• Нож;
• Молоток;
• Автомобильная покрышка;
• Старая конвейерная лента;
• Гвозди 30-50 мм.

• Основные, для закручивания саморезов, винтов и шурупов.
• Комбинированные. Характеризуются двойной рабочей частью, при этом каждая из них может отличаться размером и видом. Во время работы ее закрепляют в патроне шуруповерта ненужной половиной, а работу выполняют оставшейся частью.
• Специальные. Являются узкоспециализированными изделиями. Специальные биты редко используют в работе, поэтому продаются они только поштучно.

• Молибден и хром;
• Ванадий и хром;
• Молибден и ванадий;
• Кремниево-огневый спек.

• 25 мм;
• 30 мм;
• 50 мм;
• 70 мм;
• 90 мм.

• 2 мм;
• 3,5 мм;
• 4 мм;
• 5,5 мм;
• 6,5 мм;
• 7 мм;
• 8 мм;
• 9 мм.

• 0,3 мм;
• 0,5 мм;
• 0,6 мм;
• 0,8 мм;
• 1 мм;
• 1,2 мм;
• 1,4 мм;
• 1,6 мм.

• Мобильность – самый важный фактор, который влияет на выбор цепной пилы. Она может использоваться в любом месте, не требует доступа к электросети или запуска электрогенератора. С ней можно без ограничений перемещаться по всему участку, не беспокоясь о длине шнура электропитания. Еще один фактор – не всегда на дачных участках электросеть отличается стабильностью, электропилы чувствительны к перепадам напряжения.
• Большая свобода действий, которую получает оператор при работе. Его движения не сковываются подключенным электрошнуром, что особенно важно при работе на высоте, например, при установке крыши. Рабочий не должен контролировать положение кабеля, чтобы его случайно не перерезать или предотвратить запутывание.
• Отсутствие ограничений относительно погодных условий – с бензопилой можно работать при очень высокой влажности, даже под дождем.

• Необходимость подготовки топливной смеси (бензин плюс масло). Кроме того, следует отметить и такой фактор, как необходимость периодической дозаправки топлива, для чего потребуется прервать работу. В целом, практически для всех бензопил для приготовления топливной смеси используется бензин АИ-92. При этом более дорогое (АИ-95) топливо заправлять не целесообразно, оно только ускорит износ поршня. Пропорцию бензин/масло указывает производитель. Но в среднем в 1 л бензина добавляется примерно 20-25 мл масла.
• Шумность. Уровень шума тут значительно выше, чем у электрических пил. С одной стороны (особенно при длительной работе), оператору потребуются наушники, чтобы снизить акустическое давление и уменьшить утомляемость. С другой – шум может раздражать соседей, если участок небольшой или работы проводятся вблизи границы между владениями.
• Выхлопные газы – категорически запрещено использовать бензопилу в закрытом, непроветриваемом помещении. Угарный газ может стать причиной острого отравления, а в некоторых особо тяжких случаях – и смерти.
• Необходимость периодического обслуживания – очистки и замены фильтров. Рекомендуется проводить очистку свечей после каждого использования (в среднем, они сохраняют свою эффективную работоспособность около 100 часов). Если пила не используется зимой, то ее необходимо специальным образом подготовить.

• Мощность пилы (чем выше мощность тем  быстрее и плавней осуществляется пил, и  тем длиннее можно использовать шину для цепи);
• Длина шины ( чем длиннее шина тем глубже можно делать спил дерева);
• Моторесурс (количество рекомендованных часов работы  в день);
• Сервисный центр (бензопила сложный механизм, и наличие рядом сервисного центра будет не лишним).

• Небольшая мощность. Практически у всех моделей этого класса она составляет не более 2 кВт (мощность двигателя – до 3 лошадиных сил). Из-за невысокой мощности и непродолжительного срока непрерывной работы на бытовых пилах производители могут не устанавливать антивибрационные системы.
• Малый вес, который не превышает 4 кг. Также на таких бензопилах всегда стоят двухтактные двигатели.
• Расчет на работу с шинами небольшой длины (не более 40 см). Ее будет достаточно, чтобы распилить не очень толстое бревно или доску. Установка длинной шины сразу существенно увеличивает нагрузку на двигатель и, как следствие, – резко снижается ресурс.
• Пила требует минимальных навыков для работы, очень неприхотлива в обслуживании и имеет самую доступную стоимость.

• Ручной насос, с помощью которого осуществляется подготовительная подкачка (праймер). Установлен на многих моделях, существенно упрощает запуск непрогретого двигателя. Даже на сильном морозе можно запустить мотор с первой попытки.
• Декомпрессионный клапан, соединяющий цилиндр с атмосферой для снижения давления, что облегчает «раскручивание» двигателя.
• Пружинный стартер, дающий возможность вытягивать тросик стартера медленно (при этом только взводится пружина, в определенный момент резко проворачивающая коленвал).

• 0,325″– наиболее распространенный, потому что применяется на многочисленных бытовых бензопилах. Он рекомендован для инструментов, где установлены двигатели мощностью до 3,5 лошадиных сил. Это оптимальный вариант для работ в саду, при спиливании сучьев и некрупных веток. Цепь плавно движется, не создает резких рывков в начале работы.
• 0,375″ – хотя гораздо чаще встречается другое наименование – 3/8, так проще запомнить, а главное – такой образец цепи сразу отличается от 0,325. Она подходит для полупрофессиональных моделей, у которых мощность двигателя составляет от 3 до 4 лошадиных сил. Пригодится для распиливания бревен средней толщины.
• 0,404″ – это говорит об исключительно профессиональном уровне. Чтобы «потянуть» такую цепь, двигатель должен быть мощнее 5,5 лошадиных сил. С помощью такой цепи можно валить очень крупные деревья, но стоит учитывать, что большой крутящий момент предъявляет повышенные требования к физической подготовке рабочего.

• Низкопрофильными (0,025 дюйма). Применяются на бытовых, но иногда могут устанавливаться и на профессиональных бензопилах.
• Высокопрофильными (0,03 дюйма), используемыми только для профессиональных инструментов.

• Соединение без деформации;
• Сохранение первоначальной формы обрабатываемых деталей;
• Отсутствие всякого внутреннего напряжения;
• Отличная прочность и высокий уровень герметичности созданного шва;
• Устойчивость скрепленной области к разным температурным режимам, включая интенсивное прогревание;
• Простое разъединение шовных участков в случае возникновения потребности изменить формат системы.

• Низкотемпературные;
• Среднетемпературные;
• Высокотемпературные.

