнат в деревянных домах.

Для установки бытовой техники – стиральной машинки, нагревателя – рекомендуется монтировать мощные силовые линии. Розетки можно подключать только через УЗО или диф. автомат с током не более 30 мА. Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10 мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30 мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5 мА на 1 кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер. УЗО в 30 мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере. Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода. Если у вас в эл. щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10 кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2 кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

Обязательно потребуются монтажные коробки – для распределения проводов по линиям. Если в ванной комнате установят 2 блока розеток, соответственно, и распределительных коробок потребуется тоже 2.

Монтажные коробки размещают под потолком на регламентируемом правилами расстоянии, и уже от них вертикально вниз опускают провода до места установки розетки. Дело в том, что за облицовкой не видно расположение кабеля, поэтому его диагональное размещение строго запрещено. По близкому расстоянию, то есть напрямик, провода можно располагать либо под напольным покрытием, либо над подвесными конструкциями – натяжными или гипсокартонными потолками.

Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления. Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5 мм2.

При этом не вздумайте использовать жилу заземления другой группы линии или от другого кабеля. Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.

В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов. Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток.

Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/01/Ust...-rozetok-v-mokrykh-zonakh.html

• Как и для бытового провода, первое — это сечение. От этого фактора будет зависеть способность выдерживать силу тока. Измеряется сечение в мм². Чем больше поперечная площадь, тем выше допустимый показатель.
• Вторым важным показателем будет изоляция. Защита от пробоев электрическим током — это безопасность работы с оборудованием.
• Третье требование — гибкость. Во время работы сварщику часто приходиться менять положение и место, провода обязаны свободно изгибаться при этом, не создавая помех. К тому же, частые перегибы не должны приводить к перелому жил.
• Также важное требование для кабеля — это защита от воздействия на него агрессивного влияния: ударов, разрывов, высоких температур, химических веществ и прочих.

• Одножильные проводники. Проводник сделан из медной проволоки, обладающей отличной проводимостью и пластичностью. Это обеспечивает гибкость при многократном сматывании/разматывании. Широко применяется в малогабаритных мобильных инверторных аппаратах.
• Двужильные проводники, представляющие собой анод и катод, которые обеспечивают применение высокочастотного тока для импульсной сварки и переменный ток для резки металла.
• Трехжильные проводники используются в аппаратах автоматической сварки, применяемых при монтаже трубопроводов и других изделий, где требуется ровный и высококачественный шов.

Обратите внимание! Китайский дешевый кабель может называться медным, но содержать Cu не более 70%. Это легко заметить по тусклому цвету жилы в разрезе. Для бытовых нужд товар подойдет, а вот для производства лучше от него отказаться

Обратите внимание! Существует технология реновации, предусматривающая удаление изношенной изоляции и нанесение нового ее слоя. Это позволяет вернуть сварочные провода к жизни и продлить срок их эксплуатации

• Тропическое (КГ-Т). Провод может работать до +85 °С и при высокой влажности. Антисептическая пропитка защищает его от бактерий и спор грибков и плесени. В тропических условиях обычные провода для сварочного аппарата не выдерживают и могут порваться.
• Хладостойкое (КГ-ХЛ). Для изоляции использованы специальные морозостойкие полимеры, не трескающиеся и сохраняющие эластичность при морозе до -60 °С.

• S2 и L2 — сечение и длина нового кабеля;
• S1 и L1 — старого.

Обратите внимание! Допускаются лишь минимальные отклонения от вышеприведённой величины напряжения (не более 5-7%), отклонения от формы – вообще не рекомендуются

• Неравномерное или слишком тусклое/яркое свечение ламп;
• Самопроизвольные отключения постоянно питаемой от розетки бытовой техники (например, холодильника);
• Долгий разогрев утюгов, электрочайников, обогревателей и прочих устройств, преобразующих электрическую энергию в тепловую;
• Сбои в работе приборов с электродвигателями: насос, кондиционер, пылесос и т.д;
• Помехи и посторонние шумы при воспроизведении видео и аудиозаписей на соответствующем оборудовании.

Обратите внимание! Разрешённое ГОСТом предельное сетевое отклонение в 10% может оказаться слишком большим для ряда стиральных машин. Поэтому даже соблюдение поставщиком прописанных в стандарте требований не гарантирует бытовому прибору стопроцентной безопасности. Не следует забывать и о том, что экстремальный скачок напряжения может возникнуть даже в сети, которая до этого никогда не характеризовалась какими-либо проблемами с качеством электроэнергии

• Выберите устройства, которые нужно подключать к стабилизатору. Он должен выдерживать нагрузку от самой мощной техники;
• Если вы решили подключить только машину-автомат, посмотрите в ее инструкцию. Найдите строку, где указана мощность, которую она потребляет при работе;
• Мощность стиралки составляет 2000 Вт. К данному показателю прибавьте 40% и округлите в большую сторону. На выходе вы получаете 3000 Вт. Вот сколько должен выдерживать стабилизирующий прибор;
• Важно обратить внимание на количество фаз. Оно должно соответствовать вашей сети. Проверить это можно, посмотрев на счетчик: там указывается однофазный или трехфазный тип сети.

