lomovolga

Прагматичный британец в итальянском храме

Когда Луиза Троттер вышла на поклон в Милане, она представила не упражнение в изысканной корпоративной роскоши, а бескомпромиссное исследование материала. Британская эмигрантка обладает врожденной аналитической отстраненностью от традиционной миланской одержимости безупречной отделкой. В то время как итальянские ателье часто стремятся скрыть руку мастера под безупречными краями, Троттер предпочитает обнажить внутренний каркас, воспевая трение между тем, что создано, и тем, что разрушается.Ее коллекция весна/лето 2027 для Bottega Veneta основана на принципе, который переворачивает с ног на голову традиционное портновское искусство: одежда не обязательно должна выглядеть законченной, чтобы быть полностью реализованной..

В мире моды, движимой ускорением, Ричард Куинн продолжает выступать за стойкость. На Неделе моды в Лондоне сезон Осень/Зима 2026–2027 британский дизайнер уточнил свою приверженность свадебной и нарядной одежде в более концептуальное предложение, архив, представленный заранее. Вместо того чтобы демонстрировать сезонное настроение, Куинн предложил изделия, задуманные как будущие реликвии, вещи, созданные, чтобы пережить тенденции и временные метки.

lomovolga

Коллекция Laura Biagiotti Весна-лето 2027, представленная 26 сентября на Неделе моды SS27 в Милане, была задумана как дань уважения Риму, или, точнее, двойная дань уважения Вечному городу и Милану, двум местам, связанным с историей дома и дорогим Лавинии Бьяджотти Синья. Она собрала их вместе в метафизической обстановке, которая на один день превратилась в студию Piccolo Teatro Studio Melato, сцену для воплощения идеи женственности, способной двигаться сквозь время, не будучи его пленницей. Для креативного директора Рим научил быть в союзе со временем, город, где прошлое - это не только память, но и настоящее, которое продолжает формировать будущее.

lomovolga

Возвращение в святилище

Возвращение в Armani/Teatro на Виа Бергоньоне несет в себе бремя священного возвращения домой. С июня такого не было. 2024 Джорджо Армани представил свою женскую коллекцию в храме Тадао Андо из гладкого серого бетона. Для сезона весна/лето 2027 дом моды показал показ. ЭВОЛЮЦИЯ— диссертация Сильваны Армани, в которой благоговение перед империей сочетается со спокойной смелостью обновления. Над головой медленно вращался одинокий диско-шар, отбрасывая на небо осколки света. runwayЭто было не приглашение к ретро-вечеринке, а оптический метроном, измеряющий переход между днем ​​и ночью, между сущностью и отражением.

Господин Армани присутствовал в каждой нити его творчества, будучи одновременно живой памятью и вечным воплощением. Через дорогу, в Armani/Silos, посетители могут любоваться его наследием, хранящимся за стеклом; здесь, на runwayЕго дух свободно шел, ничем не обремененный. Задача Сильваны заключалась не в том, чтобы забальзамировать архив или насильно разорвать его. Она предпочла развивать диалектику дома моды посредством чистого, плавного кроя, графической точности и ночных поверхностей. Отбросив резкую строгость, палитра функционировала в строгом диалоге между насыщенным обсидианово-черным и мягким, сияющим кремовым — хроматическая дисциплина, которая убирала отвлекающие элементы, чтобы раскрыть чистый силуэт.

В Милане снова вечеринка, и Фаусто Пуглиси понял это раньше, чем кто-либо другой сказал об этом вслух. Показ коллекции Roberto Cavalli Весна-лето 2027, который состоялся 24 сентября, дополнил календарь Миланской недели моды SS27, в котором по-прежнему преобладают черный, белый и бежевый цвета. Показ пришелся как нельзя кстати. На севере штата, в винтажном магазине Reracked, только что была выставлена и продана редкая коллекция кожаной одежды Cavalli 70-х годов с принтом, в то время как в приложениях для перепродажи более лаконичная, невысокая модель Just Cavalli 2000-х годов потихоньку исчезает с прилавков. Тяга к глубоким вырезам, к Cavalli, которая жила за пределами классических платьев от glamazon, - это именно то, к чему стремился Пуглиси за пять лет работы в доме.