• Свинцовые – содержат только свинец в чистом виде и расплавляются при температуре от 180 до 230 °C;
• Оловянные – состоят из олова и плавятся при 220 °C, создают прочный и пластичный шов;
• Свинцово-оловянные – могут содержать от 15 до 90% олова. Температура расплавления таких элементов составляет 183-280 °C;
• Оловянно-медные – на 97% состоят из высококачественного олова и на 3% из меди. Относятся к самым популярным и продаются по разумной цене. Образуют прочное соединение с хорошей устойчивостью к коррозии;
• Медные с серебром – на 95% состоят из меди и на 5% из серебра. Отличаются высокими прочностными характеристиками и обеспечивают надежное сцепление между фрагментами.

Обратите внимание! Мягкие низкотемпературные припои актуальны для организации отопительных сетей, индивидуальных и централизованных водопроводных магистралей. Для газовых коммуникаций такой вариант категорически не подходит

• Медь в сочетании с серебром и цинком – содержит меди 30%, серебра — 44% и цинка — 26%. Область сцепления отличается хорошей прочностью, сохраняет пластичность, эффективно противостоит коррозии и демонстрирует повышенную теплопроводность;
• Медь с фосфором – сплав из 94% меди и 6% фосфора. В процессе пайки не нуждается в применении флюса. Делает крепкое и надежное соединение, но частично теряет эластичность при низких температурах окружающей среды;
• Серебро – во время пайки требует обязательного использования флюса. Создает крепкий, надежный шов с хорошей пластичностью и высокой коррозийной устойчивостью. Стоит значительно дороже аналогов из простых металлов и широкого распространения не имеет. Применяется там, где есть экономическая целесообразность и предъявляются повышенные требования к качеству трубного соединения.

Обратите внимание! Чтобы медь не потеряла своих прочностных характеристик в процессе пайки, не следует опускать деталь со свежим швом в воду или подвергать ее искусственному обдуву ради охлаждения. Надежное, прочное и долговечное соединение обеспечит металл, остывший естественным путем

Обратите внимание! Спайку пищевой меди можно проводить особыми припоями, не содержащими в составе токсичных, ядовитых и агрессивных элементов, способных навредить здоровью

• Сколы и трещины. Появляются в стяжках из-за неправильного соотношения воды и цементного порошка, слабой армированности, отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами.
• Слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;.
• Недостаточная толщина стяжки.
• Неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.
• Сквозные отверстия маленьких размеров. Появляются из-за пузырьков воздуха, оставшихся в стяжке после заливки.

• Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.
• Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
• Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
• После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой. Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.
• Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

• Сначала болгаркой или другим подобным инструментом трещину в полу увеличивают до 2 см.
• Перпендикулярно делают прорези глубиной 2 см, шириной 1,5 см.
• Углубления очищаются от пыли промышленным пылесосом.
• Все места обрабатывают грунтовкой.
• Трещину и углубления замазывают ремонтным составом. В прорези укладываются и вдавливаются металлические скобы.
• Как только раствор высох, поверхность шлифуют.

• Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
• В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
• После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
• Ею же заделывают трещины.
• После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

• Обрезаются осыпающиеся края и удаляются все поврежденные части бетона. Шов обеспыливается промышленным пылесосом.
• Ремонтируемую плоскость обрабатывают эпоксидной грунтовкой.
• Деформационный шов замазывают полимерным составом.
• По всей длине шва устанавливают стальные маркеры на одинаковом расстоянии и в местах стыков с другими швами.
• Как только состав высох, поверхность основания обрабатывают шлифовальной машиной.
• Удаляют маркеры и, ориентируясь по ним, прорезают новый деформационный шов.
• Из щели удаляют мусор и обеспыливают.
• Внутрь шва укладывается уплотнительный шнур, например, Вилотерм.
• После укладки шнура весь деформационный шов нужно замазать силиконовым герметиком для защиты от попадания внутрь него влаги и грязи.

• Трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
• При простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
• Основание не вибрирует под весом идущего человека;
• На стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

• Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
• При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
• Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
• Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
• Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
• Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
• Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
• Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
• Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Керамика считается одним из самых универсальных строительных материалов, который применяют практически во всех видах строительных работ. Не обошла эта тенденция и устройство коммуникаций — керамические канализационные трубы применяются уже не одно тысячелетие. В данной статье мастер сантехник рассмотрит керамические канализационные трубы, основные особенности их производства и применения.

Технология изготовления

В настоящее время канализационные стоки изготавливаются из различных современных материалов. Еще недавно в течение длительного периода основным материалом для систем канализации считались трубы из чугуна, но из-за недостаточного срока эксплуатации от них повсеместно отказывались.

В результате полноценной заменой трубам из чугуна оказались трубы, изготавливаемые из полимерных материалов, обладающие многими преимуществами, но не всегда достаточно устойчивые к агрессивному воздействию среды. Поэтому керамические канализационные трубы снова стали применяться в канализационных системах.

В настоящий момент керамическая канализационная труба– это изделие из обожженной глины, снаружи и изнутри покрытое специальной глазурью, обеспечивающей защиту материала от негативных воздействий большинства кислот и других агрессивных компонентов.

В промышленном производстве применяется метод изготовления данных изделий, практически копирующий клинкерную технологию. Ее основой является высокотемпературный обжиг высококачественной глины.

Исходные материалы и требуемые примеси после предварительной очистки измельчаются в порошок, после чего в смесь добавляют определенное количество воды для получения пастообразной консистенции.

Формирование изделия выполняется при помощи экструдера — устройства, в котором смесь под высоким давлением пропускается через специальные формы.

Такой метод прессования позволяет получить керамические трубы для канализации, отличающиеся структурой высокой плотности.

Поверхность трубы покрывается слоем глазури, состоящей также из глины с определенными добавками. Покрытие позволяет существенно снизить шероховатость изделия, что улучшает условия прохождения стоков. После этого трубы направляются в камеру предварительной сушки, в которой при температуре около 80 градусов происходит процесс удаления лишней влаги.

Обжиг изделий осуществляется при температуре 1200-1300 градусов. Такие условия позволяют получить спекшуюся по всей толщине глину, свойства которой можно сравнивать с характеристиками стекла.

В результате продолжительной обработки таким методом получается керамическая канализационная труба, отличающаяся низким коэффициентом влагопоглощения.

Требования, предъявляемые к керамическим трубам

Основной нормативный документ, требованиям которого должны соответствовать керамические трубы — ГОСТ 286-82. Его положения гласят.

Керамические трубы выпускаются с диаметром от 100 до 600 мм, при этом толщина стенок может составлять от 20 до 40 мм, а длина достигать 1500 мм.

Изделия должны иметь правильную форму, допуск на кривизну трубы в любом направлении не должен превышать нескольких мм, значение определяется в зависимости от диаметра.

Выпускаемые трубы должны соединяться при помощи раструба или муфт. На внутренней поверхности раструба и наружной поверхности другого конца трубы должно быть выполнено не менее 5 насечек.

В связи с тем, что керамические трубы для обустройства канализации применяются в самотечных безнапорных системах, они должны пройти гидравлические испытания при давлении 0,15 Мпа. При этом они должны быть способны выдержать внешние механические нагрузки от 240 до 350 Мпа, в зависимости от диаметра.

