Круизный сезон официально открыт, и, как это часто бывает, главную интригу задал именно Дом Chanel. Креативный директор Матьё Блази выбрал для своего первого круиза не экзотическую даль, а очень личное и исторически значимое место — Биарриц.

Этот шаг превратил показ не просто в демонстрацию вещей, а в красивую историю о возвращении к истокам, свободе и, конечно, очаровании моря.

Коллекция Luisa Spagnoli осень-зима 2026–2027 перенесла зрителей в Манхэттен начала 90-х, наполненный современными настроениями. Подиум был оформлен с отсылкой к архитектурным линиям здания Seagram, отражая вдохновение бренда энергией Нью-Йорка после заката, где элегантность Верхнего Ист-Сайда встречается с клубной культурой, нью-вейв музыкой и радикально-шикарной эстетикой.

Новая коллекция модного дома Alexander McQueen сезона осень-зима 2026 стала попыткой осмыслить тревожное настроение современности — и сделать это через язык моды. Креативный директор бренда Шон Макгирр рассказал, что отправной точкой для коллекции стал один из его любимых фильмов — «Безопасность» (Safe) 1995 года режиссёра Тодда Хейнса. «Мне хотелось затронуть психологический конфликт, который, как мне кажется, мы переживаем сегодня: мы постоянно онлайн, постоянно что-то редактируем и курируем в собственной жизни. В этом есть и паранойя, и стремление к идеалу», — объяснил дизайнер.

lomovolga

Волна лепестков прокатилась по коллекции Georges Hobeika сезона «Осень-Зима 2026–2027» prêt-à-porter, унося подиум в неземной сон, где кутюр и природа сливались воедино. Шоу открылось, словно в сцене из сна: прохладный воздух, меняющийся свет и наряды, которые скорее намекали на движение, чем навязывали его. Силуэты Hobeika — плавные, вытянутые и часто едва заметные — двигались так, словно их хореографировал сам дыхание земли, придавая показу эфирный ритм, который казался одновременно намеренным и естественным.

lomovolga

В мире моды, движимой ускорением, Ричард Куинн продолжает выступать за стойкость. На Неделе моды в Лондоне сезон Осень/Зима 2026–2027 британский дизайнер уточнил свою приверженность свадебной и нарядной одежде в более концептуальное предложение, архив, представленный заранее. Вместо того чтобы демонстрировать сезонное настроение, Куинн предложил изделия, задуманные как будущие реликвии, вещи, созданные, чтобы пережить тенденции и временные метки.

Если в этом сезоне Max Mara короновал суверена, то BOSS назначил стратега. Марко Фальчиони представляет коллекцию осень-зима 2026–2027, в которой берет за основу пошив одежды — духовную основу дома — и переосмысливает его для поколения, не заинтересованного в наследовании власти; они предпочитают создавать ее сами.

Основная идея сериала: Будьте сами себе начальником Это не лозунг, а структурный принцип. Каждый шов говорит утвердительными предложениями. Каждая пропорция отточена до аргумента. Если когда-то традиции диктовали, как должен вести себя костюм, то Фальчиони отвечает, полностью переписывая грамматику.

Йоханна Ортис представила свою коллекцию Alma в Мадриде, однако место проведения было больше чем просто фоном. Колумбийский дизайнер оставалась верна своим тропическим корням, но при этом деликатно отдавала дань Испании. «Будучи ребенком, я была очарована trajes de luces. Дело не в корриде, а в театральности момента. Я не хотела делать что-то буквальное, а скорее включить небольшие намеки: переосмысливать такой вид вышивки, акцентировать плечи, исследовать воланы — которые очень наши, — адаптируя их под этот образ», — объяснила она.

lomovolga

Что если бы Элвин Эйли, афроамериканский танцор и хореограф, и маркиза Луиза Казати — знаменитая итальянская наследница, покровительница искусства и любительница модной одежды — имели возможность встретиться? Сицилийский дизайнер Фаусто Пульджили всегда интересовался США — у него татуировка с надписью "Hollywood" на предплечье — и в этом сезоне он сопоставил гедонистические, совсем итальянские наклонности бренда Roberto Cavalli с сексуальным американским прагматизмом.

