З усіх німецьких земель мені найбільше подобається Нижня Саксонія. Але її столицю Ганновер навряд чи можна назвати найцікавішим земельним центром. Швидше, навпаки. Місто було майже стовідсотково зруйновано під час війни. Та німці змогли зберегти і відновити найцікавіші історичні споруди міста: нову і стару ратуші, ринкову церкву і фахверкові будинки в центрі. Ганновер зручно використовувати, як базу для подорожей навколишніми містами. Навколо- безліч нереальної краси маловідомих фахверкових містечок. А на огляд самого Ганновера достатньо буде пари годин: все розташовано поруч і досить компактно. Щоправда, весь час мого перебування в Ганновері була безперервна злива. Лише з третьої спроби вдалося хоч якось сфотографувати головний архітектурний шедевр міста - Нову ратушу.


Але ми почнемо коротку подорож містом зі Старої ратуші. Шедевр цегляної північної готики був зведений у 1410 році. Будівля ратуші складається з трьох цегляних споруд, з'єднаних між собою: торгового павільйону, судового портика і судового корпусу. Найстаріший з них - торговий павільйон. Раніше до цього середньовічного будинку-корабля примикало ще і Аптечне крило, але його знесли в середині XIX століття.


В результаті нальоту союзної авіації в ніч з 8 на 9 жовтня 1943 року будівля ратуші була знищена. Остаточно відновити його вдалося через лише двадцять років. Зараз приміщення ратуші використовуються для проведення ділових зустрічей, міських свят і фестивалів. Також в її стінах розмістився затишний ресторан.




Напроти ратуші на площі Ринок розташувалася ще один приклад цегляної готики - Ринкова церква Св. Георга і Св. Якоба. Головна лютеранська кірха Ганновера була побудована в XIV столітті. Будівля була серйозно пошкоджена під час авіанальотів у 1943 році і відновлено до 1952 року. Висота західної вежі церкви становить 98 метрів зі шпилем.




Найцікавіша вулиця міста - Крамерштрассе. На короткій пішохідній вуличці є декілька фахверкових будинків. Це - всі старі будівлі, які вижили після бомбардування міста і були звезені в одне місце.






Одна з найцікавіших будівель Ганновера - будинок Лейбниця. Великий філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц прожив в цьому будинку останні 18 років життя. Тут же в кімнаті на другому поверсі він помер 14 листопада 1716 року. Будинком Лейбніца будівлю стали називати лише через півтора століття.


На жаль, нинішній будинок-музей Лейбніца - усього лише ретельно виконана реконструкція первинної будови. Оригінальний же будинок був повністю зруйнований під час бомбардування в 1943 році. Через 40 років міська влада вирішила відновити будівлю по старих фотографіях.


Чи не єдиний фрагмент міських украплень, який дійшов до наших днів - башта Бегінен. Будівництво вежі Бегинен на набережній Ам Хоен Уфер було закінчене в 1357 році. Назва походить не від німецького дієслова beginnen (тобто "починати"), а від забутого ордену монахинь-бегінок. Адже колись вежа була частиною міської стіни, за якою знаходився монастирський сад.


Візитівка Ганновера - Нова ратуша. Деякі називають цю будівлю найшикарнійшою ратушею Німеччини. Попри те, що по своєму архітектурному рішенню вона нагадує класичні палаци XVIII століття, зведена вона була на початку XX століття. Її урочисте відкриття відбулося 20 липня 1913 року.






Трохи вечірнього Ганновера:

http://andy-travelua.livejournal.com/503856.html

З усіх німецьких земель мені найбільше подобається Нижня Саксонія. Але її столицю Ганновер навряд чи можна назвати найцікавішим земельним центром. Швидше, навпаки. Місто було майже стовідсотково зруйновано під час війни. Та німці змогли зберегти і відновити найцікавіші історичні споруди міста: нову і стару ратуші, ринкову церкву і фахверкові будинки в центрі. Ганновер зручно використовувати, як базу для подорожей навколишніми містами. Навколо- безліч нереальної краси маловідомих фахверкових містечок. А на огляд самого Ганновера достатньо буде пари годин: все розташовано поруч і досить компактно. Щоправда, весь час мого перебування в Ганновері була безперервна злива. Лише з третьої спроби вдалося хоч якось сфотографувати головний архітектурний шедевр міста - Нову ратушу.


Але ми почнемо коротку подорож містом зі Старої ратуші. Шедевр цегляної північної готики був зведений у 1410 році. Будівля ратуші складається з трьох цегляних споруд, з'єднаних між собою: торгового павільйону, судового портика і судового корпусу. Найстаріший з них - торговий павільйон. Раніше до цього середньовічного будинку-корабля примикало ще і Аптечне крило, але його знесли в середині XIX століття.


В результаті нальоту союзної авіації в ніч з 8 на 9 жовтня 1943 року будівля ратуші була знищена. Остаточно відновити його вдалося через лише двадцять років. Зараз приміщення ратуші використовуються для проведення ділових зустрічей, міських свят і фестивалів. Також в її стінах розмістився затишний ресторан.




Напроти ратуші на площі Ринок розташувалася ще один приклад цегляної готики - Ринкова церква Св. Георга і Св. Якоба. Головна лютеранська кірха Ганновера була побудована в XIV столітті. Будівля була серйозно пошкоджена під час авіанальотів у 1943 році і відновлено до 1952 року. Висота західної вежі церкви становить 98 метрів зі шпилем.




Найцікавіша вулиця міста - Крамерштрассе. На короткій пішохідній вуличці є декілька фахверкових будинків. Це - всі старі будівлі, які вижили після бомбардування міста і були звезені в одне місце.






Одна з найцікавіших будівель Ганновера - будинок Лейбниця. Великий філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц прожив в цьому будинку останні 18 років життя. Тут же в кімнаті на другому поверсі він помер 14 листопада 1716 року. Будинком Лейбніца будівлю стали називати лише через півтора століття.


На жаль, нинішній будинок-музей Лейбніца - усього лише ретельно виконана реконструкція первинної будови. Оригінальний же будинок був повністю зруйнований під час бомбардування в 1943 році. Через 40 років міська влада вирішила відновити будівлю по старих фотографіях.


