lomovolga

Ян ван Хейсум (нидерл. Jan van Huysum; 15 апреля 1682, Амстердам — 8 февраля 1749) — один из самых выдающихся мастеров позднего голландского натюрморта. На его картинах представлены чудесные букеты роз, тюльпанов, астр и других цветов, гроздья винограда, спелые гранаты, персики и другие фрукты. Современники Хейсума были в восторге от этих роскошных красочных картин, рождающих в душе светлые и радостные чувства.

 Хейсум, Ян ван

Корзина с цветами и бабочки

53х41

Лувр

Ян ван Хейсум

Мальвы и другие цветы в вазе 

*Hollyhocks and Other Flowers in a Vase*

Национальная галерея 

Голландский живописец Ян ван Хейсум родился в Амстердаме. Он был старшим сыном известного художника-натюрмортиста Юстуса ван Хейсума, которому еще в детском возрасте помогал писать картины. Отец стал первым учителем Яна, вскоре превзошедшего в мастерстве своего наставника. А дальше он учился у Природы, даровавшей ему в натурщицы самых прекрасных своих дочерей. Он был Рафаэлем в королевстве цветов, с неповторимой подлинностью изобразившим его подданных.

HUYSUM, Justus van, I

Flowers

Oil on canvas, 84 x 70 cm

The Hermitage, St. Petersburg

Коллекция Luisa Spagnoli осень-зима 2026–2027 перенесла зрителей в Манхэттен начала 90-х, наполненный современными настроениями. Подиум был оформлен с отсылкой к архитектурным линиям здания Seagram, отражая вдохновение бренда энергией Нью-Йорка после заката, где элегантность Верхнего Ист-Сайда встречается с клубной культурой, нью-вейв музыкой и радикально-шикарной эстетикой.

lomovolga

 Этот триптих был исполнен для алтаря церкви Св. Колумбы в Кёльне. В его центральной части изображена сцена поклонения волхвов. На левой створке изображена сцена благовещения. На правой створке изображена сцена принесения младенца Иисуса во храм.

Алтарь церкви Святого Колумба

(Saint Columba Altarpiece Triptych)

ок.1455_центр 138 х 153, створки 138 х 70_д.,м.

Мюнхен, Старая пинакотека

Поклонение волхвов в данном случае замещает собою сцену Рождества Христова и является как бы синонимом главного рождественского сюжета. Доказательством этому служит присутствие вола и осла, так как рождение Спасителя мира произошло в загоне для скота, где пришлось ночевать блаженному Иосифу и Деве Марии, потому что не нашлось места в городской гостинице Вифлеема. Полуразрушенное здание с прохудившейся крышей символизирует одновременно и убогость родильного помещения и разрушение Ветхого завета.

Алтарь церкви Св.Колумба

(Saint Columba Altarpiece Triptych) центральная панель

ок.1455

Рождество Христово (The Nativity)

138 х 153_д.,м.

Мюнхен, Старая пинакотека

Rogier van der Weyden:

Adoration of the Magi - Detail hat

 lomovolga

Тонкое ощущение поэтической красоты мира сочетается в произведениях Пьеро ди Козимо с изысканной стилизацией и атмосферой сказочности, выразительным рисунком. Пристальное внимание к натуре и вместе с тем некоторая манерность присущи его портретам.

Женский портрет, вероятно, Симонетты Веспуччи

(Portrait of Simonetta Vespucci)

1480 (ок)_57 х 42_д.,м.

Шантильи, музей Конде

«Портрет Симонетты Веспуччи» (Шантильи, Музей Конде) передает одухотворенно-чувственный облик рано умершей молодой девушки, чей тонкий профиль выделяется на фоне черной тучи, прорезанной молнией, которая символизирует ее близкую смерть.

Джулиано и Франческо Джамберти да Сангало

(Giuliano and Francesco Giamberti da Sangallo)

1482-1485_47.5 х 33.5 каждый_д.,м.

Амстердам, Рейксмузеум

lomovolga

Модный язык Ральфа Лорена всегда был своего рода творческой миксологией: ингредиенты, заимствованные из наследственных гардеробов, американских мифологий и повседневной одежды, смешиваются до тех пор, пока результат не ощущается неожиданно свежим. Для осенне-зимнего сезона 2026-2027, представленного во время Недели моды в Париже, этот инстинкт смешивания референсов остался центральной силой коллекции. Линейка Polo Ralph Lauren из 42 образов разворачивалась внутри арт-пространства в Марэ, где модели выходили по одной, а затем собирались вдоль грубой деревянной подиумной зоны, позволяя аудитории рассматривать одежду вблизи. Формат находился где-то между подиумом и презентацией — необычно, но эффективно, отражая гибридную чувствительность самих вещей.

lomovolga

lomovolga

Пьеро ди Козимо, Пьеро ди Лоренцо ди Пьеро д’Антонио Убальдини (Piero di Cosimo) (1462, Флоренция — 12 апреля 1522, Флоренция) — итальянский живописец флорентийской школы.

