С днем рождения, Владимир Семенович. |
Сегодня особенный день для нас, рожденных и выросших в СССР - день рождения Владимира Высоцкого. Только мы можем понять, что это такое. Такого человека, с таким талантом вот уже 39 лет на земле не родилось. С днём рождения и с днём прихода в этот брошенный Богом мир, Владимир Семенович!!!
О Володе Высоцком
Марине Владимировне Поляковой
О Володе Высоцком я песню придумать решил:
вот еще одному не вернуться домой из похода.
Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил...
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.
Ненадолго разлука, всего лишь на миг, а потом
отправляться и нам по следам по его, по горячим.
Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон,
ну а мы вместе с ним посмеемся и вместе поплачем.
О Володе Высоцком я песню придумать хотел,
но дрожала рука и мотив со стихом не сходился...
Белый аист московский на белое небо взлетел,
черный аист московский на черную землю спустился.
Б.Окуджава
1980
|
|
«Татьянин день» – веселый день российских студентов. |
|
Метки: Елизавета |
Лицо с портрета: Луиза Карлота Бурбон-Сицилийская |
Луиза Карлота Бурбон-Сицилийская (24 октября 1804, Портичи, Неаполитанское королевство — 29 января 1844, Мадрид, Испания) — принцесса Обеих Сицилий и инфанта Испанская, в замужестве герцогиня Кадисская.
Старшая дочь будущего короля Обеих Сицилий Франциска I и его второй жены Марии Изабеллы Испанской.
В 1819 году, в возрасте 14 лет, по политическим мотивам, в Мадриде вышла замуж за Франсиско де Паула, герцога Кадисского (1794—1865), сына короля Испании Карла IV. Супруг был старше её на десять лет. Луиза Карлота родила одиннадцать детей. Ее сын Франсиско де Асис (1822—1902), женился на королеве Испании Изабелле II.
Инфанта была амбициозной женщиной, которая хотела поставить одного из своих детей на испанский трон. Тем не менее, ее ранняя смерть в возрасте 39 лет не позволила ей стать свидетелем брака своего первенца Франсиско де Асис де Бурбон со своей племянницей, испанской королевой Изабеллой II . Ее муж вступил в повторный брак в 1852 году . Она похоронена в Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал .
P.S. Меня поразил ее головной убор. Я раньше таких не видела.
|
|
Лицо с портрета. Князь Юзеф Антоний Понятовский. |
Юзеф Антоний Понятовский ( 7 мая 1763 , Вена - 19 октября 1813 , Лейпциг ) - князь , польский политический и военный деятель, маршал Франции ( 1813 ). Племянник польского короля Станислава Августа Понятовского .
Понятовский Юзеф - Антоний - маршал наполеоновской армии. Поляк, единственный иностранец, получивший чин маршала от императора Наполеона I в октябре 1813 года в первый день битвы под Лейпцигом . Маршальский жезл получить не успел - утонул через три дня, прикрывая отступление французской армии. Человек чести, благородный и храбрый воин, один из национальных героев Польши, стоит в одном ряду с Тадеушем Костюшко и Юзефом Пилсудским .
Понятовский никогда не был женат и не имел законного сына. Он был единственным маршалом Наполеона, остался молодым. После гибели Понятовского все его огромное имение унаследовала графиня Анна Потоцкая, двоюродная племянница маршала.
Князь Юзеф Понятовский, избалованный успехом у женщин, никогда не был женат и не имел законного сына. Любвеобилие и нежелание связывать себя узами Гименея были фамильной чертой Понятовских. Но Миф требовал безутешной вдовы и сына (непременно, сына).
Впрочем, сын у Понятовского все-таки был, и звали его тоже Юзеф. Он родился 18 декабря 1809 года. Его матерью была Зофия Чосновская (урожденная Потоцкая), многолетняя возлюбленная князя Юзефа. Хотя ребенок был записан как Юзеф Понятыцкий, в отцовстве ребенка никто не сомневался. Его мать получила годовую ренту в размере 600 золотых червонцев, но ренту вскоре перестали выплачивать, когда Зофия вышла замуж за полковника Александра Оборского, а маленького Юзефа усыновила сестра князя Мария Тереза Тышкевич, дав ему свою девичью фамилию - Понятовский. Однако, будучи бастардом, он не унаследовал ни княжеского титула, ни фамильного герба Понятовских. Сражался в войске польском во время ноябрьского восстания 1830 г., затем эмигрировал во Францию, принимал участие в колониальной войне в Алжире, где и погиб в 1855 г.
Родители:
Портрет матери не нашла.
Родился 1763 в Вене . Отец - Анджей Понятовский - был братом польского короля Станислава Августа , мать - Тереза Понятовская - урожденная графиня Кинская . Князь Юзеф Понятовский родился 7 мая 1763 года в 3 часа утра во дворце Кинских в Вене.
Службу начал в австрийской армии, с 1789 - в польской армии, вместе с Тадеушем Костюшко получил звание генерал-майора , 1791 был назначен командующим польскими войсками в Украине, осуществлял реорганизацию армии и обучения войск.
Во время русско-польской войны 1792 командовал корпусом польской армии. 18 июня 1792 победил российский корпус в битве под Зеленцами .
После поражения Польши в войне вышел в отставку и уехал за границу, но с началом Польского восстания 1794 поддержал Костюшко, командовал дивизией , сражался против прусской армии под Варшавой. Восстание Костюшко было подавлено, Польше не удалось освободиться из-под гнета королевства Пруссии , австрийских Габсбургов и Российской империи . Отказавшись служить в российской армии, Понятовский уехал в Австрию, где прожил несколько лет.
В 1798 Юзеф Понятовский приезжал в Санкт-Петербург по наследственным делам, подтвердив еще раз свой отказ служить русскому царю, вернулся в Варшаву . После поражения восстания Костюшко и раздела Речи Посполитой поляки приветствовали успехи Наполеона Бонапарта, надеясь на помощь Франции по восстановлению Польши.
В ноябре 1806 в Варшаву вошли наполеоновские войска во главе с маршалом Мюратом , Понятовский принял командование вновь польской армии.
Несмотря на первоначальное настороженное и недоверчивое отношение императора Наполеона и маршала Даву к Юзефа Понятовского, с течением времени князь смог заслужить их расположение и даже был награжден орденом Почетного Легиона . Император пытался добиться благосклонности польской графини Марии Валевской . В этом деликатном вопросе, длительными уговорами и убеждениями, ему помог князь Юзеф, хотя сначала в Валевской не было никакого желания награждать потенциального освободителя Польши.
На острове Святой Елены Наполеон написал, что считал Понятовского рожденным для трона: «Если бы мне удалась русский кампания, я сделал бы его королем поляков»
В российской кампании 1812 князь Понятовский командовал 5 м корпусом Великой армии, целиком состоял из поляков. Отличился в боях под Смоленском и Бородиным, в полной мере проявив свой военный талант и отвагу. В Бородинском сражении корпуса Понятовского было приказано двигаться Старой Смоленской дороге и, сломив сопротивление русских в районе Утица, помочь главной французской атаке против Семеновских флешекопателей . Но князь встретил ожесточенное сопротивление войск Тучкова.
Утица захватить ему удалось, однако поляки большую часть дня потратили на получение Утицького кургана и только к пяти часам вечера Понятовскому удалось преодолеть сопротивление русских войск, захватить курган и выйти на оперативный простор. При этом сил, чтобы осуществить дальнейшее нападение на левый фланг русской армии, у него не осталось. Польский корпус был вымотан и обескровленный в ходе боя на Старой Смоленской дороге.
При отступлении Смоленской дороге, в Вязьме корпус Понятовского предоставил совместно с корпусом Богарне помощь арьергарда Даву, который был отрезан от остальной французской армии войсками Милорадовича. После отступления из Российской империи князь очень тяжело переживал потерю большей части польского корпуса и почти всей артиллерии.
Понятовский стал заново организовывать польскую армию. Отвергнув предложение перейти с войском на сторону императора Александра I , он в феврале 1813 из Варшавы отступил в Краков, а затем вывел войска к Королевства Саксонии .