Эли Сааб поменял стеклянный свет Palais de Tokyo на создание подземной драмы под Лувром с черной ковровой дорожкой, задавая сцену для коллекции, которая решительно склонялась к вечернему гламуру.

Коллекция была представлена как «свежее начало» для prêt-à-porter бренда, возвращающее линию к ДНК дома высокой моды, сказал генеральный директор Эли Сааб-младший.

Коллекция Michael Kors Осень-Зима 2026–2027, представленная на Неделе моды в Нью-Йорке FW26 12 февраля 2026 года, была одновременно ретроспективой и взглядом в будущее, отмечая 45-летие Michael Kors с сочетанием преемственности, остроумия и намеренного обновления. Если пандемия смягчила празднование его 40-летия, этот юбилей прошел с театральной ясностью, на сцене Метрополитен-оперы в Линкольн-центре, где люстры, позолоченные потолки и монументальные фрески Шагала обрамляли дизайнера, который всегда понимал моду как представление не меньше, чем как продукт.

Открывая Неделю моды Lakmé в Мумбаи, последнее участие Рахула Мишры в AFEW не сопровождалось привычным изобилием вышивок, а отличалось большей сдержанностью. «Эта коллекция рождается из возвращения: возвращения домой к ткачеству и к хлопку», — объяснил Мишра. Воссоединившись с мастером-ткачом Хуком Кохли в Чандери, он разработал смесь хлопка Supima и шелка, которая ощущается необычайно легкой, мягкой, тонкой и близкой к той неуловимой идее «тканого воздуха».

lomovolga

Вечером второго дня парижской Недели высокой моды гости Pavillon Cambon стали свидетелями того, как история жизни Коко Шанель воплотилась в кутюрных образах. По традиции в Париже свою новую кутюрную коллекцию на лето 2026 года представил и российский Дом YANINA Couture. Показ прошел в знаковом месте — в Pavillon Cambon на легендарной улице Рю Камбон. Именно здесь когда-то располагались ателье, бутик и даже личные апартаменты Габриэль Шанель, женщины, изменившей представление о моде и стиле.

lomovolga

Коллекция Giorgio Armani осень-зима 2026–2027 под руководством Сильваны Армани разворачивается со спокойствием и дисциплиной дизайнера, который понимает язык Дома не как набор повторяющихся элементов, а как средство для совершенствования. Этот сезон – исследование ясности: силуэты, лишенные лишних деталей, цвета, смягченные до состояния тумана, и текстуры, выбранные за то, как они реагируют на свет.

Ханнибал Лагуна окрасил подиум в Мадриде в синий цвет с коллекцией Lazuliflow, весна-лето 2026, вдохновлённой морем и его постоянно меняющимся горизонтом. Дизайнер, который черпал вдохновение во время отдыха на море, стремился передать бесконечное, трансформирующее качество синего цвета — то, как он вибрирует рядом с каждым другим цветом и отражает одновременно спокойствие и глубину.

Алессандро Микеле назвал свою осеннюю коллекцию Valentino «Interferenze» и описал себя как такое вмешательство, создавая «для бренда, который не носит ваше имя, и это напряжение приводит к тому, что вы видите». Это может быть так, но красивая осенняя коллекция, которую он создал, была, возможно, одной из самых интегрированных и гармонизированных с собственной чуткостью и вкусом Валентино Гаравани, при этом приспособленной к современности. В конце концов, «Я люблю этот дом, и нет никакой причины разрушать то, что было сделано ранее». Несомненно, давний партнер Гаравани Джанкарло Джамметти, сидевший рядом с Гвинет Пэлтроу на показе в четверг вечером в Риме, должен был узнать некоторые отличительные черты покойного кутюрье.