Мадонна с Младенцем и ангелами

(Madonna and Child with Angels)

1500-1510_78 х 78_дерево, масло и темпера

Мадрид, музей Тиссен-Борнемисы

Мадонна с Младенцем и ангелами (ДЕТАЛЬ)

(Madonna and Child with Angels)

1500-1510_78 х 78_дерево, масло и темпера

Мадрид, музей Тиссен-Борнемисы

Поклонение младенцу Христу

(The Adoration of the Christ Child)

1495-1500_160 х 160_д.,м.

США, Толедо, Художественный музей

lomovolga

Коллекция Giorgio Armani осень-зима 2026–2027 под руководством Сильваны Армани разворачивается со спокойствием и дисциплиной дизайнера, который понимает язык Дома не как набор повторяющихся элементов, а как средство для совершенствования. Этот сезон – исследование ясности: силуэты, лишенные лишних деталей, цвета, смягченные до состояния тумана, и текстуры, выбранные за то, как они реагируют на свет.

Алессандро Микеле назвал свою осеннюю коллекцию Valentino «Interferenze» и описал себя как такое вмешательство, создавая «для бренда, который не носит ваше имя, и это напряжение приводит к тому, что вы видите». Это может быть так, но красивая осенняя коллекция, которую он создал, была, возможно, одной из самых интегрированных и гармонизированных с собственной чуткостью и вкусом Валентино Гаравани, при этом приспособленной к современности. В конце концов, «Я люблю этот дом, и нет никакой причины разрушать то, что было сделано ранее». Несомненно, давний партнер Гаравани Джанкарло Джамметти, сидевший рядом с Гвинет Пэлтроу на показе в четверг вечером в Риме, должен был узнать некоторые отличительные черты покойного кутюрье.

lomovolga

О Chanel в этом сезоне трудно говорить, не упомянув сцену в парижских бутиках: редакторы, топ-менеджеры модных компаний и модели выстраиваются в очереди за вещами из коллекций Матье Блази. Говорят о женщинах, которые берут по несколько пар обуви, а на самые желанные сумки появляются ограничения — слишком высокий спрос. Даже в индустрии, привыкшей к громким дебютам, подобного ажиотажа вокруг новой эпохи в доме давно не видели.

Календарь Парижской недели моды часто предлагает театральные моменты, но презентация коллекции ready-to-wear весна-лето 2026 от Schiaparelli была наполнена более глубоким чувством события. Показ, устроенный внутри Центра Помпиду незадолго до его пятилетнего закрытия на реконструкцию, содержал одновременно ощущение завершённости и обновления. Дэниел Роузберри превратил весомость этого контекста в источник вдохновения, опираясь на свой давний интерес к современной скульптуре, одновременно переосмысливая, что может означать ready-to-wear для дома моды.

lomovolga

Belle Epoque встречается с поп-музыкой. Это была невероятная нить, соединяющая тюлевые шляпы-колесо с цветочками и кружевные турне с джазовой вышивкой лиц, губ и звездных вспышек у Emanuel Ungaro. Тем не менее, насыщенная, красочная романтика является сутью бизнеса этого мужчины, и какой бы ни была тема, женственность всегда является результатом.

 lomovolga

Эли Сааб представил видение золотого эскапизма для весны-лето 2026, черпая вдохновение из гедонистической культуры джет-сета, которая когда-то перемещалась между Милосом, Марракешем и самыми декадентскими уголками Средиземного моря в 1970-х годах. Коллекция воплотила гламур как фантазию и освобождение, предлагая кутюр в качестве средства для выражения чувственности, движения и желания быть замеченным. Это была знакомая вселенная Сааба, но с акцентом на исторические отсылки и заметно уверенное ощущение настроения.

lomovolga

В предваряющем дебютную коллекцию интервью Business of Fashion Андерсон, как водится, набросал обязательных в таких случаях фраз — про исчезающее ремесло, переработанные материалы и расширение круга тех, к кому обращается кутюр. Но больше всего насторожила фраза о том, что его понимание Высокой моды смещалось от «гламура» к ответственности за сохранение богатого источника знаний и мастерства — и далее по тексту. С трудом, конечно, верится, что далеко не самый глупый человек в индустрии на полном серьезе может сводить кутюр к «гламуру» или удивляться богатству наследия Dior и внезапно осознать, что его нужно «сохранять». 