Коэффициент влагопоглощения не должен превышать 7,5-8% в зависимости от качества трубы. При этом внутренняя поверхность подлежит покрытию специальной глазурью, стойкой к химическим воздействиям. Коэффициент устойчивости не должен быть ниже 90-95%.

Преимущества и недостатки керамических канализационных труб

Вышеперечисленные качества, которыми характеризуются керамические трубы для канализации, позволяют их применять в особо неблагоприятных условиях.

Применение данных труб целесообразно при высоком залегании грунтовых вод, отличающихся высокой агрессивностью. Их стойкость к коррозии делает именно их единственно возможным вариантом в подобных условиях.

Стойкость к химическим воздействиям позволяет эксплуатировать трубы из керамики для организации производственной канализации, стоки которой отличаются большим наличием химически активных элементов. Данные трубы устойчивы к статической нагрузке, толщина стенок позволяет их укладывать в местах движения транспорта.

Диаметр керамической канализационной трубы позволяет применять их для организации систем отвода стоков с высокой интенсивностью.

Но кроме преимуществ существует и ряд негативных характеристик подобного материала:

• Незначительная стандартная длина трубы снижает скорость выполнения работ и требует лишних расходов на стыковку.
• Значительный вес керамической трубы затрудняет транспортировку и монтаж.
• Изделия весьма чувствительны к ударным нагрузкам, их достаточно легко повредить неосторожным ударом. Поэтому доставку и укладку следует выполнять с осторожностью.
• В отличие от труб из ПВХ,  керамика не переносит заморозку, трубы лопаются. Поэтому при монтаже следует придерживаться определенных глубин заложения или применять все необходимые меры для утепления.
• Также керамические изделия очень трудно порезать по требуемому размеру, трубы отличаются хрупкостью.

Монтаж керамических канализационных труб

Как уже говорилось, монтаж керамических труб должен выполняться с предельной осторожностью. Кроме этого, старайтесь скомплектовать линию таким образом, чтобы избежать необходимости резки, для этого применяйте различные по длине трубы.

Укладку труб следует осуществлять на песчаную подушку, при этом необходимо контролировать плотность прилегание на всей протяженности линии. Тщательно контролируйте прямолинейность трубопровода.

Соединение керамических труб осуществляется при помощи резиновых уплотнений и специальных герметиков.

Допускается применять для герметизации паклю, при этом необходимо следить за тем, чтобы размер зазора между соединенными трубами был одинаковым по всей окружности.

Прежде чем засыпать линию, необходимо проверить ее герметичность и работоспособность. В первую очередь, трубопровод необходимо покрыть слоем песка или грунта без крупных кусков, это поможет избежать повреждений от ударов камней.

Данные требования к керамическим трубам и методам их монтажа обязательны для исполнения на всех этапах выполнения работ.

Особенности выбора и приобретения керамических труб

Данный материал стоит существенно дороже, чем изделия из ПВХ, поэтому останавливать свой выбор на нем следует после предварительной оценки выгодности применения.

Для бытовых условий такие трубы целесообразно применять в том случае, если вы в больших количествах используете различные химические моющие средства, порошки. Подобные вещества могут оказать губительное воздействие на материал труб, поэтому керамика в данном случае станет оптимальным решением.

Вполне оправданным будет применение таких труб при обустройстве дренажных полей. Керамические дренажные трубы смогут прослужить гораздо дольше своих аналогов, кроме того, они не оказывают губительного воздействия на экосистему.

Выбирая керамические трубы, обращайте внимание на следующие моменты.

Старайтесь подобрать требуемую длину, некоторые производители сегодня могут выпускать и более длинные, чем определено стандартом, трубы. Диаметр труб должен соответствовать требованиям к прокладываемым канализационным системам.

Проверьте наличие соединительных борозд на элементах, а также их глубину. Выполните внешний осмотр изделия, трубы керамические для канализации должны иметь равномерное покрытие без сколов. Не допускается наличие трещин и других повреждений.

При транспортировке труб укладывайте их на деревянные щиты, перекладывать подложками следует каждый ряд. Не допускайте ударов, падений элементов. Рекомендуется покупать в одной организации и трубы, и расходные материалы для их соединения и герметизации.

Соблюдение всех правил применения керамических труб позволит вам смонтировать надежную и эффективную систему отвода стоков, которая сможет прослужить не один десяток лет. Подтверждением тому могут служить археологические раскопки, результатом которых не один раз становились находки целых керамических труб, которые вполне можно было бы дальше применять по назначению.

Видео

В сюжете - Производство керамических труб

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Трубы ПНД — технические и эксплуатационные характеристики

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/09/Ker...e-truby-dlya-kanalizatsii.html

• Высокая надежность.
• Умеренная производительность.
• Полная автономность.
• Низкий уровень шума.
• Практически полное отсутствие необходимости обслуживания.
• Медленный износ оснастки.

• Низкая скорость сверления.
• Физическая сложность использования.

• Сломанная болгарка;
• Болт М12х1.25;
• Брус 100х100 мм или больше;
• Стальная полоса 20х2 мм;
• Патрон для дрели с посадочной резьбой резьба М12х1.25.

• Болгарка, угловая шлифовальная машина;
• Электрическая ножовка по металлу;
• Насадка на шуруповерт или дрель;
• Ножницы по металлу и электрические ножницы;
• Лобзик — ручной или электрический;
• Электрическая циркулярная пила.

• Раскаленные в процессе работы частицы металла портят покрытие, прожигая его. Если после резки не обработать материал защитным покрытием, то в этих местах образуется коррозия.
• После обработки профнастила остаются неровные края, потому придется дополнительно убирать заусенцы с поверхности.

Обратите внимание! После резки материала необходимо покрыть профнастил специальной защитной краской, чтобы избежать образования коррозии

• Нельзя избежать образования рваных краев (потребуется дополнительное выравнивание или закрытие «неаккуратной стороны» профнастила другим листом).
• Сильный шум от болгарки.
• Даже при наличии правильного отрезного круга, защитная поверхность повредится под воздействием искр.

• Быстрая резка.
• Простота проведения работ.

• Относительно высокая скорость;
• Отсутствие значительных усилий;
• Аккуратность реза.

• Небольшая скорость вращения по сравнению с болгаркой, что предупреждает оплавку материала.
• Можно резать материал поперёк.
• Быстрая обработка большого количества листов.
• Доступность оборудования.

Обратите внимание! Прежде чем приступать к работе, рекомендуется составить смету проекта с замерами площади кровли или забора. Это позволит сразу купить нужное количество материала

• Для защиты рук от осколков надевайте перчатки;
• Очки предупреждают попадание металлической стружки в глаза;
• Строительные наушники снижают негативное воздействие на органы слуха;
• Специальная одежда предотвращает травмирование тела;
• Закрытая обувь с толстым носком позволяет избежать увечий ног;
• По нормам безопасности запрещена работа с режущим оборудованием без защитного кожуха.

