В этом году выставка Chanel Métiers d'Art 2026 прошла в Нью-Йорке. Не в музее Гуггенхайма, не в Метрополитен-музее и даже не на крыше Крайслер-билдинг. Нет, Матье Блази, новый креативный директор, выбрал метро. Да, которая Метро — городской лабиринт, разрисованный граффити, заляпанный жвачкой и наводнённый крысами, пахнущий коллективным истощением и паром от кренделей. Любовное послание Нью-Йорку? Возможно. Но это было скорее не «Завтрак у Тиффани», а «Обед в поезде Q».

Для весны и лета 2026 года Эли Сааб отошел от своих привычных небесных фантазий, чтобы исследовать более приземленный вид гламура — основанный на уверенности, прагматизме и контроле. Дизайнер, известный своим мастерством в создании мерцающих платьев и королевских зрелищ, в этом сезоне предложил что-то более сдержанное и точное. Показ открывала Дева Кассель в элегантной хаки-юбке-карандаш и шелковой блузке, которые выражали тихую власть, и Сааб переосмыслил концепцию «power dressing» через призму женственности. Коллекция была меньше о мечтах и больше о женщине, которая управляет своей собственной историей — все так же элегантной, но с ногами, твердо стоящими на отполированном мраморе, а не на красной ковровой дорожке.

Почти через десять лет после начала своей работы, Энтони Ваккарелло продолжает уточнять своё понимание сути Saint Laurent: дома, основанного на трении, двойственности и притяжении, возникающем при столкновении противоположных сил. Коллекция Resort 2026 усиливает этот принцип посредством сознательной игры между спортивной свободой конца 70-х и воздушной индуисткой одеждой — двумя мирами, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, но вместе образуют точное воплощение парадокса Saint Laurent. Лукбук ясно передаёт это напряжение, показывая, как атлетизм и чувственность могут сосуществовать в чётко очерченных силуэтах бренда.

Коллаборации художников и модных дизайнеров — обычное дело, но сотрудничество между основателем бренда Erdem Эрдемом Моралиоглу (его фото есть в конце обзора) и современной британской художницей Кайе Доначи отличалось особой эмоциональностью.

Коллекция Erdem FW’25 стала не просто демонстрацией мастерства дизайнера, а глубоко личной историей. В основе осенне-зимнего шоу оказался портрет покойной матери Моралиоглу, который Доначи написала десять лет назад, когда они оба учились в Королевском колледже искусств в Лондоне.

lomovolga

«Красный день календаря», обведенный житным маркером три раза, для всей модной индустрии — безусловно, это показ Chanel. Долгожданный дебют нового креативного директора Матье Блази, открытие новой эры Дома, момент во всех смыслах исторический. И нам особенно гордо быть к нему причастными — волнительно и незабываемо. Вопреки давней традиции шоу Chanel провели не утром в заключительный день Недели моды в Париже, а поздно вечером — не просто «жирная точка» сезона весна-лето 2026, а ее восклицательный знак. Гала-вечер в Гран-Пале — давней обители Chanel, где вновь проходят все шоу после реконструкции Дворца.

lomovolga

В роскошном интерьере в стиле Боз-Ар новооткрытой галереи Джэка Шейнемана в Трайбеке — пространство все еще сияло от недавней выставки Ника Кейва — Ральф Лорен представил свою коллекцию осень/зима 2025–2026 под названием «Современные романтики». Размещенный под возвышенным кессонным потолком высотой 29 футов, бывший штаб-квартира компании New York Life Insurance стал подходящим фоном для коллекции, которая романтизировала прошлое, не застревая в нем.

lomovolga

Показ мод коллекции Dolce & Gabbana Весна-Лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (27 сентября 2025 года).

lomovolga

Бренд Tamara Ralph показал на Неделе высокой моды коллекцию, в которой сочетаются стили 1920-х и 2020-х

В первый день Недели высокой моды, вечером 7 июля, в Париже, на площадке Orbe New York в пространстве Palais de Tokyo, Тамара Ральф представила свою кутюрную коллекцию «Осень - зима 2025–2026» — коллекцию, которая стала не просто очередной главой в истории бренда, а символом творческой зрелости дизайнера.

Шоу Joseph Altuzarra весна-лето 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке игралo с восприятием, сочетая утонченную привлекательность с хитрой необычностью внимания к поверхности и форме. Коллекция исследовала верисимилитюд — то, как что-то воспринимается с первого взгляда по сравнению с тем, чем оно на самом деле является — через детали, которые обманывают глаз: цветочные мотивы, которые воспринимаются как плоские принты на расстоянии, но превращаются в многослойные трехмерные аппликации при более близком рассмотрении, и искусственный платок, выполненный в виде нарисованного воротника из птичьих крыльев, который намекал на оперение, но никогда не становился буквальным.

