Falling water...
I want to feel it touch my skin so warm at Victoria
Under the falls between Zimbabwe and Zambia
(Yaki-Da "Pride of Africa")

початок розповіді - тут
Основною метою нашої експедиції було зібратися на вулкан Ньїрагонго в горах Вірунга в Демократичній республіці Конго і переночувати біля кратера з киплячою лавою. Але всього за 5 днів до нашого відльоту Національний парк Вірунга, де розташований вулкан, закрився у зв'язку з загостренням ситуації на сході Конго. І нам в терміновому порядку за 4 дні до початку експедиції довелося повністю міняти плани. Ми впали в ступор, оскільки інформацію про інші африканські країни ми не вивчали. Єдиним критерієм вибору було заміна Ньїрагонго на щось більш-менш рівноцінне. І тут ми згадали про водоспад Вікторія!

Терміново були придбані квитки Кігалі-Лусака-Кігалі, летіли авіакомпанією RwandAir, в яку вже встигли закохатися. Прилетіли в столицю Замбії Лусаку.


В аеропорту пощастило отримати спільну візу Замбії і Зімбабве:


Патріотична соціальна реклама по дорозі з аеропорта в місто:


Ми не стали затримуватися в столиці Замбії Лусаці, відразу ж поїхали на автовокзал і взяли квитки на Лівінгстоун. Саме біля цього міста знаходиться знаменитий водоспад Вікторія.

Каса на автостанції в Лусаці

Ми мали приїхали в Лівінгстоун до вечора. Але частина дороги була розбита і автобус рухався дуже повільно. В Замбії є такі правила, що після 21:00 заборонений рух пасажирського транспорту з міркувань безпеки. Тому ми зупинилися на ночівлю в якомусь селі, щоб з ранку продовжити поїздку. Але місцеві мешканці порадили нам скинутися на таксі і доїхати до Лівінгстоуна, до якого звідси було 130 км. Ми так і зробили, таксі обійшлося 5 дол. з людини. У півночі ми дісталися Лівінгстоуна.

Зранку прокинулися у 6 годині, і відразу ж пішли досліджувати Лівінгстоун, який з перших хвилин вразив своєю колоніальною англійською архітектурою:


В першу чергу в будь-якому місті я люблю сходити на вокзал.


Зі станції Лівінгстоун якраз відправлявся пасажирський поїзд і ми могли спостерігати за посадкою в нього пасажирів:


Заправка в Лівінгстоуні:


А ми рухаємося в бік водоспадів Вікторія, які в Замбії називають водоспадами Лівінгстоуна. Водоспад знаходиться на кордоні Замбії і Зімбабве. З території Замбії видно лише 1/4 частину водоспадів.


Водоспад оточує дощовий ліс, дощ в якому створює сам водоспад. На тебе постійно хлине вода, через що дуже важко фотографувати водоспад.


Над водоспадом у другій половині дня можна спостерігати веселку:




Міст через річку Замбезі, що з'єднює Замбію і Зімбабве:


Значною перевагою огляду водоспадів з боку Замбії є те, що тут можна спостерігати за дивовижним заходом сонця над Вікторією:




Сонце сідає над Замбезі:


Після заходу сонця повернулися до Лівінгстоуна і попросили місцевих мешканців показати нам заклад із справжньою замбійською кухнею. В кафе з назвою "Замбезі" замовили великий піднос з декількома блюдами традиційної кухні Замбії.


Смажені гусениці - найцікавіше і найсмачніше з усього, що ми їли в Африці. Належать до національної кухні Замбії. На жаль, ніде крім Замбії ми їх більше не зустрічали.


Гусениці дуже смакують із замбійським пивом:


Рано з ранку перейшли кордон з Зімбабве:


Дорожні знаки в Зімбабве дуже смішні:


З кордону відразу ж пішли на берег Замбезі зустрічати світанок:


Тут же і поснідали:


Після цього ми зробили несвідомий вчинок, який міг коштувати нам життя. Ми вирішили пройтися пішки по дорозі уздовж Замбезі через територію національного парку. Табличка попереджала, що цього робити не можна, але ми не повірили, проігнорували.


По дорозі один за одним нас зустрічали величні баобаби. Біля нас проїжджало пару машин. Водії були шоковані, що ми йдемо пішки, і пропонували сідати в машину. Ми знову проігнорували.


І тут... несподівано дорогу переходить слон в 50 метрах від нас! Якби він нас помітив, то міг би запросто затоптати. Але ми були щасливі, що побачили слонів поза зоопарком і не з джипа в національному парку, а просто так, і природному середовищі!


Коли ми вже підходили до міста Вікторія Фолз, то прямо біля дороги побачили ще трьох слонів:


Зімбабвійське місто біля водоспадів Вікторія так і називається - Вікторія Фолз:


Вікторію Фолз і справді є за що любити - містечко симпатичне з розвинутою туристичною інфраструктурою.


Є навіть трамвайчик, який курсує від міста до кордону із Замбією:


Ну а ми, як завжди, в першу чергу - на вокзал)). Станція Вікторія Фолз:


Зімбабвійський поїзд:


В середині - цікаво. На жаль, не вдалося покататися із-за обмеженого часу.


Зі станції пішли в найближче село, щоб подивитися, як живуть прості зімбабвійці. Виявилося, що приблизно так, як і ми. Типове зімбабвійське подвір'я:


Багато хто з місцевих мешканців запрошував нас до себе додому. Ми пару разів заходили.


Біля Вікторії Фолз є оглядовий майданчик з гарним видом на каньйон річки Замбезі:


Перед оглядом водоспадів Вікторія підкріпилися здоровою зімбабвійською їжею:


Звичайно, із зімбабвійським пивом з передбачуваною назвою:


Водоспади з боку Зімбабве, звичайно, більш привабливіші, бо значно більшу їхню частину можна побачити:




Побачити, але не сфотографувати. Майже скрізь навколо водоспадів на тебе падає шалений тропічний дощ, який створює сам водоспад:


Магічна веселка дуже доповнює враження від водоспадів:




Разом з нами водоспади дивився новий Президент Зімбабве Емерсон Мнангагва з величезною свитою і охороною:


Повечеряли в кафе "Mama Africa" з традиційною зімбабвійською кухнею:


Ночували в наметі. В Південній Африці зараз зима: вночі було +5 градусів, в день - близько 15-ти.


На ранок почалися перші трабли. Перед виїздом ми придбали сафарі в національному парку "Чобе" в Ботсвані. Це мало бути єдине сафарі, яке ми мали відвідати в Африці. Вибір на Чобе випав тому, що це самий дешевий варіант сафарі і за один день можна було побачити величезну кількість тварин. На сайті міграційної служби на сторінці, присвяченій Kaza Viza (єдина туристична віза для Замбії і Зімбабве) було написано, що користувачі візи мають також право відвідувати Ботсвану за умови в'їзду і повернення в той же день. Було також зазначено, що це стосуються і громадян України. Коли ми потрапили на кордон з Ботсваною, прикордонники заявили, що вперше про це чують. Я відрив сайті показав їм цю інформацію. Вони ж дістали перелік країн, яким потрібна віза, і серед них була Україна (поряд з якимись країнами 3-го світу). Я запропонував, щоб купити візу і з візою заїхати в Ботсвану. Вони категорично заперечили. При цьому усіх, у тому числі і москалів, пускали без візи. Пізніше з'ясувалося, бо Ботсвана - промосковська країна, керівництво якої лиже дупу Путіну і ненавидить українців. Не аргументом для них було і те, що ми веземо в їхню країну гроші, щоб підтримувати їхню напівдохлу економіку. Зараз я збираюсь з силами і натхненням, щоб провести інформаційну дискридитаційну компанію проти Ботсвани в міжнародних туристичних пабліках. Буду вдячний за допомогу мені в цьому.


