Поскольку возникли вопросы по поводу шитья сумки с молнией, я решила сделать МК.

В сети конечно можно найти, если покопаться, но оказалось, не всегда все там понятно бывает.
Надеюсь, на моих фото будет видно что к чему.

Сначала собиралась показать только один "узел соединения", как говорят технологи,  - вшивание молнии.
Но среди тех, кто ко мне загядывает, есть те, кто только учится шить, поэтому начну сначала. ;)

А сначала мы придумываем фасон сумки. :)


Обычно я моделирую прямо на ткани: складываю ткани в форме и по размерам будующей задуманной сумки - занимаюсь макетированием.
Записываю понравившиеся размеры, рисую небольшой эскиз, делаю расчеты (цифры на фото - это см.)


  Дальше под катом много фото! ;))

 Выкраиваем  детали с припуском 0,7 - 1см


Дублируем (дублерин, флизелин..)


Стачиваем детали, шов приутюживаем, потом заутюживаем, пришиваем тесьму.


 Стачиваем эти две внешние детали по боковому шву, шов разутюживаем:


 Добавлю сюда ссылку на более позднее мое сообщение про методы разутюживания и заутюживания плотных тканей, которые при сшивании создают толщину и ее сложнее прошить на машинке -
 пара способов сделать швы тоньше. 
Там эти приемы показаны наглядно во второй части моего сообщения.

  
Теперь надо решить - какой ширины мы хотим обтачку для молнии в готовом виде.
У меня она 4 см. (практика показывает, что удобнее 2,5 см - так молния не будет слишком глубоко).
К этому размеру прибавьте 2 см - это по 1 см на припуски по длинным срезам.
А длина ее  должна быть = длине внешних соединенных деталей:


 Выкраиваем подкладку.
 Длина ее должна быть равна внешней детали сумки.
 А ширина (высота) - с учетом вычета ширины обтачки, но оставить 1см припуска на шов притачивания обтачки.



Две детали подкладки стачиваем, боковой шов разутюживаем.
Подготавливаем внутренние карманы, которые хотим там видеть.


 Займемся внешней частью сумки.
 Стачиваем второй боковой шов и шов донышка (если он есть).
 Делаем уголки,  создавая форму донышка - у меня ширина дна 6 см.


Длина начерченной полоски, перпендекулярной шву  = 6 см:

Простачиваем по этой полоске, делаем закрепки\узелки, обрезаем уголки, оставляя от шва примерно 0,5-0,7 см.


Это уже вывернутый уголок:


 Выворачиваем и получаем такой короб. :)


Отклыдываем его пока и переходим к молнии.


 У меня молния попалась коротковата, лучше брать длиннее  - ее можно потом обрезать на нужную длину.

 Обтачку дублируем и отмечаем середину.
 От середины откладываем по 3 см в каждую сторону.


От боковых срезов откладываем 2 - 2,5 см
У меня, как я упоминала, молния оказалась  коротковата, поэтому отступ получился больше..
Но это не страшно в итоге. ;)

 Берем нашу молнию, раскрываем ее и укладываем на обтачку лицом к лицу, совмещая срезы:

  
Приметываем, подгибая уголочки, а затем и притачиваем молнию к обтачке на ширину 3 мм от среза, двигаясь от крайней метки до метки около центра:



 Этот момент хорошо показан тут

 В итоге там, где у нас замочек молнии, остается свободное пространство, и замочек можно просунуть в него.


 Я перед притачиванием проверяю - как ложится обтачка к основной детали, но можно этого и не делать, если вы уверены в точности размеров и ширины швов. ;)

 Обтачка с молнией теперь выглядит так:


 А в сумке так:



 Если обтачка состоит из 2-х деталей, а не выкроена из одной целой, то возможно будет удобен такой способ :


Как видите, тут указано аж 5 см от бокового среза. :)

 Нас все устраивает и мы притачиваем обтачку к подкладке, складывая их лицом к лицу.




 Подрезаем срез на 0,7-0,5 см, приутюживем, заутюживаем срез на обтачку, отстрачиваем на 0,2-0,3 см


На этом этапе удобно обработать кончик молнии, тем более, если вы ее обрезали.
Еще лучше сделать это до притачивания обтачки к подкладке...

Подкладку складываем лицом внутрь, уравнивая срезы, стачиваем по боковым срезам и по нижнему, оставляя незашитый участок, через который мы будем потом выворачивать  нашу сумку:




 При стачивании подкладки можно брать ширину шва чуть больше - на 1,5-2 мм - чтобы подкладка хорошо вошла потом в сумку и не сборила внутри.

 У донышка делаем уголки:


Я делала на те же 6 см, что и основное дно.

 К сумке приметываем или притачиваем подготовленные ручки:



 А теперь вкладываем "короб" из сумки  в "короб" из подкладки: лицо к лицу, совмещая верхний срез, и боковые швы:


 Сметываем и стачиваем две детали по верхнему срезу на 0,7 - 1 см.

 Подрезаем лишнее, утюжим, выворачиваем через незашитый шов:


Зашиваем отверстие, через которое вывернули.
Заправляем подкладку внутрь сумки


Выметываем по верхнему краю,  прокладываем отделочную строчку на 0,2-0.3 см от края.


В области ручек пройтись раза два туда-сюда, чтобы лучше их закрепить.


Обязательно приутюжить - и наша сумка готова! ;))


При публикации МК ссылка на источник обязательна.

Это я тут долго все расписывала-рассказывала! :))
А взять и сделать - гораздо быстрее! ;)))
Удачи вам в этом! :))

Сумки по этому МК в блоге у Галины ,  у Ирины ,  Елены,  у Виктории , у Татьяны , у Инны и Татьяны.

 Если кого-то, сшившего сумочку по этому МК,  упустила - пишите мне прямо в комменты, кидайте ссылку на работы! :) 
С удовольствием добавлю ссылку на вашу работу прямо в сообщение! ;))
http://nastyaar.blogspot.ru/2012/04/blog-post_25.html
 

 

Этот способ удобен не только тем, что мы используем всего две спицы, но также и чинить такие носочки очень удобно. Первое, что изнашивается - это подошва или пятка, и, чтобы их заменить, надо почти полностью распустить обычный носок, связанный на пяти спицах. Это очень трудоемко. Если же вы связали носочек на двух спицах, можно распустить только пятку или пятку с подошвой, это занимает намного меньше времени. Также при вязании можно добавить более крепкую или более теплую нить на этот участок носка.