• Простота нанесения. Для того чтобы обработать поверхность, нужен обыкновенный шпатель или, если состав очень жидкий, краскопульт.
• Акриловое покрытие без проблем шлифуется обычной наждачной бумагой, пусть и немного уступает по этому параметру гипсу.
• Высокая пластичность. Этим обусловлено то, что покрытие из этого материала выдерживает механические нагрузки и ощутимые перепады температур, без нареканий держась в мороз и жару. Засчет этого она не подвержена осыпаниям и растрескиванию.
• Хорошие водоотталкивающие показатели. Именно они надёжно защищают базовую основу от негативного воздействия влаги, а также от образований грибка и плесени.
• Высокая эффективность теплоизоляции.
• Быстрое высыхание.
• Превосходная сцепляемость с разнородными материалами.
• Пожаробезопасность.
• Соответствие нормам экологической безопасности, чистота и безвредность для человека.
• Отсутствием усадки.
• Устойчивостью к воздействию ультрафиолета.
• Длительной эксплуатацией покрытия.

• Высокая стоимость.
• Быстрая схватываемость имеет и оборотную сторону: с материалом нужно работать очень оперативно, ведь уже через час покрытие затвердевает.
• Неидеальная паропроницаемость, которая ухудшает циркуляцию влаги.

• Сухой порошок – экономичный вариант для профессиональных строителей, требующий опыта в применении и в разведении смеси водой до нужной консистенции;
• Готовый раствор – материал для отделочных работ, который продается в пластиковых ведрах.

• Для внутренних работ – только для сухих помещений;
• Для выполнения фасадной отделки – для уличного применения и для отделки помещений с высокой влажностью;
• Универсальная – для всех видов работ.

• Водно-дисперсионная – защищает конструкцию от влаги, отталкивает жидкость;
• Для деревянных поверхностей выпускают специальную разновидность акриловой шпаклевки, содержащую фунгицидные и антисептические добавки, препятствующие гниению и поражению паразитами;
• Влагостойкая и водостойкая фасадная – для уличного применения. Имеет высокую степень долговечности и теплоизоляционные показатели;
• Универсальная – для всех видов работ и поверхностей.

• Гипс применим только для отделки внутренних поверхностей зданий, в то время как универсальные акриловые шпаклевки можно задействовать и для обработки фасадов.
• И гипс, и акрилаты в равной степени хорошо подходят для выравнивания поверхностей, маскировки дефектов.
• Акриловые составы обладают водонепроницаемой структурой, а потому надежно защищают базовый материал от увлажнения. Гипсовое же покрытие легко впитывает жидкость, что в конечном итоге приводит к разбуханию и постепенному разрушению материала. В результате гипс используется только в сухих помещениях.
• Акрилаты гораздо более пластичны, из-за чего лучше приспособлены к резким температурным перепадам. На практике пластичность выражается в сохранении покрытием прочности и отсутствии растрескивания. Гипсовые покрытия не предназначены для экстремальных условий. В случае резких перепадов температур покрытие трескается и отшелушивается.
• Гипс отличается лучшей паропроницаемостью, а вот акрилаты вследствие того, что они водонепроницаемы, плохо пропускают пар. Таким образом, в помещениях, где использовался гипс, уровень влажности будет более комфортным, а на стенах не будет оседать влага.
• Гипсовые растворы проще наносить на поверхность и в дальнейшем легче шлифовать.
• Гипс — экологически чистый материал, чего нельзя в полной мере сказать об акриловой шпатлевке, которая производится путем синтеза различных химикатов.
• Акриловые составы стоят значительно дороже гипсовых.
• Акрил выигрывает у гипса по таким показателям, как прочность, надежность, максимальный срок эксплуатации покрытия.
• Акриловые смеси наносятся тонким слоем, поэтому, если поверхность имеет существенные изъяны, понадобится нанесение дополнительных слоев. Гипсовый же раствор можно наносить таким толстым слоем, который с первого раза замаскирует все недостатки поверхности.

• Респиратор и очки, защищающие от попадания пыли при шлифовании стен;
• Наждачная ткань, при необходимости – шлифовальная машина;
• Инструмент для контроля выравнивания (обычно это уровень);
• Кисточки и валики для грунтования;
• Стремянная лестница;
• Комплект шпателей разных размеров (в том числе для обработки углов и прилежащих к ним частей);
• Если для шпаклевания закуплена строительная смесь, необходимо приобрести под ее приготовление емкость и инструмент. Вполне подойдет для этой задачи дрель с миксерной насадкой;
• Малярная сетка.

• Шпаклевание должно проводиться при положительных значениях температуры воздуха. Однако если она превышает +30 градусов, отделываемую поверхность следует увлажнять;
• Наносят акриловую шпаклевку тонким слоем не более 3 мм, т.к. при большей толщине она может дать трещины. Поэтому для выравнивания поверхностей (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам) со значительными дефектами приходится наносить несколько слоев. Если впадины, трещины и отклонения от уровня слишком большие, то поверхность сначала лучше заштукатурить и дождаться окончательного высыхания покрытия;
• Наносят состав вручную шпателем или механизированным способом с помощью краскопульта, но в этом случае он разбавляется растворителем;
• Загустевшую вводно-дисперсионную акриловую шпаклевку инструкция разрешает разводить водой, но её количество не должно превышать 0,5% от общего объема смеси;
• Перед нанесением финишной отделки шпаклевке нужно дать высохнуть. Время сушки обычно не превышает 24 часов, но зависит от влажности и температуры воздуха.

• Обрабатываемую поверхность очищают от старого лакокрасочного покрытия;
• С помощью шкурки её шлифуют, удаляя заусенцы, прочие дефекты и шероховатости;
• Щеткой сметают образовавшуюся пыль, а большие площади чистят пылесосом;
• В первую очередь маленьким шпателем заполняют шпаклевкой пустоты от сучков, трещины. Глубокие полости заполняются в несколько приемов – помним, что слой не должен быть толстым;
• Если вы собираетесь не красить дерево, а покрывать его лаком или морилкой, подбирайте шпаклевку под цвет древесины, иначе «заплатки» будут хорошо заметны на поверхности;
• После устранения дефектов излишки раствора аккуратно снимаются наждачной бумагой;
• Сплошной слой накладывается специальным шпателем и растягивается вдоль древесных волокон. Его не рекомендуется подвергать механической шлифовке, поэтому старайтесь сразу делать тонкий слой, своевременно устраняя неровности и следы от шпателя.