Слід віддати належне зімбабвійській турфірмі Africa Zim Travel & Tours, представник якої разом з нами наполегливо добивався від придурковатих ботсванських чиновників щоб нас пустили на сафарі. Коли стало зрозуміло, що нічого не вийде, він не лише повернув нам всі гроші, але і не взяв жодної копійки за те, що провіз нас 140 кілометрів на своїй машині і витратив купу часу. По дорозі ми ще раз побачили слонів.


Більше того, у якості компенсації ми отримали із значною знижкою політ на гелікоптері від водоспадом Вікторія:


Лише з повітря найзнаменитіший водоспад Африки можна побачити повністю:


Після польоту негативний настрій зник повністю і ми з покращеним настроєм пішли назад в Замбію. По дорозі бачили багато бородавників - вони в Африці, як в нас коти і собаки:


Повернувсь в Лівінгстоун, ми вирішили поїхати на захід в містечко Казунгула на березі Замбезі. Воно примітне тим, що тут сходяться кордони 4-х держав: Замбії, Зімбабве, Ботсвани і Намібії:


На березі річки трохи бруднувато:


Хлопець плете сітки для рибної ловлі:


Пообідали в харчевні на сільському базарі. Сільська їжа, як і в нас, найздоровіша і найсмачніша:


Після цього пішли гуляти по містечку (чи селу). Коли зустрічали дітей, вони постійно просили, щоб ми їх фоткали.


Дорослі також просили фото з нами. Білих тут, напевно, не бачили від народження.


На КПП з Ботсваною:


Підзарядка мобільних телефонів:


Нічний клуб. Зверніть увагу на написання англійською мовою))


Приміський громадський транспорт в Замбії:


В 5 ранку наступного для поїхали в столицю Замбії Лусаку. Доїхали автобусом за 7 годин. До відльоту мали декілька годин, щоб оглянути місто. Лусака, виявилася, напевно самою нецікавою з усіх столиць, в яких мені довелося побувати. Але доволі душевне місто з добрими людьми. За півдня ми тут не зустріли жодної білої людини. На всю столицю - лише декілька висоток на центральному проспекті:


А в основному в Лусаці - одноповерхова забудова:


На базарі:


Соціальна реклама попереджає про холеру:


Найцікавіше місце в Лусаці - це, напевно, індуїстський храм.


Спочатку охоронці категорично не дозволили заходити на територію храму і фотографувати, але через дві хвилини різко поміняли відношення і не лише дозволили робити світлини, але і самі захотіли сфоткатися:


Ввечері ми повернулися в столицю Руанди Кігалі.

дивіться також:
Велика Африканська експедиція (частина 1: враження, стереотипи і перше знайомство)

https://andy-travelua.livejournal.com/622998.html

Велика Африканська експедиція завершилася. Це була не просто чергова вражаюча мандрівка, це був захоплюючий експеримент, в результаті якого ми отримали безцінний життєвий досвід. Вже сама назва "експедиція" - це була заявка на щось нестандартне. Ми проїхали через 7 африканських країн понад 3000 кілометрів громадським транспортом і ще близько 400 кілометрів пройшли пішки через десятки міст і сіл. Три тижні ми вели переважно африканський спосіб життя: їли те, що їдять місцеві, жили в умовах, наближених до африканських реалій, бували в гостях у місцевих мешканців, пересувалися на африканському транспорті – матату (маленька тісна маршрутка) і бода-бода (мото-таксі). Протягом подорожі нам практично не зустрічалися люди білої раси, а в окремі дні і в окремих містах ми взагалі не бачили жодного мзунґу (білої людини). Можна сказати, що експедиція не просто вдалася, вона перевершила всі очікування. Навіть попри те, що багато з задуманого нам реалізувати не вдалося.


Для того, щоб отримати цілісне уявлення про Африку, ми сформували зріз з 6 африканських країни, які межують одна з одною, але є різними: туристичні і нетуристичні, більш і менш заможні, з внутрішніми конфліктами і без конфліктів. В підсумку ми дослідили найбільш розвинуту і сучасну Руанду, депресивне, конфліктне і небезпечне Конго, туристичну Кенію з популярними сафарі і океанськими курортами, нейтральну аграрну Уганду, добру і душевну Замбію і країну, де спокійно уживаються перевороти і туризм – Зімбабве.
Подорожі перевернула з ніг на голову всі мої уявлення про Африку. Я ніколи не жив стереотипами, але в результаті прочитання декількох путівників та багаточисельних звітів подорожуючих, чорна Африка була в моїй уяві небезпечним місцем з вуличною злочинністю, військовими та етнічними конфліктами, захмарними цінами, засміченими містами з хаотичним рухом, з не зовсім адекватними і ледащими людьми, основна мета яких – надурити білу людину і викачати з неї максимум грошей. Лише подивившись на все з середини, стало зрозуміло, що це все – лише міфи.



Гори Вірунга і озеро Мутанда (Уганда)

Міф №1. Африка – це небезпечно.
Путівники попереджають, що ходити по після заходу сонця (тобто, після 18 годин) категорично не рекомендується. Ми гуляли щовечора до 22 – 23 годин і не відчували жодної небезпеки. Навіть у Найробі, яке вважають чи не кримінальною столицею Африки, ми гуляли допізна . І навіть у районах, в яких не рекомендується ходити навіть в день, ми безперешкодно гуляли вночі і не відчули на собі жодного негативного погляду. Нас ні разу не намагалися обікрасти чи щось відібрати. Більше того, за три тижні ми не бачили жодного випадку, щоб хтось з кимось скандалив і підвищував голос.

Узбережжя Великого африканського рогу

Міф №2. Африканці не люблять білих ("мзунгу") і розглядають їх виключно як об’єкт заробляння грошей.
Жодного випадку негативного відношення до себе ми не відчули. Навпаки, жодна людина не відмовила в допомозі, коли ми про це просили. На вулицях усі вітаються. Віталися з нами виключно "my boss" чи "my big boss". Коли сідали в транспорт, завжди нам поступалися найкращими місцями, щоб нам було зручно. Випадків заробити на нас шляхом завищення цін ми практично не спостерігали. Хоча такі випадки були. Але в Африці це не так явно і нахабно, як у арабів чи індусів.

Казунгула, Замбія

Міф №3. В Африці живуть дуже бідно.
Ми цього не помітили. Незалежно від країни, усі гарно і яскраво одягнуті, одяг чистий, не від кого не смердить. Народ (особливо жінки) виглядають охайно. Голодних та з розпухлими животами також не бачили. Жебраки є лише в столицях, але їх не більше, ніж в Парижі чи Брюсселі. Але для них це швидше стиль життя.

Старий район Кігалі, Руанда

Міф №4. Більшість африканців неосвічені, невиховані і ледащі.
Яскравий приклад, який розвінчує цей міф – майже всі африканці (від дорослих людей у столицях до дітей в забитих селах) знають англійську мову і як правило, одну з міжнародних африканських мов (наприклад, суахілі). При цьому між собою розмовляють своєю рідною мовою. В Африці так само як і у нас працюють державні установи, супермаркети, ринки, заводи, транспорт, школи і садочки, лікарні (при чому останніх дуже багато) і в них працюють люди. В селах майже всі обробляють свої городи і працюють на полях, засіяних багатьма видами сільськогосподарських культур. Звичайно, рівень засобів виробництва значно нижчий за європейський.

