lomovolga

Эли Сааб представил видение золотого эскапизма для весны-лето 2026, черпая вдохновение из гедонистической культуры джет-сета, которая когда-то перемещалась между Милосом, Марракешем и самыми декадентскими уголками Средиземного моря в 1970-х годах. Коллекция воплотила гламур как фантазию и освобождение, предлагая кутюр в качестве средства для выражения чувственности, движения и желания быть замеченным. Это была знакомая вселенная Сааба, но с акцентом на исторические отсылки и заметно уверенное ощущение настроения.

lomovolga

В предваряющем дебютную коллекцию интервью Business of Fashion Андерсон, как водится, набросал обязательных в таких случаях фраз — про исчезающее ремесло, переработанные материалы и расширение круга тех, к кому обращается кутюр. Но больше всего насторожила фраза о том, что его понимание Высокой моды смещалось от «гламура» к ответственности за сохранение богатого источника знаний и мастерства — и далее по тексту. С трудом, конечно, верится, что далеко не самый глупый человек в индустрии на полном серьезе может сводить кутюр к «гламуру» или удивляться богатству наследия Dior и внезапно осознать, что его нужно «сохранять». 

Новый капитан, пересчитанная высота. Три месяца спустя после начала своей работы Антонин Трон вышел на взлётно-посадочную полосу в Бельмэне с предложением: точность вместо зрелищности, контроль вместо крещендо. Метафора полёта была не декоративной. Она структурировала коллекцию с самого первого прохода.

Коллекция Max Mara осень-зима 2026–2027 не «отсылает» к истории — она возрождает власть. Иэн Гриффитс обращается к Матильде ди Каносса, средневековой правительнице, чей стратегический ум формировал империи из ее крепостей над Эмилией. Она становится духом коллекции: женщина, которая управляет не зрелищностью, а структурой. И если Матильда когда-то выступала посредником в мирных переговорах между императорами и папами, то ее современная коллега ведет переговоры о слияниях, переписывает политику совета директоров и подписывает чеки.

Это не романтический историзм; это институциональная элегантность, отточенная до уровня исполнительной власти.

lomovolga

Коллекция Couture весна-лето 2026, представленная Тамарой Ральф в Париже — в знаменитом Павильоне Камбон — воплощает продолжающуюся эволюцию пути дизайнера с её одноимённым брендом; путь, который продолжает смело раздвигать творческие границы за счёт внедрения новых техник и оригинального вдохновения, оставаясь при этом верным основополагающим принципам Дома и видению дизайнера, стоящего во главе коллекции.

Loro Piana представляет коллекцию осень/зима 2026 – 2027 в Cortile della Seta в своей штаб-квартире в Милане, погружая гостей в концепцию сезона о путешествиях, которые оставляют неизгладимые впечатления, ощущения и воспоминания. В погружённой атмосфере Maison размышляет о идее путешествия с пейсли во всех формах и оттенках. Стены полностью покрыты этим узором, а полы украшены коричневым ковролином, создавая мечтательный, глубоко вовлекающий опыт.

Бибху Мохапатра открыл свой показ коллекции Осень/Зима 2026-2027 с более спокойным типом интенсивности, чем обычно. В основе повествования не была никакая отдельная муза, не было кинематографического персонажа для расшифровки. Вместо этого коллекция разворачивалась как изучение присутствия и авторитета, вдохновлённое недавней поездкой дизайнера в Индию и его встречей с брахмаватини — женскими мудрецами, чьи гимны сохранились в Ведах как редкие записи женских голосов в древнем, мужском мире. Эта идея силы не как зрелища, а как равновесия стала эмоциональной подоплёкой шоу.