• Время до загустения – чем больше этот показатель, тем дольше возможно применять раствор;
• Гарантийный срок производителя – время хранения неповрежденной упаковки;
• Рекомендуемая толщина слоя – чем она больше, тем выше расход смеси;
• Экологические показатели;
• Огнестойкость;
• Условия эксплуатации;
• Рекомендации по хранению раствора;
• Метод нанесения – ручной или с применением специальных инструментов.

• 1 - Буквенное обозначение вверху, которое идет первым — это клеймо завода изготовителя (D, OC, L, Ч, WT, и др.);
• 2 - Ряд цифр следом за буквами — временное сопротивление болта в МПа, деленное на 10;
• 3 - Климатическое исполнение ХЛ (для холодного климата);
• 4 - Номер плавки.

• 1- Клеймо завода-изготовителя;
• 2 - Класс прочности для ГОСТ Р 52644-2006;
• 3 - Климатическое исполнение ХЛ (для холодного климата);
• 4 - Номер плавки.
• 5 - Внизу обозначен класс прочности метиза согласно новому ГОСТу. Здесь же можно обнаружить букву S, которая говорит, что перед нами высокопрочный болт с головкой в виде шестигранника с увеличенным размером.

Еще недавно зола была важной составляющей частью кладочного раствора и применялась на стройках повсеместно. Это позволяло улучшить свойства готовой смеси и снизить затраты на ее изготовление. В статье мастер сантехник расскажет, как сделать жаропрочный раствор для печи из золы.

Заменяем цемент золой

Сегодня все больше мастеров и хозяев вспоминают «опыт предков». Древесная зола является одним из тех самых древних ингредиентов. При замешивании кладочных растворов ее использовали еще со времен Древнего Рима.

Сила золы в том, что в ее составе имеется сразу три «вяжущих» оксида: оксид кальция, оксид фосфора и оксид калия. Соотношение веществ может сильно меняться в зависимости от породы дерева, которое было превращено в золу. Однако, как правило преобладают калий и кальций.

Зачем добавляют вещество в строительные растворы:

• Оптимизировать структурообразование;
• Повысить прочность;
• Усилить липкость, вязкость, адгезию;
• Снизить риск растрескивания, крошения;
• Ускорить высыхание;
• Увеличить огнеупорность, переносимость нагрева.

Зольный порошок в растворе служит настоящим пластификатором. После его добавления раствор получается пластичным, поэтому может наноситься даже на основания, подверженные усадке. Также у готовой строительной смеси повышается водоудерживающая способность. Зола усиливает схватывание раствора с основанием, поэтому разобрать кирпичную кладку в дальнейшем будет очень трудно.

Нам понадобится

Для приготовления чуда-раствора по старинным народным рецептам понадобятся материалы и инструменты, которые не потребуют почти никаких затрат, поскольку являются бросовыми или есть в каждом доме:

• Зола (просеянная);
• Обыкновенная поваренная соль;
• Емкость для замешивания раствора;
• Мешковина или сито, для просеивания золы;
• Небольшой шпатель.

Процесс изготовления раствора для кладки и штукатурки с древесной золой

Готовится раствор несложно. Вначале гашеную известь разводят водой таким образом, чтобы она стала напоминать стандартный состав для побелки.

Далее берем сито и просеиваем над ведром всю золу от крупного мусора. Желательно сделать это несколько раз.

Затем над отдельной емкостью то же самое делаем с солью.

К просеянной золе добавляем обыкновенную поваренную соль. Сразу возникает вопрос: каково должно быть соотношение между этими двумя компонентами? Ответить на этот вопрос однозначно совсем непросто.

С солью проблем нет – она стандартный продукт, но зола может быть разной как по происхождению, так и фракционности составу. Но в любом случае соли добавляется на порядок меньше. Если золы 2-3 кг, то соли достаточно 200-300 грамм.

После этого берем приготовленную гашеную известь и добавляем ее в перемешенную золу с солью. Долго и основательно мешаем массу, пока не получим кашу необходимой консистенции.

Собственно на этом приготовление раствора готово.

Видео

В сюжете - Как замесить сверхнадежный раствор для печи который не дает трещин

В сюжете - Как сделать огнеупорный раствор и поштукатурить дровяную печь

Другие варианты применения

Зольная смесь идеально подходит для обработки печей, каминов, для замазывания зазоров между трубой и шифером. Ею можно даже оштукатурить стены в бане, у печи на даче, ведь она совершенно не боится нагрева. На такую массу приклеивают плитку, так как она обладает повышенной адгезией и не выделяет токсических веществ при нагреве.

Состав пригодится при выполнении каменной и кирпичной кладки, при постройке стен из массивных элементов. Он может наноситься даже на горячие стенки, а после застывания превращается буквально в камень. Зола — отличная добавка к строительным смесям, которая повышает надежность разных конструкций и экономит финансы хозяев.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Теплообменник для банной печи — устройство и принцип работы

Источник

Самостоятельно делать бетон — непростая работа. Причем проблемы начинаются еще на старте, когда начинаешь разбираться с количеством материалов, которое надо будет закупить. Сначала придется гадать, какой объем бетона/раствора потребуется. Потом окажется, что пропорции даны в массовой доле. И даже посчитав какой объем того же бетона потребуется, легче не станет, ведь продают цемент не объемом, а в мешках по 25 кг и по 50 кг. И чтобы понять, какое количество нужно, надо выяснить, сколько весит куб цемента. Но это тоже непросто. Есть удельный вес, объемный вес, а есть истинная плотность. В статье мастер сантехник расскажет, сколько весит 1 куб цемента.

Зачем знать вес куба цемента

В магазинах цемент продают фасованным в мешки по 25 кг или 50 кг, а пропорции бетона, штукатурки, раствора даются в объемных долях. То есть, отмерять компоненты надо не по весу, а по объему и в этом заключается сложность. То есть, надо знать, сколько кг цемента в 1 м³, или ведер в мешке, сколько килограммов того же цемента в ведре и т.д.

Количество цемента, необходимое для бетонной смеси может отличаться в зависимости от его марки, а также марки самого бетона. Все логично: разные свойства – разные пропорции. Так, чем выше марка товарного бетона, тем большее количество цемента содержится в растворе.

Расход цемента на один куб бетона:

• М100 требует приблизительно 166 килограммов цемента;
• М150 – 205-219 кг;
• М200 содержит 239-265 килограммов цемента;
• М250 – 300 кг;
• М300 – 320-280 кг;
• М400 должен содержать целых 417 килограммов цемента;
• М450 – около 460 кг;
• М500 – больше 469 кг.

Чаще всего для бетонной смеси применяют цементы четырехсотой и пятисотой марок. Это самые востребованные материалы, которые присутствуют в каждом строительном магазине.

В свою очередь, сам цемент может быть также разным по своему весу!