Тамара Ральф представила свою коллекцию высокой моды осень-зима 2026-2027 6 июля на Неделе высокой моды в Париже, обратив внимание на Южную Азию, регион, имеющий личное значение для австралийского дизайнера благодаря наследию её мужа. Ссылка была выражена скорее как тонкий намёк, чем буквальная цитата, опираясь на традиции многослойных украшений и асимметричные драпировки силуэтов сари.

Селия Критариоти представила свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 9 июля во время Парижской недели высокой моды, завершая неделю в своем месте на Плас Вандом презентацией под названием «Замерзший Эдем», которая превратила пространство в сверкающую, покрытую снегом фантазию.

Тони Уорд представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 под названием «Шепот дюн» 6 июля во время Парижской недели высокой моды в историческом Рефектуаре Корделье. Вдохновившись пустыней как живой силой, а не статичным фоном, коллекция исследовала пейзаж в постоянном изменении, где спокойствие и движение сосуществуют рядом.

7 июля на Неделе высокой моды в Париже Стефан Роллан представил свою коллекцию высокой моды осень-зима 2026-2027, показав ее в театре «Олимпия» в Париже. Выбор места проведения был приурочен к 40-й годовщине смерти Далиды, в память о певице, часто выступавшей на этой сцене. Фоном послужили черно-белые фотографии и видеозаписи, на которых Далида поет и говорит, подчеркивая ее присутствие как центральный элемент коллекции.

Нет ничего более необычного, и в то же время более быстрого, чтобы забыть, чем привилегия быть здесь. В этой коллекции Couture FW26 / Осень-Зима 2026-2027 Жорж и Жад Хобейка, отец и сын, черпали вдохновение из стихотворения Джеймса МакКрэй «Инструкции перед визитом на Землю», которое призывает нас жить с широко открытыми сердцами и глазами и никогда не привыкать к красоте мира. Новая коллекция Дома превращает это видение в гардероб от дневного к вечернему.

Рахул Мишра представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 6 июля на Неделе высокой моды в Париже, назвав эту линейку своей самой вдохновленной Индией работой на сегодняшний день и описав её как форму путешествия во времени. Исследование было сосредоточено на трёх исторических источниках: пещерах Аджанта в Махараштре, датируемых II веком до н.э., каменной скульптуре танцовщицы XII века и храме Таракешвара в Карнатаке того же периода.

lomovolga

Оперная душа мужественности: Dolce & Gabbana Alta Sartoria 2026

Если коллекция Alta Moda в Radicepura была лихорадочным сном небесных богинь, то показ Alta Sartoria в историческом греко-римском театре Teatro Antico в Таормине стал мастер-классом по созданию реалистичной, правдоподобной драмы. Под темнеющим небом, при мерцании свечей, освещающих верхние ярусы амфитеатра, Доменико Дольче и Стефано Габбана превратили древнюю каменную сцену в оперное полотно, отражающее сицилийскую мужественность.

Вечер был задуман как впечатляющее предвкушениеrunway спектакль, вдохновленный веристической оперой Пьетро Масканьи 1890 года, Сельская честьМестные рыбаки, враждующие фермеры и поучающие вдовы в черных кружевах заполнили сцену еще до того, как был показан первый образ, создавая обстановку, полную чести, безграничной преданности и трагической любви. Когда модели наконец вышли на сцену, они шли не так, как обычно. runway фигуры; они вышли как элитная публика, прибывшая на вечер в оперу — облаченные в роскошные плащи, с элегантными кожаными сумками в руках и в блестящих сапогах для верховой езды до колен.

lomovolga

Рай Олимпа

Спустя четырнадцать лет после начала своего паломничества в мир высокой моды в Таормине, Доменико Дольче и Стефано Габбана вернулись на землю, где все началось. Презентация Alta Moda 2026 в садоводческом парке Радичепура была не просто... runway. Это было захватывающее дух слияние мифа и реальности, превратившее плодородные склоны у подножия Этны в живое, дышащее полотно. Fatto рука совершенство.

