• Вентиляция должна быть чистой. Здесь имеется в виду, что если здание не новое, то, скорее всего, вентиляция будут в той или иной степени забита пылью. Загрязнения необходимо непременно удалить, так как даже самый мощный мотор вряд ли сможет нормально работать в таких условиях.
• Необходимо учитывать, что мощность устанавливаемого электромотора должна рассчитываться, исходя из параметров помещения.
• Помимо прочего, нужно принимать во внимание и то, что если вентилятор будет вытягивать воздух из помещения, необходимо обеспечить и его приток, для чего необходимо в нижней части двери сделать ряд отверстий.

• Сначала нужно определиться с вариантом подключения устройства. Дело в том, что необходимости в постоянной работе вентилятора нет. Обычно вытяжка воздуха требуется во время пользования ванной, а значит, логично подключить его к выключателю освещения, так как обычно, водные процедуры проводятся всё-таки при свете. Но возможны и другие варианты, например, к самому осветительному прибору. В принципе, эффект тот же, но светильник обычно расположен выше, а значит, меньше придётся тянуть проводов. В общем, решать можно самостоятельно.
• Когда предыдущий вопрос решён, можно начинать установку вентилятора. Для этого нужно демонтировать вентиляционную решётку.
• На вентиляционное отверстие устанавливается само устройство. Для начала его можно не закреплять, так как, возможно, потребуется его извлечение при подключении к сети, но, вообще, это можно сделать с помощью саморезов и дюбелей, но можно и просто приклеить на монтажный клей.
• Далее, необходимо протянуть проводку от места подключения до самого вентилятора. Для этого сначала монтируется специальный короб, призванный защитить провода от попадания влаги и механических повреждений. Короб обычно используется составной, то есть раскладывается на два лотка, один из которых монтируется на поверхность, а второй служит в качестве крышки. Лоток короба можно прикрутить к стене, но лучше его просто приклеить. Это значительно быстрее и практичнее.
• Закрепление короба должно быть произведено от места подключения проводов, до места установки самого вентилятора. При этом следует стараться, чтобы не возникало мест скручивания или перегибов проводов.
• После закрепления короба, можно прокладывать провода внутри и закрывать всё крышкой.
• Подключать провода необходимо сначала к вентилятору, а лишь в заключение к месту питания током. Необходимо помнить, что все работы должны проводиться только при полностью обесточенной проводке. Подключать провода нужно только через специальные контакты и не допускать никаких скруток.
• После проведения упомянутых этапов работ нужно проверить работоспособность вентилятора. Если всё в порядке, то можно закрывать вентилятор декоративной крышкой и работы будут завершёнными.

• Они обогревают несколько квартир, находятся в подъезде, на лестничной площадке;
• Радиаторы не снабжены отдельными отключающими приборами и могут сниматься только после отключения общего отопительного стояка.

Обратите внимание! Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности

• F01 - Перегрев котла Demrad. Когда температура центрального отопления превышает 98C, прибор прекращает работать и индикация Сброс и код F01 появляется на дисплее одновременно. Требуется перезапуск агрегата.
• F02 - Неполадки с отрицательной температурой горячей воды. Если есть проблемы с датчиком отрицательной температуры горячего водоснабжения, появляется код неполадки F02 на экране. Агрегат продолжает работать и соответствует запросам горячего водоснабжения с помощью датчиков отрицательной температуры горячего водоснабжения внутри прибора.
• F03 - Датчик потока центрального отопления неисправен. Если есть неполадка датчика отрицательной температуры потока центрального отопления, появляется код F03 на дисплее.
• F04 - Неисправен электрод ионизации. Если происходит отключение газа или неисправность ионизирующего электрода, появляется код F04 на дисплее из-за безуспешных попыток зажигания. Пожалуйста, нажмите "сброс эко/комфорт", чтобы перезапустить прибор, и убедитесь, что газовый клапан не закрыт для любых целей. Если проблема возникает по-прежнему, пожалуйста, вызовите авторизованного мастера.
• F05 – Нестабильный поток воздуха (прессостат). Если есть неполадки с потоком воздуха (например, из-за блокировки дымохода) к прибору, или низкое напряжение питающей сети (менее 165 В), появляется код F05 на мониторе. Если проблема возникает по-прежнему, пожалуйста, вызовите авторизованного мастера.
• F06 - Неисправен возвратный датчик центрального отопления (отрицательная температура). Если есть неисправность возвратного датчика центрального отопления, появляется код F06 на экране.
• F07 - Неполадка управления газовым клапаном. Если есть неисправность в схеме управления газовым клапаном, появляется код неисправности F07 на дисплее. Требуется перезапуск агрегата.
• F08 - Перегревается датчик отрицательной температуры потока центрального отопления. Если выходная температура центрального отопления превышает 95 C, появляется код неполадки F08 на экране.
• F09 - Заблокирован контакт переключателя давления воздуха. Если контакт переключателя давления воздуха находится в заблокированном положении при запуске или перезапуске, появляется код неисправности F09 на дисплее. Сначала отключите питающую сеть, а затем снова подключите ее.
• F10 - Неполадки с давлением воды центрального отопления. Если есть неисправность датчика давления воды, или давление воды ниже 0,3 бар или выше 2.7 бар, появляется код F10 на мониторе. Значение давления должно находиться между 1 и 2 бар. Пожалуйста, заполните котел через заполняющий клапан в нижней части, если давление низкое.
• F11 - Неполадки с циркуляцией. Если разница температур между потоком центрального отопления и возвратом составляет более 35C, появляется код неисправности F10 на дисплее. Эта проблема может появиться в силу размера или типа установки.
• F12 - Низкое напряжение (напряжение менее 165 В). Если напряжение питания сети опускается ниже 165В, появляется код F12 на экране. Если проблема продолжает появляться, пожалуйста, вызовите авторизованного монтажника, чтобы проверить номинальное значение напряжения питания сети.
• F13 - Проблема с подключением при отрицательной температуре контура центрального отопления. Если возвратная температура центрального отопления на 7C выше, чем температура центрального отопления в течение 20-ти секундного периода времени, появляется код неисправности F13 на дисплее. Данный код не появляется, если идет горячая вода для бытовых нужд.

• Контроль за состоянием камеры и необходимую чистку;
• Осмотр, проверку правильности эксплуатации;
• Техническое обслуживание горелок, настройку по температуре, составу отходящих газов;
• Проверку состояния дымохода;
• Оценку технического состояния газового оборудования горелок;
• Чистку фильтров;
• Проверку герметичности подсоединения горелки к агрегату;
• Проверку автоматики безопасности, датчиков, термостатов, настройку при необходимости;
• Измерение давления;
• Проверку питающего напряжения и другие работы.