• Неправильное определение сечения жил. В сопроводительной документации указывается, какие провода производитель рекомендует для подключения бойлера. На практике бывает и так, что пользователь ориентируется на количество «квадратов», но не берет в расчет материал проводников кабеля (медь или алюминий). При равных сечениях электрическое сопротивление металлов отличается, отсюда и избыточный нагрев проводов;
• Вилка изначально не рассчитана на требуемую силу тока. Или берется та, что есть под рукой, из запасов, или приобретается без учета данного нюанса;
• Разнотипные розетка и вилка. Диаметр штырьков не совпадает с размерами гнезд. В этом случае вилка устанавливается с усилием, ламели розетки деформируются. А дальше просто – искрение и резкое повышение температуры в области соединения. То же происходит и при плохом контакте, когда штырьки попросту болтаются в посадочном гнезде;
• Некачественный монтаж розетки. Слабая затяжка проводников приводит к ее нагреву, и повышенная температура передается вилке;
• Ослабление контактов в самой вилке. Пластиковые (литые) ремонту не подлежат, с разборными изделиями проще: достаточно затянуть винты;
• Установка в бак водонагревателя более мощного ТЭН. Встречается, когда пользователь хочет повысить производительность бойлера таким способом. Возрастает энергопотребление, и провода, вилка, изначально не рассчитанные на такую нагрузку, начинают греться;
• Многоступенчатое подключение бойлера. Если для этих целей используются различные удлинители, тройники, то обязательно на каком-либо участке будет ослаблен контакт. Как результат, вилка и провода станут нагреваться. Вторая причина – жилы в элементах такой составной электрической цепи из разных материалов. Это также может привести к перегреву;
• Параллельное включение водонагревателя с другими приборами. Если домашний умелец игнорирует рекомендации присоединения бойлера по индивидуальной линии с установкой защитных элементов схемы (дифференциального автомата или УЗО + ВА), то в случае одновременного включения всех потребителей нагрева вилки и провода не избежать.

• В монтаже использовать провода только с медными жилами. Они выдерживают больший ток по сравнению с алюминиевыми аналогами и не ломаются при изгибе;
• Сечение 4 «квадрата» или больше (в зависимости от мощности прибора);
• Ставить розетку для бойлера рекомендуется на 30 А, как минимум;
• Исключить при подключении различные промежуточные звенья цепи: прямое соединение по отдельной линии.

Что хочет увидеть рачительный хозяин дома в своём «багаже» электроинструментов? На этот вопрос каждый, ни на секунду не задумываясь, ответит — дрель. И сразу же добавит — и, конечно, болгарку! Ведь именно она поможет разрезать металл, керамику, кирпич, бетон, асфальт, камень или дерево; выполнить работы по обустройству ниш, арочных и дверных проёмов. При помощи этого электроинструмента можно зачистить поверхности от ржавчины, паечных брызг и наплывов; избавиться от сварных швов или просто отполировать металл до блеска. Болгарка станет незаменимым помощником и в других видах домашнего ремонта.

Какая бы не была у болгарки (УШМ) надежная конструкция, во время эксплуатации некоторые узлы и детали выходят из строя. Поломка якоря, работающего в достаточно жестких условиях, часто является причиной отсутствия нормального функционирования электропривода. В статье мастер сантехник рассмотрит, способы ремонта или замены якоря болгарки.

Устройство якоря болгарки

 

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

 

 

 

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

 

 

 

Причины поломок

 

 

Приобретая электроинструмент, мало кто задумывается о том, что когда-нибудь он выйдет из строя. Поломки случаются с любым электрическим инструментом вне зависимости от цены и фирмы производителя.

Виды неисправностей якоря:

• Обрыв токопроводников.
• Межвитковое замыкание.
• Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
• Распайка коллекторных выводов.
• Неравномерный износ коллектора.

Основными причинами поломок болгарок, в том числе и их якорей, можно считать:

• Механический износ — чаще всего страдают щётки.
• Несоблюдение эксплуатационного «паспортного» режима работы — якорь и статор.
• Перегрузки и скачки напряжения в электросети — статор и ротор.
• Выход из строя небольших деталей — подшипники, фиксаторы, гайки, шайбы и др.
• Падение, удары и другое неосторожное отношение к УШМ — поломка корпуса.
• Отсутствие профилактической чистки — неисправности редуктора или поломка кнопки вкл./выкл.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Как проверить ротор на исправность

 

Объем ремонтных работ позволяет определить грамотная диагностика повреждений ротора. Специфика образования дефектов, которые больше всего появляются при перегреве болгарки при длительной работе на повышенных нагрузках, позволяет определить их визуально.

 

 

Правила визуального осмотра

 

Стандартная диагностика предполагает зрительный анализ устройства. Нужно проанализировать целостность провода и подачу тока на коллектор мотора. При нормальной подаче питания следует осмотреть болгарку изнутри. Разобрать устройство не составит большого труда. Лучше всего при разборе сфотографировать расположение основных модулей устройства. После разборки провести зрительную проверку якоря на такие свойства:

 

 

• Ход якоря должен быть свободным;
• Отсутствие черных пятен и запаха, которые могут говорить об оплавлении обмотки, изоляционный лак которой оставляет следы;
• Отсутствие скомканных витков и остатков припоя, что приводит к короткому замыканию;
• На контактах ламели не должно быть выгорания, иначе следует проверить связывание петушка ламели и шинки обмотки;
• Отсутствие изношенных или выгоревших пластинок;
• Пространство между ламелями не должно содержать графитовые остатки от щеток.

Если при зрительном осмотре не выявлены недостатки, то необходимо провести проверку приборами. Якорь на болгарке можно проверить как при помощи тестера, так и воспользовавшись обычной лампочкой.