Чи не єдиний фрагмент міських украплень, який дійшов до наших днів - башта Бегінен. Будівництво вежі Бегинен на набережній Ам Хоен Уфер було закінчене в 1357 році. Назва походить не від німецького дієслова beginnen (тобто "починати"), а від забутого ордену монахинь-бегінок. Адже колись вежа була частиною міської стіни, за якою знаходився монастирський сад.


Візитівка Ганновера - Нова ратуша. Деякі називають цю будівлю найшикарнійшою ратушею Німеччини. Попри те, що по своєму архітектурному рішенню вона нагадує класичні палаци XVIII століття, зведена вона була на початку XX століття. Її урочисте відкриття відбулося 20 липня 1913 року.






Трохи вечірнього Ганновера:

http://andy-travelua.livejournal.com/503856.html

З усіх німецьких земель мені найбільше подобається Нижня Саксонія. Але її столицю Ганновер навряд чи можна назвати найцікавішим земельним центром. Швидше, навпаки. Місто було майже стовідсотково зруйновано під час війни. Та німці змогли зберегти і відновити найцікавіші історичні споруди міста: нову і стару ратуші, ринкову церкву і фахверкові будинки в центрі. Ганновер зручно використовувати, як базу для подорожей навколишніми містами. Навколо- безліч нереальної краси маловідомих фахверкових містечок. А на огляд самого Ганновера достатньо буде пари годин: все розташовано поруч і досить компактно. Щоправда, весь час мого перебування в Ганновері була безперервна злива. Лише з третьої спроби вдалося хоч якось сфотографувати головний архітектурний шедевр міста - Нову ратушу.


Але ми почнемо коротку подорож містом зі Старої ратуші. Шедевр цегляної північної готики був зведений у 1410 році. Будівля ратуші складається з трьох цегляних споруд, з'єднаних між собою: торгового павільйону, судового портика і судового корпусу. Найстаріший з них - торговий павільйон. Раніше до цього середньовічного будинку-корабля примикало ще і Аптечне крило, але його знесли в середині XIX століття.


В результаті нальоту союзної авіації в ніч з 8 на 9 жовтня 1943 року будівля ратуші була знищена. Остаточно відновити його вдалося через лише двадцять років. Зараз приміщення ратуші використовуються для проведення ділових зустрічей, міських свят і фестивалів. Також в її стінах розмістився затишний ресторан.




Напроти ратуші на площі Ринок розташувалася ще один приклад цегляної готики - Ринкова церква Св. Георга і Св. Якоба. Головна лютеранська кірха Ганновера була побудована в XIV столітті. Будівля була серйозно пошкоджена під час авіанальотів у 1943 році і відновлено до 1952 року. Висота західної вежі церкви становить 98 метрів зі шпилем.




Найцікавіша вулиця міста - Крамерштрассе. На короткій пішохідній вуличці є декілька фахверкових будинків. Це - всі старі будівлі, які вижили після бомбардування міста і були звезені в одне місце.






Одна з найцікавіших будівель Ганновера - будинок Лейбниця. Великий філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц прожив в цьому будинку останні 18 років життя. Тут же в кімнаті на другому поверсі він помер 14 листопада 1716 року. Будинком Лейбніца будівлю стали називати лише через півтора століття.


На жаль, нинішній будинок-музей Лейбніца - усього лише ретельно виконана реконструкція первинної будови. Оригінальний же будинок був повністю зруйнований під час бомбардування в 1943 році. Через 40 років міська влада вирішила відновити будівлю по старих фотографіях.


Чи не єдиний фрагмент міських украплень, який дійшов до наших днів - башта Бегінен. Будівництво вежі Бегинен на набережній Ам Хоен Уфер було закінчене в 1357 році. Назва походить не від німецького дієслова beginnen (тобто "починати"), а від забутого ордену монахинь-бегінок. Адже колись вежа була частиною міської стіни, за якою знаходився монастирський сад.


Візитівка Ганновера - Нова ратуша. Деякі називають цю будівлю найшикарнійшою ратушею Німеччини. Попри те, що по своєму архітектурному рішенню вона нагадує класичні палаци XVIII століття, зведена вона була на початку XX століття. Її урочисте відкриття відбулося 20 липня 1913 року.






Трохи вечірнього Ганновера:

http://andy-travelua.livejournal.com/503856.html

З усіх німецьких земель мені найбільше подобається Нижня Саксонія. Але її столицю Ганновер навряд чи можна назвати найцікавішим земельним центром. Швидше, навпаки. Місто було майже стовідсотково зруйновано під час війни. Та німці змогли зберегти і відновити найцікавіші історичні споруди міста: нову і стару ратуші, ринкову церкву і фахверкові будинки в центрі. Ганновер зручно використовувати, як базу для подорожей навколишніми містами. Навколо- безліч нереальної краси маловідомих фахверкових містечок. А на огляд самого Ганновера достатньо буде пари годин: все розташовано поруч і досить компактно. Щоправда, весь час мого перебування в Ганновері була безперервна злива. Лише з третьої спроби вдалося хоч якось сфотографувати головний архітектурний шедевр міста - Нову ратушу.


Але ми почнемо коротку подорож містом зі Старої ратуші. Шедевр цегляної північної готики був зведений у 1410 році. Будівля ратуші складається з трьох цегляних споруд, з'єднаних між собою: торгового павільйону, судового портика і судового корпусу. Найстаріший з них - торговий павільйон. Раніше до цього середньовічного будинку-корабля примикало ще і Аптечне крило, але його знесли в середині XIX століття.


В результаті нальоту союзної авіації в ніч з 8 на 9 жовтня 1943 року будівля ратуші була знищена. Остаточно відновити його вдалося через лише двадцять років. Зараз приміщення ратуші використовуються для проведення ділових зустрічей, міських свят і фестивалів. Також в її стінах розмістився затишний ресторан.




Напроти ратуші на площі Ринок розташувалася ще один приклад цегляної готики - Ринкова церква Св. Георга і Св. Якоба. Головна лютеранська кірха Ганновера була побудована в XIV столітті. Будівля була серйозно пошкоджена під час авіанальотів у 1943 році і відновлено до 1952 року. Висота західної вежі церкви становить 98 метрів зі шпилем.




Найцікавіша вулиця міста - Крамерштрассе. На короткій пішохідній вуличці є декілька фахверкових будинків. Це - всі старі будівлі, які вижили після бомбардування міста і були звезені в одне місце.