От чего зависит удельный вес

Как известно, в справочниках по строительству в массовом соотношении компонентов цементных растворов и бетонов указывают пропорции компонентов по отношению к содержанию цемента взятого за «1». При этом объемный вес этого вещества может сильно отличаться зависимости от:

• Величины измельчения клинкера – размеры фракции зерен цемента;
• Вида методики сушки в силосе;
• Степени «свежести» материала.

Меньший удельный вес будет иметь «свежесмолотый» насыпной цемент. Это обусловлено законам общей физики – законом электростатики. При помолке клинкера, частички цемента от трения друг о друга намагничиваются, и стремятся «оттолкнуться» от «соседей». В этом случае, вес 1 м³ цемента составляет примерно 1 100 кг. При фасовке и транспортировке цемента происходит «размагничивание», заряд теряется – порошок уплотняется. Соответственно возрастает удельный вес материала  – до 1 550-1 600 кг цемента в 1 м³.

Очень важно знать усредненное соотношение данного показателя и объема. Для проведения практических расчетов принято считать, что в 1 м³ находится 1 300 кг материала. Отсюда выводится количество материала в самой «ходовой» фасовке бумажном мешке массой 50 кг – 0,038 м³ цемента. Необходимо отметить, что данная цифра справедлива для свежего материала, расфасованного в мешки и имеющего среднюю «рыхлость».

Другие факторы, помогающие узнать сколько весит 1 м³ связующего:

• Средняя насыпная плотность. Согласно принятым нормам, которые действуют на заводах по производству ЖБИ – 1 300 кг;
• Истинная плотность. Истинную плотность имеет «застывший» цемент – 3 100 кг в 1 м³. Это в большей мере справочная величина, не имеющая практического применения.
• Такой огромный разброс (более чем на порядок) объясняется тем, что в «порошковом» состоянии между частицами цемента находятся частицы воздуха. При этом даже в уплотненном, залежавшемся цементе до 50% объема занимает воздух.

Этот фактор также необходимо учитывать при расчетах состава растворов и бетонов, а также при производстве сухих строительных смесей, к примеру – пескобетона. В этом случае необходимо подбирать рациональные составы наполнителей (для пескобетона наполнитель – песок) различной крупности частичек.

Другими словами включать в состав смеси песок имеющие различную фракцию зерен: речной, карьерный, намывной и т.п. При такой технологии подготовки материала на выходе получается структура смеси не имеющая пустот.

Сколько килограммов цемента в кубометре

Чем выше удельный вес цемента, тем больше его масса и плотность. Поэтому такие параметры, как вес и плотность, тесно связаны. Измеряется объемный вес в г/см³ или кг/м³, реже в тоннах на метр в кубе.

Вес цемента напрямую зависит от его марки. Так, чем выше ее показатель, тем более тяжелым будет цемент. Например, масса одного куба материала М100 ниже М400 приблизительно в полтора раза.

Для того чтобы разобраться в том, как зависит вес куба цемента от его марки, можно воспользоваться таблицей зависимости веса цемента от его марки.

Сколько килограммов цемента в ведре

При замесе бетона в бетономешалке, компоненты часто закидывают ведрами. Сколько точно весит ведро цемента узнать можно, если у вас есть обычные весы. Сначала взвесьте тару, насыпьте вяжущее. Но его не стоит уплотнять никаким способом. Просто пересыпьте вещество из мешка или при помощи лопаты накидайте из кучи. Поставьте на весы и от полученной цифры отнимите массу тары. По статистике в стандартном 12-литровом ведре находится 15,6 килограмм.

Если в вашем ведре оказалось цемента меньше или тара у вас не 12 литров, либо цемент свежий, что очень неплохо, либо вам продали вяжущее низкой марки, — одна из отличительных черт — меньшая масса. Ориентироваться можно еще и на цвет. Портландцемент имеет серовато-зеленый цвет, шлакопортландцемент — серый с голубоватым оттенком. Это те марки, которые можно назвать хорошими. Остальные имеют серый, желтовато-серый или серо-коричневый оттенок. Если при малой массе ваш материал не имеет голубоватого или зеленоватого оттенка, вам продали вяжущее более низкой прочности.

Видео

В сюжете - Как рассчитать бетон

В сюжете - Сколько получится бетона из одного мешка цемента, правильный расчёт, пропорции бетона

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Сколько времени застывает бетон

Источник

Кварц виниловое покрытие – прочное и устойчивое покрытие для пола, которое еще совсем недавно применялось преимущественно для отделки промышленных помещений. Сегодня же кварц виниловая плитка для пола нередко используется и для обустройства квартир. В статье мастер сантехник расскажет, что представляет собой этот материал, какие преимущества и недостатки имеет, а также возможные варианты отделки.

Структура покрытия

Чтобы понять, что такое кварц-виниловая плитка и каковы ее свойства, нужно представлять ее структуру. Кварцевый песок – основной компонент, который составляет большую часть плитки (в зависимости от особенностей модели, от 60 до 80 %). Остальное – это различные примеси, которые добавляются с целью получения тех или иных дополнительных характеристик и свойств получаемого в итоге продукта.

Так, основные характеристик плитки - прочность, устойчивость к воздействию огня и воды, присутствуют именно за счет кварцевого песка, в то время как всевозможные пластификаторы, стабилизаторы и пигменты, в сочетании с винилом, служат лишь дополнением. Пластификаторы обеспечивают определенную гибкость материала, что позволяет облегчить процесс монтажа.

Защиту от воздействия света и повышенных температур обеспечивают стабилизаторы, а вот всевозможные расцветки доступны за счет добавления пигментов. При этом, использование специальных добавок позволяет даже создавать имитации каких-либо текстур.

Для верхнего слоя плитки производители используют различные варианты составов, например, слой полиуретана или металлизированную политуру, чтобы одновременно получить и эстетичный внешний вид, и высокую устойчивость покрытия к всевозможным воздействиям.

Кварц виниловая плитка состоит из 6 слоев. Рассмотрим каждый из них, начиная с нижнего:

• Слой ПВХ, который служит основанием, и, с одной стороны служит для повышения устойчивости плитки к воздействиям, а с другой, делает возможным сцепление материала с полом, чтобы фиксация на клей была эффективной;
• Стекловолокно, которое выполняет роль армирования;
• Кварц винил, который является основным слоем и придает изделию необходимую прочность;
• Слой декоративного материала, который определяет фактуру и цвет плитки;
• Тонкий прозрачный слой, служащий для защиты рисунка от выцветания в результате воздействия прямых солнечных лучей;
• Слой полиуретана, обеспечивающий устойчивость к воздействию химикатов и продлевающий срок службы покрытия.

Такая довольно сложная технология производства винил кварцевой плитки позволяет получить в итоге прочный и надежный материал, устойчивый к всевозможным воздействиям.

Преимущества и недостатки

Особые характеристики этого материала стали причиной того, что преимущества и недостатки такого решения также весьма необычны. Для того чтобы избежать неприятных неожиданностей, стоит ознакомиться со всеми плюсами и минусами до того, как приобретать плитку.