Как проверить с помощью мультиметра

 

Мультиметр выставляется в положение омметра. Задается сопротивление 200 Ом. Щупы подсоединяются к ламелям, находящимся рядом друг с другом. Если значение на приборе меньше 1 Ом, то присутствует короткое замыкание. При значении больше среднего возможно наличие обрыва витков. При высоком значении сопротивления или отсутствии какого-либо значения (в случае применения цифрового прибора) также можно судить об обрыве.

 

 

Бывают ситуации, когда обрыв не обнаруживается. Тогда делается пробой на массу. При максимальном сопротивлении один из щупов ставится на вал, а другой перемещается по пластинкам. Если значение нулевое, то повреждения нет. Потом мультиметром таким же образом проверяется ротор. Щуп в этом случае перемещается по ламелям. При невозможности выполнить проверку тестером применяется лампочка.

Видео

В сюжете - Как проверить якорь болгарки

В сюжете - Проверка якоря коллекторного двигателя Омметром

Контроль при помощи лампочки

При отсутствии под рукой прибора многих интересует вопрос, как проверить болгарку на возможные поломки якоря. Подающий питание провод разрывается, и в место разрыва одного провода помещается лампочка. Затем вращается вал. По смене яркости лампочки можно судить о замыкании между витками. В случае отсутствия горения, возможны такие выводы:

• Расположение щеток не соответствует работающему положению, вследствие срабатывания подпорной пружины;
• Разрыв питающего контура;
• Замыкание либо разрыв в обмотке статора.

Можно прозвонить индикатором коротко замкнутых витков и прибором проверки якорей. Это может сделать опытный человек.

Видео

В сюжете - Проверяем якорь и статор лампочкой

Возможен ли ремонт якоря

 

Ремонт якоря болгарки не может быть выполнен, если имеется вибрация, так как нарушается баланс. Такая ситуация требует провести замену. Возможно устранение короткого замыкания и замена обмотки.

 

 

Сначала нужно разобрать двигатель и вынуть ротор. Но перед этим отключить клеммы питания и снять щетки. Ротор болгарки достается вместе с опорным подшипником и крыльчаткой для охлаждения.

Перемотка якоря

 

Якоря для болгарок (УШМ) поддаются перемотке в домашних условиях. Для этого нужно иметь определенные умения при работе с паяльником. Чтобы осуществить перемотку якоря своими руками, потребуется:

 

 

• Провод с медной жилой, которая соответствует предыдущему проводнику;
• Диэлектрическая бумага, чтобы изолировать обмотку;
• Лак для заливки катушек;
• Паяльник.

Важно перед началом намотки якоря подсчитать число витков в старой намотке и выполнить столько же на новой катушке.

Обратите внимание! Нагреватель располагают только в нижней зоне радиатора

Обратите внимание! Конструкция ТЭНа позволяет установить его вместо стандартной заглушки радиатора

• Простоту установки.
• Низкую цена прибора (имеется в виду только ТЭН).
• Возможность полной автоматизации отопления при наличии качественного терморегулятора (присуще всем отопительным электроприборам).
• Более высокую надёжность и ремонтопригодность по сравнению с масляными радиаторами.

• Высокие эксплуатационные расходы за счёт расхода электроэнергии (присуще всем отопительным электроприборам).
• Низкая эффективность теплоотдачи по сравнению с циркуляционной водяной системой. Радиаторы водяного отопления рассчитаны на довольно высокую скорость протекания теплоносителя, что обеспечивает их равномерный прогрев. ТЭН не в состоянии обеспечить такую же циркуляцию, при естественном движении жидкость будет двигаться медленней, внизу, в районе расположения нагревателя температура поверхности радиатора существенно выше, чем вверху. Как с точки зрения безопасной эксплуатации, так и гигиены, не стоит нагревать батарею свыше 70 ºС. Чтобы не допустить перегрева, мощность ТЭНа не должна превышать ¾ номинальной теплоотдачи радиатора при 70 ºС. Соответственно, используется он не в полную меру.
• При том, что сами трубчатые электронагреватели недороги, в комплекте с автоматикой поддержания температуры и радиатором отопления стоят они заметно дороже, чем электроконвектор или масляный радиатор, при этом по уровню комфорта масляный радиатор не превосходят. Масляный радиатор или конвектор компактнее, не требуется установка.
• Как и другие мощные электроприборы и проводка, ТЭНы создают электромагнитные поля, воздействие которых на здоровье человека до конца не исследовано, но полезным точно не является. Если сравнивать с другими системами электрообогрева, этот недостаток в значительной степени устранён в циркуляционной водяной системе отопления с электрокотлом: магнитное поле локализовано в техническом помещении.

• Электронно-механические;
• Электронные;
• Программируемые.

• Размещение должно быть возле розетки;
• Наиболее оптимальная высота размещения на стене от 1-1,5м;
• Если прибор находится возле двери, то нужно установить его следующим образом: при открытии двери вправо, прибор монтируется слева, и наоборот;
• Датчик не устанавливается возле оконных проемов, чем дальше, тем лучше.

• Винты крепежные;
• Отвертка;
• Монтажная коробка (подрозетник);
• Индикаторная отвертка, которой можно определить наличие напряжения в сети;
• Уровень.

• Подключить через розетку с помощью штепсельной вилки;
• Провести трехжильный провод в заранее подготовленной штробе от терморегулятора к розетке.