Обратите внимание! Самостоятельный ремонт газового оборудования категорически запрещен! Любое вмешательство может привести к трагедии. Обращайтесь только в специализированную организацию, которая документально может подтвердить допуск к газовым работам

Обратите внимание! Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности

• E01 - (Котел AEG без розжига) - Нет огня на горелке. Возможно в системе подачи газа понижено давление или отсутствует газ. Неисправен ионизирующий электрод, перекрыт газовый вентиль, клапан управления подачей газа неисправен, необходима настройка клапана управления подачей газа. Если ваш котел питается газовым баллоном возможно настроено слишком высокое давление на входе в систему.
• E01 - (Котел AEG с розжигом) - Не удалось выполнить розжиг. Возможно при подключении к электросети перепутаны местами фаза и нейтраль. Ионизирующий электрод не работает. Причинами могут быть его неправильное подключение, обрыв провода, повреждение изоляции и пр. Проверьте цепи управления электродом.
• E02 - Неисправность термостата. Температура в системе выросла до 95 градусов и при этом сработал термостат. Возможно термостат вышел из строя либо возникли проблемы с его подключением. Проверьте цепи подключения термостата. Возможно разъем находился под воздействием влаги и его контакты окислились. Проверьте целостность кабеля, изоляции. Если изоляция повреждена, тогда возможно замыкание проводов между собой.
• E03 - Сработал термодатчик отработанных газов. Возможно произошло засорение дымохода, заслонка не открылась. Прочистите дымоход и проверьте кабельные подключения термодатчика и заслонки на обрыв, короткое замыкание, поврежденность изоляции
• E05 - Температурный датчик нагрева жидкости неисправен. Для проверки вам понадобится тестер или мультиметр. Сопротивление термодатчика при температуре 25 градусов должно составлять примерно 10 кило ом. Если сопротивление датчика в норме, проверьте кабель и разъем подключения датчика.
• E06 - Термодатчик горячего водоснабжения работает не корректно. Сопротивление этого датчика должно быт десять кило ом при комнатной температуре. При нормальном сопротивлении проверьте провода подключения на обрыв и короткое замыкание. Очистите разъем от окисла ватным тампоном.
• E17 - Модулятор клапана управляющего подачей газа работает не в режиме. Необходима замена.
• E22 - Сбой памяти EEPROM. Необходимо выполнить повторное параметрирование модуля управления.
• E77 - Понижено напряжение в электросети. Ошибка исчезнет при возврате напряжения к необходимому уровню.
• H2O - Недостаточное давление теплоносителя в системе. Сообщение появляется когда давление ниже 0.5 бар. Возможно произошла разгерметизация системы отопления - проверьте все трубопроводы и радиаторы на отсутствие подтеканий. Заполните систему жидкостью до набора необходимого давления. Если вы убедились что давление в системе в норме, а ошибка котла Aeg все еще показывается, то ищите неисправность в датчике давления. Возможно нарушены цепи электрического подключения реле давления либо оно вышло из строя. Убедитесь что в подключении нет обрыва или короткого замыкания. Внимательно осмотрите кабель на наличие повреждений изоляции.

• Контроль за состоянием камеры и необходимую чистку;
• Осмотр, проверку правильности эксплуатации;
• Техническое обслуживание горелок, настройку по температуре, составу отходящих газов;
• Проверку состояния дымохода;
• Оценку технического состояния газового оборудования горелок;
• Чистку фильтров;
• Проверку герметичности подсоединения горелки к агрегату;
• Проверку автоматики безопасности, датчиков, термостатов, настройку при необходимости;
• Измерение давления;
• Проверку питающего напряжения и другие работы.

Обратите внимание! Самостоятельный ремонт газового оборудования категорически запрещен! Любое вмешательство может привести к трагедии. Обращайтесь только в специализированную организацию, которая документально может подтвердить допуск к газовым работам

Обратите внимание! Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности

• E01 - Остановка прибора из-за некорректного розжига. Проверить функционирование газового вентиля, давление подаваемого газа.
• E02 - Неисправности связанные с термостатом. Проверить работу наноса, запорной арматуры, температурного датчика термостата.
• E03 - Блокирование функций агрегата. Проверить напряжение в сети и заземление.
• E04 - Произошло повышение давления в системе отопления. Проверить функционирование циркуляционного насоса, исправность манометра.
• E05 - Блокирование агрегата связанное с тягой. Проверить исправность вентилятора, датчик тяги. Осмотреть дымоход или вентурную трубы.
• E06 - Неисправен температурный датчик системы отопления. Проверить электрическую сеть, удостовериться в правильной работе датчика NTC.
• E07 - Температурный датчик системы водоснабжения поврежден. Проверить электрическую сеть и работу NTC датчика в системе ГВС.
• E08 - Блокирование по внешнему температурному датчику. Проверить электрическую сеть и работу внешнего NTC датчика.
• E11 - Возникновение паразитного пламени. Проверить функционирование газового клапана. Осмотреть электросети и убедиться в проходимости воздуховода.
• E14 - Блокирование связанное с движением теплоносителя. Проверить деятельность циркуляционного насоса и датчика NTC системы отопления.
• E20-23 - Неисправен электромагнитный затворник. Проверить электросеть и работу клапана.
• E24 - Некорректная работа горелки во время розжига. Проверить давление газа и наличие электричества.
• E25 - Неполадки с подачей газа в период работы. Проверить правильность подсоединения, проходимость дымохода и работоспособность манометра.
• E69 - Блокировка из-за ошибки электромонтажа электропроводки. Проверить электрические подключения.
• Е91 - Общая блокировка. Обесточить котел на 30 сек. (выкл 2-х полюсный выключатель/вынуть вилку из розетки). Включить и на 5 сек. нажать одновременно три кнопки: «Кнопку увеличения температуры ГВС», «Кнопку уменьшения температуры ГВС» и «Кнопку Сброс/Ожидание/Зима/Лето».
• E99 - Не выполнена конфигурация электронной платы P01=00. Выполнить настройку параметра P01 платы управления.
• L01 - Ограничение NTC первичного контура в системе горячего водоснабжения. Проверить внутреннюю поверхность теплообменника контура ГВС на предмет накипеобразования.
• L4 - Наличия протока воды внутри теплообменника между контурами отопления и горячего водоснабжения. Проверить герметичность битермического теплообменника. При необходимости, заменить.
• L26 - Отклонения от заданных параметров тока ионизации. Проверить контур заземления и чистоту электрода ионизации.
• LC26 - Блокирование связанное с повышением мощности пламени. Проверить правильность монтажа, работу горелки, давление газа, а также дымоход.

• Контроль за состоянием камеры и необходимую чистку;
• Осмотр, проверку правильности эксплуатации;
• Техническое обслуживание горелок, настройку по температуре, составу отходящих газов;
• Проверку состояния дымохода;
• Оценку технического состояния газового оборудования горелок;
• Чистку фильтров;
• Проверку герметичности подсоединения горелки к агрегату;
• Проверку автоматики безопасности, датчиков, термостатов, настройку при необходимости;
• Измерение давления;
• Проверку питающего напряжения и другие работы.

Обратите внимание! Самостоятельный ремонт газового оборудования категорически запрещен! Любое вмешательство может привести к трагедии. Обращайтесь только в специализированную организацию, которая документально может подтвердить допуск к газовым работам

• Доступная цена по сравнению с другими герметизирующими материалами. Но при приобретении необходимо выбирать только лен качественного производства. Как правило, высококачественный материал поставляется косичкой или не тугой бухтой. Также обратите внимание на присутствие комочков их не должно быть.
• Отличается своей универсальностью, так как возможно проводить любые работы связанные с резьбовыми соединениями. Соответственно если правильно наматывать лен.
• Прежде чем намотать лен на резьбовое соединение следует обратить внимание на то, что данный материал способен набухать, так как он впитывает в себя влагу. Такие характеристики намного увеличивают герметичность, так как протечка не будет иметь путей.
• Также данный материал обладает высокой механической устойчивостью, не теряя при этом герметических свойств. Сами соединения можно отворачивать на целый оборот или же отвернуть их на пол оборота.