Одна з найцікавіших будівель Ганновера - будинок Лейбниця. Великий філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц прожив в цьому будинку останні 18 років життя. Тут же в кімнаті на другому поверсі він помер 14 листопада 1716 року. Будинком Лейбніца будівлю стали називати лише через півтора століття.


На жаль, нинішній будинок-музей Лейбніца - усього лише ретельно виконана реконструкція первинної будови. Оригінальний же будинок був повністю зруйнований під час бомбардування в 1943 році. Через 40 років міська влада вирішила відновити будівлю по старих фотографіях.


Чи не єдиний фрагмент міських украплень, який дійшов до наших днів - башта Бегінен. Будівництво вежі Бегинен на набережній Ам Хоен Уфер було закінчене в 1357 році. Назва походить не від німецького дієслова beginnen (тобто "починати"), а від забутого ордену монахинь-бегінок. Адже колись вежа була частиною міської стіни, за якою знаходився монастирський сад.


Візитівка Ганновера - Нова ратуша. Деякі називають цю будівлю найшикарнійшою ратушею Німеччини. Попри те, що по своєму архітектурному рішенню вона нагадує класичні палаци XVIII століття, зведена вона була на початку XX століття. Її урочисте відкриття відбулося 20 липня 1913 року.






Трохи вечірнього Ганновера:

http://andy-travelua.livejournal.com/503856.html

Гільдесгайм - чудовий приклад того, як німці вміють з попелу відновити середньовічну красу. До 45-го року Гільдесгайм, місто в Нижній Саксонії в 25 км від Ганновера, вважався ідеальним зібранням шедеврів архітектури середньовіччя. Але в результаті повітряних нальотів 22 березня 1945 року центр міста фактично припинив своє існування. Але в рамках великої реконструкції історичного центру, яка почалася у 1980 році деякі із старих будівель навколо головної площі були знесені і замінені копіями справжніх будівель. Кожен об'єкт площі тепер повністю відповідає оригіналу, а на перших поверхах будівель затишно розташувалися численні ресторанчики, бари і кав'ярні.

На жаль, мені вдалося подивитися лише маленьку частину міста. Це був серпень місяць, але в ті дні середина літа стрімко перетворилася на пізню осінь: +36 різко змінилося на +12, а шалена злива не припинялася майже 4 доби. Тому поза увагою залишилися середньовічні романські храми і ділянки історичної забудови. По-суті огляд міста довелося обмежити лише центральною площею Ринок.




Ринкова площа (Marktplatz) була відновлена з точністю до дрібниць. Тут можна побачити унікальні фахверкові будинки гільдій. Поруч знаходиться готична ратуша, яка vfq;t не постраждала від бомбардувань. Свою назву Марктплатц несе з часів Вільгельма фон Гумбольдта, який вважав її однієї з найкрасивіших площ світу.


На площі знаходиться найбільший і найзнаменитійший фахверковий будинок в Німеччині Knochenhauer (будівля цеху м'ясників), побудований в 1529 році.


Деталі будинку з середньовічними сюжетами вражають:




Ранньоготичний житловий будинок Темпельхаус (Молельний дім), 14 століття:


Ренесансний еркер Темпельхауса:


Wedekindhaus:


Від кожного елементу будинку неможливо відірвати очі:




Еркер:


Зліва - Wollenwebergildehaus (будинок гільдії пекарів):


Der Umgestülpte ("Перевернутий будинок"):


Roland House 14 століття з бароковим порталом і еркером:


Ратуша 1290 р. частково зберіглася під час бомбардувань:


Деталі ратуші:


Вид на ратушу з тильного боку:


Площа Ринок:




Еркери будинків на Ринку:


Базиліка св. Годегарда названа на честь єпископа Годегарда, наступника єпископа Бернварда. Основне будівництво відбувалося у 1133-1172 рр.

http://andy-travelua.livejournal.com/503378.html

Жахлива безперервна злива - ось найбільше враження від Кельна в серпні 2015-го. Всі спроби побачити численні залишки римських споруд та тисячолітніх романських храмів змив дощ в перші ж хвилини після приїзду. Добре, що головна візитівка міста - Кельнський собор, знаходиться відразу ж біля головного вокзалу. Але і його зафіксувати на камеру виявилося не так просто: тільки дістаєш фотік, об'єктив умить заливає водою. Власне, їхав я до Кельна не заради собору - подібних величних готичних храмів доводилося бачити не один. Головною ціллю, насправді, було побачити мого друга дитинства Романа, який емігрував сюди в далекі 90-ті. Бігло пробігши центральною частиною міста, ми купили пива в магазинчику у іранця, і пішли до Романа в очікування закінчення зливи. Але все виявилося марним - в ніч і під ранок дощ не припинився. Навпаки, це був лише початок. Злива не припинялася ще 3 дні.


Але подивитися місто такі вдалося. Передусім, завдяки наполегливості Романа. Щоправда наслідком цього став вихід з ладу моєї фотокамери, чохол був наскрізь мокрим. Це було справжньою трагедією, оскільки попереду ще був майже тиждень найцікавішої частини подорожі Дойчландом. Образившись на погоду і обставини, наступного ранку і поїхав у Бремен.


Кельнський собор - найбільше диво міста. Він не найвищий в світі, як багато хто думає. Найвищий знаходиться в Ульмі, а кельнський - лише п'ятий за висотою. Собор присвячений Святому Петру і Пресвятій Діві Марії.


Це диво готики почав закладати у 1248 році архієпископ Конрад фон Гохштаден, а зводили його понад 6 століть. Завершено собор було лише у 1880 році. Він є завдовжки 144,5 м та має 86,5 м ширини, а його дві вежі сягають 157 м у висоту. Форми фундаменту храм запозичив у французьких попередників. Щоб бути гарно освітленим, була використана арочно-контрфорсна система споруди. Форма арок була не напівкруглою, а загостреною, це дозволяло зробити рівномірне перекриття ними всієї поверхні будівлі, підкреслюючи спрямованість вгору всієї конструкції.


Зовні на будівлі - маса опорних пілястр, галерей, наскрізних решіток, а його головний портал багато прикрашений скульптурною пластикою, декоративною різьбою, повторюваної від ярусу до ярусу стрілчастими арками.