• L – фаза, коричневый или красный провод;
• N – ноль, синий или голубой провод;
• PE – заземление, желто-зеленый или желтый провод.

• Термодатчик подключите к 1 и 2 номеру клемм терморегулятора;
• Провод от сети необходимо подключить к 5 и 6 номеру клемм. На пятую ставится фаза, а на шестую ноль;
• К 3 и 4 клемме подключается греющий кабель.

Дюбели представляют собой крепежные изделия, используемые при монтажных работах в строительной и ремонтной отрасли, а также в бытовой сфере. Дюбель представляет собой элемент крепежа, который используют для фиксации винта с поверхностью. Крепеж относится к группе глухих креплений. В наше время доступны всевозможные виды дюбелей различных материалов и модификаций. В статье мастер сантехник рассмотрит виды дюбелей по конструкции, принципу работы и предназначению для грамотного подбора при монтаже.

Понятие дюбеля

Справедливости ради, дюбель – не само крепление, а та его часть, которая вставляется в основание и обеспечивает самую возможность крепления. Предшественником его была обыкновенная деревянная пробка – чопик, который вколачивали в стены с тем, чтобы появилась возможность вбить гвоздь в основание.

Эту же роль выполняет дюбель и сегодня. Но, правда, современные модели предлагают возможность крепления на самые различные материалы: тяжелый бетон и пористый, пустотелый кирпич и плотный природный камень, гипс, гипсокартон и рыхлый шлакобетон. Обеспечивает столь широкие возможности конструкция изделия.

Принцип действия

 

Дюбель – это втулка или гильза. Сам по себе дюбель крепления не образует, но прочно фиксируется в материале стены. Предмет или материал закрепляют, вкручивая или вбивая в гильзу гвоздь, шуруп или винт. При этом гильза изменяет форму – расширяется, скручивается, складывается, то есть, формирует очень надежное сцепление с основанием.

Состоит дюбель из двух частей:

• Нераспорная – верхняя часть гильзы, при прохождении метиза форму не изменяет. Этот промежуток оказывается внутри прикрепляемого материала, где формировать прочное сцепление нет нужды. Кроме того, нераспорная часть предупреждает контакт металла основания с материалом крепежа. Длина нераспорной части определяется назначением изделия. Если толщина закрепляемого материала невелика – панели, рейки, мебель, кронштейны, то и длина нераспорной части мала. Если же крепеж должен пройти сквозь пустоты или слой теплоизоляции, то длина нераспорного фрагмента увеличивается.
• Распорная – или рабочая часть. При прохождении шурупа этот фрагмент гильзы изменяет форму. В большинстве случаев втулка расширяется, обжимая стенки отверстия и тем самым, увеличивая силу трения. В отдельных случаях гильза может складываться – дюбель типа «бабочка», чтобы прижаться к тыльной стороне листового материала, или сжиматься, формируя упорный узел – в пустотном материале. Именно эта часть изделия и обеспечивает формирование крепежа.

Дополнительные элементы

Усиливают распорные свойства изделия разнообразные дополнительные элементы:

• Стопорные – усы, шипы, элероны, предупреждают прокручивание дюбеля при монтаже;
• Распорные – разнообразные выступы, шипы и зубцы разной формы и величины, которые при распирании образуют более плотный контакт со стенками отверстия и предупреждают вырывание элементов – направлены против движения наружу;
• Осевые – как правило, это канал, который помогает сохранить осевое направление гильзы;
• Рассечения на теле втулки – прорези по всей длине распорной части облегчают деформацию тела дюбеля. Рассечений может быть 2, 3, 4: чем их больше, тем более равномерное давление оказывает втулка на окружающий материал.

Конструкционные исключения

 

Конструкция может довольно заметно отличаться от описанной, поскольку назначение крепежа требует специальных решений.

Так, модели для теплоизоляции отличаются большой длиной нераспорной части, поскольку проходят сквозь слой утеплителя и очень широкой шляпкой, благодаря которой и удерживается этот рыхлый материал.

А вот распорные недемонтируемые модели могут не иметь даже буртика и практически невидимы, но при этом «оснащаются» массой выступов и шипов, чтобы лучше удерживаться в стене.

Общим для любых видов дюбелей за редким исключением является схема монтажа, обязательно включающая предварительно высверливание отверстий. С одной стороны, это увеличивает сроки выполнения работ, с другой – обеспечивает куда более надежное крепление, чем при использовании разных видов гвоздей или саморезов. Дюбель – более универсальное решение, к тому же сегодня существует масса материалов, в которых другой вид крепления практически невозможен.

По материалу

Большинство дюбельного крепежа изготавливается из пластмасса. Объяснение простое: прочность крепления во многом определяется силой и легкостью деформации, а пластик, отличаясь вязкостью и эластичностью, куда проще деформируется по сравнению с другими материалами и при этом не теряет своих свойств.

Причем от самого пластика никаких выдающихся способностей не требуется, крепеж изготавливают из самых доступных полимеров:

• Полиэтилен – легкий, стойкий к кислотам и основаниям, бесцветный полимер. Обладает хорошей вязкостью и при деформации сохраняет свои свойства. Является диэлектриком, не подвержен коррозии, но стареет и растрескивается со временем. Отличается холодостойкостью: изделия можно эксплуатировать при температуре до -40 С.
• Полипропилен – менее стойкий к холоду, но отличается большей твердостью и износоустойчивостью. Более стоек к нагреву – начинает деформироваться не раньше +140 С. Также подвержен растрескиванию.
• Полиамид – нейлон. Жесткий, прочный, вязкий материал с плотностью в 1,14 г/куб см. Отличается стойкостью к вибрации, слабо изнашивается и нечувствителен к механическим повреждениям. Нейлоновый дюбель считается самым прочным и надежным креплением. Недостаток – гигроскопичность, из-за чего монтаж в сырую или морозную погоду запрещается.