Діти з села Рубона (Руанда) "допомагають" фотографувати Ньїрагонго

Міф №5. В Африці - громадянські війни і конфлікти.
Частково так. Наприклад в провінції Північне Ківу в Конго, де ми були, вже друге десятиліття триває громадянський конфлікт, які забрав життя мільйонів людей. Але до місця конфлікту нас не пустять навіть близько. На вулицях – багато людей з автоматами (поліція і військові), які дбають у тому числі і про вашу безпеку і не допустять жодної можливості, щоб ви потрапили в зону небезпеки. Приклад: ми за 4 місяці купили в Конго дозволи на підйом на вулкан Ньїрагонго і на відвідання гірських горил. Перед самим нашим приїздом національний парк Вірунга закрився, оскільки ситуація в регіоні загостилася і всі наші дозволи скасували з майбутнім поверненням грошей.

Вулкан Ньїрагонго і озеро Ківу (Конго)

Міф №6. В Африці дуже погана інфраструктура, що створює сильний дискомфорт для подорожей.
На жаль, це не міф, а реальність. Щоправда, міжміські дороги на відміну від українських все ж такі знаходяться в більш менш нормальному стані. Але в Африці немає автобанів, дороги мають дві смуги, по яким рухається безліч вантажівок, що дуже уповільнює швидкість пересування. У столицях і великих містах – суцільні корки, в яких можна простояти півдня, і об’їхати які можна лише на бода-бода (мото-таксі).
Міський транспорт (маршрутки-"матату") дуже незручний, маленький і тісний. Номерів маршрутів немає, маршрутки починають рухатися лише після 100-відсоткового заповнення. Сісти можна лише на кінцевій зупинці. Щоправда, міжміський транспорт (автобуси) є значно комфортнішими, ніж в нас. Окрема проблема – це квитки. Їх можна взяти лише в касі в початковому пункті призначення. При чому процедура купівля квитка забирає чи не півгодини. На поїзд взагалі нереально взяти квитки. Між кінцевими пунктами спіймати автобус неможливо, доводиться користуватися автостопом чи приватним транспортом. В останньому випадку в легковушку набивається до 10 людей.
Рівень комфорту в готелях також на низькому рівні. При чому з готелями якась парадоксальна ситуація: чим дорожче готель, тим він гірше. І навпаки, в дешевих готелях ми мали зручні охайні кімнати, теплу воду і гарний сніданок. Гаряча вода – дуже велика рідкість для Африки. Відключення електроенергії трапляються дуже часто.

Автостанція в Кампалі (Уганда)

Міф №7. Африка дуже дорога.
І так, і ні. Все що в Африці не виробляється – все дорожче ніж в Європі. І це природно, бо товар треба доставити і ще й закласти в його ціну ризик псування і можливою нереалізації. Навпаки все, що росте і виробляється безпосередньо біля місця продажу (овочі, фрукти, місцева їжа) – все дуже дешеве. Якщо ви не будете харчуватися в ресторанах для європейців, а їсти в місцевих харчевнях, смачний і здоровий обід обійдеться вам від 1 до 2 доларів.
Міжміський автомобільний транспорт такий самий дешевий як і в нас. Авіа-сполучення таке ж саме дороге, як і в нас. Але в Кенії є лоу-кости. Оренда авто – нереально дорога і можлива лише з водієм.
Основні статті витрат для подорожі Африкою: це переліт, візи, вхідні квитки в національні парки і сафарі. На все інше витрати будуть приблизне такі ж самі, як і в Україні.

Озеро Ківу в Гісеньї (Руанда)

Оскільки начитавшись путівників і звітів мандрівників, ми уявляли собі Африку диким і небезпечним континентом, ми вирішили розпочати з найрозвинутішої Африканської країни - Руанди. Тому квитки взяли до столиці Руанди Кігалі з пересадкою в Дубаї. До Дубаї летіли еміратською авіакомпанією flydubai, літаки якої нагадують авіаелектрички (а швидше, африканські маршрутки-матату) з вузькими сидіннями, обмеженим місцевим для ніг і без жодного сервісу.


Зовсім інша справа - руандійський національний авіаперевізник RwandAir. Їхні літаки зручні, сидіння великі, чудовий сервіс, 15 хвилин безкоштовного вайфаю, красиві і привітливі чорношкірі стюардеси, які постійно цікавляться, чи не потрібно щось.


Годували двічі, дуже смачно. Напої - коли хочеш у необмеженій кількості.


Прилетіли в Кігалі в 6 ранку.


Отримали в аеропорту візу за 30 доларів та купили руандійську сім-карту.


В центр їхали на міському автобусі №104. В Кігалі автобуси великогабаритні, але незручні: немає куди подіти ноги. Вартість проїзду на наші гроші становить 15 гривень.


В подальшому ми користуватися ні автобусами, а "бода-бода" - мототаксі, які прийшли нам до вподоби більше:


Столиця Руанди Кігалі вразила з перших секунд неймовірної охайністю і чистотою. Після кривавого геноциду в середині 90-х руандійці змогли об'єднатися і побудувати найрозвинутішу країну в Африці.


Кігалі розкинувся на декількох пагорбах. Руанду називають "країною тисячі пагорбів".


На одному з пагорбів розташувався сучасний центр Кігалі:


Приклад оформлення тротуарів в Кігалі. І так майже по всьому місту. На вулицях - ідеальна чистота. Всі дороги в місті також ідеальні. Африка...


Обід в кафе з традиційною руандійською кухнею:


Після обіду полазили по трущобах. Тут, на диво, також чисто:


Найцікавішим районом Кігалі виявився Ньямірамбо - мусульманський квартал з мечетями і старими різнокольоровими будинками:


Ввечері декілька споруд Кігалі дуже привабливо підсвічуються:


Підсвічуються в Кігалі і краї проїжджих частин:


Вечеряли в ефіопському національному ресторані Habesha. Скуштувати ефіопську їжу було моєю давньою мрією.


Ночували в дешевій ночліжці Smart Inn Hotel. Скромно, але все необхідне для життя є. Кожне ліжко в африканських готелях обов'язково обладнано протимоскитною сіткою.


З ранку змушені були покинути Руанду, щоб через декілька днів повернутися знову.


ДАЛІ БУДЕ...

https://andy-travelua.livejournal.com/622451.html

9 травня вперше в житті піднявся на Говерлу. Зробив це з метою потренуватися перед сходженням на Ньїрагонго в рамках Великої Африканської експедиції. Попри великі складності (сніг, стрімкий і слизький підйом, дощ і сильний вітер) сходження виявилося успішним. Підйом до вершини від турбаза "Заросляк" зайняв 2 год. 20 хв. А ось з погодою не пощастило: вершина і більше половини шляху було вкрито густим туманом і хмарами. Тому фото будуть представлені лише з нижніх висот.

https://andy-travelua.livejournal.com/621994.html

У травневі вихідні подорожував Верхнім Пороссям (або Надроссям). Довгий час цей етнорегіон залишався для мене Terra Incognita незважаючи на відносно близьке розташування до Києва. Маршрут подорожі охоплював північний схід Вінниччини ззаїздом на територію Житомирщини і Київщини. В містечках і селах регіону зберіглося багато гарних палаців різних стилів - резиденцій польських панів, а пізніше - російських генералів. Є давні костели, синагоги і досить оригінальні православні храми. На берегах Росі та її притоків зустрічаються старовині млини.