В сражении у Лейпцига солдаты Великой армии сражались героически, проявляя чудеса стойкости и мужества. Понятовский командовал 8 м корпусом. В течение 16 октября 1813 корпус отражал непрерывные атаки союзников на юго-западе, не оставляя позиций. Наполеон, восхищен мужеством поляков, предоставил польском главнокомандующему звание маршала Франции.
18 октября битва вспыхнула с большей силой. Но перевес сил был на стороне союзников, кроме этого, саксонская армия внезапно перешла к союзникам, вернув оружие против наполеоновской армии. Император приказал Великой армии отступать. Прикрывать отход было поручено маршалам Понятовскому и Макдональду
Союзные войска были в городе Лейпциг, когда французы по приказу маршала Бертье взорвали мост на реке Вайсе-Эльстер , но войска прикрытия не успели отойти. Раненый маршал Понятовский сел на коня и, поддерживаемый адъютантами, попытался переплыть реку. Добравшись вплавь к берегу, он попытался выйти из воды, но опять был ранен, упал в воду и утонул.
В крипте находятся захоронения польских королей и героев, таких как:
Командовал: 5-й корпус (1812)
8-й корпус (1813)
Сражения/войны
Русско-польская война 1792 года:
Тело князя Юзефа Понятовского извлекли из Вайсе-Эльстер через несколько дней после окончания Битвы народов . Останки князя упокоились в крипте Святого Леонарда под Вавельским собором в Кракове 1817 .
|
|
Лицо с портрета: Татьяна Борисовна Потемкина. |
|
Метки: женский портрет |
Как быть красавицей — 2 |
История кринолина и корсетов, плюсы рисовой пудры по Теофилю Готье, многослойное нижнее белье и другие секреты женской красоты в Викторианскую эпоху.
Шуточный разговор. Картина Лили Мартин Спенсер. 1851–1852 годыThe Metropolitan Museum of Art
В середине XIX века женскую красоту напрямую связывали с моральными качествами. «Физическая красота — это знак внутренней красоты, то есть духовной и нравственной красоты, и в этом состоит основание, принцип, единство прекрасного», — писал французский философ Виктор Кузен .
Самый распространенный женский идеал этого времени — «ангел в доме», добропорядочная мать семейства. Однако этот идеал был далеко не единственным: буржуазным розовощеким куклам противостоят богемные женщины, свободно экспериментирующие с нарядами и косметическими средствами .
Существует гипотеза, что в XIX веке идеал женской красоты развивался под знаком возрастных изменений. В 1830-е годы — это тип девочки-подростка (вспомним девочек в романах Чарльза Диккенса: крошку Нелл, крошку Доррит, Флоренс Домби), затем — девушки и молодой женщины, и, наконец, в последние десятилетия на арене появляется зрелая, высокая, уверенная в себе дама. Иногда этот образ связывают с взрослением и старением королевы Виктории, хотя есть и более убедительные причины: образы гордых статных дам становятся популярны после успешного старта движения суфражисток и кампании за всеобщее доступное образование для девушек.
В театре. Картина Джеймса Хейлара. 1866 годArtnet Worldwide Corporation
В середине XIX века стал популярен особый тип женской красоты, связанный с возрождением интереса к готике. Чтобы достичь этого идеала, женщинам приходилось жертвовать здоровьем: они сосали свинцовые карандаши, пили уксус, капали в глаза белладонну, чтобы создать эффект расширенных зрачков.
Портрет Кристины Тривульцио Бельджойозо. Картина Анри Лемана. 1843 годWikimedia Commons
Идеал утонченной, изможденной женщины, пребывающей на грани жизни и смерти, блистательно воплощала графиня Кристина Тривульцио Бельджойозо. Она была знаменита своей худобой, бледностью, пристрастием к мистике и устраивала в своем салоне изысканные приемы, на которых нередко присутствовали священники. Гостиная графини напоминала готическую часовню с витражными окнами, в том же стиле был выдержан интерьер: на книжных полках — пыльные средневековые фолианты, в углу — череп.
Мари Дюплесси. Картина Эдуара Вьено. XIX векWikimedia Commons
Другой неоготической звездой была Мари Дюплесси, в 23 года умершая от туберкулеза и ставшая прототипом Маргариты Готье из «Дамы с камелиями» (Дюма-сын был одним из ее кавалеров). Дамам, желающим создать образ чахоточной красоты, приходилось прибегать к дополнительным уловкам:
«Чтобы выглядеть томной, достаточно чуть смежить веки. Меланхолическое выражение лица, достигаемое в результате этой уловки, именовалось словом morbidezza („мягкость“, „изнеженность“, „хруп-кость“)» .
Императрица Евгения в окружении своих фрейлин. Картина Франца Ксавера Винтерхальтера. 1855 годMus'ee du Second Empire, Compi`egne / Wikimedia Commons
Кринолин — главная эмблема этой эпохи. Его ввел в моду англичанин Чарльз Ворт. По сути, первый профессиональный дизайнер одежды, он работал в Париже и одевал императрицу Евгению, супругу Наполеона III. Ворт не только занялся всей технологией изготовления женского платья, но и стал активно влиять на моду, консультируя своих клиенток на всех этапах — от подбора ткани до определения фасона и финального образа. Глубина этого переворота становится понятна, если вспомнить о том, что до этого женское платье шили исключительно женщины, а мужчины не только не допускались на примерки, но и вообще имели весьма туманное представление о том, как делаются дамские наряды.
Previous
Next1 / 3Кринолин. Иллюстрация из Harper’s Magazine за октябрь 1856 годаThe New York Public Library2 / 3Иллюстрация из рекламы услуг горничных. 1858 годThe New York Public Library3 / 3Гравюра с портрета Чарльза Фредерика Ворта в возрасте 30 лет. The Strand Magazine, 1894 годWikimedia Commons
Вот как описывает появление кринолина Жан Филип Ворт, сын Чарльза:
«Около 1860 года английский изобретатель принес Чарльзу Фредерику Ворту кашемировую нижнюю юбку, натянутую на три обруча, стальных или из китового уса. Поскольку эта выдумка придала платью модный размах без огромного числа нижних юбок, отец сразу же увидел перспективы и начал ее вводить. За это новшество с восторгом ухватились женщины, и вскоре нижние юбки были заброшены, за исключением одной или двух из муслина, прекрасно сшитых и выглядевших при ходьбе как изысканная кружевная пена. С обручами юбки могли теперь иметь неограниченную ширину, и вскоре стало ясно: чем объемистее кринолин, тем сильнее эффект. Наконец, высшим шиком стало платье со столь огромным кринолином, что это мешало пройти в дверь» .
Previous
Next1 / 2Карикатура Джорджа Крукшанка на объемный кринолин, не проходящий в дверцу кареты.1850-е годыThe New York Public Library2 / 2Карикатура Джорджа Крукшанка на слишком объемные кринолины. 1850 годThe New York Public Library
Реальный кринолин XIX века (от латинского crinis — «волос» и linum — «полотняная ткань») — это хитроумный каркас для пышной юбки, многоярусная конструкция из параллельных соединенных обручей. Металлические обручи расширялись по мере приближения к подолу, а на уровне колен привязывались к ногам тесемкой. Это, естественно, создавало немало затруднений при ходьбе, но зато, по замыслу Ворта, обеспечивало плавное колебание кринолина. Кринолин требовал особой семенящей походки, чтобы достичь эффекта скольжения по полу. Естественная грация движений, присущая ампирной моде, в этом скафандре была просто немыслима. Чтобы ткань юбки была натянута, в подол зашивали специальные грузики.
Previous
Next1 / 3Каркас кринолина. 1850-е годыThe Metropolitan Museum of Art2 / 3Каркас кринолина. 1862 годThe Metropolitan Museum of Art3 / 3Каркас кринолина. Около 1875 годаThe Metropolitan Museum of Art
Размеры кринолинов (ширина некоторых из них достигала двух метров) причиняли много неудобств — например, когда возникала необходимость войти в узкую дверь или сесть в карету. Спустя некоторое время изобретательный Ворт придумал особую пружину, позволяющую сокращать диаметр обручей кринолина. «Рычаг управления» находился на уровне бедра, и хозяйка кринолина могла незаметно регулировать размеры своего туалета. Аналогичные механические устройства функционировали в пышных беретных рукавах, а в мужском костюме — в складном цилиндре «шапокляк» .