Обратите внимание! Все пластмассовые изделия обладают одним общим недостатком: они горючи, причем могут гореть и после удаления источника пламени. Для крепления пожароопасных объектов – газопровода, например, нужно применять металлические дюбели

Металлические по форме и строению не отличаются от пластиковых, хотя выбор их значительно меньше. Металл, отличаясь прочностью и жесткостью, обладает куда меньшей упругостью и вязкостью, а, значит, не может так сильно деформироваться как пластик, не теряя при этом своих свойств. Однако крепеж из металла отличается более высокой несущей способностью, что в некоторых случаях необходимо:

• Изготавливаются дюбели из оцинкованной стали и нержавеющей. Обычная сталь подвержена коррозии и нуждается в защите, слой цинка предупреждает коррозию. Модели из нержавейки не корродируют, однако стоимость их заметно выше.
• Дюбели могут изготавливаться из специальных сплавов с добавкой титана или хрома, а также из латуни и даже бронзы. Такие материалы особенно стойки к коррозии и отличаются долговечностью, но из-за высокой стоимости используются только на самых ответственных участках.

Далее рассмотрению подлежит классификация дюбелей.

Виды такого изделия

Дюбельный крепеж на редкость разнообразен. На сегодня существуют модификации едва ли не для любого строительного материала, для разных методов монтажа, из разных материалов и так далее. При таком богатстве выбора не найти подходящего попросту невозможно.

Фактическим ограничением для крепежа является толщина прикрепляемого материала и максимально возможная эксплуатационная нагрузка. Величина эта может достигать 200 кг и выше, но при установке действительно тяжелых конструкций – металлических каркасных, например, этого не достаточно. В таком случае вход идут анкеры.

Распорные дюбели

Это одна из самых широких групп дюбелей. Элементы для крепежа выпускаются стандартного диаметра 5, 6, 8, 10, 12,14,16 мм. Существуют редкие размеры 4, 7 и 20 мм.

Для фиксации, в дюбелях этого типа предусмотрены подвижные части, которые выступают наружу по мере вкручивания шурупа. Сам дюбель изготавливается из полиэтилена, нейлона или полипропилена. Это мягкие материалы, легко поддающиеся воздействию металлических саморезов изнутри.

По длине дюбеля бывают удлиненными, укороченными и стандартными. Распорных лепестков может быть два, три и даже четыре. Некоторые конструкции содержат потайную головку, чтобы скрывать последующий крепеж.

Обратите внимание! "Усики" на "теле" элемента препятствуют проворачиванию дюбеля в стене в момент закручивания шурупа (из-за сверла одинакового диаметра отверстие немного разбивается и без "усиков" пластиковая вставка легко крутилась бы). Бортик на торце мешает утопить дюбель вглубь стены

Все распорные дюбели имеют рассеченную часть, которая расходится по мере заворачивания метиза. Не распорное основание обеспечивает сохранение целостности пластиковой конструкции.

Распорные дюбели различаются на несколько видов.

Распорный дюбель с шипами

Такую модель монтажники называют "чапай". Конструкция имеет зубчатые грани с двух сторон, разжимающие крепеж в отверстии. Два больших шипа препятствуют проворачиванию, пока зубцы не вступили в работу. Такое исполнение особенно удобно при вкручивании метизов в потолок, когда они могут выпадать под собственным весом.

Распорный усиленный дюбель

 

Чаще всего его называют "дюбель-ежик", поскольку у него небольшие выступы с четырех сторон, напоминающие колючки. Длинные "усики" в конструкции отсутствуют. В отличие от предыдущего, он расширяется по всей длине. За счет фиксации во всех направлениях крепеж хорошо переносит повышенные нагрузки.

Трехраспорный дюбель

Модель обозначается как Т-дюбель. Распорная часть содержит вместо зубцов сплошные ровные ребра, надежно фиксирующие крепеж в отверстии. Нераспорное основание снабжено конусными выступами, препятствующими западанию дюбеля в стену.

Применение

В целом распорная группа дюбелей отлично сопротивляется нагрузкам на срез, поэтому крепеж оптимален для стен. Повешенные на него тяжести давят вниз, а распорная часть надежно удерживает вес до 20-30 кг на каждую точку. Применимы дюбеля этого вида и для напольного монтажа, например, чтобы закрепить порожек линолеума в бетонном перекрытии. Воздействие от ног оказывается поперек расположения оси шурупа и он не расшатывается.

А вот при продольном усилии, например для крепления предметов к потолку, они не самые лучшие, поскольку хуже сопротивляются выдергиванию. На потолках и консолях допустима фиксация только легких деталей интерьера или технических приспособлений (монтаж проводки под подвесным декоративным потолком, крепление светильника и пр.). Фиксатор отлично держится в бетоне, камне, кирпиче.

Универсальные многосторонние дюбели

Универсальные дюбели подходят для монтажа в разные материалы по плотности. Твердость основания влияет на жосткость крепления.