Маршрут виглядав так: Тетіїв - Чагів - Мала Ростівка - Плисків - Круподеринці - Погребище - Спичинці - Верхівня - Ружин


Каплиця-мавзолей Свейковських у Тетієві


Родовий герб Свейковських на каплиці у Тетієві


Палац Грущинських у закопанському стилі в с. Чагів


Залишки ліпнини в інтер'єрах палацу Грущинських в Чагові


Неоготичний палац Заботіна у с. Мала Ростівка




Палац у Малій Ростівці з усіх боків прикрашають леви:






Старовинна синагога у с. Плисків


Палац Ігнатьєва у Круподеринцях




Церква-усипальниця Ігнатьєвих у болгарському стилі у Круподеринцях




Млин у Круподеринцях




Рось біля Круподеринців


Панорама міста Погребище


Костел Непорочного Зачаття Діви Марії у Погребищі


Довгий пішохідний міст через ставок на річці Рось у Погребищі


Все, що залишилося від палацу Ржевуських у Погребищі


POHREBYSCHE STYLE))
Більшість будівель в Погребищі і навколишнього регіону (Верхнє Поросся) обкладено радянською плиткою. Обкладені нею навіть історичні палаци і храми. Виглядає це, насправді, жахливо. Але і тут є виключення ))


Місцями Погребище нагадує грецький Санторіні ))


Без слів)


Французька Луара над Россю. Палац Собанських і стилі французького ренесансу у Спичинцях






Ставок біля Спичинців


Палац Ганських-Жевуських у Верхівні. Тут жив і працював французький письменник Оноре де Бальзак




Парадний фасад палацу у Верхівні


Парковий фасад Верхівнянського палацу


В інтер'єрі палацу у Верхівні добре зберіглася ліпнина






В робочому кабінеті та спальні Оноре де Бальзака у Верхівнянському палаці влаштовано музей письменника


Каплиця-усипальниця Ганських-Жевуських у Верхівні


Місточок в парку у Верхівні


Містечко Ружин


Костел Божого Тіла у Ружині


Руїни ружинської синагоги


Мацейви на єврейському цвинтарі у Ружині незвичайні - у формі чобота

https://andy-travelua.livejournal.com/621734.html

На Десні між Вишгородом і Остром є багато мальовничих місць. Проте береги річки з кожним роком все щільніше забудовуються дачними масивами, базами відпочинку та приватними помешканнями. Щоб знайти вільне місце для пікніку, доведеться добре пошукати. Чим далі від Києва, тим таких місць більше. Одне з них знаходиться біля села Жукин. Повертати треба направо за селом Воропаїв. Протягом декількох кілометрів беріг Десни не забудований, і тут можна залишитися наодинці з природою.

https://andy-travelua.livejournal.com/621208.html

З запізненням, але нарешті відкрив сезон цьогорічних подорожей. Взагалі, за 14 років активних мандрівок в мене ще не було такої довгої перерви: я не подорожував з літа минулого року. Тому сьогоднішній марш-кидок Східним Поділлям приніс нереальне задоволення.
Маршрут: Мурафа - Шаргород - Муровані Курилівці - Зіньків - Сутківці


Мурафа. Костел та монастир Непорочного Зачаття Діви Марії:








Мурафа:




Панорама Шаргорода:


Шарогород. Костел Флоріана Шарого:




Замковий палац в Шаргороді:


Старовинні єврейські будиночки в Шаргороді:






Шарогород. Найстаріша в Україні синагога:


Шаргородський колорит:






Муровані Курилівці: палац Комарів з протилежного берега Жвану:




Муровані Курилівці: штучний водоспад на Жвані:


Зіньків. Костел Пресв. Трійці:


Руїни Зінківського замку:


Зіньківські церкви:


Долина Ушиці у Зінькові:




Сутківці. Оборонна Покровська церква:






Руїни замку в Сутківцях:


Панорама Сутківців:

https://andy-travelua.livejournal.com/621022.html

Маловідомий замок Ansitz Lusenegg розташувався на високому лівому річки Айзак над містечком Кьюза в Південному Тіролі. Про цей замок немає сторінок у Вікіпедії, навіть у німецькій і італійській. Він відомий з XIII століття, він завжди була резиденцією заможних родин, і сьогодні очевидно також знаходиться у приватні власності. Замок дуже вдало розташований, від нього відкриваються приголомшливі види на Альпи, навколишні села і монастир Сабен (Сабіона).


Резиденція має стіни і башти, які, швидше за все, виконують декоративні функції:




Замковий палац:




Господарські приміщення:


Найцікавіша деталь замку - сонячний годинник:


Поруч із замком росте старий каштан:


Одне з навколишніх сіл на правому березі річки Айзак:


Від замку добре видно абатство Сабен (Сабіона):

https://andy-travelua.livejournal.com/620330.html

Абатство Сабен/Сабіона (Kloster Säben - нім., Monastero di Sabiona - італ.) - бенедиктинський жіночий монастир, розташований на "священній горі" на правому березі річки Айзах поблизу містечка Клаузен (Кьюза) в Південному Тіролі. Абатство було засноване у 1687 році, коли його заселили монахині монастиря Ноннберга в Зальцбурзі. Хоча насправді, історія обителі є значно давнішою і походить ще з VI століття, а до того на його місці існувало поселення римлян.


З VI століття і приблизно до 960-х років тут знаходився єпископат (єпископат Сабіона). Одна з церков з назвою "im Weinberg" датована тими часами, її залишки були розкопані зовсім нещодавно. Єпископ на ім'я Інгеуін був задокументований учасником Синоду Градо у 579 році. 13 вересня 901 року король Луї дав єпископу Захаріасу ферму Prichsna, як пізніше перетворилася на містечко Бріксен (Брессаноне), до якої єпископи переселилися за часів єпископства Ричберта (близько 960 року).


Пізніше Сабен став фортецею єпископів. У XIV-XV ст. замок Сабен (Burg Säben) був місцем суддів Клаузена та центром адміністрації південних територій Брифінгської єпархії Бріксен. Тут у 1686 р. місцевий священик створив у приміщеннях біля підніжжя гори громаду бенедиктинських монахинь. Церква абатства була присвячена Йоганну Францу, графу Хуєну фон Белазі, потім єпископу Бріксена.


Незважаючи на те, що монастир неодноразово був розграбований під час наполеонівських воєн та позбавлений своїх активів під час секуляризації в 1803 році, бенедиктинська громада вижила, і почала поступово відроджувалася приблизно з 1880 року, коли в період Культуркампфу в Німеччині (1871-1878), монахи абатства Бьюрон перебували в засланні в графстві Тіролю і були в контакті з монахинями в Сабені. В цей час в руїнах замку на горі були побудовані нові приміщення. Монахині Сабена прийняли бірунський спосіб життя, хоча абатство було офіційно прийнято в Бірунську конгрегацію Бенедиктинської конфедерації лише в 1974 році.

https://andy-travelua.livejournal.com/620176.html

Замок Тростбург (Trostburg) стоїть на 40-метровій скелі над долиною річки Айзак між містами Больцано і Брессаноне поблизу села Понте-Гардена (Вайдбрюк) в Південному Тіролі. Замок був побудований в XII столітті і належав лордам Кастельротто, потім графам Вількенштейн, які володіли ним понад 600 років. На початку XVII століття замок значно розширився і був перебудований з урахуванням модного тоді, стилю ренесанс. В даний час замок зберігся частково і то, завдяки докладеним зусиллям працівників музею, який розташовується в будівлі замку. Добре збереглися стіни, що стоять уздовж пагорба, радують око романські вікна арок і двері, неперевершені зали та панелі XVI століття. Внутрішнє оздоблення замку відрізняється декоративними стельовими балками, а також відштукатуреними ренесансними стінами. У замку зберіглася бібліотека, найцінніше, що залишилося від того часу.

https://andy-travelua.livejournal.com/619830.html

Поселення Лонгомосо (Lengmoos - нім., Longomoso - італ.) розташовано високо в Альпах в 16 кілометрах на північний схід від Больцано. Біля села знаходиться унікальна пам'ятка природи - земляні стовпи Ренона, які являють собою гострі вертикальні колони з глини, часто з завершенням у вигляді кам'яного валуна. З Больцано до Лонгомосо веде дорога у вигляді дуже крутого серпантину: 16 кілометрів шляху займають близько години. Крім земляних стовпів з Лонгомосо можна побачити зубці Доломітових Альп.