В первой половине XIX века изменения в женском платье происходили под знаком желания как следует спрятать тело, отбросив соблазны «нагой моды». Наращиваются и раздуваются рукава, платье становится длиннее и массивнее, талия спускается вниз и затягивается в поясе. В конце 1820-х годов постепенно возвращаются корсеты и силуэт «рюмочка»; юбка приобретает форму колокола, для пышности под нее поддеваются несколько нижних юбок. Две верхние были до того тяжелыми, что беременные женщины часто падали в обморок. И дело не только в их количестве, но и в тяжести материалов: в моду входят бархат, плотный шелк, жесткие простежки. В подол платья со второй половины 1830-х годов принято подшивать руло — жгут из толстой ткани или валик, набитый ватой, чтобы платье стремилось к земле, — «легкокрылым» романтическим Психеям в туниках теперь уже не воспарить.
Previous
Next1 / 3Портрет Эмилии Влодковской. Картина Йозефа Зимлера. 1865 годMuzeum Narodowe w Warszawie / Wikimedia Commons2 / 3Крокет. Картина Уинслоу Хомера. 1866 годArt Institute of Chicago3 / 3Задумчивая молодая дама в черном платье. Картина Альфреда де Дрё. До 1860 годаЧастное собрание / Artnet Worldwide Corporation
В середине XIX века женское тело оказалось закованным в настоящую механизированную клетку — античные статуи начала столетия превратились в готические автоматы. Эта одежда была идеальной проекцией мужских садомазохистских желаний, обозначая страх перед смертью и одновременно запретное наслаждение. Не случайно культура этого времени изобилует образами мертвых женщин — и в качестве объектов эротического вожделения (новеллы Эдгара По), и как тема для эстетизированного созерцания (работы прерафаэлитов), и даже как китч (популярные гипсовые маски «неизвестной утопленницы из Сены» ).
Previous
Next1 / 2Офелия. Картина Джона Эверетта Милле. 1852 годTate / Google Art Project2 / 2Найденная утопленница. Картина Джорджа Фредерика Уоттса. Около 1848–1850 годовWatts Gallery / Foundling Museum
Живое женское тело внушало викторианцам неподдельный мистический ужас, а менструации были словом-табу, тяжелым и таинственным недомоганием. Даже в просвещенных кругах некоторые детали женского тела были чем-тозагадочным и жутким: по легенде, известный критик Джон Рёскин упал в обморок во время первой брачной ночи, увидев лобковые волосы на теле своей невесты. Женщины практически не получали врачебной помощи во время родов, смертность от которых была очень высока . Женская плоть была таинственна, непознаваема и опасна и потому требовала надежных многослойных покровов.
В полном облачении викторианская дама напоминала тяжеловооруженного рыцаря: вес ее туалета составлял примерно 17 килограммов. Шляпы с цветами, накидки, зонтик, жакеты, не говоря уж о кринолине, были весьма громоздкими.
Однако внешняя часть наряда была относительно несложной по сравнению с тем, что поддевалось вниз. Помимо корсета и кринолина, женщины носили шелковые рубашки, чулки, несколько нижних юбок и особые панталоны — drawers, раздвоенные, не сшитые между собой полоски материи на бедрах .
Дамское нижнее белье drawers. 1870-е годы© Heritage Square
Пикантность ситуации заключалась в том, что обычных дамских панталон просто не существовало, и забронированная со всех сторон викторианская женщина оказывалась уязвимой как для насилия, так и для простуды. Закрытые панталоны под юбкой считались верхом неприличия: символически это означало узурпацию предметов мужского туалета. Облегающие панталоны, обеспечивающие свободу движений, оставались привилегией сильного пола, и такое положение продолжалось вплоть до 1880-х годов, когда дамы-спортсменки сели за руль велосипеда и появились первые образцы «рационального» платья .
Previous
Next1 / 3Нога графини ди Кастильоне. Фотография Пьера Луи Пьерсона. 1861–1867 годыThe Metropolitan Museum of Art2 / 3Ноги графини ди Кастильоне. Фотография Леопольда Эрнеста Майера. 1863 годWikimedia Commons3 / 3Ноги графини ди Кастильоне. Фотография Пьера Луи Пьерсона. 1894 годThe Metropolitan Museum of Art
Именно поэтому самой непристойной частью женского тела в викторианской культуре считались ноги. Для их обозначения использовались разнообразные эвфемизмы: так, в светском обществе было принято использовать слово «конечности» (limbs), а во время музыкальных концертов даже драпировать ножки пианино, чтобы у слушателей не возникало неприличных мыслей.
Правильный взгляд на новую машину по утягиванию дам. Карикатура Уильяма Хита. 1830-е годыThe Wellcome Library
Корсет воплощал идеи, витавшие в викторианской атмосфере: женщина по природе слаба, беспомощна, как ребенок, и нуждается в поддержке и опеке. В области моды эти более чем спорные убеждения подкреплялись «медицинскими» аргументами. Так, необходимость корсетов доказывалась тем, что женский позвоночник слаб и не в состоянии держать спину. Девочек приучали носить корсет с трех-четырех лет, и понадобились десятилетия, чтобы доказать вред этих приспособлений для здоровья. В 1895 году был изобретен рентген, и полученные снимки сыграли огромную роль в пропаганде против корсетов: они наглядно показывали анатомические деформации, возникшие в результате ношения корсета.
Природа против корсетов. Иллюстрация из книги профессора Джона Уильяма Гибсона. Вашингтон, 1903 годUniversity of Toronto
Именно корсеты, затрудняющие дыхание, были причиной многочисленных обмороков, воспетых в литературе как признак особой женской чувствительности и утонченности. Затянутый корсет считался верным свидетельством моральной чистоты и строгих нравов. Существовала даже поговорка: «Loose dress — loose morals» («Cвободное платье — свободные нравы»). Вместе с тем тугой корсет имел и сексуальные коннотации, а расшнуровка корсета числилась среди эротических забав эпохи. Утрируя изгибы женского тела, поддерживая бюст, корсет недвусмысленно подчеркивал очарование дамы.
Осиная талия. Фотография 1890-х годовVictoria and Albert Museum
По непроверенным данным, некоторые любительницы корсетов утягивали талию до 45 см, повреждая себе ребра и внутренние органы. Эти популярные мифы еще в 1949 году опровергла исследовательница Дорис Лэнгли Мур, собравшая внушительную коллекцию корсетов и впоследствии подарившая ее Музею костюма в Бате. Согласно Лэнгли Мур, корсеты практически никогда не затягивались уже, чем на 61 см . Столь же сомнительны легенды о дамах, якобы удалявших себе ребра ради вожделенной осиной талии в 1880-е годы, на пике моды на корсеты.
Previous
Next1 / 2Шелковый корсет на китовом усе. 1864 годVictoria and Albert Museum2 / 2Хлопковый корсет. 1880-е годыThe Metropolitan Museum of Art
Во второй половине XIX века было налажено производство дешевых корсетов, и тогда рабочие женщины, служанки и горничные тоже стали их носить. В газетах появились карикатуры, высмеивающие тщеславие служанок, желающих носить корсеты, чтобы походить на своих хозяек.
Благодаря корсетам и кринолинам изменилась мода на тип женской фигуры. «Никакие бедра не могли считаться слишком широкими, это не играло никакой роли. Важно было иметь красивые прекрасные плечи, красивый бюст и показывать их!» Глубокие декольте носили независимо от времени суток, особенно придворные дамы.
Корсет неоднократно служил поводом для многочисленных дискуссий. Некоторые женщины воспринимали его как посягательство на тело, для других это был оптимальный способ изменить фигуру. Последние, естественно, отнюдь не приветствовали «освобождение» от корсетов, поскольку привыкли носить их и считали тело без корсета бесформенным.
Костюм с шароварами, или Женская эмансипация. 1850-е годыmarchand.ucdavis.edu
Против корсетов резко выступали феминистки XIX века — сторонницы движения за реформированную одежду. Им особенно не нравилось, что в корсете невозможно заниматься спортом, в частности кататься на велосипеде.