Конструкция дюбеля имеет распорную часть, но она не просто слегка расширяется, а способна складываться в районе противоположного торца. Благодаря этому создается ответный упор, надежно удерживающий крепеж и повешенный на него предмет мебели.

Способ удержания зависит от плотности стенового материала. Если стена полнотелая, то расширяющаяся часть раздвигается до упора и удерживается за счет сил трения. При пустотелой стене, основание проходят насквозь, а за счет деформации второго края (загибается под углом на 90 градусов или завязывается в узел), образуется анкерное крепление.

Выделяют два типа конфигурации универсального дюбеля — складывающийся и скручиваемый.

Складывающийся дюбель

Первый притягивает пластиковые планки по мере закручивания металлического штифта.

Так образуется упорный ригель, который

• Инструмент получает новую жизнь.
• Больше не нужны батареи, требующие заряда.
• Крутящий момент инструмента не зависит от заряда батареи.

• За счет выходной трансформаторной обмотки при наличии источников с гальванической развязкой;
• С помощью обычного резистора.

• Понижающий трансформатор. Обмотка силового устройства рассчитана на напряжение в сети.
• Выпрямитель, функция которого заключается в преобразовании переменного тока сети в постоянный. Различают два вида выпрямителей: однополупериодный и двухполупериодный. В составе первого 1 диод, во втором – диодный мост из 4-х элементов.

• Конденсатор большой емкости, необходимый для сглаживания пульсаций, расположенный после диодного моста;
• Стабилизатор, который обуславливает постоянное выходное напряжение, несмотря на любые скачки во внешней сети;
• Защитный блок от коротких замыканий;
• Высокочастотный фильтр для устранения помех.

• Отвертки;
• Пассатижи;
• Кусачки;
• Строительный нож;
• Электроизоляционная лента;
• Электрический кабель (лучше многожильный), провод для перемычек;
• Паяльная станция, включающая паяльник, припой и кислоту;
• Корпусная коробка для блока питания, в качестве которой может выступать старый аккумулятор, заводское готовое устройство, самодельный короб.

• Разобрать старый аккумулятор и вынуть из него севшие элементы.
• Просверлить в корпусе аккумулятора отверстие для кабеля, продеть кабель в отверстие. Желательно уплотнить соединение изолентой или термоусадочной трубкой, чтобы провод не вырвался из корпуса.
• Установить блок питания в корпус аккумулятора.
• Припаять контакты.
• Проверить тестером наличие напряжения на выходе.
• Подключить провода низкого напряжения к клеммам старого аккумулятора. Собрать корпус.
• Подключить шуруповёрт к электрической сети и проверить его работу.

• Взять зарядку от ноутбука. Подойдут зарядные устройства на 12–19В. Важно проверить напряжение и ток зарядного устройства.
• Отрезать разъём и зачистить провода от изоляции.
• Взять оголённые провода и припаять их. Если нет такой возможности, примотать их изолентой.
• Сделать в корпусе отверстие для провода и собрать конструкцию.

• Блок питания от персонального компьютера можно смело брать в состоянии «бывшего употребления».
• Для этого сначала снимаем батарею шуруповерта, аккуратно разбираем ее, вытаскиваем элемент питания. Во время разборки АКБ очень важно сохранить нетронутыми штатные клеммы и их держатели.
• Далее клеммы нужно очень аккуратно оторвать от аккумуляторов, после чего к ним приваривается заготовленный провод с сечением 4 кв.мм. Когда это будет сделано, вставляем клеммы в держатели. Далее сверлим корпус АКБ так, чтобы при помощи винта М3 можно было закрепить клеммодержатель.
• Следующий шаг – приваривание конденсатора к клеммам.
• Это нужно сделать для того, чтобы блок питания персонального компьютера не уходил в защиту от пускового тока.
• Далее просверливаем корпус батареи под провод. Припаиваем провод и собираем всю конструкцию.
• Затем берем наш блок питания и находим на нем провода с выходом 12 Вольт. Если таковых две линии, то они скручиваются между собой. Найти нужные провода поможет описание на наклейке БП ПК.
• Теперь нужно сделать так, чтобы БП включался без компьютера. Для этого берем любой черный провод и замыкаем его любым зеленым.
• На этом, собственно, все. После подключения шуруповерт будет работать от 220 Вольт.

• Размеры подрозетника по гипсокартону варьируются – глубина посадки от 40 до 62 мм, диаметр от 60 до 75 мм. При выборе учитывают толщину листа и расстояние между ними и стеной.
• Чтобы коробка входила плотно, коронка для сверления отверстия должна быть такого же диаметра.
• Внутренний диаметр максимум 65 мм.
• Если устанавливается сразу несколько элементов под одной рамкой, расстояние между центрами следует выдерживать в пределах 71 мм.

• Продукты российской фирмы Gusi Electric обладают высоким качеством и достаточно недорогой ценой.
• Фирма Ruvinil также российская, обладает высоким качеством.
• Отечественная фирма Hegel также выпускает высококачественную продукцию в соответствии с принятыми стандартами качества.
• Из иностранных моделей можно выделить китайскую фирму Dr. HD.
• Известная европейская фирма АВВ известна своими надежными креплениями и качественными товарами.