Портали головного фасаду:






Інтер'єр - типовий для готичного храму:


Вітражі:


Друге, що мені дуже хотілося подивитися в Кельні - це ратуша, найстаріша частина якої походить з 1330 року. На початку XV століття до ратуші була прибудована вежа в стилі пізньої готики, що закінчується вгорі пожежним майданчиком.


В середині XV століття до ратуші було добудовано архітектурний портал для входу в будівлю.


Найцікавіше в ратуші - це п'ятиповерхова вежа висотою 61 метр. Всередині минулого століття на вежі встановили 14-тонний карільйон з 45 бронзових дзвонів, який 4 рази на добу відзвонює одну із запрограмованих 24 мелодій.


На карнизах кожного поверху розміщені скульптурні фігури різних історичних осіб: першого - королів, імператорів і пап римських, з другого по четвертий - знаменитих мешканців міста з VIII по XX століття, а останнього - святих і покровителів Кельна.




Східний фасад ратуші виходить на площу Старий Ринок (Alter Markt):


Будинки на Старому Ринку:






Ще одна цікава площа - Fischmarkt (Рибний Ринок), розташована на березі Рейну:


На Рибний Ринок східним фасадом виходить найвідоміша романська церква Кельну - Великий Святий Мартин:




Церква Святої Марії Капітолійської:




Кельнська синагога:


Будинок одеколону або будинок 4711 - це старовинна фабрика з виробництва "кельнскої води", саме так з французького переводиться "одеколон":

http://andy-travelua.livejournal.com/502858.html

Північні ганзейські міста - це моя слабкість. Хоч Бремен жодним чином не вписувався в мій маршрут Німеччиною і не входив в плани, в останню мить я вирішив сюди заїхати. Виявилося, не дарма. Попри те, що Бремен був на 90% зруйнований під час Другої світової, він був частково відновлений. І дуже якісно, як це вміють робити німці. В місті - шикарна ратуша, одна з найдосконаліших, які доводилося бачити, гострошпилястий в північному стилі романський домський собор, приваблива площа Ринок. Старої забудови не так багато, але вона вражає. Це стосується як середньовічних будинків, так і стильних архітектурних ансамблів першої половини ХХ століття. І звичайно, що Бремен - це місто казкових Бременських музикантів, про яких тут нагадує все навколо. Навіть дощ, який не припинявся ні на хвилину, лише додавав похмурому північному місту належної йому стильності.


Бремен зустрічає зливою на головному залізничному вокзалі:


Дорога з вокзалу до центру йде через мальовничий парк з вітряками:


По дорозі зустрічаємо цікаві сучасні пам'ятники:


Десять хвилин пішки, і ми - в самому серці міста на площі Ринок:




На площі Ринок розташована бременська ратуша - одна з найвеличніших готичних громадських споруд і найбільш яскравий приклад так званого "везерського ренесансу":


Готичну двоповерхову будівлю в два поверхи з великими залами було побудовано в 1405-1410 рр. В північній частині будівлі розташовувалися окремі кімнати. Разом з новою ратушею на Ринковій площі з'явилися статуї імператора і семи курфюрстів, а у східної і західної стін ратуші - скульптурні зображення пророків і мудреців.


У 1600 р. бременський сенат вирішив, що скромний вигляд готичної ратуші не відповідає її представницьким цілям і прийняв рішення про перебудову, яка була проведена в стилі "везерського ренесансу" в 1608-1612 рр. за проектом бременського архітектора Людера фон Бентхайма. Вікна у будівлі були збільшені в розмірі, а середня частина будівлі була знесена. В результаті реконструкції у будівлі з'явився великий скляний еркер, увінчаний фламандським фронтоном. Фасад ратуші прикрашений численними рельєфами і скульптурами людей, ангелів і казкових тварин. Декоративні елементи фасаду були виконані по проектах майстрів нідерландського ренесансу: Ганса Вредемана де Вриса, Хендрика Гольциуса і Якоба Флориса.




З часом у будівлі з'явилися різні прибудови. У 1909-1913 рр. до старовинної будівлі була прибудована нова ратуша з мідним дахом в стилі неоренесансу.




На площі перед ратушею височіє статуя Роланда (10,21 метра) - символ міста і уособлення його незалежності. Імперський орел на щиті дає зрозуміти, що міське право сходить до часів Карла Великого і Бремен підкоряється тільки імператорові і жодному іншому духовному або світському правителеві.


Перед ратушею встановлена скульптура знаменитих "Бременських музикантів":


Напроти ратуші - будівля Торгівельної палати, або Schütting:




Бюргерські будинки на площі Ринок:








В східній частині площі Ринок височіє домський собор Святого Петра. Перша дерев'яна церква на його місці була побудована у 789 році Святим Віллегадом. Через три роки саксонці підпалили Бремен, знищивши і церкву. Через 13 років, в 805 році під керівництвом єпископа Віллера була побудована нова церква. Пізніше будівля розширювалася, були побудовані центральна нава і дві нави з хорами. Проте пожежа 1041 року знищила будівлю собору і велику частину бібліотеки.


Через кілька років за архієпископа Адальберта почалося будівництво сучасного собору. Спочатку будівлю споруджували в романському стилі, але в XIII століття намітився поворот у бік готики. Наприкінці XVI століття більшість бременців прийняли кальвінізм, але сам собор з 1638 року став лютеранським.


Одна з фігур перед фасадом:


Інтер'єри:










Одна з найзнаменитіших вулиць Бременf - Беттхерштрассе (Böttcherstraße). Вона має довжину всього 100 метрів і складається всього з 7 будинків. Будинки - не надто старі, вони були зведені з 1922 по 1931 роки, але виглядають досить стильно:
















Середньовічна громадська архітектура збереглася у Бремені лише поодиноко:



Обов'язковий атрибут ганзейського міста - будинок міських вагів:




Найімпозантнійша споруда Бремена нових часів - будинок суду (1895 рік):










Будівля суду за допомогою переходу з'єднується з будівлею бібліотеки:




Колишній головний поштамт:


Концертна зала Die Glocke ("Дзвіночок"):


Готична церква св. Іоанна, XIV ст.:


Набережна не вражає:

http://andy-travelua.livejournal.com/502643.html

Історичним ядром Полтави є Іванова гора. Саме тут на початку XVII століття було зведено Полтавську фортецю, про яку сьогодні нагадує відновлена її частина - Подільська вежа. В наші дні це історичне місце називається Соборним майданом - на честь відновленого шедевра українського бароко - Успенського собору. На Івановій горі є дуже вдало відновлена садиба засновника нової української літератури Івана Котляревського - з хатою, коморою, повіткою та криницею. Багаточисельних туристів та мешканців міста сюди приваблює романтична альтанка, що стоїть над урвищем, з якої відкривається панорама Подолу та Хрестовоздвиженського монастиря. А ще на Івановій горі можна побачити декілька цікавих сучасних пам'ятників, зокрема, пам'ятник галушці.