• Так как вещество, которое составляет его основу, относится к органическому, значит подвержено гниению при воздействии на него влаги и воздуха. Попасть вовнутрь могут при проведении профилактических осмотров. Что бы избежать таких проблем к пакле добавляют дополнительный материал препятствующий процессу гниения. Таким дополнением может быть масляная краска, паста для герметизации, солидол или же литол.
• В отдельных случаях, перед тем как приступить к наматыванию следует обязательно сначала заняться резьбой, подготовить, очистить и убрать ржавчину с металла. Большинство производителей труб и фитингов изготавливают резьбовое соединение уже полностью подготовленной к дальнейшим работам, то есть под намотку льном. На резьбовых витках сделаны специальные насечки для не соскальзывания льна по виткам резьбы и чтобы лен не собирался в пучок. Если насечки не имеются, то дело остается за сантехником он их наносит с помощью напильника или просто ножом.
• Кроме этого нужно помнить, что не стоит улаживать материал очень толстым слоем, так как это послужит причиной способной повредить соединения и особенно это касается латуни и бронзы.
• Если вдруг вы столкнулись с ситуацией, когда от вас требуются знания по работе со льном, то нужно обязательно помнить, что данный уплотняющий материал от мастера требует определенных знаний относительно грамотной намотке.
• Есть ряд материалов, которые применяя вместе со льном, существенно затрудняют саму разборку. К таким относится силиконовый герметик и масляная краска. В отдельных случаях дополнения такого рода процедуру монтажа делают просто невозможной.
• Также нельзя применять лен, где температурный показатель может достичь отметки в 90 градусов. По причине того, что материал в таких местах просто сваривается, теряя при этом свои герметизирующие свойства. При работе со сталью также необходимо придерживаться нужной технологии наматывания, так как при ее несоблюдении резьба подвергается коррозии.

• Разводные ключи;
• Газовые ключи;
• Сантехнический лён;
• Сантехническая паста.

• Снижению окислительного стресса, что позволяет минимизировать вероятность возникновения иммунных сбоев и неконтролируемого роста клеток. В условиях постоянного ухудшения экологических показателей, сложности контроля реального состава пищи и необходимости выдерживать значительные эмоциональные нагрузки минимизация физикальных факторов риска способствует общему укреплению здоровья и является мощным профилактическим компонентом.
• Усилению энергетического метаболизма, обусловливающего последовательное устранение жировых отложений, нормализацию веса.
• Подавлению экспрессии воспалительных цитокинов — этот механизм препятствует накоплению липидов в печени и способствует активации естественных возможностей самоочищения организма.
• Повышению уровня сопротивляемости за счет увеличения выработки грелина.

• Насыщать воду водородом можно не более 2 раз. При повторном приготовлении терапевтический эффект выше.
• Используйте чистую питьевую воду, не дистиллированную.
• Выпивайте обогащенную водородом воду в течение 30-40 минут, а лучше сразу после приготовления. Водород быстро улетучивается, поэтому с течением времени эффект снижается.
• Ежедневно выпивайте 1,5 - 2 литра водородной воды для достижения наилучшего результата.
• Водородная вода не подходит для кипячения и приготовления пищи (по той же причине: нестабильность молекулярного водорода).

• Безопасность. При выборе подходящего изделия, предпочтение отдается приборам, оснащенным электродами из титана с платиновым покрытием. Последнее должно отличаться повышенной надежностью, чтобы исключить возможность попадания в воду вредных веществ. Все материалы, из которых изготовлен генератор, должны быть сертифицированы для пищевого применения. К сожалению, во многих китайских моделях применяются пластик и металлы, которые разрешено использоваться только для технических целей. Небольшая стоимость таких аппаратов объясняется, в основном, низким качеством комплектующих.
• Ремонтопригодность прибора. Её обязательно нужно учитывать при выборе. Часто отдельные компоненты не подлежат замене: это касается встроенного аккумулятора, который редко бывает сменным, и протонообменной мембраны. Поэтому обратите внимание на ресурс и срок службы этих деталей.
• Объем резервуара для воды. В стационарном приборе эта характеристика важна – чем больше емкость, тем реже вам придется её наполнять (практика показывает, что оптимальный объем контейнера – 4 литра). А вот в портативном большая ёмкость ни к чему: идеальная порция та, которую вы можете выпить в течение 10-20 минут (через некоторое время водород улетучится, и вода потеряет свои полезные свойства). К тому же, в меньшем объеме воды концентрация водорода будет выше. Так что колбы объемом 250 мл, в принципе, будет достаточно.
• Наличие PEM/SPE мембраны. Важный момент - наличие протонообменной мембраны. В процессе электролиза, помимо водорода и кислорода, образуются и попадают в воду другие вещества. Наибольшую опасность представляют токсичные газы хлор и озон, которые выделяются при распаде входящих в состав воды безопасных соединений (таких как NaCl). Чтобы этого избежать, современные модели снабжают SPE/PEM мембраной, которая исключает попадание в воду побочных продуктов электролиза. Эти мембраны производит компания Dupont, они достаточно дорогие, поэтому их не встретить в дешевых китайских генераторах. К сожалению, в последнее время на рынке появилось множество подделок, которые либо не выполняют свою функцию, либо их хватает на очень короткое время. Абсолютно все устройства, представленные на нашем сайте, оснащены оригинальными качественными SPE/PEM мембранами.
• Прочность. Если речь идет о портативном генераторе, который вы планируете носить с собой, важна его прочность - ведь прибор легко уронить, стукнуть. Колбы всех представленных на нашем сайте портативных моделей изготовлены из тритана: это прочный термостойкий эко-материал нового поколения. Он не содержит вредных веществ, признан одним из лучших для использования в медицинской промышленности и производстве детских товаров. Колба из тритана аналогична стеклянной – она не впитывает запахи, безвредна для здоровья и не влияет на вкус напитка. В тоже время она не бьется, не царапается, не мутнеет при продолжительном использовании.
• Дополнительные опции. Производители оснащают генераторы различными дополнительными опциями, такими как выбор режима насыщения водородом, LED-дисплеи, звуковые сигналы. Есть модели с механическим или сенсорным типом управления – выбирайте тот, которым вам удобнее пользоваться. Важная опция для портативного генератора – возможность использовать его без колбы: такой генератор надевается на обычную бутылочку 0,5 литра и через несколько минут порция водородной воды готова. Если такой возможности нет – придется носить с собой и саму колбу, а это не всегда удобно. Кроме питьевых, существуют приборы, генерирующие дыхательную водородную смесь для ингаляций, приборы для получения воды в косметических целях (мисты для нанесения водородной воды на кожу, spa-капсулы), а также модели «3 в 1». Почти все генераторы могут делать озонированную воду: это сильное антибактериальное средство - пить её нельзя, но хорошо применять для дезинфекции.
• Гарантия. Перед покупкой убедитесь, что продавец дает гарантию на прибор не менее 1 года. Заранее уточните, каким образом и за чей счет вы сможете вернуть или отремонтировать его в случае возникновения проблем. Поинтересуйтесь, есть ли у кампании сервисный центр (либо центр, с которым заключен договор на оказание сервисных услуг). Осуществляют ли специалисты компании подключение стационарных моделей к водопроводу? Не будет ли нарушена гарантия, если вы воспользуетесь услугами сторонних специалистов? Все эти вопросы лучше прояснить заранее – перед покупкой.