Коллекция Bibhu Mohapatra весна-лето 2026 на Неделе моды в Нью-Йорке перенастроила голос дизайнера на более молодую, праздничную перспективу, сохраняя при этом мастерство и формальный шик, которые определяли его работы. Пройдя через два сезона, сформированные личной утратой, Мохапатра использовал своё недавнее возвращение в Индию и энергию молодой творческой команды там, чтобы создать линию, которая явно отдает дань уважения первопроходцам индийским женщинам двадцатого века, но при этом фильтруется через современный, оптимистичный объектив. Результатом стало шоу, которое сбалансировало традиции и переосмысление: знакомые силуэты, переосмысленные с утилитарными акцентами, насыщенные цвета и готовность как к дню, так и к ночи.

Российский бренд YANINA COUTURE продемонстрировал новую линейку Fall-Winter 2025-2026 на французском подиуме. Показ состоялся на второй день парижской Недели моды

Коллекция модного дома Christian Dior сезона весна-лето 2013 года - это своего рода продолжение темы, начатой Рафом Симонсом (Raf Simons) в его дебютной для этого модного дома кутюрной коллекции.

Создается впечатление, что Эрдем Моралиоглу позаимствовал некоторые образы для коллекции Erdem FALL’20 RTW со старых фотографий. Почему-то каждая коллекция Erdem уводит нас далеко в прошлое. И Erdem FALL’20 RTW не исключение. Она проводит параллель между 20-ми прошлого и нынешнего столетия. Таков стиль этого дизайнера, таково его понимании моды.

lomovolga

Коллекция высокой моды Джорджа Чакры на осень-зиму 2025-2026, представленная 8 июля на Парижской неделе моды, развернулась как медленно разгорающаяся сцена из классического кино. Вдохновленный стилизованным напряжением нуара 1940-х годов, Шакра заменил свой фирменный стиль на более тихую, интроспективную элегантность. В этом сезоне он обратил свой взгляд внутрь, исследуя безмолвие между взглядами и тишину, насыщенную невысказанными эмоциями — момент, застывший в воздухе, затаив дыхание, вскоре до поворота сюжета.

lomovolga

Vicente López Portaña,

Vergine del Carmelo col Bambino,

XVIII sec., collezione privata

German Master

The Suicide of Lucretia,1600

На Миланской неделе моды Loro Piana представила коллекцию Весна-Лето 2026 года, которая вышла за пределы ее репутации тихой роскоши, обретая более насыщенную палитру, не отказываясь от основ инноваций в текстиле. На фоне изысканного антуража Палаццо Читтерио, вещи вступили в диалог с произведениями искусства от Пикассо до Моранди, что подчеркнуло баланс бренда между наследием и экспериментами.

lomovolga

«Кто такая Valli Girl?» — вдруг спросите вы. Ответ не заставит себя долго ждать. По мнению самого Джамбаттисты Валли, из сезона в сезон упражняющегося в оттачивании мастерства от-кутюр, это прежде всего женщина «независимая, яркая, дерзкая, непримиримая и необремененная». Это женщина, которая принимает себя и живет в гармонии с собой, «черпая силу из мягкости грации и силы интеллекта». Именно для такой (а как иначе?) Валли и создает гардероб (причем не только кутюрный). И именно для презентации такого гардероба выбирает наиболее подобающее место — роскошную штаб-квартиру Giambattista Valli.

На неделе высокой моды в Париже Atelier Versace представил коллекцию Осень-Зима 2012/2013, состоящую из драматически коротких мини-платьев и длинных платьев с высокими разрезами на бедре. Модели вдохновлены образами на таро-картах – солнцем, луной и миром. Платья женственные и романтичные, с наложениями прозрачного пластика и заплатками из силикона, жемчуга и кристаллической сетки. Вышивки символов таро добавляют роскошный вид. Ткани в основном нежных пастельных оттенков.

Начнем с простой заметки: Том Браун вырос от Ralph Lauren до Moncler. В августе 2018 года Ermenegildo Zegna объявила, что приобрела 85% бренда. Классические мужские костюмы и клетка стали игровой площадкой для дизайнера.

lomovolga

Итак, эра Чемены Камали в Chloé продолжает расцветать. В этом сезоне она заявила, что хочет уйти от стереотипного видения бренда, но вместе с тем, сохранить его дух и вклад предыдущих креативных директоров. Например, Стеллы Маккартни и Фиби Файло, которые выросли в 70-х годах в Лондоне, когда там царила эпоха шик-хиппи-гранж, и покупали винтажную одежду на уличном рынке на Портобелло-роуд.

lomovolga

Простор белого коврового покрытия, зеркальные стены и бежевые банкетки, уставленные стегаными подушками: окружающая атмосфера на показе Chanel предполагала симулякр того, что клиенты дома высокой моды испытывают за закрытыми дверями на улице Камбон. Мы действительно находились в Гран-Пале, но этот тихий, обвешанный шторами так называемый салон был создан на верхнем этаже, ощущение ритуала приватности и эксклюзивности подчеркивалось тем, что на мероприятие было приглашено так мало людей.