«Я люблю приключения в мире моды. Моя коллекция осень 2026 вдохновлена ​​этим бунтарским духом и уверенностью женщины, которая будет носить эти вещи по-своему, рассказывая свою собственную историю. Она уважает вневременную ценность вещей прошлого, но переосмысливает их для настоящего. Ее стиль не определяется временем. Он вечен». — Ральф Лорен

В этом сезоне Ральф Лорен в очередной раз создает кинематографическую оду женщине, которая переписывает правила, одновременно уважая их. Коллекция осень 2026 не кричит о себе — она эффектно и беззастенчиво покоряет зал.

lomovolga

lomovolga

Антонио Гримальди представляет «Succeed Solo Tra Donne», свою коллекцию высокой моды весна-лето 2026, как исследование близости, сформированной через близость, осознанность и совместное присутствие. Гримальди воспринимает сезон как любовную историю, которую нужно ощущать, где женщины узнают друг друга через тонкие жесты и тихую силу.

lomovolga

lomovolga

Из-за колоссальных трудозатрат, бесконечных примерок и высокой стоимости haute couture традиционно существует для редких, почти ритуальных случаев — свадеб, премьер, благотворительных вечеров. Матье Блази в работе над первой кутюрной коллекцией для Chanel сознательно вернулся к логике Коко Шанель, которая делала одежду для повседневной жизни — для работы, театра, кино.

lomovolga

Я начинаю наслаждаться минималистским подходом  коллекции Высокой моды весна-лето 2011. Это трогает душу. Конечно, я ценю театральность, которую привносят в мир высокой моды коллекции Жан-Поля Готье и Джона Гальяно (для Dior). Без них это было бы совсем не то. Но вышитое небесное великолепие от Chanel, а теперь и от Валентино Марии Грации Кюри и Пьеро Паоло Пиччоли заставляет меня любить haute couture ещё больше.

lomovolga

Эта коллекция Valentino может стать одной из моих самых любимых всех времен. Это всё, что вы ожидаете от Valentino — драма, гламур, дерзость и сексуальная привлекательность. Ткани просто потрясающие, а цвета и принты абсолютно завораживающие. В общем, всё именно такое, каким вы хотели бы его видеть. Коллекция — это красивое сочетание высокой моды и доступной элегантности, каждый предмет одежды впечатляет всё больше, чем предыдущий. Одежда излучает дух старомодного гламура, но при этом дизайны кажутся очень современными. Силуэты подчёркивают фигуру, а сложные деталей делают каждую вещь произведением искусства. 

В Милане, окутанном суровым зимним холодом, в воздухе поселилось предвкушение, словно шитое на заказ шерстяное пальто. Это не просто очередной день показа — это момент непрерывности, изысканности и эмоциональной точности. Коллекция мужской одежды Giorgio Armani Осень/Зима 2026, представленная на Неделе моды в Милане, разворачивается как медитация о элегантности, формируемой временем.

lomovolga

В возрасте 93 лет умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани. Легендарный дизайнер скончался в своей римской резиденции в окружении близких.

Валентино родился в 1932 году в итальянском городе Вогере. Затем будущий кутюрье переехал в Париж, а в 1960 году основал собственный бренд в Риме вместе с Джанкарло Джамметти — своим деловым партнером на протяжении более 50 лет.

Гаравани работал с самыми известными женщинами своего времени. Роскошные платья, созданные руками этого выдающегося дизайнера, носили Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, принцесса Диана, София Лорен, Джулия Робертс и другие.

lomovolga

Осенне-зимний сезон 2026 Доменико Дольче и Стефано Габбана посвятили многообразию мужских архетипов. Коллекция получила название The Portrait of Man. В тизере к шоу (он появился в соцсетях и аккурат перед началом) дизайнеры, отметившие в прошлом году 40-летие в индустрии, заявили: им важно подчеркнуть идентичность каждого мужчины. В сегодняшнем мире это особенно ценно.

lomovolga

Который сезон подряд Шон Макгир пытается найти вектор своего движения в McQueen — он с переменным успехом нащупывает некоторые из точек, чтобы выстроить на них личное видение, но при этом не забыть о мощном наследии и силе Александра Маккуина. Будем честными, задача непростая.

«Атлантида не утонула — она вышла в вечерних платьях». Tony Ward SS-2026: Beneath the Tide

Без глянцевого сахара и бантиков. Честный разбор лукбука прет-а-порте весна-лето 2026 от Tony Ward — коллекции, где красота не убегает от реальности, а отражает её. Тема — не «потерянный город», а память, которая мерцает под водой и всплывает в ткани.