Обратите внимание! Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности

• А1 — Замыкание датчика давления воздуха В дымоход проникает воздух снаружи. Произошел засор газохода. Возможно, обледенело выходное отверстие.
• А2 — Работа вентилятора происходит с низкой скоростью Возможно плохое соединение. Нарушилось подключение электропроводки. Вентилятор вращается с недостаточной скоростью (попадание посторонних предметов). При необходимости заменить.
• А3 — Неполадка насоса циркуляции Срабатывание датчика напора происходит перед запуском насоса. Вероятно засорение напорного датчика. Проверить работоспособность насоса и в случае его поломки заменить.
• А4 — Срабатывает датчик на перегрев при 110 градусах Все запорные краны отопительной системы в закрытом положении. Фильтр отопительного контура загрязнен. Нет вращения циркуляционного насоса. 3-х ходовой клапан имеет неисправность. Датчик протока воды горячего водоснабжения (ГВС) поврежден. Вероятно, в расширительном баке нет воздуха. Требуется выключить прибор, закрыть все краны снизу и слить воду. После этого рекомендуется открыть крышку и насосом закачать воздух. Эта процедура происходит, пока не установится давление 1 атм. Кроме того, надо осмотреть и при необходимости очистить обратный фильтр. Затем открыть краны и произвести запуск агрегата.
• А5 — Снижение давления теплоносителя Отопительная система имеет недостаточное количество воды. В отопительной системе находится воздух. Возможна неисправность циркуляционного насоса. Работоспособность насоса циркуляции присутствует, но частота вращения слабая либо повреждена его крыльчатка. Датчика напора цирк. насоса имеет поломку. Отопительная система имеет утечку воды. Для устранения неисправности требуется поднять давление до 1 атм. Необходимо удостовериться в том, что утечка теплоносителя отсутствует и не протекает трехходовой клапан.
• А6 — Неисправность системы розжига Нет розжига. Возможно заблокирование дымохода. Пониженное давление газа. Неполадка газового клапана. Повреждение трансформатора зажигания. Газоход в режиме блокирования. Провести проверку газового фильтра и газового редуктора котла Селтик. Они могут иметь загрязнения. При большой площади отапливаемого помещения рекомендуется установить дополнительный насос.
• А7 — Некорректная работа клапана газа Замыкает реле клапана газа. Модуль управления поврежден. Возможно, потребуется замена электронной платы управления.
• A8 — Присутствие остаточного пламени Нет затухания пламени. Камера имеет остаточное пламя, но нет напряжения на газовом клапане. Дефект диафрагмы газового клапана. Выполнить замену блока управления, если замена клапана газа не решит проблему.
• А9 — Замерзание Котловая температура воды упала до пяти градусов.
• АА — Закипание Происходит при всех закрытых контурах отопления. Фильтр отопительной системы загрязнен. Циркуляционный насос находится в неисправном состоянии. Неисправен трехходовой клапан. Датчик протока ГВС не может функционировать исправно.
• AB, AC — Термостат неисправен Термостат находится в состоянии короткого замыкания. Термостат и контакты имеют неверное соединение. Код ошибки.
• AE — Дымоход в заблокированном состоянии Попадание посторонних предметов или произошла деформация.

• Прибор не греет воду свыше 60 градусов. Необходимо прочистить фильтры и газовый редуктор;
• При включении устройство сильно шумит, может высвечиваться код АС. Докачайте воздух в систему, убедитесь, что в лопастях насоса нет посторонних предметов. Очистите радиатор от накипи. Также проверьте соединения датчика температуры, состояние кабелей;
• Если котел шумит при наборе холодной воды и выдается ошибка А5, то долейте теплоноситель в контур.

• Контроль за состоянием камеры и необходимую чистку;
• Осмотр, проверку правильности эксплуатации;
• Техническое обслуживание горелок, настройку по температуре, составу отходящих газов;
• Проверку состояния дымохода;
• Оценку технического состояния газового оборудования горелок;
• Чистку фильтров;
• Проверку герметичности подсоединения горелки к агрегату;
• Проверку автоматики безопасности, датчиков, термостатов, настройку при необходимости;
• Измерение давления;
• Проверку питающего напряжения и другие работы.

Обратите внимание! Самостоятельный ремонт газового оборудования категорически запрещен! Любое вмешательство может привести к трагедии. Обращайтесь только в специализированную организацию, которая документально может подтвердить допуск к газовым работам

• Недостаточная осведомленность широких кругов потребителей тепловой энергии;
• Отсутствие продуманной тарифной политики, когда люди, потребляющие тепло, имели бы возможность регулировать по своему усмотрению величину этого потребления и, следовательно, имели экономические стимулы к его снижению.

• Школа в деревне Потапово (Рязанская область);
• Школа в поселке Хужир (Иркутская область, остров Ольхон);
• Детский дом №1 (г. Омск);
• Школа № 1620 (Москва);
• Эколого-просветительский центр «Заповедники» (Москва);
• Также в квартирах ветеранов войны и труда (г. Омск).

• Фольгопласт СП. Это аналог утеплителя, представляющий собой самоклеящуюся пленку со слоем фольги. Производится из вспененного полиэтилена. Материал хорошо крепится на разные поверхности. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, не впитывает влагу, не гниет и является экологически чистым. Подходит для установки в жилых помещениях.
• Фольгопласт СПМП. Это алюминиевая фольга, которая покрыта слоем металлизированной лавсановой пленки. Она защищает материал от механических повреждений и окисления.
• Фольгопласт П. Материал, в котором нет клеевой основы на алюминиевой фольге.
• Фольгопласт ПМП. Слой вспененного полиэтилена, который с одной стороны имеет металлизированную лавсановую пленку.

• Лучше не покупать матовый металлизированный материал. В качестве теплоотражателя больше подходит полированная фольга.
• Отражающий слой разворачивается к источнику тепла.
• Важно не допускать соприкосновения радиатора и фольги, чтобы не препятствовать теплообмену. Российские производители считают достаточным зазор между ними в 1-2 сантиметра, зарубежные – не меньше 4-6. Нет смысла ставить теплоотражающий экран за радиатором, если тот смонтирован вплотную к стене. Втиснутая впритык изоляция будет активно собирать пыль, но никак не скажется на конвекции.
• Нежелательно размещать батарею слишком низко. Если расстояние между полом и нижней частью радиатора меньше 10 сантиметров, снижается продуктивность теплообмена, усложняется уборка.
• Так же нестоит поднимать прибор слишком высоко. При зазоре между полом и батареей больше 15 сантиметров растет градиент температуры воздуха относительно высоты помещения, особенно, в нижней части.
• В зданиях, где отопительные приборы расположены в нишах, теплопотери выше. Стены за радиаторами тоньше и холоднее остальных. Тепло отдается не одной, а сразу трем поверхностям с низкой температурой. Поэтому, если место позволит, стоит увеличить толщину изоляционного слоя.

• Замеры настенных участков и радиатора, теплоотражающий экран за батареей должен быть больше по размерам самого устройства отопления.
• Покупка материалов. К полученному размеру нужно добавить запас.
• Проверка наличия расстояния между нагревателем и местом установки пленки. При отсутствии свободного пространства необходимо отрегулировать подвеску батареи.
• Снятие радиатора.
• Создание меток на стене, где будут установлены крепежные скобы. Демонтаж крепежей, на которых висит батарея.
• Осмотр целостности кладки стеновой поверхности. При необходимости следует заделать трещины, щели и другие дефекты. Выравнивание стен.
• Приклеивание экрана. Теплоотражающий экран за радиатором крепится обойным клеем, «жидкими гвоздями» или мебельными гвоздиками. Если места хватает, более надежный вариант – решетчатая основа из тонких деревянных планок.
• Установка подвесов и радиатора на место.
• Радиатор возвращается на место. Важно отрегулировать положение прибора, чтобы между покрытием из фольги и тыльной стороной сохранилось расстояние в полтора сантиметра (минимум).