Земляні стовпи Ренона утворилися в епоху льодовикового періоду шляхом розмиття нанесеного дощами і вітром ґрунту. Всього їх близько 150 штук, висота досягає 40 метрів. Історія земляних стовпів Ренона почалася більш 10000 років тому, коли товстий льодовиковий шар став танути, залишаючи відкладення валуна глини і принесені їм сюди уламкові породи. Потім свою роль зіграли дощі: розмиваючи податливу глину, вони тим самим формували природні колони з валунами на вершинах, які захищали їх від подальшої дощової ерозії. Серед знаменитих мандрівників, що побували тут, були Зигмунд Фрейд і Франц Кафка.




Дістатися сюди можна по залізниці, яка була побудована ще в 1907 році. Крім цього, в 1971 році спеціально для туристів була прокладена мощена дорога, ведуча навколо природної пам'ятки.




Дорога до земляних стовпів веде по краю ущелини. В добру погоду і у відповідний період часу звідси добре видно Доломітові Альпи, точніше їхній найзахідніший хребет - Шлерн. Мені не дуже пощастило, сонце світило в очі, тому гарних фото Доломітів не вийшло.






Зубці гірського масиву Шлерн:


Вдалині - зубці Доломітів:








Поселення Klobenstein (Collalbo), звідки починається стежка до земляних стовпів:








Село Лонгомосо:








Околиці Лонгомосо:

https://andy-travelua.livejournal.com/619693.html

Під час подорожі Південним Тіролем влітку 2017 року одного вечора випадково потрапив в типове альпійське село. Поселення Фьольс ам Шлерн (Völs am Schlern - нім., Fiè allo Sciliar - італ.) лежить у півніжжя гірського масиву Шлерн на схід від Больцано. Пасторальні пейзажі альпійських лугів і тірольських будиночків тут вдало доповнюють високі барокові шпилі церков. Поруч з Фіє-алло-Шиліар розташований замок Проселс (Пресуле).


Проселс (Schloss Prösels - нім., Castello di Presule - італ.) - це замок у готичному стилі, який стоїть на високій рівнині під горою Шлерн в Південному Тіролі. Замок був вперше згадується у документі 1279 р., як castrum Praesile, і вважається, що воєводи Фьольс, феодатриї єпископства Бріксен, побудували тут замок до 1200 року. Сьогодні центральний палац з романською аркою є частинами з цієї першої фортеці.


Сьогоднішній готичний замок був побудований Леонардом Фьольсом (народився у 1458 р.). Він був адміністратором соляних шахт Холла в Тіролі, і тричі він одружився з багатими дворянками, що дозволило йому добре витратитися на розширення свого замку. У 1498 році Леонард, завдяки дружбі з імператором Святого Риму та ерцгерцогом Австрії Максіміліаном I, став губернатором округу Тіроль. Леонард віддячив, включивши зображення імператора на одну з фресок у новозбудованій аркаді його замку.


Під час Селянської війни 1525 року замок був ненадовго окупований відчайдушними підлеглими селянами, які спалили всі документи в марній надії знищити всі докази своїх боргів та десятини. Повстання було подавлено, а шість його лідерів стратили.


Замок залишився в руках сім'ї, поки його останній член Фелікс Фрейхер фон Фьольс не помер бездітним у 1810 році. Наступні 50 років замок став порожнім і майже перетворився на руїну. Між 1860 і 1978 роками замок змінив господарів не менше ніж 14 разів і продовжував то руйнуватися, то відновлюватися. Лише ув 1981 році було створено Kuratorium Schloss Prösels (Заповідник Замків) для відновлення будівлі. Реставрація була завершена наступного року.


Гора Шлерн:


Село Фьольс ам Шлерн та околиці:

https://andy-travelua.livejournal.com/619148.html

На околиці міста Больцано в Південному Тіролі, на високому березі річки Адідже, оточеній засніженими вершинами величних Альп, розташований замок Зігмундскрон (Schloss Sigmundskron - нім., Castel Firmiano - італ.) - стародавня фортеця, яка була споруджена для захисту територій Священної Римської імперії. Взагалі, навколо Больцано на схилах Альп розкинулася велика кількість замків або їхніх руїн, про частину який я і розповім тут. Сам замок Зігмундскрон сьогодні також є мальовничою руїною, але він цікавий, насамперед, краєвидами, які відкриваються з його оглядового майданчику. Звідси добре видно Альпи (і навіть, трохи Доломітів!), долину річки Адідже з багаточисельними замками, а також панораму міста Больцано.


Перші історичні згадки про замок під назвою Формікарія (пізніше Формігар) відносяться до 945 року. Тоді фортецею володіли єпископи Тренто. Кайзер Конрад II отримав його від єпископів Тренто в 1027 році. Його колишня назва Formigar походить від латинського "formicaria" ("мурашник"). Це найстаріша відома назва фортеці в Південному Тіролі.


У 1473 році замок купив правитель Тіролю, герцог Зігмунд дер Мюнцрайхе, який побудував укріплення і перейменував його в Зігмундскрон. Широкий замковий комплекс нагадує корону (звідси і назва - Зігмундскрон). Від початкового замку Формігара залишилися лише деякі частини, на яких і були збудовані нові стіни.


Незважаючи на те, що величний замок Зігмундскрон в ХVII столітті прийшов в запустіння, в 1976 році він знову був відреставрований і був відкритий для всіх відвідувачів. З червня 2006 року в замку розташовується музей Messner Mountain Museum Firmian, заснований знаменитим альпіністом Райнхольдом Месснером.


Вхід до замку:


Стіни і башти замку:










Експозиції музею:




На території замку обладнаний оглядовий майданчик, звідки відкривається чудова панорама на мальовничі альпійські долини, засніжені вершини італійських Альп і дзюркотливі річки.


Вид на місто Больцано:




Середмістя Больцано:


На задньому плані - найзахідніший гірський масив Доломітових Альп - Шлерн (2563 м):


Замок Клебенштайн (Ansitz Klebenstein - нім., Castel Sant'Antonio - італ.):


Руїни замку Рафенштайн (Burgruine Rafenstein - нім., Castel Rafenstein - італ.):


Замок Рункельштайн (Schloss Runkelstein - нім., Castel Roncolo - італ.):




Руїни замку Нойхауз (Burgruine Neuhaus - нім., Castel Neuhaus - італ.):




Дорога з Больцано до Мерано:

https://andy-travelua.livejournal.com/618872.html

Як і будь-яке місто в області Південний Тіроль (Трентіно Альто-Адідже) Боцен/Больцано має дві назви - німецьку Bozen та італійську Bolzano. Це - типове тірольське місто, місцями схоже на Інсбрук, щоправда до Інсбрука йому трохи далеко. Боцен/Больцано - більш "австрійській", ніж його сусід Тренто: тут є ратуша, справжній готичний собор, а родзинка міста - різнокольорові будиночки з аркадами. Майже в центрі міста знаходиться справжній замок Maretsch (Mareccio).