В этом году выставка Chanel Métiers d'Art 2026 прошла в Нью-Йорке. Не в музее Гуггенхайма, не в Метрополитен-музее и даже не на крыше Крайслер-билдинг. Нет, Матье Блази, новый креативный директор, выбрал метро. Да, которая Метро — городской лабиринт, разрисованный граффити, заляпанный жвачкой и наводнённый крысами, пахнущий коллективным истощением и паром от кренделей. Любовное послание Нью-Йорку? Возможно. Но это было скорее не «Завтрак у Тиффани», а «Обед в поезде Q».

Для весны и лета 2026 года Эли Сааб отошел от своих привычных небесных фантазий, чтобы исследовать более приземленный вид гламура — основанный на уверенности, прагматизме и контроле. Дизайнер, известный своим мастерством в создании мерцающих платьев и королевских зрелищ, в этом сезоне предложил что-то более сдержанное и точное. Показ открывала Дева Кассель в элегантной хаки-юбке-карандаш и шелковой блузке, которые выражали тихую власть, и Сааб переосмыслил концепцию «power dressing» через призму женственности. Коллекция была меньше о мечтах и больше о женщине, которая управляет своей собственной историей — все так же элегантной, но с ногами, твердо стоящими на отполированном мраморе, а не на красной ковровой дорожке.

Почти через десять лет после начала своей работы, Энтони Ваккарелло продолжает уточнять своё понимание сути Saint Laurent: дома, основанного на трении, двойственности и притяжении, возникающем при столкновении противоположных сил. Коллекция Resort 2026 усиливает этот принцип посредством сознательной игры между спортивной свободой конца 70-х и воздушной индуисткой одеждой — двумя мирами, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, но вместе образуют точное воплощение парадокса Saint Laurent. Лукбук ясно передаёт это напряжение, показывая, как атлетизм и чувственность могут сосуществовать в чётко очерченных силуэтах бренда.

Коллаборации художников и модных дизайнеров — обычное дело, но сотрудничество между основателем бренда Erdem Эрдемом Моралиоглу (его фото есть в конце обзора) и современной британской художницей Кайе Доначи отличалось особой эмоциональностью.

Коллекция Erdem FW’25 стала не просто демонстрацией мастерства дизайнера, а глубоко личной историей. В основе осенне-зимнего шоу оказался портрет покойной матери Моралиоглу, который Доначи написала десять лет назад, когда они оба учились в Королевском колледже искусств в Лондоне.

lomovolga

«Красный день календаря», обведенный житным маркером три раза, для всей модной индустрии — безусловно, это показ Chanel. Долгожданный дебют нового креативного директора Матье Блази, открытие новой эры Дома, момент во всех смыслах исторический. И нам особенно гордо быть к нему причастными — волнительно и незабываемо. Вопреки давней традиции шоу Chanel провели не утром в заключительный день Недели моды в Париже, а поздно вечером — не просто «жирная точка» сезона весна-лето 2026, а ее восклицательный знак. Гала-вечер в Гран-Пале — давней обители Chanel, где вновь проходят все шоу после реконструкции Дворца.

lomovolga

В роскошном интерьере в стиле Боз-Ар новооткрытой галереи Джэка Шейнемана в Трайбеке — пространство все еще сияло от недавней выставки Ника Кейва — Ральф Лорен представил свою коллекцию осень/зима 2025–2026 под названием «Современные романтики». Размещенный под возвышенным кессонным потолком высотой 29 футов, бывший штаб-квартира компании New York Life Insurance стал подходящим фоном для коллекции, которая романтизировала прошлое, не застревая в нем.

lomovolga

Показ мод коллекции Dolce & Gabbana Весна-Лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (27 сентября 2025 года).

lomovolga

Бренд Tamara Ralph показал на Неделе высокой моды коллекцию, в которой сочетаются стили 1920-х и 2020-х

В первый день Недели высокой моды, вечером 7 июля, в Париже, на площадке Orbe New York в пространстве Palais de Tokyo, Тамара Ральф представила свою кутюрную коллекцию «Осень - зима 2025–2026» — коллекцию, которая стала не просто очередной главой в истории бренда, а символом творческой зрелости дизайнера.