• Стандартная установка. Помимо Зил 131 с установленной на нем УРБ 2А-2 на место проведения работ выезжает водовозка, тоже на базе шасси ЗИЛ и с кунгом на прицепе. Важно отсутствие препятствий для проезда такой тяжелой техники. Если бурение планируется в весенний период, заранее узнайте график перекрытия дорог для грузовой техники в Вашем районе. В некоторых поселках есть запрет или ограничения на въезд таких машин. Прежде чем заказывать бурение скважины, согласуйте возможность заезда буровой техники с администрацией поселка.
• Малогабаритная техника. Малогабаритная установка компактная, но она на гусеничном ходу. Ее необходимо доставить к месту бурения. В полностью укомплектованный состав входит водовозка и кунг на базе Зил 131 с буровым станком на прицепе. Соответственно требования к проезду по дорогам те же, что и в случае бурения стандартной установкой. Когда буровая техника доставлена к участку, она съезжает с шасси и далее передвигается самостоятельно.

Обратите внимание! Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности

• E01 - Зажигание не работает.
• E02 - Высокотемпературный нагрев до 110 С. Давление воды должно быть 1,5 бар, 3-ходовая, эссенжор кальциноз, засор радиатора.
• E03 - Проблема с вентилятором дымохода, прозестат, проблема с материнской платой.
• Е04 - Ошибка давления воды. Котел заблокирован по низкому давлению воды. (1,5 нормального давления).
• E05 - Неисправен температурный датчик на подающей линии.
• E06 - Ошибка датчика ГВС.
• E23 - Ошибка внешнего датчика воздуха.
• E24 - Датчик солнечного коллектора. Ошибка в СКС.
• E27 - Ошибка датчика солнечного клапана.
• E28 - Неисправность датчика нагревателя солнечного бака в SBS.
• E31 - Плохая связь с пультом дистанционного управления.
• E35 - Перегрев.
• E40 - Ошибка вентилятора.
• E41 - Отсутствие связи между материнской платой и дополнительной платой.
• E42, E51, E52, E53 - Ошибка материнской платы.
• E72 - Неисправность системы отвода газов.
• E76 - Неисправность газового клапана.
• E99 - Ошибка сброса.

• E01 - Зажигание не работает.
• E02 - Высокотемпературный нагрев до 110 С. Давление воды должно быть 1,5 бар, 3-ходовая, эссенжор кальциноз, засор радиатора.
• E03, Е07 - Проблема с вентилятором дымохода, прозестат, проблема с материнской платой.
• Е04 - Ошибка давления воды. Котел заблокирован по низкому давлению воды. (1,5 нормального давления).
• E05 - Неисправен температурный датчик на подающей линии.
• E06 - Ошибка датчика ГВС.
• E12 - Неисправность датчика нагревателя бака.
• E15 - Ошибка NTC на выходе воды.
• E23 - Ошибка внешнего датчика воздуха.
• E24 - Датчик солнечного коллектора. Ошибка в СКС.
• E27 - Ошибка датчика солнечного клапана.
• E28 - Неисправность датчика нагревателя солнечного бака в SBS.
• E31 - комби не может связаться удаленно.
• E35 - Перегрев.
• E40 - Ошибка вентилятора или ошибка материнской платы.
• E41 - Отсутствие связи между материнской платой и дополнительной платой.
• E42 - не позволяет настроить.
• E51, E52, E53 - Ошибка материнской платы.
• E72 - неисправность системы отвода газов.
• b - Неисправность газового клапана.
• E80 - Ошибка возврата с максимальным отклонением потока.
• E81, E82, E83, E84, E86 - Ошибка главного эсенгора.

• Если горит лампочка №2 - Нет газа или котел не работает, возможно неисправность в газовом клапане, материнской плате, ионном электроде.
• Если горит желтый индикатор № 1 — неисправность дымохода, вентилятора, материнской платы или сбой процесса.
• Если горит красная лампочка №1 - Перегрев.
• Если мигает желтая лампочка №1 - не перегревать.
• Если мигает желтая лампочка №1 - Давление воды белое (должно быть 1,5 бар).
• Если мигает желто-красная лампочка №1 - ошибка датчика радиатора.
• Если мигает зеленый и красный индикатор № 1 - используйте ошибку датчика воды. Датчик NTC горячей воды.
• Если лампочка №1 мигает зеленым - неисправность газового клапана или материнской платы.

• Контроль за состоянием камеры и необходимую чистку;
• Осмотр, проверку правильности эксплуатации;
• Техническое обслуживание горелок, настройку по температуре, составу отходящих газов;
• Проверку состояния дымохода;
• Оценку технического состояния газового оборудования горелок;
• Чистку фильтров;
• Проверку герметичности подсоединения горелки к агрегату;
• Проверку автоматики безопасности, датчиков, термостатов, настройку при необходимости;
• Измерение давления;
• Проверку питающего напряжения и другие работы.

Обратите внимание! Самостоятельный ремонт газового оборудования категорически запрещен! Любое вмешательство может привести к трагедии. Обращайтесь только в специализированную организацию, которая документально может подтвердить допуск к газовым работам

• Полная автоматизация за счет термодатчиков.
• Во время открытия любого крана насос приводится в действие, хозяин дома или квартиры моментально получает воду, нагретую до нужной температуры.
• Тепловые потери происходят в редких случаях и сводятся к минимуму, например, при значительном заборе воды.

• Значительные расходы на оборудование, монтаж и обслуживание.
• При продолжительном использовании больших объемов горячей воды интенсивность отопления понижается.
• Большие габариты, два агрегата и разводка займут достаточно много места в любой постройке, конструкция не получится максимально компактной, для ее размещения я всегда советую выделять отдельное помещение.

• Экономный расход газа;
• Простая установка (относительно приборов других производителей);
• Почти бесшумная работа;
• Простое обслуживание;
• Отсутствие необходимости в обустройстве котельной;
• Продолжительный срок эксплуатации.

• A7 - Некорректная работа датчика температуры воды. Температурный датчик или его провод могут быть неисправны или повреждены.
• Ad - Не распознается датчик температуры бака. Требуется проверка датчика и соединительного провода.
• C1 - Низкая скорость вращения вентилятора. Напряжение в сети значительно ниже 230 В, либо система отвода дымовых газов не работает должным образом (засорилась, заблокирована или сломана).
• C4 - Реле давление не размыкается. Требуется проверка дифференциального реле, проводов и соединительных шлангов.
• C6 - Реле давления не замыкается. Требуется проверка реле и вытяжного вентилятора, а также их проводов и штекеров.
• C7 - Вентилятор не работает. Необходимо проверить вентилятор, а также его штекер и провод питания.
• CE - Давление заполнения отопительной системы ниже требуемого. Необходимо долить в систему воду согласно инструкции по эксплуатации и вывести стрелку манометра в рекомендуемый производителем диапазон. Также возможны: выход из строя датчика давления или его загрязнение, повреждение расширительного бака или пустая воздушная камера в нем.
• d7 - Некорректная работа газовой арматуры. Следует произвести осмотр газовой арматуры и соединительных проводов.
• E2 - Неисправность датчика температуры подающей линии. Возможны повреждение или короткое замыкание датчика, а также обрыв его провода.
• E9 - Срабатывание ограничителя температуры воды в котле. Требуется проверка ограничителя и его провода, предохранителя, циркуляционного насоса и водяного контура теплообменника в целом.
• EA - Пламя не обнаружено. Наиболее распространенная ошибка, у которой может быть множество причин. Проблемы могут таиться в некорректной работе газового крана или редуктора, низком давлении газа в магистрали, обрыве проводов, засорении дымохода или теплообменника.
• Значок пламени - Горелка выключена, но распознается пламя. Данная ошибка может появиться вследствие загрязнения электродов, засорения дымохода или попадания воды на электронную плату.
• FA - Газ отключен, но распознается пламя. Требуется проверка газовой арматуры, системы дымоудаления и электродов с их проводами.
• Fd - Кнопка «залипла». Одна из кнопок была нажата более 30 секунд. Следует проверить все кнопки, нажать на кнопку Reset и держать ее нажатой 3 секунды.
• P - Тип котла не определен. Ошибка возникает при замене блока управления. Следует указать тип и мощность котла в сервисном меню.
• || - Не отрегулирован вентилятор. Выполните регулировку скорости вращения вентилятора системы удаления дымовых газов.