Преимущества кварц-виниловой плитки:

• Экологичность материала. Его безопасность подтверждена сертификатами качества международного образца;
• Высокая прочность и износостойкость (минимальный срок гарантии на беспроблемную службу такого напольного покрытия составляет около 15 лет);
• Устойчивость к внешним воздействиям (влагостойкость, термостойкость, отсутствие выгорания на свету и т.д.);
• Легкость монтажа и простота ухода;
• Возможность замены отдельных деталей, чего лишены многие отделочные материалы для пола;
• Отсутствие скольжения по полу, что спасает от возможности получения травм (актуально в помещениях для детей);
• Высокая степень комфорта при использовании в ванной, поскольку пол из кварц-виниловой плитки является теплым;
• Широкий выбор (как по фактуре, цвету и форме, так и по способу фиксации);
• Адекватная для таких характеристик цена.

Не смотря на наличие множества положительных характеристик, кварцвиниловая плитка имеет и минусы.

К главным ее отрицательным свойствам можно отнести:

• Наличие в составе веществ ненатурального происхождения.
• Нельзя применять покрытие в местах, где планируется расстановка тяжелой мебели. Даже если материал и выдерживает значительные механические нагрузки, на его поверхности могут оставаться вмятины и следы от ножек диванов или габаритных шкафов.
• До начала выполнения монтажных работ основание для плитки нужно тщательно подготовить и выровнять, потребуется устранить все дефекты базового покрытия. Лучший вариант для выравнивания пола – заливка стяжки.
• Изделие может выгорать на солнце из-за неустойчивости к ультрафиолетовым лучам.

Подводя итоги, следует заметить, что недостатки кварцвиниловой плитки существенно уступают по значимости всем ее достоинствам. Поэтому можно смело выбирать для обновления полов в помещении именно этот материл.

Где использовать

Благодаря своему уникальному составу и высоким физическим параметрам кварцвиниловая плитка не боится температурных перепадов и влажности, она отлично справляется с химическими и механическими воздействиями.

Поэтому ее можно установить в качестве напольного покрытия как в квартире, так и частном доме. Такие полы в процессе эксплуатации отлично сохраняют эстетичный вид и не скрипят. Чаще всего кварцвиниловую плитку выбирают для дизайна детских комнат, гостиных, ванных и кухонных помещений.

Благодаря способности материала выдерживать холод, достигающий -30 градусов и жару в пределах + 60 градусов, его можно применять не только для укладки в жилых помещениях. Хорошим вариантом станет плитка для веранды, террасы, офисов, магазинов и незастекленных балконов. Богатая цветовая палитра отлично подойдет для оформления спален.

Как выбрать кварц виниловую плитку

Выбор кварцвиниловой плитки для пола должен осуществляться с учетом нескольких основных параметров: размера, толщины, уровня износостойкости, способ монтажа, цветового оформления и фирмы производителя.

Размеры и толщина

Квадратная плитка выпускается со сторонами: 30, 45, 50 и 60 см.

Производители предлагают также блоки прямоугольной формы: 90х15 см, 92х18 см, 95х18,4 см и др.

Толщина плитки может существенно колебаться, от 1,6 до 3,2 мм.

Производители выпускают изделия пластичные либо с жесткой структурой.

Пластичные плиты позволяют корректировать неровные поверхности, могут монтироваться на старый пол без реставрационных работ. Блоки жесткие укладываются на выровненную поверхность, требуют точного расчета материалов и подгонки элементов.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2022/02/Kvartsvinilovaya-plitka-dlya-pola.html

https://dzen.ru/a/YM8ZbuzownrP6k4h

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43201289080/Lefortovo-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/08/santekhnik.html

https://tvin270584.livejournal.com/631689.html

https://dzen.ru/a/YUCrJmGb6X1Ts2Yr

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4349882...ovnya-slozhnosti-v-Moskve-i-Mo

Хотя сетевая вода подвергается подготовке (умягчению), в ней все равно остаются соли кальция и другие примеси. С течением времени они скапливаются в отопительной системе частного дома, отрицательно влияют на эффективность её работы. По данной причине мастер сантехник советует время от времени осуществлять промывку системы отопления.

Как понять, что требуется промывка

Вы поймёте, что промывка системы отопления в частном доме будет необходима, когда в функционировании вы заметите такие признаки:

• Температурный режим в доме снизился, хотя котёл работает стабильно;
• Трубы становятся тёплыми очень медленно;
• Отопительные элементы разогреваются неравномерно;
• Трубы горячие, а батареи холодные;
• Стали нередко появляться свищи в трубах, случаются разрывы.

Возникновение хотя бы одного из данных признаков может говорить о том, что обогревательная система засорилась.

Причины возникновения загрязнений

Частой причиной засорённости металлических магистралей является ржавчина. Она скапливается внутри системы и не даёт свободно циркулировать жидкости. В результате в работе системы отопления возникают сбои.

Пластиковые трубы не поддаются ржавлению, однако на стенках всё равно может появляться накипь, тоже препятствующая стабильной работе обогревательной системы.

Также на возникновение загрязнений в некоторой степени влияет качество воды, которая может содержать различные примеси.

В связи с этим можно выделить такие виды засорений:

• Накипь;
• Ржавчина;
• Илистый песок;
• Мусор.

Видео

В сюжете - Откуда мусор в отоплении, как от него избавиться

Как часто стоит промывать систему отопления

Можно выделить два способа очистки:

• Первоначальную промывку осуществляют сразу после установки отопительной системы, в связи с тем, что при обустройстве отопления внутрь труб может попасть разного рода мусор либо маслянистые загрязнения. Потому процедуру промывки стоит осуществлять до того времени, пока вода на сливе не станет прозрачной.
• Регулярную промывку в системах, которые оборудованы металлическими трубами, специалисты рекомендуют производить два раза в год – до начала сезона отопления и после его окончания. Для трубопроводов из пластика стоит производить очистку один раз в год – перед началом сезона отопления.

Перед промывкой следует обязательно произвести диагностику системы отопления. Это позволит определить состав накипи, а значит правильно подобрать промывочную жидкость. Кроме того диагностика позволит правильно подобрать технологическое оборудование и составить технологическую карту проводимых операций. После проведения промывки обязательной процедурой является антикоррозийная обработка, которая предотвратит отложение осадка на трубах в ближайшее время.

Правильно, если вы задаётесь вопросом, можно ли промывать систему из труб самостоятельно? Ответ – да. Для этого необходимо только выбрать лучший вариант промывки, о котором и пойдёт речь далее в статье.

Варианты промывки

В настоящее время известны несколько технологических варианта очистки от загрязнений:

• Химическая очистка.
• Гидродинамическая очистка.
• Пневмогидроимпульсная очистка

Рассмотрим каждый из способов промывки системы отопления.