Pot pourri. Картина Герберта Джеймса Дрейпера. 1897 годPot pourri — душистая смесь высушенных растений, которая используется для ароматизации помещения, белья и пр.Частное собрание / Wikimedia Commons
В истории парфюмерии конец 30-х годов XIX века завершается окончательным переходом от животных ароматов к легким цветочным. Мускус, амбра, цибетин вытесняются лавандой, розмарином, флердоранжем, акацией, фиалкой и туберозой. Теперь считается, что резкие животные запахи могут послужить причиной неврозов, меланхолии, и позднее — истерии у женщин. Ароматы животного происхождения остаются на долю куртизанок, а благопристойным буржуазным дамам рекомендуется палитра из легких цветочных запахов. Это соответствует новой риторике любовного кокетства: надо уметь возбудить желание, не нарушая внешних канонов скромности, вскружить голову кавалеру, не давая недвусмысленных авансов.
Гравюра с изображением концертного платья, украшенного цветами. 1870–1874 годыthreadingthroughtime.wordpress.com
Женщине приписываются слабость, утонченность, деликатность чувств и поэтичность натуры. Поэтому дама ассоциируется с цветком, невинным и прекрасным. Отсюда мода украшать наряд цветами, увлечение оранжереями и зимними садами. Светские героини из романа «Парижские тайны» Эжена Сю устраивают у себя дома роскошные зимние сады и украшают свои бальные наряды живыми цветами:
«В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб» .
Новая мода требует иного обращения с духами: теперь их принято наносить не на кожу, как раньше, но на отдельные предметы туалета — носовые платки, веер, перчатки и митенки, кружева, окаймляющие бальный букетик цветов. Белье в доме должно благоухать свежим запахом лаванды.
Разбрызгиватель для розовой воды. Возможно, Бирмингем и Лондон, 1850-е годыThe Metropolitan Museum of Art
За этими меняющимися канонами парфюмерного этикета можно разглядеть важные изменения в обществе, где появляется новая активная сила — средний класс. Среди прочего свой статус его представители демонстрируют через особое отношение к телу, чему весьма способствует развернувшаяся как раз в этот период санитарная реформа . Забота о гигиене позволяет отделить себя от «грязной» бедноты и соответствовать идеалам стерильного буржуазного уклада.
Хорошим тоном считалось умеренное употребление духов, причем рекомендовалось придерживаться одного аромата. Баронесса Стафф, автор популярной книги советов по красоте и моде, писала:
«Злоупотребление духами является ошибкой. Не рискуя утратить меру, обрызгайте все ваше белье и одежду одними и теми же легкими духами с нежным ароматом, что, без сомнения, сделает вас еще более привлекательной. Я повторю, что женщине следует отказаться от смешения ароматов. Она должна выбрать одни духи и пользоваться только ими. Ее вещи, включая книги и писчую бумагу, ее одежда, будуар и подушки в экипаже, — все, вплоть до самой последней мелочи, должно источать один и тот же приятный аромат» .
В Викторианскую эпоху многие косметические и гигиенические средства изготовлялись дома. Рецепт одного из них — очищающего косметического молочка — приводит баронесса Стафф:
«Для приготовления молочка возьмите: 1 1/2 унции измельченного бензоя , 3/4 пинты 90 %-ного спирта и 3/4 пинты настоящего орлеанского уксуса.
Поместите все в бутылку и взбалтывайте каждое утро. По истечении пятнадцати дней профильтруйте смесь через бумагу».
А вот рецепт медицинского уксуса, «который является прекрасным средством от угревой сыпи и прыщей»:
«Мятная вода — 6 1/2 драхм , мятный спирт — 6 драхм, спирт шалфея — 6 драхм, спирт розмарина — 6 драхм, спирт лаванды — 6 драхм, орлеанский уксус — 3 1/2 пинты».
Особой популярностью пользовались краски, осветляющие волосы. Но, увы, если дама переусердствовала и волосы получались слишком светлыми, ее могли упрекнуть в легкомыслии и даже в «пустоголовости» . Так что подобные упреки в адрес блондинок имеют довольно давнюю историю.
Реклама растительного средства по уходу за волосами. После 1870 годаhairraisingstories.com
В середине XIX века изменяются и правила использования косметики: пудра, румяна и белила, столь популярные в XVIII веке, уходят в прошлое. Теперь врачи говорят, что коже нужно дышать, поры должны быть открыты, поэтому следует больше применять очищающие лосьоны, ополаскивать лицо мыльным раствором и увлажнять миндальным кремом.
Коробочка рисовой пудры «Мемфис». Франция, конец XIX — начало XX векаInternational Perfume Bottle Association
Впрочем, для вечерних выходов по-прежнему используется пудра, позволяющая достичь эффекта «жемчужной кожи», и черная подводка для глаз. Дифирамбы рисовой пудре поют поэт Шарль Бодлер и писатель Теофиль Готье, авторы очерков о косметике и моде. Для них женская красота аналогична произведению искусства. Согласно Бодлеру, «пудра создает видимость единства в фактуре и цвете кожи; благодаря ей кожа приобретает однородность, как будто она обтянута балетным трико, так что живая женщина начинает походить на статую или на существо высшее и божественное. <…> Итак, если меня правильно поняли, приукрашивание лица не должно исходить из вульгарной и постыдной претензии, цель которой — имитировать природную красоту и соперничать с молодостью. <…> Вовсе незачем скрывать косметику и стараться, чтобы она не была угадана. Напротив, она может быть подчеркнутой и, уж во всяком случае, откровенной» .
Нана. Картина Эдуара Мане. 1877 годHamburger Kunsthalle
Аналогичные аргументы приводит Готье:
«Нежнейшая пудра позволяет придать коже слюдяной, мраморный оттенок и скрыть тот здоровый румянец, который в наши дни выглядит совершенно неуместно, ибо предполагает превосходство физических потребностей над потребностями духовными. Возможно даже, что женщин заставляет набрасывать на шею, плечи, грудь и руки этот легкий белый покров, смягчающий теплые, бесстыдные цвета нагого тела, не что иное, как смутное дуновение стыдливости. С помощью пудры формы живого тела приближаются к формам статуи; они очищаются и одухотворяются. Еще одна важная тема — обыкновение женщин подводить глаза, также нередко порицаемое: благодаря ему ресницы удлиняются, брови выгибаются дугой, глаза загораются новым блеском; женщина, подкрашивающая глаза, подобна прославленному мастеру, наносящему на полотно последние мазки. Мода всегда права»
Автор Ольга Вайнштейн
|
Метки: ретро-мода |
Как быть красавицей |
Историк моды рассказывает об идеалах красоты, царивших в Европе в конце XVIII — начале XIX века, и о том, как им соответствовать
История моды показывает, что эталон женской привлекательности меняется от эпохи к эпохе. Сегодня трудно понять, чем восхищали современников модели Рубенса, а древние греки в ужасе отшатнулись бы от нынешних худощавых красоток. В каждую эпоху канон красоты имеет свою «грамматику» — кодекс правил, систему понятий и прикладных рецептов. Условно можно выделить два типа красоты: первый ориентирован на здоровье, второй — на болезнь. В истории эти два типа, как правило, чередуются. Идеал здоровой, цветущей и плодородной красоты обычно торжествует в благополучные эпохи; истонченный, одухотворенный, болезненный (его можно назвать готическим) свойственен эстетике Средневековья и европейского декаданса.
На рубеже XVIII–XIX веков Европа переживала настоящий античный бум, и на этой волне возник поистине удивительный феномен — «нагая мода». Современники также назвали ее «мода `a la sauvage» — «мода а-ля дикари», а историки искусства — ампирной или неоклассической.
«Дамы носили греческие одеяния с плотным поясом под грудью. Из-под него вниз струились мягкие пышные складки, руки выше локтя были открыты, волосы стянуты на затылке в узел… Женщины походили на античные статуи, чудом попавшие из классики в современность», — замечает немецкая писательница Каролина де ла Мотт Фуке.
Дама в тунике олицетворяла и свободу, и поэтическую музу, и трагическую любовь, будучи универсальным символом возвышенного. Свободное светлое платье с рукавами-фонариками, шитое из тонкого муслина или газовой ткани, называлось туникой. Дамы носили прическу `a la grecque («по-гречески»), легкие плетеные сандалии, камеи, браслеты, обручи на голове. Силуэт получался обтекаемый, плавный и в то же время лаконично-строгий. Низкое декольте туники, обнаженные плечи и руки, а также отсутствие корсета составляли разительный контраст с дамскими нарядами предшествующих десятилетий: «нагая мода» действительно позволяла красавицам демонстрировать свои формы.