• A3 - Некорректная работа датчика тяги. Возможно, устройство контроля тяги отключено или неисправно. Следует проверить датчик и идущий к нему провод.
• A4 - Срабатывание датчика тяги. Недостаточная тяга в системе удаления дымовых газов. Необходимо проверить и прочистить трубу дымоотвода.
• A7 - Некорректная работа датчика температуры горячей воды. Требуется проверка датчика и провода, идущего к нему.
• AA - Температура в контуре отопления выше допустимой. Проблемы могут заключаться в неисправности датчика, а также остановке или недостаточной скорости вращения насоса. Иногда данная ошибка появляется из-за образования толстого слоя известкового налета на теплообменнике.
• E0 - Низкая электрическая мощность. Напряжение в сети и (или) частота электрического тока не соответствуют стандартным параметрам (230 В, 50 Гц).
• E2 - Некорректная работа датчика температуры отопления. Необходимо проверить датчик и его провод на предмет неисправностей или обрывов.
• E9 - Перегрев. Срабатывание ограничителя температуры. Необходимо, придерживаясь инструкции по обслуживанию, спустить воду из котла, устранить воздушную пробку в насосе и заново заполнить систему теплоносителем. Возможно, требуется замена ограничителя.
• EA - Пламя не обнаружено. Пламя отсутствует, если загрязнены или повреждены электроды, газ перекрыт или подается под слишком низким давлением, а также при отсутствии электроэнергии или повреждении проводки.
• F0 - Внутренний сбой. Неполадки, связанные с электроникой котла. Следует проверить все контакты и провода. Возможно, потребуется диагностика электронной платы или ее замена.
• F7 - Неверный сигнал от датчика пламени. Необходимо проверить датчик и его провод на предмет повреждений. Иногда данная ошибка появляется при попадании влаги на электронную плату блока управления.
• FA - Некорректная работа газового клапана. Произошел сбой в работе газовой арматуры. Необходимо проверить газовый клапан и его провод.

• 40 - Перегрев теплообменника. Срабатывание ограничителя температуры. Необходимо провести проверку датчиков температуры и предохранителя, проверить давление в системе и (при необходимости) стравить из нее воздух.
• 50 - Пламя не обнаружено. Убедитесь в том, что газовый кран открыт, давление в газовой магистрали в пределах нормы, а котел включен в розетку. Следует также проверить оба электрода и их провода.
• 60 - Срабатывание датчика тяги (при работающей горелке). Необходимо проверить систему дымоудаления и убедиться, что ничто не препятствует отводу дымовых газов. Также проверке подлежат датчик температуры в системе дымоудаления и его кабель.
• 70 - Срабатывание датчика тяги (при неработающей горелке). Требуется проверить датчик температуры дымовых газов и его провод.
• 40/50 - Некорректная работа датчика температуры в подающей линии. Следует проверить датчик и соединительный провод. Сообщение об ошибке чаще всего указывает, что датчик неисправен и требует замены.
• 60/70 - Некорректная работа датчика температуры горячей воды. Ошибка возникает в двухконтурных котлах (с маркировкой ZWA), если не работает температурный датчик, или поврежден его провод.
• 40/60 - Некорректная работа датчика температуры бойлера. Ошибка появляется на дисплеях одноконтурных котлов (с маркировкой ZSA), если датчик не опознается вследствие неисправности или повреждения соединительного провода.
• 50/60 - Неправильная настройка переключателей DIP. Настройки, сделанные с помощью переключателей DIP, не соответствуют типу оборудования и виду используемого газового топлива. Требуется перенастройка переключателей согласно инструкции по сервисному обслуживанию котла.
• 40/50/60 - Слишком быстрое повышение температуры. Температура в подающей линии повышается слишком быстро, режим нагрева автоматически отключается на 2 минуты. Ошибка возникает, если не хватает воды в системе отопления, или не работает насос. Требуется долить воду или разблокировать насос.
• 40/50/60/70 - Сигнал от датчика температуры в камере сгорания. Температурный датчик, который находится в камере сгорания, не работает или срабатывает от перегрева. Необходимо проверить систему отвода дымовых газов на предмет засорения, теплообменник — на отсутствие загрязнений, а также убедиться в исправности датчика и отсутствии повреждений у его провода.

• A7 - Некорректная работа датчика температуры горячей воды. Требуется проверка датчика и провода, с помощью которого он подключен.
• A8 - Нет соединения с BUS-шиной. Необходимо проверить соединительный провод и регуляторы.
• A9 - Температурный датчик неправильно установлен. Следует проверить датчик температуры горячей воды. Если контакт отсутствует, датчик снимают и устанавливают заново, используя термопасту.
• Ad - Датчик бойлера не обнаружен. Проверке подлежат температурный датчик на бойлере и ведущий к нему провод.
• b1 - Кодирующий штекер не обнаружен. Необходимо проверить, вставлен ли штекер в свое гнездо.
• C1 - Произошло размыкание реле давления. Следует произвести осмотр дифференциального реле и проверить работу вытяжного устройства.
• C4 - Реле давления не размыкается. Требуется проверка дифференциального реле, проводов и соединительных шлангов.
• C6 - Реле давления не замыкается. Необходимо проверить дифференциальное реле давления.
• d3 - Перемычка не обнаружена. На клеммной колодке термостата отсутствует перемычка или неправильно вставлен штекер.
• d4 - Чрезмерно большая разница температур. Давление в системе не соответствует норме. Проверке подлежат циркуляционный насос и байпасный шланг.
• E2 - Некорректная работа датчика температуры отопления. Следует проверить датчик и соединительный провод.
• E9 - Срабатывание ограничителя температуры. Появление ошибки может быть связано с падением давления в системе, неисправностью температурного датчика, перегоранием предохранителя на плате управления, неисправностью насоса или образованием воздушных пробок внутри него.
• EA - Пламя не обнаружено. Отсутствует пламя из-за перекрытого газового крана или слишком низкого давления в магистрали. Ошибка также может появиться из-за отсутствия электричества в сети, повреждения проводки или неисправности электрода розжига.
• F0 - Внутренний сбой. Ошибка появляется вследствие сбоя в электронных подсистемах. Необходимо проверить изоляцию всех проводов, а также произвести осмотр штекеров и контактов. Возможно, потребуется замена электронной платы управления работой котла.
• F7 - Котел выключен, но распознается пламя. Прибор «видит» пламя при выключенной горелке. Причины обычно заключаются в загрязнении электродов или повреждении их проводов, заблокированной трубе отвода дымовых газов или попадании воды на электронную плату.
• FA - Газ отключен, но распознается пламя. Необходимо проверить, не пропускают ли краны и клапаны газ в закрытом состоянии. Ошибка также может появиться вследствие неисправности ионизационного электрода или повреждения его кабеля.
• Fd - Кнопка «залипла». Кнопка сброса была нажатой слишком долго (более 30 секунд). Ее следует разблокировать и нажать еще раз.
• CC - Некорректная работа датчика наружной температуры. Датчик не обнаружен либо не работает. Требуется проверка датчика и кабеля, с помощью которого он подключен к котлу.