В центрі міста розташована площа Вальтерплатц (Piazza Walter), побудована у 1808 році і названа на честь Вальтера фон дер Фогельвейде, найвідомішого середньовічного німецького поета (1170-1230 рр.).


В центрі площі - пам'ятник поетові:


На південно-західному боці площі Вальтера підноситься готичний кафедральний собор - Собор Успіння Богородиці (Duomo di Bolzano):


Його почали будувати в 1295 році в романському стилі ломбардні робочі. Продовжили будівництво в готичному стилі у 1340 році робочі з Швабії, а закінчилося будівництво у першому десятилітті XV століття.


Дзвіниця заввишки 65 м - робота швабського архітектора і скульптора Ханса Лутца фон Шуссенріда.


Портал собору:


Будинки на Вальтерплатц:




В декількох кварталах від Вальтерплатц розташована Ратушна площа (Rathausplatz/Piazza del Municipio):


На площі стоїть міська ратуша:




І є декілька старовинних будинків з розписаними фасадами:




На захід від Ратушної площі починається вулиця Портиків (Laubengasse/Via dei Portici). Тут - найкрасивіші історичні будівлі, декоровані фресками середньовіччя і Відродження (Rinascimento), бароковими ліпними прикрасам, віконцями з різьбленими лиштвами з дерева і аркадами.














На заході вулиця Портиків закінчується площею Piazza delle Erbe з фонтаном Нептуна:




Тут можна побачити одну з найцікавіших будівель Больцано - Casa al Torchio:


Церква Святого Серця Ісуса, 1897 р.:


Історична вілла:


На північно-західній околиці середмістя Больцано знаходиться замок Маретш (Schloss Maretsch - нім., Castel Mareccio - італ.). Замок завжди був резиденцією, а не оборонною спорудою. Найдавніша частина замку сягає 13 століття. Сучасний вигляд замку з'явився в епоху ренесансу між 1560 і 1570 роками стараннями тодішніх власників - родини Рьомерів.

https://andy-travelua.livejournal.com/617943.html

В декількох кілометрах на північ від міста Мерано в долині річки Адідже серед Ецтальських Альп загубилося село Тіроль (Dorf Tirol - нім., Tirolo - італ.). В маленькому поселенні і в його околицях розташовано декілька середньовічних замків, один з яких, з назвою Тіроль, дав ім'я всьому альпійському регіону, що розкинувся на теренах західної Австрії і Північної Італії. На сьогоднішній день Тіроль (Schloss Tirol) є найбільш значущим з історичної точки зору замком Південного Тіролю. Протягом майже тисячі років графи Тіролю, які володіли замком, представляли землі, названі їх ім'ям.


Замок Тіроль - це родова фортеця графів Тіролю. Близько 1270 року Майнхард II виступів проти єпископів і об'єднав території під своїм ім'ям. Граф вимагав винагороди за своє заступництво і сплати мит за товари, що провозили через його землі. Це принесло свої плоди: все, хто переміщався між Італією і німецькими землями, не мінували Тіролю. Майже тисячу років правителі Тіролю керували однойменною графством із замку, поки в XV столітті політичне правління не було перенесено в Інсбрук, який займав більш вигідне становище з точки зору транспорту.


Будучи родовим замком графів Тіролю, фортеця дала ім'я території, на якій вона розташована. Побудована фортеця наприкінці ХІ століття. В експозиції музею основна увага зосереджена на історії Тіролю від самих його витоків до нинішніх днів.


Найстаріші споруди виявлені при розкопках церкви в передній частині фортеці (три фази будівництва, зал з трьома апсидами 9 століття). У південному палаці можна побачити два романських порталу.


Фортечна каплиця Святого Панкратія має здвоєну форму, особливий інтерес представляють прикрашають її фрески.


Ще декілька ракурсів замку:






Зовсім поруч розташований ще один замок - Брунненбург (Brunnenburg - нім., Castel Fontana - італ.).


Замок був побудований близько 1250 року, і повністю відновлений і оновлений в середині ХХ століття Борисом і Мері де Рачевілцем, які зробили його своїм домом. Борис де Рачевілц є єгиптологом.




Навколо замку знаходиться виноградник сім'ї, а в замку Брунненбург розташований сільськогосподарський музей.


Два замки разом: Брунненбург і Тіроль:


Третій замок, що знаходиться в околицях Тіролю - Турнштайн (Schloss Thurnstein). Замок вперше згадується в 1276 році під назвою Thurm Platzleid. У 1282 році замок був розбудований Конрадом Мілсером, графом Міінгардом з Тіролю. Південне крило було добудовано до вежі в XVI столітті, тоді як північне крило було побудовано у XVIII столітті. Ім'я Thurnstein з'явилося у 1478 році. Замок постійно змінював господарів до XVII століття, коли він перейшов у володіння сім'ї фон Еген, нащадки якого тримають в замку ресторан.


Замки Турнштайн і Брунненбург:


Поблизу трьох тірольських замків розташувалася церква св. Петра:


Сам Тіроль являє собою невелике гірське село з декількома вуличками і будинками в альпійському стилі.












З оглядового майданчика в селі відкривається панорама не лише трьох замків, але й Альпійських гір, міста Мерано та довколишніх сіл:








Місто Мерано:




Гора Mutspitze (Monte Muta) та її схили:

https://andy-travelua.livejournal.com/617517.html

В 4 кілометрах на північний схід від міста Мерано (Південний Тіроль) на західному схилі гори Ifinger лежить поселення Шена (Schenna - нім., Scena - італ.). З селі розташований замок з однойменною назвою та мавзолей ерцгерцога Йоганна. Мавзолей (на фото - праворуч) є видатним прикладом неоготичної архітектури в Південному Тіролі. Він був побудований як каплиця, присвячена Іоанну Хрестителю на кладовищі біля парафіяльної Успенської церкви неподалік від замку Шена. Планувальним архітектором будівлі був Moritz Wappler, каплицю освячено у 1869 році.


Замок Шена був побудований приблизно у 1350 році Пітерманом фон Шенна. Придбаний ерцгерцогом Австрії Іоганом у 1845 році, він все ще належить його нащадкам - графам Мерано, які також населяють його і управляють ним.

https://andy-travelua.livejournal.com/617307.html

Замок Тун (Burg Thun - нім., Castel Thun -і тал.) знаходиться в Південному Тіролі біля містечка Vigo di Ton у 28 кілометрах на північ від Тренто. Цей тірольський замок, який раніше належав Австрії, є монументальною спорудою середньовіччя, протягом століть був місцем перебування родин Тун і Хоенштайн. Замок в готичному стилі був одночасно військовим та цивільним комплексом, а сьогодні він є частиною Національного музею Трентіно.


Потужний і суворий, але в той же час наділений особливим елегантністю, був зведений в середині 13 століття. Замок спочатку мав назву Castel Belvesino, від імені пагорба, на якому він був зведений. Потім він взяв ім'я власника сім'ї - Тун. Твердиня була неодноразово пошкоджена пожежами. Під час однієї з них, в 1569 році, Сигізмундо Тун, імператорський спікер у Трентському соборі, втратив життя.