При этом настоящая античная одежда отличалась от того, что носили любительницы «нагой моды». Так что женщины XVIII–XIX веков подражали не настоящим древним гречанкам или римлянкам, а именно статуям.
Изначальная модель здоровой красоты была заложена в искусстве Древней Греции и с тех пор не раз становилась примером для подражания. Но в каждую эпоху идеал античной телесности воспроизводился с некоторыми вариациями. В середине XVIII века главной сенсацией стали раскопки древнеримских городов — Помпеев и Геркуланума, а окончательно эстетический образ античности сформировался благодаря проникновенным статьям немецкого искусствоведа Иоганна Винкельмана. Раньше признанными образцами считались статуи Аполлона Бельведерского и Лаокоона в ватиканских коллекциях — теперь мир увидел новые шедевры. Во Франции античное наследие адаптировалось в работах архитектора Клода Никола Леду, в живописи Жака Луи Давида, «декоратора» Французской революции и наполеоновской империи, и в театральном творчестве актера Тальма. Кроме того, с легкой руки французского философа Жан-Жака Руссо с середины XVIII века в Европе стали популярны идеи естественности, возвращения к природе и первоначальной простоте нравов. Отныне красота связывается с раскрепощенной телесностью, во многом шокирующей пуританскую публику: многие парижские модницы дефилировали по бульварам почти раздетые, шокируя любопытных наблюдателей.
Известна история, как две полуобнаженные парижские дамы вышли прогуляться по Елисейским Полям, но под напором толпы они были вынуждены отступить и возвратиться в свои экипажи. Публика возмущалась: «Как может деликатный человек беззаботно взирать на обнаженных дам, которых ныне мы встречаем повсюду? Руки, некогда прикрытые, теперь обнажены почти до плеча, грудь постыдно выставлена напоказ, лодыжки тем более открыты». «Некоторые женщины чудовищным образом демонстрируют спину ниже лопаток, оскорбляя вкусы», — сетовали наблюдатели в 1806 году .
Для смягчения общего впечатления порой использовалась прозрачная накидка, прикрывающая фигуру с головы до ног. «Нагая мода» служила неиссякаемым поводом для шуток и эпиграмм.
Новая пикантная эротичность облика достигалась в первую очередь благодаря игре просвечивающих поверхностей: «Некоторые из прекрасных дам появляются и зимой и летом, спасаясь как от жары, так и от холода, только в одном платье из шелка или муслина, накинутом на нижнюю рубашку — если они носят таковую, — но это сомнительно, поскольку рубашкой ныне слишком часто пренебрегают» . Подобные сомнения были неслучайны: в дамской моде того времени возникло движение за отмену нижних рубашек, поскольку они не позволяли красиво распределяться складкам туники. Вместо них красавицам предлагалось носить розовое трико.
Чтобы создать эффект мокрой ткани, перед балом женщины слегка увлажняли наряды, так что прилипающая к телу туника ясно обрисовывала фигуру, как у Ники Самофракийской. Подобный прием, по свидетельству Винкельмана, был в ходу у античных скульпторов: «Греческая драпировка выполнялась в большинстве случаев с тонких и влажных одеяний, которые, следовательно, как известно художникам, плотно облегают кожу и тело и позволяют видеть его наготу». В странах с прохладным климатом, например в России, подобные экзерсисы нередко приводили к простудам, даже со смертельным исходом. Так, в возрасте двадцати пяти лет погибла княгиня Екатерина Осиповна Тюфякина — «жертва моды» в полном смысле слова.
В эпоху сентиментализма на рубеже XVIII–XIX веков благодаря трудам философов Джона Локка и Жан-Жака Руссо очень популярны идеи естественного воспитания. Кормление грудью становится модным занятием даже среди аристократических дам. Широкое декольте неоклассических туник не только подчеркивало красивый бюст, но и подразумевало возможность грудного вскармливания. Сохранилось немало изображений светских красавиц, кокетливо демонстрирующих свой бюст во время кормления ребенка. Подобные ассоциации возникали у неискушенных зрителей при встрече с красавицами, одетыми по последнему веянию «нагой моды»: «„Все эти женщины, вероятно, матери или кормилицы?“ — спросил кто-то. „Нет, — ответил я, — это в большинстве случаев молодые девушки. Все они умеют придавать такую пышность груди, что скоро мы будем видеть грудь женщины раньше лица, спрятанного за ней“».
На волне увлечения неоклассической «естественностью» для любительниц откровенной моды открывались самые разнообразные возможности: так, фасон туники robe `a la Psych'e (платье а-ля Психея) позволял оставлять одну грудь открытой. Подобный наряд впервые был представлен широкой публике 14 декабря 1790 года в парижском балете «Psych'e», а затем из театральных костюмерных довольно быстро перекочевал в гардероб светских дам. Предприимчивая портниха мадам Тейяр наладила пошив туник «Психея» — и они пользовались большим спросом. Однако мы не знаем в точности, насколько широкое распространение получила новая мода.
«Нагая мода», разумеется, предъявляла особые требования к фигуре и в том числе к форме бюста. Поскольку не все дамы могли похвастаться пышной грудью, некоторым приходилось пользоваться особыми приспособлениями. В частности, в моду вошла искусственная грудь, которую делали из воска или из кожи телесного цвета с нарисованными прожилками: «Особая пружина позволяла ей ритмически вздыматься и опускаться. Подобные шедевры, воспроизводившие иллюзию настоящего бюста, пользовались большим спросом и оплачивались очень дорого» .
В трактатах по красоте замечали, что для поддержания миловидности женщине полезно много времени проводить на свежем воздухе и заниматься подвижными играми, спортивными упражнениями: это придает телу «эластичную и волнистую форму, грациозную, как полевые лилии». В начале XIX века в моду входят длительные прогулки, катание на коньках, прыгалки.
В светской жизни эти изменения проявились не самым приятным образом для старшего поколения. Солидные дамы ворчали: «Вместо медленной, спокойной походки молодые леди теперь бегают взад-вперед по комнате, как будто их призывает звон колокольчика, и благодаря такому проворству обеспечивают себе лучшее кресло, пока старшие успевают пройти до него половину расстояния» .
В эпоху Великой французской революции на моду влияют репрессии против аристократии. Увлечение античной эстетикой и тенденции минимализма делают неактуальными искусственность и декоративную усложненность аристократических туалетов и макияжа. Как следствие, в конце XVIII — начале XIX века происходит радикальный поворот в истории красоты. Вместо пылающих румян, ослепительных белил и напудренных париков в обиходе появляются такие средства, как «вода для восстановления цвета лица» (после пагубного для кожи применения румян) и прозрачная пудра, создающая эффект здоровой, чистой кожи.
Парфюмер и доктор Огюст Карон в своей книге «Дамский туалет, или Энциклопедия красоты» (1806) советует «есть ячменный хлеб», от которого кожа становится белой, и пить настойку иссопа , очищающую печень. Из косметических средств он рекомендует только румяна на основе растительных красителей, но и те советует использовать, проявляя «благородную скупость».
На волне научных идей просвещения в Европе начинают критически разбираться в составе косметических средств. В 1778 году во Франции образуется Королевское общество медицины. Ученые обследуют 115 косметических средств и дают добро 71 препарату. Критерием служит наличие вредных ингредиентов в составе. Среди забракованных, к примеру, числится cr`eme anglaise (английский крем), содержащий свинец и уксуc.
Тенденция иметь бледную кожу свойственна именно «здоровой красоте»: ведь понимание здоровья в конце XVIII — начале XIX столетия отличалось от современных представлений.
Здоровый цвет лица — визитная карточка молодой женщины: «Чистая, красивая кожа свидетельствует о наличии трех восхитительных добродетелей красоты: цельность характера, чистоплотность и веселый нрав», — говорилось в трактате «Зеркало граций» (1811).