Новый капитан, пересчитанная высота. Три месяца спустя после начала своей работы Антонин Трон вышел на взлётно-посадочную полосу в Бельмэне с предложением: точность вместо зрелищности, контроль вместо крещендо. Метафора полёта была не декоративной. Она структурировала коллекцию с самого первого прохода.

Коллекция Max Mara осень-зима 2026–2027 не «отсылает» к истории — она возрождает власть. Иэн Гриффитс обращается к Матильде ди Каносса, средневековой правительнице, чей стратегический ум формировал империи из ее крепостей над Эмилией. Она становится духом коллекции: женщина, которая управляет не зрелищностью, а структурой. И если Матильда когда-то выступала посредником в мирных переговорах между императорами и папами, то ее современная коллега ведет переговоры о слияниях, переписывает политику совета директоров и подписывает чеки.

Это не романтический историзм; это институциональная элегантность, отточенная до уровня исполнительной власти.

lomovolga

Коллекция Couture весна-лето 2026, представленная Тамарой Ральф в Париже — в знаменитом Павильоне Камбон — воплощает продолжающуюся эволюцию пути дизайнера с её одноимённым брендом; путь, который продолжает смело раздвигать творческие границы за счёт внедрения новых техник и оригинального вдохновения, оставаясь при этом верным основополагающим принципам Дома и видению дизайнера, стоящего во главе коллекции.

Loro Piana представляет коллекцию осень/зима 2026 – 2027 в Cortile della Seta в своей штаб-квартире в Милане, погружая гостей в концепцию сезона о путешествиях, которые оставляют неизгладимые впечатления, ощущения и воспоминания. В погружённой атмосфере Maison размышляет о идее путешествия с пейсли во всех формах и оттенках. Стены полностью покрыты этим узором, а полы украшены коричневым ковролином, создавая мечтательный, глубоко вовлекающий опыт.

Бибху Мохапатра открыл свой показ коллекции Осень/Зима 2026-2027 с более спокойным типом интенсивности, чем обычно. В основе повествования не была никакая отдельная муза, не было кинематографического персонажа для расшифровки. Вместо этого коллекция разворачивалась как изучение присутствия и авторитета, вдохновлённое недавней поездкой дизайнера в Индию и его встречей с брахмаватини — женскими мудрецами, чьи гимны сохранились в Ведах как редкие записи женских голосов в древнем, мужском мире. Эта идея силы не как зрелища, а как равновесия стала эмоциональной подоплёкой шоу.

«Я люблю приключения в мире моды. Моя коллекция осень 2026 вдохновлена ​​этим бунтарским духом и уверенностью женщины, которая будет носить эти вещи по-своему, рассказывая свою собственную историю. Она уважает вневременную ценность вещей прошлого, но переосмысливает их для настоящего. Ее стиль не определяется временем. Он вечен». — Ральф Лорен

В этом сезоне Ральф Лорен в очередной раз создает кинематографическую оду женщине, которая переписывает правила, одновременно уважая их. Коллекция осень 2026 не кричит о себе — она эффектно и беззастенчиво покоряет зал.

lomovolga

lomovolga

Антонио Гримальди представляет «Succeed Solo Tra Donne», свою коллекцию высокой моды весна-лето 2026, как исследование близости, сформированной через близость, осознанность и совместное присутствие. Гримальди воспринимает сезон как любовную историю, которую нужно ощущать, где женщины узнают друг друга через тонкие жесты и тихую силу.

lomovolga

lomovolga

Из-за колоссальных трудозатрат, бесконечных примерок и высокой стоимости haute couture традиционно существует для редких, почти ритуальных случаев — свадеб, премьер, благотворительных вечеров. Матье Блази в работе над первой кутюрной коллекцией для Chanel сознательно вернулся к логике Коко Шанель, которая делала одежду для повседневной жизни — для работы, театра, кино.

lomovolga

Я начинаю наслаждаться минималистским подходом  коллекции Высокой моды весна-лето 2011. Это трогает душу. Конечно, я ценю театральность, которую привносят в мир высокой моды коллекции Жан-Поля Готье и Джона Гальяно (для Dior). Без них это было бы совсем не то. Но вышитое небесное великолепие от Chanel, а теперь и от Валентино Марии Грации Кюри и Пьеро Паоло Пиччоли заставляет меня любить haute couture ещё больше.