Вже на межі середньовіччя родина Тун розширила свої володння над більшою частиною долини річки Ноце, включаючи інші замки та юрисдикції. З того часу вони залишалися однією з найпотужніших феодальних родин в регіоні, розділившись на численні гілки, один з яких зародився в Богемії, де в 1629 р. він придбав для всієї родини предикат Тун-Хоенштейна. На сьогоднішній день між Австрією, Чехією, Словаччиною і Італією живуть кілька ліній цієї родини (зокрема, Больцано та Мілані).


Замок, що складається з веж, стін, бастіонів та рів, своїм сучасним виглядом відтворює зміни, здійснені у 16 столітті. У 17 столітті, після подорожі до Іспанії власника Джорджо Туна, з'явилися Іспанські ворота, через які здійснюється доступ до мостового мосту, і перший внутрішній дворик, побудований в мавританському стилі.




Замок розташований на пагорбі над широким плато, яке перетинає річка Ноце.


У 1992 році провінція Тренто купила замок, його відновили, відтворили меблі та велику бібліотеку, а також сімейний архів. Починаючи з 17 квітня 2010 року, після 18 років реставраційних робіт, замок можна відвідувати.










Замкові башти:










Капличка біля замку:


Околиці Туна:

https://andy-travelua.livejournal.com/617107.html

Тренто (Trient - нім., Trento - італ.) - столиця особливого регіону Італії. Австрія тут ще не закінчилася, а Італія щойно розпочалася. Регіон, який німецькою називається Südtirol (Південний Тіроль), а італійською - Trentino-Alto Adige, перейшов до складу Італії лише після Першої світової війни. Тут дві офіційних мови - італійська і німецька. Якщо в Тренто і великих містах італійську ще можна почути на рівні з німецькою, то у глибинці майже всі спілкуються німецькою. Архітектура Тренто і Південного Тіроля також наполовину - італійська, наполовину - австрійська. Типово італійські собори і палаццо тут вдало поєднуються з австрійськими і південно-німецькими розписаними будиночками, типовими для альпійського регіону. В місті багато різноманітних пам'яток архітектури, включаючи замки, палаци, площі з різнокольоровими будинками і фонтанами. Це все дуже гармонійно доповнюють Альпи, серед яких в долині річки Адідже затиснутий Тренто.


Залізнична станція Тренто - відправна точка для подорожей Південним Тіролем і Доломітовими Альпами. Поїзди сюди ходять як з італійських Мілану і Венеції, так і з австрійського Інсбрука. Далі бажано подорожувати орендованою машиною. В Італії, де занадто дорогий громадський транспорт (а в Південному Тіролі ще й він не достатньо розвинутий), автівка дає економію в рази.


Прогулянку Тренто варто почати з Соборної площі (Domplatz - нім., Piazza Duomo - італ.).


Площа входить в число найкрасивіших італійських майданів. З часів середньовіччя площа з собором св. Віджиліо, палаццо Преторіо, оточена прикрашеними фресками будинками епохи Відродження, зі знаменитим фонтаном Нептуна в центрі служила місцем зустрічі городян.


Фонтан Нептуна був створений в 1767-1768 роках і являє собою типовий приклад символів і алегорій, характерних для періоду просвітництва.






Палаццо Преторіо, розташований на площі Дуомо між єпископським замком та міської вежею, був найпершою резиденцією князів-єпископів Тренто, залишаючись такою до середини XIII століття, поки не був побудований замок Буонконсільо. Навіть сьогодні, через віки, увінчаний масивними зубцями з тесаного каменю-вапняку, він продовжує висловлювати сувору середньовічну міць. У середньовіччя палац, разом з розташованими поруч собором і єпископським замком, служив символом державної влади.


До палацу Преторіо примикає міська вежа, побудована до 1000 року. Спочатку вона являла собою головну вежу палаццо, і була нижчою і масивної, в порівнянні із сучасною, висотою в 43 метри, добудованої протягом наступних століть. Зовні вежі знаходяться великий годинник, а всередині - дзвін, який в середні віки своїм дзвоном скликав народ для участі в публічних зборах, а також смертних стратах, які відбувалися на площі Дуомо.




В Тренто - багато будинків з розмальованими фасадами. На площі Дуомо вони також. Найбільше виділяється будинок з назвою Casa Cazuffi:










Ще один будинок з розписаним фасадом:


Інші будинки на площі Дуомо:








Південний бік площі Дуомо займає собор св. Віджиліо (або Дуомо). Дуомо, головний пам'ятник романо-готичного стилю регіону, присвячений святому Вігілію - покровителю міста. Будівництво собору було розпочато в 1130 році на місці, де раніше знаходилася базиліка святого, залишки якої видно і зараз в підземній крипті, а дзвін собор набув уже в XVI столітті. Тут знаходяться останки святого Вігілія і поховані більшість єпископів Тренто.


Спочатку собор мав вигляд римської базиліки розмірами 14х45 метрів, з апсидою, зверненої на схід. Єпископ Ульріх II (Uldarico II) (1022-1055) перебудував храм в романському стилі. При ньому будівля була значно розширено, в ньому з'явилися три нефа, апсиди яких були побудовані на фундаменті римської споруди.


Храм святого Вігілія є чудовим пам'ятником кам'яного зодчества. Тут простежуються відразу чотири стилі: романський, ренесанс, готика і бароко. З 1305 по 1307 роки Еджіліо та Кампіоне (Egilio da Campione) керував усіма роботами і добудував південну частину храму з дзвіницею.


З 1321 роки син Еджіліо, Боніно та Кампіоне, закінчив будівництво в готичному стилі. У 1628 році під керівництвом Джузеппе Альберті (Giuseppe Alberti) була прибудована каплиця розп'яття на Хресті в стилі бароко.

Вікно-роза:


Вхідні портали:






Барабан купола:


Апсида:


Дзвіниця з бароковим завершенням:


Від площі Дуомо на північ прямує вулиця Via Rodolfo Belenzani:




Тут є декілька неймовірно гарних розмальованих палаццо.


Palazzo Geremia:




Palazzo Alberti Colico:




Via Rodolfo Belenzani завершується церквою Chiesa di San Francesco Saverio:


Від церкви вулиця Via Giannantonio Manci приведе до замку.




Замок Буонконсільо (Castello del Buonconsiglio) панує над містом, він був резиденцією правлячого єпископа Тренто з 1255 року і до кінця XVIII століття.


Вражаюча будівля безперервно будувалася і добудовувалася починаючи з XIII століття, а тому представляє з себе комплекс будівель різних епох, оточених високими стінами з підйомним мостом біля входу.


Стара фортеця (Castelvecchio) з її масивної вежею циліндричної форми - найстаріша будівля комплексу, зведена на початку XIII століття, як військова цитадель.


Парадний палац (Magno Palazzo) в стилі італійського Відродження був доданий до комплексу замку Буонконсільо в XVI столітті за бажанням князя-єпископа і кардинала Бернардо Клес.


Замок доповнений трьома вежами: круглої в плані Torre d'Augusto, Соколової вежею (Torre del falco) і Орлиної вежею (Torre Aquila), всередині якої містяться унікальні фрески пізнього середньовіччя.






Замок з різних ракурсів:








Панорами Тренто і Альп з замкового пагорбу:














Спустимося з замку і ще трохи прогуляємося містом.