Для отбеливания порой используются радикальные средства, и процедуры эти напоминают пытки. Так, в драме XVIII века «Новая косметика» смуглая героиня пробует отбелить лицо от загара с помощью горячего масла кешью. При этом она сетует: «Я чувствовала, как будто мне в лицо впивались скорпионы, сороконожки и комары. Это было самое смешное и в то же время болезненное ощущение, которое я когда-либо испытывала». Даже если в данном случае описание подобного «пилинга» — литературный прием, абсолютно реалистичные рецепты аналогичных средств отбеливания заставляют отнестись к этому описанию с доверием. По источникам известно, что женщины этого времени порой пили уксус или носили талисманы, надушенные камфарой, исключительно чтобы добиться гладкой белой кожи. Возрастные пигментные пятна, веснушки, солнечные ожоги, прыщи, морщинки — против каждой напасти имелись проверенные средства.
Так, с пигментными пятнами боролись с помощью каустической соды и воды, дистиллированной из желчи молодых бычков с добавлением небольшого количества растворимой соли. От солнечных ожогов спасались с помощью вуалей и широкополых соломенных шляп. Чтобы придать свежий розоватый оттенок коже, советовали наложить на ночь на лицо измельченную клубнику, а наутро смыть ее кервелевой водой . Против веснушек рекомендовали следующий рецепт: смешать молоко и сок лимона в равных частях, развести в бренди. А вот рецепт популярного крема от морщин: «Смешать луковый сок и сок белой лилии, добавить нарбоннский мед и белый воск, нагреть смесь так, чтобы воск растопился. Полученную мазь наносить на лицо на ночь».
Цвет лица являлся определяющим критерием женской красоты в начале XIX века. Это своего рода проверочная зона, контрольный участок для оценки красоты и здоровья. В романе Джейн Остин «Эмма» неоднократно обсуждается цвет лица одной из героинь — Джейн Фэрфакс. Придирчивый денди Фрэнк Черчилл выступает с критикой: «„Откровенно говоря, мисс Фэрфакс так бледна от природы, что всегда имеет нездоровый вид. Цвет ее лица оставляет желать лучшего“. Эмма, не соглашаясь с ним, взяла цвет лица мисс Фэрфакс под защиту. „Да, он и правда не ярок, но это не причина утверждать, будто в нем всегда присутствует нездоровый оттенок, а, главное, ее коже свойственна чистота и прозрачность, благодаря чему лицо ее приобретает неповторимую утонченность“». Тогда Фрэнк возражает Эмме, указывая, «что для него самого отсутствие здорового румянца — непоправимый изъян. Когда в чертах лица нет ничего особенного, румянец красит их».
Изначальный французский вариант «Словаря любви», одной из популярнейших книг XVIII века, был опубликован в 1741 году. Имя автора — французского историка и журналиста Жана Франсуа Дрё дю Радье (1714–1780) — держалось в тайне: книга была напечатана анонимно. На протяжении всей второй половины XVIII века выходили многочисленные переиздания «Словаря», а в 1787 году книга была переведена на английский язык. «Словарь любви», например, вклю-чает такие статьи, как «Возраст», «Поцелуй», «Восхищение»» «Любовник», «Женитьба», «Клятва».
Автор Ольга Вайнштейн
|
Метки: ретро-мода |
Портрет ДЕЙЗИ, КНЯГИНЯ ПЛЕСC. |
|
Метки: женский портрет |
Исторические «загадки» |
Исторические «загадки» станут «разгадками», если понимать ход мировой политики. Тогда история наполнится смыслом, а «белых пятен» почти не останется.
Одной из таких исторических загадок является удивительная и странная гибель шведского короля Карла XII. Того самого, что в 1700 году разбил русскую армию под Нарвой, а через девять лет сам был разбит Петром Великим под Полтавой.
Для начала пару слов о личности этого короля-воина, начав свою военную карьеру в 18 лет, Карл, до этого казавшийся оболтусом, быстро стал самым популярным военачальником Европы.
Разбитая Дания, разбитый русский царь Петр, разгромленный саксонский курфюрст (он же польский король). Карл поочередно разгромил всех трех противников, что объединились против Швеции, считая, что молодой король не сможет им противостоять.
Карл XII был смелым и даже безрассудным. Во время Нарвской баталии он так резво повел своих солдат в атаку, что потерял ботфорт. В момент Полтавского сражения Карла носили на носилках, так как накануне он получил ранение в ногу.
После ужасного разгрома под Полтавой в плен попала ВСЯ шведская армия, а сам король убежал к туркам и жил в городе Бендеры, что сегодня находится на территории Приднестровья. Это к вопросу о том, что Россия всех «оккупировала». Кто-то хотел бы, чтобы на территории Молдавии и Украины (а крепость Измаил именно здесь!) стояли турецкие войска? Так и скажите, что стесняетесь…
Но вернемся к королю Карлу. В «гостях» у султана он вел себя очень буйно, требовал воевать с Россией. В итоге шведского короля турки просто посадили под арест, чтобы не мешал. В итоге на турецкой территории глава Швеции прожил пять с половиной лет. При этом никто не говорил, что «он потерял легитимность», и шведское государство продолжало воевать с Россией и ее союзниками.
Вкусив турецкого «гостеприимства», Карл XII от них… убежал. В один из дней в ворота шведского города Штральзунд, находящегося в Германии, постучали. Это и был шведский король, бежавший от своих «турецких друзей» и инкогнито проехавший через всю Европу.
Надо сказать, что вернувшись в свое королевство, ему надо было решать, как поступать далее. В тот момент сильнейшими державами в мире были Англия и Франция. Только что закончилась Война за испанское наследство, в ходе которой Испания и Франция проиграли. Оставшись мировым гегемоном, Великобритания с испугом смотрела за ростом могущества России и «рейд» Карла на территорию сегодняшней Украины, закончившийся Полтавой, был вызван, в том числе причинами Большой мировой политики. С 1700 года по 1709 шведскому королю было недосуг заняться русскими. А тут ему «подсказали» англичане, которые решали сразу две задачи:
Решение идти на Россию Карл XII принял после встречи с герцогом Джоном Мальборо, предком сэра Уинстона Черчилля. Подробности этой встречи в моей книге «Геополитика. Как это делается».
Вернувшись из Турции, шведский король решает перестать быть орудием в английских руках. На Лондон он был обижен потому, что направив его на Россию в 1708 году, после Полтавы англичане и пальцем не пошевелили, чтобы вытащить его из «почетного плена» в Турции. Не оказывали никакой помощи. Ему пришлось самому бежать оттуда. Итог для деятельного честолюбивого короля, вынужденного со стороны бессильно наблюдать, как рвут на части его Швецию – пять с половиной потерянных лет. Конечно, армия и флот шведов не того размера, чтобы полноценно воевать с англичанами. Но есть другой вариант.
Дело в том, что в Великобритании совсем недавно произошел государственный переворот. Армия Вильгельма Оранского высадилась на Острове и свергла короля. Карл сближается с изгнанным претендентом на английский трон из рода Стюартов Яковом III, сыном свергнутого короля Якова II.
Высадка Вильгельма в Торбей
Планы шведского и русского монарха совпадают – им обоим начинает мешать Англия. Петру Великому Великобритания вставляет палки в колеса и поэтому ее устранение руками шведов, отличный для царя вариант. То, что собирался сделать Петр позже в реальности повторит Сталин: одного врага убрать руками другого, выращенного первым. Ровно так будет поступать Сталин в 1939 году, когда перенаправит выращенного англичанами и французами Гитлера на них самих. Англия помогала и натравливала Карла на Россию – пусть теперь Карл устроит на Острове переворот.
Весной-летом 1716 года в Гааге и затем в Амстердаме князь Куракин провел предварительные переговоры со шведами «о мире», на которых обсуждался удар по Британии. Речь шла о том, чтобы Карл XII в 1717 году высадил 12 тысяч солдат в Шотландии, где позиции якобитов были особенно сильны. Какую помощь в организации мятежа и государственного переворота в Англии, Россия должна была оказывать Швеции, на сегодня досконально неизвестно, но о контактах самого Петра с Яковом III и переговорах с представителями Карла XII пишут некоторые исследователи, и в том числе весьма авторитетный источник – классик геополитики адмирал А.Т. Мэхен.
«Альберони пытался подкрепить свою военную мощь дипломатическими усилиями во всей Европе. К плану вторжения в Англию в интересах Стюартов привлекались Россия и Швеция». (А.Т. Мэхен, Роль морских сил в истории, М, Центрполиграф, 2008).