Фортецю в Полтаві у 1608 році заснував великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський. Її було збудовано на місці, яке називали „пустою слободою”. На трикутному мисі на високому правому березі Ворскли між двома ярами - Мазурівкою і Панянкою спорудили земляні вали, які укріпили ровом і частоколом. Первісні укріплення були у вигляді невеликих земляних бастіонів напівкруглої та простокутної форми в плані, сполучених валами. На розі, приблизно там, де нині стоїть так звана Ротонда, був великий, підковоподібного плану бастіон. Найважливіші ділянки оборони посилювалися рубленими дерев’яними баштами. В’їзна брама стояла з північного заходу.


Після Переяславської угоди 1654 року Полтавській фортеці надавалося великого значення, тож 1658 року під орудою полтавського полковника Мартина Пушкаря її ремонтували. Для цього спеціально присилали з Москви воєводу А.Чиркова. Влітку того ж таки року Полтаву здобули штурмом і спалили війська повсталого проти Москви гетьмана Івана Виговського. Після того з наказу московського уряду фортецю відбудували, з’явився зовнішній пояс оборони: для захисту форштадта (передмістя) викопано рів і насипано вал. 1709 року, на час облоги Полтави українською і шведською союзними арміями, фортеця вже мала досить розвинену систему укріплень, близьку до бастіонної - у вигляді неправильного полігона, дещо витягнутого з півдня на північ. Було п’ять в’їзних брам: Подільська, Мазурівська, Київська, Спаська, Криловська. Лінія оборони складалася з сухого рову й крутого земляного валу з палісадом, але без валганга, „за козацьким звичаєм”. Усі вежі були дерев’яні, рублені, чотиригранні, невисокі з наметовими дахами.


Полтавська фортеця вже на початку XVIII століття не відповідала європейському рівню фортифікації. Не випадково Петро І, оглядаючи, її після Полтавської битви, сказав полоненому фельдмаршалові Реншильду: „Дивно, що за такої тривалої облоги ви не змогли опанувати цю слабку фортецю”. Тому до 1730 року фортецю реконструювали. Відновлена твердиня мала високі земляні вали з частоколом, земляні бастіони більш-менш регулярних обрисів, сухий рів і 8 башт, що збереглися з попереднього періоду. У такому вигляді фортеця проіснувала, поступово руйнуючись, до 1805 року, коли вали й рови прорізали новорозпланованими вулицями. 1817 року, за розпорядженням генерал-губернатора, вали розкопали, рови засипали і на місці їх проклали бульвари. У 2009 році було відновлено одну з веж фортеці - Подільську.


Свято-Успенський кафедральний собор на Івановій горі є визначною пам'яткою козацького (українського, мазепинського) бароко 2-ї половини XVIII століття. Тут, у самому центрі Полтавської фортеці, на місці сучасного собору, вже у 1695 році існувала дерев'яна Успенська церква, яка була "градським собором". У 1751 році за ініціативи полковника Андрія Горленка, обозного Андрія Рунівського, полкового судді Григорія Сахновського, бунчукового Димитрія Білухи та міського отамані Іллі Волховського розпочато спорудження нового храму. Через відсутність достатнього фінансування та інші причини будівництво тривало аж до 1770 року. Це був перший кам'яний собор Полтави.


Розміри новозбудованого храму сягали 32 метри в довжину і 17 метрів в ширину. Спочатку це була двоповерхова базиліка київського стилю з трьома банями, по обидва боки якої були розташовані ризниця та паламарня. Фасади прикрашали декоративно оздоблені фронтони. Пізніше, близько 1780 р. храм перебудовано: добудували ще два куполи над вівтарною частиною. В 1899–1900 рр. було добудовано притвор, хори перенесено західніше, храм став світлішим, просторішим, площа зросла майже на 170 кв. м, а над входом прибудували дві невеличкі бані та аркове перекриття, були демонтовані два стовпи, хори пересунули до західної стіни. З 1847 р. після перенесення архиєрейської кафедри з Переяслава в Полтаву "градський собор" став кафедральним.


У 1774 році було розпочато будівництво дзвіниці, яке затяглось через відсутність коштів аж на 27 років і було завершено 1801 року. На другому ярусі розміщались дзвони — один з них 350 пудів. На третьому ярусі було встановлено дзвін з назвою "Казикерманъ" з барельєфами Успіння та Христа у терновому вінці.


Після руйнування собору у 1934 році вона стояла пуста. Під час війни з 1941 по 1946 рік у ній було відновлено храм Іоанна Предтечі, який тут діяв ще з 27 лютого 1787 року - дня його освячення. Дзвіниця собору довгий час після війни стояла руїною, потім у ній розміщувались різні майстерні. На 1100-ліття Полтави було вирішено реставрувати дзвіницю та облаштувати в ній музей міста з оглядовою площадкою на верхньому ярусі. Останнім часом у ній знайшла прописку виставка самодіяльних художників міста. Таким чином дзвіниця збереглася до початку 90-х років, коли почалися процеси руйнування комуністичного режиму і стало можливим вільне релігійне життя.


У 1934 році собор було зруйновано московсько-більшовицькими окупантами. Вціліла лише дзвіниця. З з 1999 по 2005 року проводилися роботи з відновлення собору. Сьогодні Свято-Успенський собор належить Українській Православній Церкві Київського Патріархату.


Поруч з собором на Івановій горі знаходиться відновлений у 1969 році комплекс садиби Івана Котляревського, в якому влаштовано музей літературно-меморіальний музей засновника нової української літератури. Відтворення комплексу здійснювали за акварельним ескізом Т. Г. Шевченка (був тут у 1845 р.), на якому хату зображено від Ворскли на тлі Успенського собору; літографії художника Р. Мелліна, де будинок показано від воріт; за спогадами сучасників та за планом садиби 1837 р., знайденим у Полтавському обласному архіві.