• A2 - Срабатывание ограничителя температуры дымовых газов. Требуется проверить датчик температуры дыма и его провод, предохранитель на печатной плате, тепловое реле и работу насоса. Ошибка также может быть связана с засорением системы отвода дымовых газов или образованием нагара на теплообменнике.
• A7 - Некорректная работа датчика температуры горячей воды. Датчик поврежден или неисправен. Следует проверить сам датчик и провод, с помощью которого он подключен.
• A8 - Нет соединения с BUS-шиной. Следует проверить (при необходимости — заменить) соединительные кабели.
• A9 - Температурный датчик неправильно установлен. Датчик функционирует, но плохо присоединен. Требуется снять датчик и повторно выполнить монтаж, используя термопасту.
• Ad - Некорректная работа датчика температуры бака. Температурный датчик на бойлере поврежден или неисправен. Следует проверить прибор и ведущий к нему провод.
• b2 - Внутренняя ошибка данных. Требуется сброс всех настроек и установок до заводских значений. Коды ошибок b4, b5, b6, b7 могут обозначать точно то же.
• b3 - Срабатывание датчика обратного подпора для конденсата. Требуется проверить датчик (при необходимости — заменить) и дополнительный теплообменник (при необходимости — почистить).
• C4 - Реле давления не размыкается. Индикатор перепада давления находится в замкнутом положении, несмотря на выключенный вентилятор. Требуется проверка реле, проводки и соединительных шлангов.
• C6 - Вентилятор не работает. Проверке подлежат вентилятор и датчик Холла, а также их кабели и штекеры.
• C8 - Вентилятор вращается слишком медленно. Следует проверить вентилятор-дымосос и настроить частоту его вращения через меню в соответствии с длиной системы отвода дымовых газов.
• CC - Некорректная работа датчика наружной температуры. Датчик не обнаружен либо не работает. Проверьте датчик с кабелем, а также схему его подключения к соединительным клеммам.
• CE - Bosch Condens 2000 W: Слишком быстрое повышение температуры. Температура в подающей линии повышается слишком быстро. Проверьте краны и насос. Отрегулируйте скорость вращения насоса в клеммной коробке помпы.
• CE - Bosch Condens 2500 W: Слишком низкое давление в системе. Давление воды в контуре отопления ниже допустимого. Долейте воду в бак.
• d3 - Срабатывание внешнего коммутационного контакта. Проверьте коммутационный контакт и провода. Установите перемычку, если она отсутствует.
• d7 - Некорректная работа газовой арматуры. Требуется проверить газовую арматуру и соединительные кабели.
• E2 - Некорректная работа датчика температуры отопления. Проверьте датчик и соединительный кабель на предмет неисправностей или обрывов.
• E9 - Перегрев. Сработал один из ограничителей, контролирующих температуру котлового блока (камеры сгорания и теплообменника) и дымовых газов. Следуя инструкции по обслуживанию, проверьте ограничители и их кабели, тепловые реле, предохранители и насос.
• EA - Пламя не обнаружено. Датчик ионизации «не видит» пламени. К появлению ошибки приводят самые разные неполадки: перекрытый или заблокированный газовый кран, отсутствие подачи газа или слишком низкое давление в магистрали, неправильное соотношение газа и воздуха в камере сгорания, отсутствие электричества или неисправности электродов и кабелей, чрезмерное загрязнение теплообменника нагаром или забитый сток сифона для отвода конденсата.
• F0 - Внутренний сбой. Произошел сбой в электронных подсистемах. Следует проверить вставные контакты и штекеры, изоляцию проводов и состояние печатной платы, которая управляет работой котла.
• F1 - Внутренняя ошибка данных. Требуется сброс всех настроек и установок до заводских значений.
• F7 - Котел выключен, но распознается пламя. Датчик определяет наличие пламени, несмотря на то, что горелка выключена. Неисправность может заключаться в загрязнении электродов, засорении дымоотвода или попадании влаги на печатную плату модуля управления котлом.
• FA - Газ отключен, но распознается пламя. Датчик «видит» пламя, хотя газовый клапан закрыт. Следует проверить газовую арматуру и электроды с кабелями. Проблема также может заключаться в забитом сифоне для конденсата или «заросшем» дымоходе.
• Fd - Кнопка «залипла». Одна из кнопок была нажата более 30 секунд. Следует проверить все кнопки и нажать Reset, удерживая ее нажатой около 3 секунд.
• PP - Тип котла не определен. Сообщение появляется после замены блока управления, если не выполнена его настройка. Необходимо через сервисное меню указать тип и паспортную мощность котла.
• || - Не настроена скорость вентилятора. Обороты вентилятора выставлены на «ноль» (заводская настройка). Необходимо настроить частоту его вращения в соответствии с длиной и конфигурацией дымоходных каналов.

• Снять клавишу — нажать в нижней части панели и вывести верхнюю часть из зацепления легким движением вниз;
• Убрать рамку — отщелкнуть голубые фиксаторы и провернуть белые держатели на 90 градусов по направлению к центру;
• Извлечь перегородку, перекрыть воду и демонтировать блок коромысел, приподняв его вверх;
• Вытащить наливной клапан — снять фиксатор и вынуть арматуру, немного наклонив его для удобства;
• Демонтировать сливной клапан — снять фиксатор и провернуть арматуру внутри бачка, чтобы легче было её достать;
• Отрегулировать объем малого смыва — повернуть вправо или влево верхний синий механизм;
• Настроить объем большого смыва — повернуть нижний механизм или переместить вниз/вверх, чтобы установить на нужное значение.

• Снимите кнопку — нажмите на нижнюю часть, сделайте аккуратное движение вверх и на себя;
• Отсоедините шланг пневматической клавиши — это поможет избежать случайных повреждений;
• Перекройте воду и демонтируйте заливной механизм — отщелкните его и извлеките из бачка;
• Демонтируйте сливную арматуру — поверните против часовой стрелки и снимите верхнюю часть, затем потяните вверх с усилием, чтобы вытащить внутреннюю часть;
• Настройте малый объем — переместите в нужное положение синий поплавок, который ступенчато двигается вверх/вниз;
• Откорректируйте большой объем — установите синий бегунок на обратной стороне клапана в положение 6 или 9 л.

• Демонтируйте клавишу — отщелкните её с правой или нижней стороны и потяните на себя;
• Снимите рамку — открутите отверткой или шуруповертом фиксирующие её винты;
• Уберите перегородку — поверните два голубых фиксатора в нижней части;
• Уберите блок толкателей — потяните его на себя и снимите с тяг сливного клапана;
• Перекройте воду и вытащите заливную арматуру;
• Демонтируйте сливной механизм — поверните его против часовой стрелки до выхода из зацепления;
• Установите нужные объемы воды — используйте для этого скользящий ползунок или защелку и цифры, указанные на корпусе;
• Выполните сборку в обратном порядке.

• Болгарка с алмазным диском;
• Дрель с алмазной коронкой;
• Двусторонний скотч;
• Узкие обрезки плитки;
• Карандаш или фломастер;
• Дистанционные крестики;
• Линейка.

• Основание;
• Стяжка;
• Тепловая изоляция;
• Труба теплого пола;
• Стяжка;
• Напольное покрытие.