Но англичане заговор раскрыли. И нанесли упреждающий удар. Шведский посланник в Лондоне граф Гилленборг был арестован в здании посольства, а документы посольства захвачены. В распространенном сообщении Лондон указал, что шведский посланник лишил себя права на защиту, которым должен был пользоваться в соответствии с международным правом. В Нидерландах арестовали прибывшего в эту страну нового шведского посланника барона Гёрца. Выступая перед парламентом, британский король заявил, что письма Гилленборга и Гёрца содержали проекты вторжения в Англию. Возмущенные парламентарии приняли закон, запрещавший торговлю со Швецией.
В ответ на арест Гилленборга и Герца шведский король распорядился арестовать английского министра-резидента в Стокгольме Джексона, а посланнику голландских Генеральных штатов в Стокгольме запретил появляться при дворе…
Петр I продолжает сколачивать антибританскую коалицию, несмотря на неудачу. 4(15) августа 1717 года в Амстердаме Россия, Франция и Пруссия подписали трактат «для содержания генеральной тишины в Европе». В соответствии с которым, три державы вступали в оборонительный союз, предусматривавший взаимную гарантию безопасности владений.
В мае 1718 года начинается новый раунд русско-шведских переговоров, на которых Россия старается не просто окончить войну со шведами, но и вновь направить Швецию против Лондона. Контакты начались на Аландских островах и вошли в историю под названием Аландский конгресс. Список членов шведской делегации весьма характерен – Карл XII снова направляет барона Гёрца (глава делегации) и графа Гилленборга. То есть глава Швеции отправляет на переговоры с Россией двух дипломатов, которые были всего года назад арестованы англичанами и голландцами по обвинению в подготовке государственного переворота в Туманном Альбионе и посидев там в тюрьме, «возлюбили» Англию пуще прежнего.
Петр предлагал Карлу воевать со своими бывшими датчанами за Норвегию и «попросить» вооруженным путем у Ганновера обратно земли в Германии. А принадлежал Ганновер, напомню, – английскому королю…
В ответ британцы действовали в своем ключе – в 1718 году в Балтийском море появилась английская эскадра. Это было оказание давления и на Петербург и на Стокгольм. Однако никакого действия оно не возымело. Ну, разве, что Россия подготовилась ко всяким неожиданностям: на случай агрессии Англии в Кронштадте были приняты меры для защиты: три больших корабля были приготовлены для затопления у входа в гавань.
А что Карл? Он осенью 1718 года опять вторгся в Норвегию, которая тогда была частью Дании. Повторим еще раз даты: май 1718 года начало переговоров с русскими, осень 1718 года вторжение шведов именно в Норвегию.
Как и договорились с Петром I…
В Лондоне стало ясно, что после реализации первой договоренности «по Норвегии», русские и шведы могут приступить к реализации своих антиганноверских — антибританских планов.
То, что случилось потом, до сих пор считается одной из исторических загадок. 30 ноября 1718 года (11 декабря по новому стилю) шведский король Карл XII был убит одиночным выстрелом при осаде норвежского форта Фредериксхалль (ныне Халден). История очень темная. Карл XII находился в траншее, которая находилась НИЖЕ, чем стены неприятельского форта. Дальность выстрела тогдашнего гладкоствольного кремниевого ружья – 300 метров. Снайперских прицелов еще не изобрели, но снайперы уже были. Потому что шведский король погиб именно от снайперского выстрела. В момент затишья он отправился в траншею осмотреть позиции. И получил пулю в голову. При этом пуля попала в голову короля не сверху вниз, т.е. не с крепостной стены, а сбоку — в висок. А это значит, что «неизвестный снайпер» находился где-то рядом с траншеей.
Кто стоял за смертью шведского короля и почему это убийство до сих пор «не раскрыто», надеюсь, теперь понятно…
Убийство Карла резко изменит всю геополитическую обстановку и разом поставило крест на возможности русско-шведских совместных действий против Ганновера (Англии) в Европе. Новая королева, его сестра Ульрика–Элеонора, вступив на престол, разрывает переговоры с русскими, с ходу выставляя неприемлемые требования. Новая королева Швеции мира не хочет, потому, что стоящая за ней Великобритания заинтересована в продолжении войны Стокгольма и Петербурга.
Война между Россией и Швецией продлится еще три года и только в 1721 году будет заключен Ништадский мир. Война со Швецией длилась 21 год и закончилась… покупкой территорий у Стокгольма. Россия заплатила шведам миллионы серебряных талеров за те земли, что вошли в ее состав (Эстония, часть Латвии, территории Карелии до Выборга).
Ответ на вопрос, почему победитель купил у побежденного земли, прост – за Швецией стояла самая сильная держава того времени и Петр Великий почел за благо закончить войну.
В 1917-1918 году территории КУПЛЕННЫЕ нами у шведов и далее у герцога Курляндского ВДРУГ назовут себя независимыми государствами, полностью нарушив международное право…
|
Метки: история |
Цыганский дуэт - Рада и Николай Волшаниновы. |
Рада Волшанинова (настоящее имя Золотарёва Бронислава Александровна; род. 1936, Москва) — советская исполнительница цыганских песен и романсов, актриса, представительница цыганской артистической династии Золотарёвых.
Николай Волшанинов родился 23 октября 1938 года в городе Воронеже. Отец Николая, Николай Иванович Волшанинов, руководил цыганским ансамблем. С 14 лет Николай начал выступать на сцене. Он не расставался с гитарой, оттачивал свое мастерство, учился у таких знаменитых гитаристов, как Владимир Лиманский, Иван Партаненко, Константин Волшанинов. Гитара в его руках была не просто музыкальным инструментом, она стала частью его самого. При помощи гитары он выражал свое ощущение гармонии мира, свою любовь. Замечательно играл на семиструнке и родной брат Николая - Геннадий Волшанинов.
Рада Волшанинова родилась и выросла в Москве. Окончила среднюю школу, пыталась поступить в театральное училище, но не прошла. Работала корректором в газете «Правда» и параллельно занималась в театре-студии Докутовича. Мама Вера Золотарева была актрисой, причем, талантливой, многогранной: танцовщица, певица, драматическая актриса.
Карьеру певицы Рада начала в 1957 году, приняв приглашение поучаствовать в гастролях цыганского ансамбля Волшаниновых. Подметив своё сходство с актрисой Лолитой Торрес, Рада сделала причёску, как у Торрес в популярном тогда фильме «Возраст любви», выучила несколько испанских песен и выступала с ними. В таком имидже она поначалу и полюбилась зрителю.
В 1955 году Николай встретил свою любовь – Раду. С этого момента Рада и Николай идут по жизни вместе. В 1960 году их приглашают работать в театр «Ромэн». За короткий срок Рада становится ведущей артисткой театра, Николай – ведущим гитаристом, вокалистом и драматическим актером.
Помимо работы в театре, Рада и Николай ведут активную концертную деятельность. Дуэт Рады и Николая Волшаниновых любим всеми. Их приглашают на телевидение и радио, они записывают множество пластинок и компакт-дисков. Очень много работают и в театре, и на эстраде. И вот в какой-то момент встают перед выбором: театр или эстрада. Выбор сделан в пользу эстрады. Дуэт Волшаниновых начинает работать в Москонцерте.
Особенность этой пары исполнителей в том, что они слишком разные.
Как и в дуэте "Ромэн", вокалистка послабее чем вокалист. Кажется, что это - обычная практика в цыганских дуэтах. У них как-бы принято, что мужчина хотя и умеет петь лучше, но уступает женщине, подыгрывает ей, подстраивается под нее.
Вообще, о Николае Волшанинове написано до боли мало. Каким он был, этот талантливейший гитарист и певец? Что-то было в нем такое, что притягивало к нему самых разных людей…
Николай помогал всем и вся, причем делал это очень деликатно, чтобы не дай Бог не обидеть. Работая в театре, он, например, потихоньку подсовывал деньги в карманы пиджаков молодым актерам, понимая, что зарплаты у них крошечные и денег на жизнь катастрофически не хватает. Кому-то выбивал ставки, кому-то очередь на квартиру. Короче, помогал всем. У него было только одно табу: он никогда ничего не просил для своей семьи.