Затишний меморіальний комплекс у самому серці стародавньої Полтави складається з батьківської хати поета, повітки, комори та колодязя-журавля. В часи митця садиба містилася поблизу міських фортечних споруд, на Успенській вулиці — тодішній центральній вулиці міста. Хату придбав 1751 р., як зазначається у купчій, дід Котляревського Іван, на той час диякон Успенського собору. В цьому будинку великий поет Іван Котляревський народився і помер.




Крім хати поета на території садиби-музею розташовані комора, повітка та криниця.




Плато Іванової гори завершує Біла альтанка - один із символів міста, споруджена вперше в 1909 році на честь 200-ліття Полтавської битви. Вона являє собою напівкруглу в плані колонаду з 8 колон доричного ордера на стилобаті, які несуть розвинутий антаблемент, завершений аттіком. Загальна висота пам'ятки - 9 метрів.




З альтанки відкривається чудовий краєвид на долину річки Ворскли та частину міста: полтавський Поділ, ворсклянську Леваду та Хрестовоздвиженський монастир.




Поруч з альтанкою знаходиться сучасний пам'ятник Галушці, у якого дуже люблять фотографуватися туристи.

http://andy-travelua.livejournal.com/502146.html

Цінною пам’яткою історії та архітектури козацького (українського) бароко є Хрестовоздвиженський монастир на північно-східній околиці Полтави. Монастир заснований у 1650 році поблизу міста на мальовничій, порослій віковими деревами горі, де впадає у Ворсклу річечка Полтавка, відома більше під назвою Тарапунька. У XVIII столітті вся гора була вкрита старим, переважно дубовим лісом, через нього до монастиря вилася вузенька стежина. А засновано було цю обитель з ініціативи й на кошти полтавського полковника Мартина Пушкаря, Івана Іскри та іншої козацької старшини, а також міщан за дозволом тодішнього Київського митрополита, відомого церковного діяча й письменника Сильвестра Косова. Очолював будівництво ігумен Лубенського Мгарського монастиря Калістрат.


Головна споруда монастиря - мурований бароковий собор Воздвиження, який в 1689-1709 рр. коштом генерального суддї Василя Кочубея, його сина, полтавського полковника В. В. Кочубея, та двох українських гетьманів — І. Самойловича й І. Мазепи. Розташований на стрілці високого мису у зоні найвищої композиційної активності, тринавовий семибанний собор є архітектурною домінантою не лише монастирського ансамблю, але й Полтави та околиць. Систему циліндричних склепінь з банями несуть шість опорних пілонів. П’ять бань розташовані над основним тринавовим дев’ятидільним об’ємом. Поставлені вони хрестоподібно по сторонах світу, як в українських дерев’яних п’ятиверхих церквах. Дві бані увінчують вежі, які фланкують двоярусний західний притвор.


Собор має оригінальну систему декору фасадів: роги архітектурних форм підкреслено профільованими пілястрами, які по висоті перебиваються горизонтальними імпостами. На рівні хорів собор оперезується горизонтальним гуртом. Площини стін оживляються розташованими в три яруси вікнами та нішами різноманітних форм і розмірів з вигадливими фігурними наличниками. Унікальними за своїми мистецькими якостями є північний, південний і західний портали з трилопатевим завершенням дверного прорізу. Ці портали облямовані профільованими гуртами, фланковані гранчастими півколонками, увінчані розірваними фронтончиками з дещо наївним ліпним рослинним орнаментом.


Надбрамна дзвіниця заввишки 47 м мурована 1786 р. за взірцем дзвіниці Мгарського монастиря у стильових формах пізнього бароко. Нижній, квадратний у плані, з закругленими кутами ярус чотириярусної споруди має рустовані стіни, ліпний декор і чотирьохколонні пристінні портики римсько-доричного ордера; 2-й і 3-й яруси циліндричні, прикрашені спареними колонами відповідно іонічного та коринфського ордерів. Увінчує дзвіницю сферична баня з маківкою.


Другий монастирський храм - Троїцьку церкву споруджено через 50 кроків після собору в 1750 році. Вона теж мурована, одноярусна, має одну баню (одноглава). 1864 року її перебудували, спорудивши два придільні престоли: з правого боку - Великомучениці Варвари (1864 р.), з лівого - в ім’я архістратига Михаїла (1866 р.,розібраний 1894 р.). З південного боку церкви зробили добудову -приміщення для трапезної, кухні та келії ченця.




Дерев'яний будиночок по дорозі до монастиря:


Вид на монастир з Іванової гори в Полтаві:

http://andy-travelua.livejournal.com/501969.html

Ще одне містечко на Романтичному Рейні з двома черговими романтичними замками над Рейном. В маленькому містечку Кауб крім ратуші і міських укріплень розташовані відразу два замки. Один з них, Гутенфельс, традиційно для рейнських замків знаходиться на схилі гори над поселенням. Розташування другого замку, що має складну для вимови назву Пфальцграффенштайн, є досить незвичайним. Він, ніби корабель, стоїть прямо посеред Рейну.


Замок Пфальцграфенштайн (Burg Pfalzgrafenstein) - митний замок, розташований на невеликому острові Фалькенау. Він здобув популярність завдяки своїй незвичайній формі, що нагадує корабель. Фортеця ніколи не була захоплена або зруйнована. У 1326 році її придбав Людвіг V Баварський і за білими стінами побудував потужну п'ятикутну вежу. У відповідь на вимоги архієпископів Тріра і Майнца зруйнувати вежу Людвіг V між 1338 і 1340 роками побудував ще одну товсту стіну.


Всередині XV століття власники фортеці побудували 4-поверховий бергфрід, а в 1477 році її новими господарями стали графи Катцеленбогени. У 1607 році південна стіна була укріплена і захищена артилерійською батареєю. Було зроблено два поверхи, на першому розташовувався склад пороху і амуніції, а на другому - батарея.


Після пожежі в 1756 році у фортеці побудували дахи у стилі бароко. У 1814 році її використали для переправи прусських військ Гебхарда фон Блюхера, який переслідував Наполеона. У 1866 році фортецю придбала Прусія і з 1876 року вона перестала виконувати митні функції. Після цього впродовж майже ста років фортецю використали в якості маяка. У 1946 році фортеця перейшла у володіння землі Рейнланд-Пфальц, її відновили і зробили музей.