• Укладка тёплого пола – это относительно сложный процесс. Трубы для обогрева (запрещено применять трубы для горячего либо холодного водяного снабжения) обязаны быть долговечными, выдерживать температурные колебания, перепады давления, химические нагрузки и т.д. При бережной эксплуатации и качественном монтаже срок службы труб из полимеров и металлопластика будет составлять более полувека.
• С целью защиты обогревательной системы от окисления, трубы должны иметь хорошую изоляцию и герметичность.
• Труба для тёплого пола должна обладать эластичностью (гнуться руками), устойчивостью к изгибаниям. Эти условия важны для надёжной установки и для того, чтобы рассчитать шаг трубы.

• Заявленный срок службы – до 50 лет (при соблюдении требований к укладке и эксплуатации);
• Длительная (в течение срока службы) стойкость к умеренно высокой температуре при давлении до 5-6 атм.;
• Кратковременная стойкость к пиковым значениям – до 95°C и 15 атм.;
• Устойчивость почти ко всем видам коррозии (за исключением воздействия сильных окислителей, щелочей, концентрированных углеводородов);
• Устойчивость к УФ-излучению;
• Достаточная для теплого пола теплопроводность;
• Отсутствие электропроводимости;
• Прочность, сочетающаяся с гибкостью и поддержанием заданной формы;
• Быстрая, простая, надежная сборка посредством компрессионных или пресс-обжимных соединений;
• Длина цельного куска в бухте, достаточная для бесшовной укладки на значительных площадях;
• Низкая шероховатость поверхностей, высокая проходимость воды;
• Цена некоторых подвидов трубы в 10 раз ниже, чем у медной.

• Быстрый выход из строя при нарушении правил эксплуатации (применении неподходящего теплоносителя, слишком высокой температуры и давления);
• Значительное температурное удлинение, увеличивающее нагрузку в местах трения;
• Недопустимость «замоноличивания» соединений;
• Стоимость инструмента для пресс-обжимных соединений;
• Относительно большой радиус сгиба, равный 8-10 диаметрам трубы;
• Интенсивность кислородной диффузии сквозь стенки (для однослойных модификаций).

• Доступность (в 1.5-2 раза дешевле качественного PEX);
• Термостойкость, ограниченная совокупностью условий эксплуатации – до 90° при 4-5 атм., до 60° при 7-8 атм.;
• Долговечность при работе в щадящем режиме;
• Устойчивость к УФ-изучению;
• Простота монтажа, обработки;
• Достаточная длина трубы в бухте;
• Устойчивость почти ко всем
• Видам коррозии (хуже, чем у PEX);
• Прочность (хуже, чем у PEX);
• Гладкость поверхности.

• Непредсказуемый выход из строя в случае несоблюдения рекомендованных режимов;
• Температуры и давления;
• Интенсивная диффузия кислорода;
• Радиус сгиба, равный 10-12 диаметрам трубы;
• Значительное расширение (удлинение) при нагреве.

• Низкая цена;
• Заявленный срок службы до 50 лет (при соблюдении правил монтажа и эксплуатации);
• Стойкость к нагреву до 90°C (кратковременно) при давлении воды до 6-8 атм.;
• Стойкость ко всем видам коррозии;
• Гигиеничность, безопасность, эстетичность;
• Прочность, сочетающаяся с эластичностью;
• Простота обработки и монтажа;
• Гладкость внутренней поверхности;
• Отсутствие электропроводимости;
• Отсутствие кислородной диффузии;
• Длина цельного «хлыста», в большинстве случаев достаточная для бесшовной укладки скрытых участков;
• Небольшой радиус сгиба, равный 6-8 диаметрам трубы, и удержание полученной формы.

• Высокий коэффициент температурного расширения, снижающий надежность цангового соединения и обуславливающий трение о твердые тела (например, стяжку);
• Стоимость фитингов;
• Стоимость инструмента для выполнения надежных пресс-обжимных соединений;
• Высокая зависимость срока службы от совокупности температуры, давления и периодичности их воздействия;
• Отсутствие стойкости к УФ-излучению, высоким температурам (превышающим заявленные значения);
• Недопустимость перегибов, переломов;
• Низкая теплопроводность.

• Неограниченный срок службы и стойкость ко всем видам коррозии;
• Химическая инертность (при отсутствии кислорода, иных сильных окислителей и щелочей);
• Стойкость к высоким температурам (до 100°C) при давлении до 15-17 атм. в течение длительного времени (срока службы);
• Кратковременная устойчивость к пиковым нагрузкам – до 50 атм. или 200°C;
• Непроницаемость для кислородной диффузии;
• Устойчивость к УФ-излучению и внешним контактам (в оболочке);
• Устойчивость к «разморозке»;
• Высокая теплопроводность;
• Минимальное тепловое расширение;
• Простота монтажа, надежность соединений;
• Малый радиус сгиба (3-4 диаметра трубы);
• Ненужность спецоборудования;
• Большая длина трубы в бухте;
• Низкая шероховатость поверхности;
• Цена, в среднем, вдвое ниже, чем у меди.

• Низкая устойчивость к электрохимической коррозии;
• Недопустимость заломов, перегибов.
• Стойкость к коррозии у данного типа труб сохраняется при условии, что теплоноситель не содержит кислорода, грязи, шлама и активных присадок, в состав системы не входят другие металлы, а сама система качественно заземлена либо полностью изолирована.

• Стойкость к непрерывному, дискретному или резкому воздействию высоких температур и УФ-излучения;
• Стойкость к кислородной коррозии, обусловленная образованием оксидной пленки (патины);
• Прочность, позволяющая выдерживать давление, в зависимости от диаметра, до 80 атм.;
• Гладкость внутренней поверхности (при условии правильного монтажа);
• Простота обработки, укладки;
• Простота и надежность соединений – обжимных или пайки (сварка возможна, но в данном случае не рекомендована);
• Длина трубы (отожженной) в бухте, как правило, достаточная для бесшовной укладки скрытых участков;
• Стойкость к влиянию цементной среды и механических воздействий (ограниченно, только при наличии защитной оболочки);
• Высокая теплопроводность, даже в оболочке;
• Непроницаемость для кислородной диффузии;
• Гибкость (для «отожженки»), обеспечивающая минимальный радиус сгиба;
• Распространенность, «стандартность» комплектующих;
• Экологическая безопасность, антисептические свойства.

• Высокая скорость разрушения из-за электрохимической коррозии;
• Слабая стойкость к сильным кислотным или щелочным средам, например, аммиачным присадкам в теплоносителе;
• Низкая устойчивость к эрозии и другим механическим воздействиям при неправильном монтаже.

• Stabil.
• Flex.
• Pink.

• Материал высочайшего качества;
• Рабочий срок даже самого дешевого образца равняется десяткам лет, средний показатель 50 лет с гарантией;
• Простая и удобная схема монтажа;
• Широчайший температурный диапазон;
• Универсальность труб, возможность снять их с водопровода и задействовать в каком-то другом месте, в том числе со сменой сферы деятельности;
• Устойчивость коррозии любого вида;
• Износостойкость;
• Привлекательный внешний вид.

• Подготавливаем все оборудование, осматриваем его целостность.
• Нарезаем трубы.
• При необходимости зачищаем торцы.
• Прокладываем ветку по нужному направлению.
• Фиксируем фитинг с помощью обжима с поворотом. Идеально если у вас для таких задач имеется специальный инструмент.
• Трубы с фитингами собираем вместе благодаря надвижным гайкам.
• Завинчиваем гайки, оцениваем состоянием трубопровода, общий уровень герметичности.