• До центра отверстия розетки 30 см;
• До центра выключателя 90 см;
• Для стиральной машины один метр;
• Для кухонного стола 1м 20 см;
• Не ближе, чем 20 см до дверного проема;
• Расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Водонагреватель может не работать по многим причинам. В этой статье мастер сантехник подробно разберет неисправности бойлеров, которые приводят к этому. В качестве примеров будут рассмотрены водонагреватели от фирм Thermex, Аристон, Gorenje, Оазис.

Почему бойлер не включается

Вы хотели запустить бойлер, но он не включается? При этом индикаторы на панели не горят? В первую очередь проверьте наличие напряжения, а также элементы сети. Причина может быть и в неисправных деталях нагревателя. Рассмотрим все по порядку.

Диагностика электрической сети

Без подачи питания любой бойлер Thermex, Аристон, Gorenje, Оазис не будет работать. Плотнее прижмите вилку к розетке: возможно, она отошла. Чтобы проверить на исправность розетку, подключите другой прибор и убедитесь, работает он или нет.

Осмотрите сетевой кабель. Он может быть пережат или поврежден. При нарушении изоляции лучше заменить элемент. Если внешне кабель целый, приложите к его концам индикаторную отвертку. Рабочий будет светиться на «фазе», при подключении к «нулю» и «земле» — нет.

Посмотрите, не выбило ли предохранитель. Важно правильно подбирать сечение кабеля в зависимости от мощности бойлера.

Проведите диагностику УЗО. Для этого нажмите кнопку «Тест». При этом устройство должно отключиться.

Возможно, дело в проводке. Если с клеммой ТЭНа плохой контакт, нагреватель не будет включаться. Нужно подтянуть клеммы к контактам либо заменить проводку при неисправности.

Проблемы с работой ТЭНа

Электрические бойлеры выполняют нагрев при помощи нагревательного элемента. В моделях «Термекс» может устанавливаться два «сухих» ТЭНа, которые заключаются в колбу. Сгорают они при включении техники без подачи воды.

«Мокрые» элементы погружаются в воду и устанавливаются только в накопительных приборах. Частая причина сгорания — накипь. Жесткая вода содержит примеси. Они оседают на спирали, создавая корку, в результате деталь перегревается и сгорает. Чтобы убедиться в том, что элемент сгорел, проводится диагностика тестером.

Сработала термозащита

Такое случается при неисправном термодатчике либо при образовании накипи. Когда плата управления получает сигнал, что температура воды превышает 90 градусов, срабатывает термозащита и отключает нагреватель. Если ТЭН выключился, а защита не отключается, сделать это можно вручную.

Последовательность работ:

• Отключите прибор от сети;
• Слейте воду из бака;
• Достаньте ТЭН. Для этого нужно открутить болты или гайки фланца;
• Достаньте нагреватель. Если он оброс накипью, нужно его очистить так же, как и стенки бака;
• Кнопка термозащиты может находиться в основании термостата, но лучше посмотреть инструкцию к вашей модели. Нажмите на кнопку, чтобы отключить ее.

Поломка датчика давления

Подобная неисправность характерна для проточной техники. Как только давление в системе повышается, мембрана растягивается, включая переключатель. Последний способствует подаче тока на нагревательный элемент. Если мембрана повреждается или растягивается, ее лучше заменить на силиконовую.

Случается и такое, что бойлер не выключается. Причин может быть много: запала (залипла) кнопка запуска, сломался переключатель температуры или термодатчик. Чтобы избежать залипания и перегорания элементов, не забывайте — сначала включается вода, а затем электричество.

Видео

В сюжете - Ремонт бойлера

В сюжете - Бойлер не греет воду

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Почему водонагреватель бьет током

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/06/Pochemu-ne-vklyuchayetsya-boyler.html

• Неисправность ТЭНа;
• Неправильное подключение к электросети.

• Бойлер отключить от электросети;
• Слить остатки воды;
• Произвести демонтаж вышедшей из строя детали;
• Установить новый элемент;
• Набрать воду;
• Подключить прибор к электросети.

• Обеспечить безопасность (исключить поражение током);
• Устранить перерасход электроэнергии;
• Замедлить появление коррозии и накипи на ТЭНе.

• Руки должны быть сухие;
• Прибор обязательно нужно отключить от электричества;
• Вода из водонагревателя должна быть слита.

Если требуется закрепить крупную или тяжелую конструкцию на кирпичной или бетонной стене, используют анкеры. В отличие от дюбелей они рассчитаны на повышенную нагрузку.

Чтобы правильно подобрать крепеж, который выдержит вес тяжелого предмета и не приведет к трещинам в стене, необходимо знать, какие виды анкеров существуют для выполнения разных задач. В статье мастер сантехник расскажет, какие бывают виды анкеров, их конструкция и области применения.

Особенности анкерных крепежей

Анкер — разновидность крепежных изделий, которая вбивается, вворачивается или вводится в основание и способно не только закрепляться в нем, но и удерживать дополнительную конструкцию.

В переводе с немецкого анкер означает «якорь». По способу воздействия на основание крепеж подобного типа действительно напоминает якорь — рабочая часть анкера при закреплении расширяется и удерживает соединение на основании.

Крепеж подобного типа применяется при работе с твердыми материалами оснований — бетоном, кирпичом, природным камнем. Анкер позволяет удерживать достаточно массивные либо испытывающие динамические нагрузку конструкции, например, сантехнические изделия, кондиционеры, настенные телевизоры, спортивный инвентарь, подвесные потолки и т. д.