Фортеця в плані є витягнутим шестикутником із стіною заввишки до 12 м. Південний її кут спрямований проти течії Рейну, що допомагає боротися з весняним льодоходом. На північній стороні розташовувалися парадні ворота з гратами, які піднімалися механізмом, розташованим на верхній галереї. На стінах розташовані галереї з бійницями, розташованими в два ряди. У минулі століття через річку простягали товстий ланцюг, який змушував торговців зупинятися, а для тих, хто не хотів підкорятися, було влаштовано підземелля в колодязі. Довжина замку - 47 м, ширина - 21 м, висота шестиповерхового донжона з дахом - 37 метрів, товщина стін - 2,6 м.


Інший замок, що має назву Гутенфельс, знаходиться на висоті 110 метрів над містечком Кауб. Спочатку замок називався саме на честь цього міста - замок Кауб. Упродовж не однієї сотні років замок служив в якості митного поста Священній Римській імперії. Замок Гутенфельс є прикладом типової замкової архітектури династії Гогенштауфенів. Він був побудований в 1220-1230 роках на вузькому гірському хребті. Першу облогу замок витримав вже в 1252 році. У 1289 році замок був проданий герцогові Баварському і пфальцграфу Рейнському Людвігу II.


Замок складається з чотириповерхової житлової будови площею 22х8 метрів і з основної вежі - бергфріда, висота якої складає 35 метрів. У XIV столітті замок був оточений фортечним муром. У 1504 році замок зазнав чергової облоги, що тривала 39 днів. Облога не увінчалася успіхом. Приблизно в той же час курфюрст Пфальца Людвіг V перейменував замок, і саме з тієї миті цей замок відомий як замок Гутенфельс. У 1508 році він же повелів відреставрувати замок. За часів Тридцятирічної війни перед західним фасадом замку Гутенфельс виросла кругла оборонна вежа з казематами. У 1793 році замок Гутенфельс без боротьби здався наполеонівській армії, і до 1803 року тут розташовувався будинок піклування інвалідів війни. У 1806 році замок був зруйнований Наполеоном.


Гутенфельс дивом уникнув знесення - в 1833 році його придбав німецький архіваріус Фрідріх Густав Хабель. Перебудова замку сталася в 1889-1892 роках, при цьому вдалося зберегти оригінальний фундамент замку. До початку 2007 року замок був приватною власністю і переходив з рук в руки. Його знову ретельно відремонтували, і на даний момент в нім розміщується готель.


Містечко Кауб:


Ратуша в Каубі:

http://andy-travelua.livejournal.com/501059.html

В долині Середнього Рейну лежить цікаве містечко Обервезель, в якому варто зупинитися і провести декілька годин. Місто оточено кам'яним муром з багатьма баштами. Центр забудований фахверковими будиночками, посеред нього - елегантна ратуша, стильно вкрита лускою зі сланцю. В містечку - дві цікаві середньовічні церкви: готична і романська. Над містом височіє замок Шьонберг - один з найкраще збережених на Романтичному Рейні.

Перша згадка про місто Везель, що спочатку був двором, відноситься до 1149 року. Вже у 1220 році Обервезель у отримав статус вільного імперського міста, але потім став частиною курфюршества Трір, аж до секуляризації в 1802 році, коли він відійшов спочатку до Франції, а через декілька років разом з іншими лівобережними територіями - до Прусії.



Обервезель вважається "Містом веж" ("Stadt der Türme"). Багато хто з них відкритий для туристів, як і частини середньовічної міської стіни, що відмінно збереглася.






З веж і міської стіни можна побачити місто в усій красі, після чого пройтися по вузьких міських вуличках, помилуватися мальовничими ландшафтами і фахверковыми будиночками.


Панорама міста з міської стіни:


Романська церква св. Мартина, 1 половина 14 століття:


Wernerkapelle (каплиця Вернера), поч. 14 століття:


Міська стіна, якщо йти вгору за течією річки, закінчується якраз біля "Червоної церкви" - Лібфрауенкірхе. Церква вважається одним з найважливіших пам'ятників періоду розквіту готичного стилю - зрілої готики в Німеччині. З моменту закладки фундаменту її нинішньої будівлі пройшло вже більше 700 років, а перша письмова згадка про церкву Пресвятої Діви Марії (Marienkirche), що стояла раніше на цьому місці, датоване 1213 роком.




Міська ратуша, 1847-50 роки:






Фахверкові будинки на площі Ринок:






На горі над містом стоїть замок Шьонбург, перша згадка про який датується 911 - 1166 роками. Починаючи з XII століття в Обервезелі правили барони Шьонбурги, вони також мали право стягувати митні збори на річці Рейн. Найбільш відомим був Фрідріх фон Шенбург, відомий як "Маршал Шьонбург", який в XVII столітті служив в званні полковника, потім генералом короля Франції у Франції і Португалії, а пізніше - в Пруссії і в Англії, служачи Вільгельму II Оранскому.


Рід Шенбургов обірвався із смертю останнього спадкоємця, сина Фрідріха Шенбурга. У 1689 році замок був спалений французькими солдатами під час Пфальцських воєн.


Замок залишався в руїнах упродовж 200 років, поки його не придбала німецько-американська сім'я Райнлендерів. Вони викупили замок з муніципальної власності міста у кінці XIX століття і відбудували його наново в романтичному стилі. У 1950 році міська рада Обервезеля викупила замок назад у сім'ї Райнлендеров.


З 1957 року замок на правах довгострокової оренди придбала сім'я Хюттлов. Вони відкрили в замку готель і ресторан.




Вид на Обервезель з Рейну:

http://andy-travelua.livejournal.com/500923.html

Містечко Санкт-Гоар лежить на лівому березі Рейну напроти Санкт-Гоарсгаузена. Саме тут розташований найбільший з замків Романтичного Рейну - Райнфельс. Назву містечко дістало на честь ченця і місіонера, чудотворця Гоара, що жив тут в VI столітті і відомого далеко за межами Рейну. Потік паломників до могили Гоара послужив причиною створення тут монастиря, а пізніше - будівлі замку, який зберігся до наших днів і притягає масу туристів. Замок Райнфельс колись був найбільшим і справляв глибоке враження. На жаль, сьогодні від минулої слави залишилися одні лише руїни. Вони розташовані над містом посеред гір, які височіють по ту і іншу сторону річки.