Да и о чем было просить? Дуэт Волшаниновых любим и востребован. На концертах – аншлаги, их снимают в кино и на телевидении, записывают на радио. Они объездили практически весь мир, и везде их концерты проходили на ура. Николаю много раз предлагали остаться за рубежом на длительный срок, но он всегда отказывался. Отшучивался, говорил, что не может долго находиться на чужбине, воздух, мол, там не тот.
Тем временем подросла младшая дочка Радочка (в семье ее ласково называли Калинка), она стала работать с родителями. Николаю предложили гастроли в Майами. Сделав новую программу, Волшаниновы уехали к океану. Чувствовал ли Николай, что больше никогда не увидит Россию.
Николай безумно тосковал по родине, но здесь, в Майами, была его дочь, здесь росла его внучка, и они нуждались в нем.
Однажды, когда дома были только Калинка с малышкой, Николай вошел к ним в комнату, взял в руки гитару и стал играть. Играл долго и так, как не играл никогда прежде. Наверное, чувствовал, что играет в последний раз. Закончив игру, он поцеловал гитару, аккуратно положил ее и упал в обморок. Двенадцать дней он был в коме. Двенадцать дней его душа блуждала, принимая решение, потом, сделав выбор, улетела в ту первозданность, куда рано или поздно придут души каждого из нас…
Актер умер 19 октября 2005 в США. Урна с прахом захоронена на Кузьминском кладбище.
Одно время Рада также исполняла джаз в ансамбле Шико Аранова в Кишинёве.
В 1961 году была приглашена работать в театр «Ромэн» исполнительницей заглавной роли в пьесе «Цыганка Аза». Работала потом в театре много лет.
Как певица, много гастролировала по стране и за рубежом.
С 1982 по 1999 год — солистка Москонцерта.
В настоящее время живёт в Майами (США), выступает с ансамблем «VIA Romen».
Детей было двое — Нелли Волшанинова (Казанчеева) (род. 1957 г., актриса), живет в Москве.
И дочь Рада (дома звали ее Калинкой).
Из интервью с Радой Александровной (США,Майями) (http://ourflorida.net/publication.php?id=98):
Вы упомянули об одной из ваших дочерей. Вы хотели бы ещё рассказать о детях, о вашем потомстве?
Да, если уж зашёл разговор о Калинке, не могу не сказать о ней и её дочке - моей внученьке Дельфине. Калинка наделена от Бога многими талантами: прекрасно поёт и танцует, пишет музыку, стихи и рассказы. Великолепно рисует, преподает в школе классической живописи. Моя внучка Дельфина обладает необыкновенным голосом, занимается живописью, в чём делает большие успехи, и даже в свои 15 лет уже учит рисовать малышей.
Моя старшая дочь Нэлли - талантливая драматическая актриса. Снялась во многих фильмах. В фильме "Табор уходит в небо", о котором мы с вами уже говорили, она сыграла роль Русалины. У Нэлли две дочери, мои внучки. Обе красавицы! Настя - талантливая драматическая и комедийная актриса и фотомодель, Ника - тоже актриса, работает в театре "Ромэн". У Нэлли также два сына. Оба мои внука - талантливые музыканты. Уже и правнуки есть. Поют, рисуют, танцуют... "Кровь не водица", как говорится...
У нас было лирическое отступление о кошках... И все-таки, почему Майами?
Почему Майами? Думаю, что это по велению Бога. Я расскажу, почему. Наши друзья пригласили нас в Майами отдохнуть и поработать. Нам предоставлялось проживание, питание... Маленький отель "Дюнс". И океан через калитку. Я говорю: "Такого быть не может! Сказки рассказываете". Короче говоря, собираемся: Калинка, я, Коля и его брат, великий гитарист, приезжаем сюда... Конечно, восторг полный. Я вообще не поняла, где я нахожусь, какой-то рай! Я была потрясена совершенно. Мы стали работать в отеле, а вечером отдыхать. Люди собирались, там очень много народу всегда было. Так случилось, что Калинка встретила тогда там свою судьбу... Они повенчались. После свадьбы мы с Колей уехали в Москву. Только через год я снова приехала в Майами и уже не вернулась в Россию, потому что боялась, что не выпустят снова... Тем более была уже Дельфиночка...
Сейчас Раде Волшаниновой 82 года. Она еще продолжает выступать...
Спасибо вам за теплый разговор, дорогая Рада. Здоровья вам, счастья, удач и чудес! Вы ведь сейчас много пишете - и прозу, и стихи. Прочтите, пожалуйста, стихотворение.
С удовольствием!
Куда меня жизнь только не бросала.
Я пела и в дворцовых залах,
Где золотом сверкали потолки и стены,
И в оперных театрах разных стран.
И не подумайте, что есть хоть маленький обман.
Чуть ли не на вершинах пирамид!
(Шучу, пусть Бог меня простит...)
И жизнь казалась мне нетленной,
И чуда сказок жизни помогла
Мне память уберечь,
Но не о том сегодня речь.
Я пела для людей,
Спускаясь на различные ступени
Человеческого бытия,
И для судей, и в тюрьмах пела я!
Для заключенных, судьбой с оковами
надолго обрученных.
Прокручиваю жизни киноленту...
И даже пела я для президентов!
Да, были удивительные встречи:
Моей поклонницей была
Не кто иная, а сама Маргарет Тэтчер.
Ее мы у себя в Москве принять сумели
И для нее мы с Колей пели...
Я никогда не думала о том: "Престижно ли?"
И не было желанья к славе устремиться...
Я пела, чтобы петь!
Была свободна я как птица.
Навязывать свои идеи не хочу,
Но вы поверьте,
Что стержень всех моих идей:
Куда не бросит жизнь,
Ценить людей.
И только их признанье и любовь,
Которые ценнее клада,
Всегда была и есть
Та самая награда,
Которую я в сердце берегу...
Я не шучу!
Иначе не могу!
И не хочу!
Интерью Александра Колпакова (2007 год)(http://7strun.moy.su/publ/1-1-0-2):
Наша Флорида http://ourflorida.net/publication.php?id=98
https://youtu.be/kQS9rOxcnzY Я ехала домой - Рада Волшанинова
https://youtu.be/7fxuSsKVZVw Песня из к-ма Опасные гастроли.
https://youtu.be/h0t9cng4RA4 Не уходи, побудь со мною! (1978).
https://youtu.be/qaiobfFyD1E Не уезжай ты, мой голубчик
https://youtu.be/-DoNL64yo-s „Уйди !" (Get Out !) - Рада Волшанинова
https://youtu.be/RZWV8mFQZCA Не говорите мне о нём (1978).
https://youtu.be/6mBewxDpvyQ Осенняя роса (Запись США)
https://youtu.be/6nuJBuXL_OY Выступление В США.
https://youtu.be/4GSKop-c_uA Рада Волшанинова , Бенефис
http://russian-retro.com/video/1885-rada-volshaninova-rasstavajas-ona-govorila.html Расставаясь, она говорила
|
Метки: актеры |
Поздравляю всех с Новым годом!!! |
Не болейте, не старейте, чаще улыбайтесь. Здоровья, мира на земле и хлеба на столе!
|
|
Лицо с портрета. Сецилия Августа Мария Мекленбург-Шверинськая. |
|
Метки: Королевский род |
Украшения эпохи ар нуво, изготовленные в России в начале ХХ века. |
Брошь-кулон. 1908-1917 г. Золото, демантиоды.
2 Серьги. 1908-1917 г. Золото, эмаль, демантоиды, рубины.
3 Брошь-кулон. 1900-1910 г. Демантоид, эмаль.
4 Кулон. 1900-е г. Золото, опал, сапфиры, бриллианты, демантоиды.
5 Брошь. Начало ХХ века. Золото, эмаль, сапфир. Фаберже.
6 Кольцо. 1908-1917 г. Золото, бирюза, шпинель, хризолит, жемчуг.
7 Брошь. Начало ХХ века. Золото, уральские хризолиты. Мастер - Иван Адо.
8 Брошь. 1908-1917 г. Бриллианты. Мастер - Александр Москвин.
9 Брошь. Начало ХХ века. Золото, аметист, топаз, цитрин, аквамарин, демантоид.
10 Брошь. 1900-е г. Бриллианты, эмаль. Предположительно Фаберже.
|
Метки: украшения |