Конструкция анкера

Классический анкер является комбинированной металлической конструкцией, состоящей из нераспорной (корпуса или основания) и распорной (рабочей) частей. Основание может представлять собой болт, винт, шпильку или гвоздь, распорная часть может иметь форму втулки, конуса, гильзы и т. д. При использовании крепежного элемента рабочая часть расширяется и за счет трения и сопротивления материала удерживает конструкцию в материале основания.

Основное отличие анкера от близкого по конструкции и назначению дюбеля состоит в материале изготовления. Дюбель состоит из мягкой части, как правило, пластиковой, в которой зафиксирован крепежный элемент, например, саморез. Принцип закрепления дюбеля основан исключительно на силе трении между рабочей поверхностью крепежного соединения и основанием.

Так как анкер обычно изготовлен из легированной стали либо иных металлов (латуни, алюминия), то его принцип закрепления основан не только на трении между основной и рабочей частями, но и на сопротивлении материала. Анкеры способны выдерживать более серьезные динамические нагрузки, чем крепежные соединения с использованием дюбеля.

Допустимые нагрузки

Рабочие нагрузки всех разновидностей анкерных крепежей должны составлять не более 25 % от максимальной нагрузки на вырывание при использовании в бетоне с прочностью 200-250 кгс/см2 (соответствует маркам бетона M200 и M250). При увеличении прочности бетона пропорционально возрастает и рекомендуемая нагрузка крепежей. При наличии в бетоне трещин нагрузка на вырывание умножается на коэффициент 0,6.

Классификация

По срокам эксплуатации выделяются анкеры:

• Постоянные.
• Временные.

По размерам крепежные элементы разделяются на:

• Малые (длиной до 5,5 см и диаметром до 0,8 мм).
• Средние (длиной до 12 см и диаметром до 1,2 см).
• Большие (длиной до 22 см и диаметром до 2,4 см).

По материалу основанию выделяются анкеры:

• Для плотных бетонных, кирпичных или каменных материалов.
• Для пустотелых кирпичных и бетонных оснований.
• Для листовых материалов.
• Гипсокартона, древесно-стружечных и волокнистых плит.

По способу крепления выделяются:

• Механические. Крепление осуществляется за счет прямого механического воздействия рабочей части анкера на основание (расклинивания, трения, упора, сопротивления материала и т. д.).
• Химические. Дополнительно используют механизм (силу) склеивания, при закреплении применяется клей на основе полиэфирных смол.

Механические анкеры по технике введения в основание разделяются на следующие типы:

• Клиновые.
• Распорные.
• Забивные.
• Винтовые.
• Разжимные.
• Пружинные.

Распорный анкер

Распорные анкеры — классическая разновидность данного вида крепежа. Представляют собой стержень в виде болта или шпильки с конусовидным окончанием и внешним элементом в виде гильзы, втулки или пружинного кольца. Конический элемент под воздействием поступательного движения стержня распирает гильзу и закрепляет конструкцию в основании. Используется с плотными строительными материалами без пустот. Оптимален как для окончательного закрепления деталей, так и временного монтажа.

Разжимной анкер

Разжимной анкер состоит из резьбового стержня, в качестве которого могут выступать болт, шпилька или винт, и гильзы, состоящей из 4 продольных лепестков с пружинным кольцом и конусной гайкой с одной из сторон. При вращении стержня конусная гайка разжимает лепестки гильзы, в результате чего анкер расширяется и закрепляется в основании за счет силы трения.

Из за своей сложной конструкции, стоит дорого, а потому применяется только профессионалами. При вкручивании он сильно распирает торцевую часть.

Такой анкер обладает большой удерживающей способностью. Благодаря большому расширению торца он отлично держится в пустотелых материалах. Поскольку крепление очень надежное, отпала необходимость в большой монтажной глубине и анкер подходит для тонких стен и перегородок, обеспечивая высокую несущую способность.

Клиновый анкер

Клиновые крепежи представляют собой длинный стержень, на конце которого размещена деформационная гильза. После завинчивания стержня в высверленное отверстие происходит расширение лепестков гильзы. Поскольку фиксация осуществляется только в месте распирания клина, крепеж подходит для полнотелых кирпичей, бетонных плит и блоков. Анкера пригодны для фиксации среднетяжелых и тяжелых конструкций в вертикальных стенах и потолочных перекрытиях.

Пружинные анкеры

Пружинные анкеры применяются при работе с тонкостенными основаниями, например, при обустройстве интерьера. Зачастую пружинные анкеры применяются в качестве потолочных и оборудуются крюком. Закрепления анкера происходит за счет разворачивания пружины.

Анкер винтовой (Дюбель MOLLY)

Винтовые анкеры, или болты Молли, состоят из металлической "рубашки" с длинными продольными прорезями посередине. Внутренний торец оснащен припаянной гайкой. Вкручивание винта обеспечивает сокращение длины дюбеля и раскрытие центральной части по четырем направлениям в виде зонтика.

Выполнить это можно отверткой, шуруповертом или специальным пистолетом. Чтобы гильза не прокручивалась, у ее бортика есть внутренние зубцы, впивающиеся в материал-основание.

Дюбели "Молли" или анкеры винтового типа используются для крепления деталей к листовым основаниям. Это могут быть: листы гипсокартона, ДСП, МДФ, фанера. Большой вес зафиксировать не получится — максимальная нагрузка на один анкер не более 25 кг. Но даже этого достаточно, чтобы подвесить к фальшпанели полки, зеркало или небольшие шкафы.