Torre Verde (Зелена вежа) - залишок міських укріплень:


Вулиця Via del Suffragio - одна з найгарніших в Тренто:






Готична церква Chiesa di S. Maria De atrentogio:


Церква епохи ренесансу Санта Марія Маджоре (1520-1524), розташована на однойменній площі, характеризується поєднанням двох стилів - ломбардного і епохи відродження, утворюючи так званий клезіанскій стиль - по імені князя-єпископа Бернардо Клезіо, людини високої культури, який замовив будівництво церкви в 1520 році. Архітектор Антоніо медаль побажав побудувати її з білого і червоного каменю. Церква виділяється гарним порталом і чудовою дзвіницею з багатогранним куполом - найвищим в місті.




Міська брама св. Маргарети:


Вулиця Via Camillo Benso Cavour та башта Torre della Tromba:




Башта Torre Vanga:




Пагорб Doss Trento:

https://andy-travelua.livejournal.com/615873.html

Ріва-дель-Гарда - місце, де найгарніші гори Європи - Альпи - зустрічаються з наймальовничішим озером Італії - Гарда. Містечко буквально затиснуте між горами і смарагдовою водою озера Гарда. Ріва-дель-Гарда - найпівденніше місто італійської (колишньої австрійської) провінції Південний Тіроль (Трентіно Альто-Адідже) і є центром туризму на озеры Гарда. Тут варто зупинитися за пару днів і обов'язково - переночувати, щоб зустріти світанок на березі гірського озера. Для туристів тут купа розваг: від замків, міських укріплені та різнокольорових будинків до вражаючих альпійських краєвидів.


Підпливаючи до Ріви, з перших секунд зрозуміло, що тут справжній рай:


Але перед тим, як оглядати місто, варто прогулятися по берегу і насолодитися видами на озеро:






Особливо гарно озеро Гарда виглядає на світанку:








Серце містечка - площа 3 листопада (Piazza III Novembre). Вона знаходиться на самому березі озера:






Над площею височіє башта Аппонале (Torre Apponale) висотою 34 метра, що з'явилася в XIII столітті, - символ Ріви-дель-Гарда. У середньовіччя вона використовувалася як міська в'язниця, а з наглядового поста на її вершині можна було стежити за діями військових супротивників.




Посеред площі можна побачити міську ратушу:




Будинки на площі 3 листопада:








В кварталі від площі 3 листопада на березі озеро розташована фортеця Ла Рокка (castello La Rocca). Вона з'явилася у XII столітті, але за роки існування кілька разів перебудовувалася, служила спочатку як єпископський палац, в більш пізні століття - як квартири для військовослужбовців, а зараз є історичним музеєм і концертним залом. Як і в середньовіччі, неприступна цитадель оточена ровом з водою. Навколо фортеці розташовані сади і оливкові гаї.








Площа біля замку:


Вулички Ріви-дель-Гарда дуже вузькі. Особливо приємно гуляти ними рано з ранку, поки туристи не прокинулися.






















Навколо старого міста зберіглися стіни з баштами і брамами:












Над містечком на крутому схилі гори нависають залишки бастіону:


На протилежному кінці міста - укріплення Forte Garda:


Церква св. Марії:


Церква Інвіолата:


Місто і гори:








Досить гарні краєвиди околиць Ріви можна побачити, якщо заїхати на один з оглядових майданчиків по дорозі на Тренто:








Вид з вікна гестхауса, в якому я зупинявся в Риві:

https://andy-travelua.livejournal.com/615338.html

Містечко, а точніше, село Лімоне-суль-Гарда (близько 1 тис. мешканців) лежить на західному скелястому березі озера Гарда в області Ломбардія. Цікаво, що до 1940-х років доступ до містечка був доступний лише з озера або пішим шляхом через гори, поки не була прокладена дорога до міста Ріва-дель-Гарда. Та і сьогодні сюди простіше дістатися катером з Мальчезіне, яке знаходиться на протилежного боку озера. Лімоне-суль-Гарда має бути відомим для любителів напою "Лімончелло", він походить саме звідси.


Щопівгодини від Мальчезіне до Лімоне-суль-Гарда бігає катер, перетинаючи озеро Гарда зі сходу на захід. Поселення на тлі Альп видно ще задовго до прибуття сюди:


Поступово Лімоне-суль-Гарда наближається, і можна роздивитися містечко все краще і краще:


Через декілька хвилин містечко, як на долоні. Саме з озера його і найкраще роздивлятися:






Підпливаємо:




Катер заходить в крихітну гавань - основний центр сполучення містечка з зовнішнім світом. Навколо гавані розташовані старовинні будинки:






Прогуляємося по набережній:




Вид на південь:


Вид на північ:


Вид на північну частину озера Гарда у бік Ріви-дель-Гарда:


Смарагдова вода в озері Гарда:


Вулички і будиночки містечка:

https://andy-travelua.livejournal.com/614976.html

Озеро Гарда вважається одним з наймальовничіших альпійських озер і, напевно, найкрасивішим озером, що знаходиться на південь від головної гряди Альпійських гір. Озеро ділять між собою італійські області Південний Тіроль (Трентіно Альто-Адідже) і Венето. Уздовж озера, оточеного скелястими горами, розташовано декілька курортних містечок з величними замками династії Скалігерів та різнокольоровими будинками, архітектура яких є типовою для півночі Італії. Перше містечко на озері Гарда, з яким ми познайомимося, буде Мальчезіне (Malcesine). Воно лежить на східному боці озера у підніжжя гори Монте Бальдо. Над містом домінує суворий замок Скалігерів.


Замок Скалігерів (Кастелло Скаліджеро) побудований лангобардами на кам'яному мисі на руїнах більш давньої споруди. Будівля споруджена в 568 році, проте незабаром після цього вона була зруйновано франками і реконструйована тільки через три століття. Незважаючи на свою назву, рід Скалігерів володів цим замком всього 110 років (1277-1387 рр.), а сама фортеця змінила кілька власників - серед них були франки, австрійці, венеціанці, французи.


У 1786 році великий німецький поет Гете був прийнятий за шпигуна, коли робив начерки замку. Пізніше він напише про це в своїй "Італійській подорожі".


З 1405 по 1797 роки Мальчезіне входив до складу Венеціанської Республіки - тоді місто було відоме під назвою Гардезана дель Аква, а його муніципалітет розташовувався в палаццо де Капітано. З кінця 18-го до кінця 19-го століть вся ця територія перебувала під контролем Австро-Угорської імперії, а Кастелло Скаліджеро був її головним опорним пунктом.


Декілька видів на замок і місто з озера:






В центрі Мальчезіне на березі озера розташована гавань. Тут знаходяться найкрасивіші будинки містечка:




Краще за все дивитися на місто з кораблика, який постійно курсує між Мальчезіне і сусіднім містечком Лімоне-суль-Гарда:






На фоні усіх інших будинків на березі озеро особливо виділяється білосніжний палац Капітанів, побудований в XV ст. в епоху Відродження.


Над містом височіє гора Монте Бальдо, яка вважається однією з найвищих в цьому регіоні (найвища точка - 2218 м над рівнем моря), що дає можливість багатьом туристам покататися на знаменитій канатній дорозі і насолодитися мальовничою природою з кабінок на висоті понад 1700 м.


Вулички міста:










Міський пляж:


Вид на протилежний західний берег озера Гарда:




Вид на Мальчезіне з Лімоне-суль-Гарда:




Околиці Мальчезіне:

https://andy-travelua.livejournal.com/614594.html