Коллекция разворачивалась как старинная сицилийская история о богах и смертных. Под звуки закадрового голоса, возвещающего о нисхождении богинь с Олимпа навстречу ожидающим их земным поклонникам, тысячи видов местной флоры ботанического парка становились фоном для носимого искусства, бросающего вызов границам человеческого творчества.

Сюрреалистический маскарад – итальянская иллюзия Эли Сааба

Когда кутюрье в одном пресс-релизе упоминает Магритта, Дали и «Черно-белый бал» Трумана Капоте 1966 года, нужно быть готовым к эффекту. Обычно «сюрреализм» в моде — это кодовое обозначение для фразы «мы не знали, как обработать подол, поэтому назвали это мечтой». Однако коллекция высокой моды Elie Saab осень/зима 2026-2027, сухо озаглавленная... 

Мяч необузданных сновЕму удалось обойти стороной обычные клише. Настоящий сюжетный поворот здесь не в подсознании, а в географии. Сааб, похоже, незаметно привлек в свою мастерскую внушительную команду итальянских дизайнеров и мастеров, сменив свою фирменную ливанскую, броскую красоту на нечто гораздо более архитектурное, острое и порой дерзкое.

9 июля на Неделе высокой моды в Париже Рами Аль Али представил свою осенне-зимнюю коллекцию 2026-2027 годов от кутюр, вдохновленную пустыней и ее меняющимся освещением от рассвета до заката. Дизайнер противопоставил свою коллекцию упрощенным представлениям о Ближнем Востоке, подчеркнув общие корни в идентичности, ремесле, солнце и пустыне, а также чувство единства, возникающее в кризисные моменты.

Spring 2026

Рональд ван дер Кемп представил свою коллекцию высокой моды сезона осень-зима 2026-2027 7 июля в рамках Парижской недели высокой моды, устроив шоу в виде передвижной выставки между двумя художественными галереями в районе Марэ. Вместо обычного подиума модели шли по улице, соединяющей эти пространства, превращая кутюр в уличное событие, где прохожие останавливались, чтобы посмотреть и сфотографировать. Формат был продуман специально, чтобы вернуть высокой моде её общественную функцию как источника вдохновения, а не только вещи для клиентов.

Вторая коллекция Сильваны Армани для Armani Privé в Палаццо Армани знаменует собой отчетливую, глубоко личную эволюцию языка высокой моды дома. Если ее дебютная коллекция установила уважительную преемственность с монументальным наследием Джорджо Армани, то коллекция осень/зима 2026-2027 года смещается в сторону более спокойного, интимного стиля, исследуя чувственность, основанную скорее на сдержанности, чем на откровенной демонстрации.

Архитектура брюк

Ключевым элементом коллекции стали брюки — предмет одежды, занимающий центральное место в стилевом наследии Сильваны. Свободный крой, четкие линии и исключительно высокая талия — эти брюки стали строгой основой для коллекции. runwayОни появлялись под строгими вечерними тренчами, элегантными кабанами и приталенными блейзерами, продолжая исторический диалог дома с мужским кроем на самом высоком уровне высокой моды.

Когда Дэниел Роузберри попал в пустоту Готье

И снова, дорогие модницы! Хватайте свои трубки для подводного плавания и запасайтесь чувством истории, потому что Даниэль Роузберри приглашает нас вместе с ним прыгнуть в «бездну» в рамках показа Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2026-2027. Это его слова, а не наши. Лично мы предпочитаем оставаться на суше, где воздух чист, а отсылки до боли очевидны.

В прекрасном, поэтичном, отчасти драматичном пресс-релизе Даниэль признаётся, что отказался от своих обычных методов — таких как трансцендентная поездка в Барселону, чтобы увидеть работы Гауди, — потому что чувствовал себя скованным. Вместо этого он решил полностью отдаться процессу. привлекательность жизни (зов пустоты). Но, глядя на это... runway, Похоже, пустота, в которую он провалился, поразительно похожа на архивы Жана Поля Готье.

Дэниел, дорогой, пожалуйста, перестань выбирать что-нибудь из нашего "Поло"  иначе мы будем слышать только эхо твоих поисков: "Марко!"

Скульптура «Скульптурный торс» Жана Поля Готье, 1990-2026 гг., также существует в виде парфюмерной композиции.