Химическая промывка

Этот способ наиболее востребован в настоящее время, что объясняется его высокой эффективностью.Он позволяет быстро и качественно удалить образовавшиеся отложения на стенках труб и радиаторов. После проведения химической очистки происходит полное восстановление изначальной пропускной способности трубопроводов, а значит, сокращаются потери тепла.

Для химической очистки используются комплексоны, растворители, щелочи, различные композиционные растворы, а также водные растворы минеральных и органических кислот. Основным недостатком способа является токсичность используемых растворов, в связи с чем особое внимание при проведении работ нужно обращать на технику безопасности. Кроме этого следует помнить, что если система оснащена алюминиевыми радиаторами, химический способ очистки применять запрещено. Также необходимо быть уверенным, что в системе отопления не нарушена герметичность, в противном случае ядовитые растворы могут попасть в канализацию и привести к возможным массовым отравлениям.

Оборудование, используемое для промывки системы, состоит из шлангов, насоса и емкости для жидкости. В зависимости материалов, которые использовались для производства трубопроводов отопительной системы, подбираются соответствующие жидкие или порошкообразные химические средства, которые наиболее качественно позволяют очистить стенки труб и радиаторов от накипи и отложений. Химическая очистка, как правило, выполняется на протяжении нескольких дней, причем работы могут проводиться даже в отопительный период. По статистике срок службы труб отопительной системы после проведения химической очистки продлевается до 20 лет, в течение которых не понадобится проводить капитальный ремонт.

Видео

В сюжете - Химическая промывка системы отопления частного дома

Гидродинамическая промывка

Очистка труб проводится с помощью специального оборудования, оснащенного специальными насадками. В этом случае отложения на стенках трубопроводов, радиаторов или других отопительных приборов удаляются посредством воздействия тонких струй воды, которая подается в систему под высоким давлением, свыше двухсот атмосфер. При помощи этого способа очистки убираются все вредные вещества со стенок компонентов отопительной системы такие как, химикаты, красители, нагар, накипь, ржавчина, жиры. После выполнения очистки радиатору возвращаются все его первоначальные заводские параметры.

Гидродинамическая очистка - дорогостоящее мероприятие. Но при этом экологическая безопасность проведения работ и их эффективность существенно выше в сравнении с химической очисткой.

Данный метод широко востребован при очитке чугунных радиаторов. Это связано с тем, что чугун является коррозионно-неустойчивым материалом, а, следовательно, внутренние поверхности радиаторов, изготовленных из этого материала, быстро покрываются накипью или другими отложениями. Вследствие этого отопительные приборы теряют эффективность и часто выходят со строя за счет образования на их внутренних стенках различных отложений и накипи. В связи с этим от установки чугунных радиаторов все чаще отказываются при обустройстве систем отопления. На самом деле данный тип отопительных приборов весьма эффективен при эксплуатации, а избавиться от вредных накоплений поможет регулярно проводимая гидродинамическая очистка. Этот высокотехнологичный способ полностью восстанавливает пропускную способность чугунных отопительных приборов, а значит, и эффективность системы отопления в целом.

Гидродинамическая очистка трубопроводов систем отопления гарантирует экологическую безопасность, во время ее проведения не возникает опасности для человека. Это связано с тем, что во время операций применяется специальное оборудование, при работе которого используется исключительно чистая вода без каких либо химических реагентов или растворов.

Особенностью данного способа очистки является то, что предварительно необходимо выполнить обработку внутренних отложений в радиаторах в специальных сервисных службах, куда необходимо доставить радиаторы. Такая обработка размягчает образовавшиеся отложения и облегчает их удаление.

Пневмогидроимпульсная промывка

Эта очистка предусматривает использование специальных водяных пневмопистолетов. Они представляют собой удобные и компактные механизмы, позволяющие выполнить комплексную очистку компонентов отопительной системы. Уникальность оборудования заключается в том, что с его помощью удаляются внутренние отложения с расстояния до 50 м. Пневмопистолеты позволяют проводить точечную очистку компонентов отопительных систем. Их достоинством является то, что с их помощью можно произвести очистку от накипи радиаторов, имеющих диаметр не более 150 миллиметров. Особенностью данного способа является то, что для проведения работ, связанных с очисткой систем отопления с помощью пневмопистолетов, не требуется отключения, как и в случае с химической очисткой.

Основным оборудованием, используемым для промывки систем отоплений, являются компрессоры. Их ассортимент, представленный на современном рынке, огромен. Принцип работы некоторых компрессоров основан на подаче чистой воды под большим давлении, другие устройства подают воду насыщенную воздухом. Приобрести компрессоры, предназначенные для очистки компонентов отопительных систем, можно в любом специализированном магазине или в интернет-магазине. При выборе следует обращать внимание на технические характеристики устройств, от которых зависит их эффективность. Что касается конструктивных особенностей, то компрессоры должны быть оснащены индикатором потребления воды и давления импульсов, а также иметь защиту от самопроизвольного запуска. Очень важно, чтобы в выбранных устройствах предусматривалась возможность добавления разных средств для проведения дезинфекции радиаторов и трубопроводов. Приборы должны иметь настройку частоты импульсов подачи воды и быть просты в эксплуатации и техническом обслуживании.

Следует помнить, что очистка отопительных систем является обязательным и регулярным мероприятием. Кроме этого при плохом качестве теплоносителя профилактические работы должны выполняться по мере необходимости.

В большинстве случаев после проведения работ:

• Практически восстанавливаются заводские характеристики трубопроводов и отопительных приборов;
• Увеличивается срок эксплуатации и исключается необходимость капитального ремонта отопительной системы с целью замены отдельных компонентов;
• Уменьшаются затраты на энергоресурсы, используемые для производства тепла.

Видео

В сюжете - Промывка систем отопления методом гидро-пневматического тарана

Итог

Теперь вы знаете, чем промыть систему отопления в частном доме. Помните, что больше всего загрязнений появляется на тех участках магистрали, что находятся рядом с котлом отопления. Такие места считаются зонами наибольшего влияния температур. И именно их требуется очищать как можно чаще. Идеально – проводить промывку труб отопления каждые 2-3 года. Как показывает статистика, домашние мастера её проводят раз в 5-6 лет. Это вполне допустимо.

Когда отопительная система не очищалась в течение 10-15 лет, требуется обязательно демонтировать тепловые обменники отопительного агрегата и всё стоящие радиаторы. Трубы разбирать и снимать нет необходимости. И ещё. После того, как промоете трубопровод, проанализируйте состояние зажимных и резьбовых фитингов, которые установлены на магистрали. Зачастую их не обходит стороной накипь и ржавчина. Когда загрязнения незначительные, попросту удалите их. Если же очистить фитинги нельзя, поставьте на место них новые элементы. Таковы правила промывки систем отопления.