Коли Дітер IV фон Катценельнбоген вирішив побудувати Райнфельс у 1245 році, його головною ідеєю було звести захисну фортецю. З часом оригінальна будівля, що не справляє особливого враження, зазнала ряд змін - і стала одним з найпривабливіших замків уздовж Середнього Рейну. Тоді Райнфельс був практично неприступним.


Століттями замок залишався останнім володінням графів Катценельнбоген. Завдяки вмілій політиці в питанні укладення шлюбних союзів і деяким ключовим постатям графського сімейства, Райнфельс став одним з найвпливовіших і важливіших в цій частині імперії. Після будівництва Замку Кац (Katz), який був зведений на протилежному березі Рейну, важливість Райнфельса тільки зросла, оскільки обидва замки, об'єднавши свої сили, стали потужною зброєю проти річкової блокади.


Облога замку французькими революціонерами закінчилася його передачею в руки французів без жодного опору. У 1796-1797 рр. французька армія зламала зовнішні стіни замку Райнфельс.










Містечко Санкт-Гоар:

http://andy-travelua.livejournal.com/500685.html

Карвасари - найвідоміше передмістя Кам'янця-Подільського. Його бачили всі, хто бував у місті. Бачили в основному зверху - з Замкового мосту. Але спускається в історичне передмістя мало хто: одних лякає відверто страхітлива дерев'яна кладка через Смотрич - випробування не з приємних для немісцевого, інших - некомфорт виснажливого підйому назад, до Старого міста. Але того, хто відважиться, чекає зворушливі враження: єдина в Кам'янці дерев'яна Хрестовоздвиженська церква, скелясті стіни каньйону річки Смотрич, нависаюча громадина Старої фортеці та патріархальне життя старих Карвасарів.

Незвичайна для України назва "Карвасари" має, очевидно, турецьке коріння. Вона походить від слова "караван-сарай" — постоялий двір зі складом для товарів, який служив пристановищем для приїжджих купців і мандрівників. Народна легенда ототожнює передмістя з "курвою Сарою", колись відомою на весь Кам'янець.




У XV-XVI століттях Кам'янець вів значну торгівлю зі Сходом, тож через місто проїжджали турецькі, волоські та інші купці. У 1543 р. польський король Сигізмунд I розпорядився, щоб ці купці, їдучи в Литву, Москву чи Львів, не обминали би Кам'янця, де з них вимагали мито. А оскільки в Кам'янці, внаслідок королівських привілеїв, торгівлю вели фактично тільки вірмени, то сторонні купці могли перебувати лише під стінами міста. Є підстави думати, що в другій половині XVI ст. кам'янецький староста Матвій Влодек, бажаючи розвинути зовнішню торгівлю Кам'янця, але, не маючи змоги здолати завзятість вірменських купців, призначив місцевість, де нині розкинулися Карвасари, для зберігання товарів тих східних купців, що тимчасово сюди прибували. Тому тут було влаштовано комору для таких товарів - так званий караван-сарай. Звідси й походить назва поселення, що тут з'явилося, - Карвасари. Проте на першу згадку цієї назви ми натрапляємо тільки в другій половині XVII ст.


Турки, захопивши 1672 р. Кам'янець-Подільський, застали на Карвасарах церкву та кілька будинків, в яких тоді й поселилися татари-липки. Ці нові поселенці дуже дошкуляли християнському населенню околиць. Тож польський полководець, а згодом король Польщі Ян Собеський, а також його підлеглі, часто затіваючи походи на Кам'янець, намагалися душити цих хижаків прямісінько в їх гніздах. Так було, наприклад, восени 1673 р.


На початку XVIII ст. Карвасари довго не заселялися. Якесь життя тут заворушилося тільки тоді, коли біля турецького мосту було влаштовано два борошномельні млини: один - на кошти старости, а другий - міста. Оскільки торгівля борошном давала тоді великі прибутки, то на Карвасарах одразу ж стали селитися євреї. Турецька залога Хотина користувалася тільки кам'янецьким борошном. Але право вивозити борошно на бессарабський берег належало комендантові Кам'янця, а якщо хтось самовільно перевозив борошно, то такого зухвальця карали смертною стратою. Крім того, євреїв вабила сюди й звичайна торгівля: в місті вони не мали права поселятися, але, заплативши в міській брамі певну суму, могли проводити в місті кілька годин і збувати тут свої товари та ремісничі вироби на вигідніших умовах, ніж місцеві цехові ремісники. Тому в другій половині XVIII ст. єврейське населення на Карвасарах значно зросло. Так, 1765 р. їх було тільки 17, через 10 років уже 106, ще через 6 років - 171, а 1787 р. - 235 чоловік. Коли 1797 р. євреям дозволили жити в Кам'янці, найзаможніші з карвасарських євреїв переселилися до міста, а в Карвасарах залишилася тільки біднота.


До 1926 Карвасари були самостійним поселенням, після чого увійшли до меж міста Кам'янець-Подільський. Сьогодні Карвасари - це, фактично, одна вулочка на правому березі Смотрича.


Окраса Карвасарів - дерев'яна Хрестовоздвиженська церква. Церква на Карвасарах існувала вже в XVII ст. За легендою, заснувати православну церкву під стінами кам'янецької фортеці запропонував гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Поранений у Хотинській битві 1621 року, гетьман на шляху до Києва проїжджав через Кам'янець-Подільський. Побачивши мури фортеці, він подумав, що їхня захисна сила стане ще міцнішою, якщо їх підпиратимуть не тільки потужні скелі, а й віра. Тоді гетьман уявив дерев'яну, легку, як молитва, церкву, яку незабаром після цього і збудували на березі Смотрича.


На плані міста 1672 р. її показано під №8 як "руську церкву Святого Хреста на Карвасарах". Під час турецького панування 1672-1699 рр. її, швидше за все, перетворили на мечеть. Чи дожила будівля церкви до XVIII ст., невідомо. Але 1739 р. на Карвасарах була уніатська дерев'яна церква з однією банею, влаштована або відновлена на початку століття священиком Гавриїлом Божовським. Мала вона тоді 30 парафіян. Ця церква до кінця століття зовсім занепала, про що засвідчують тодішні візити. Тож 1799 р. почали будувати нову церкву, яка досі стоїть на Карвасарах. Церкву, за розпорядженням преосвященного Іоанникія, 1801 р. освятив присутній Подільської духовної консисторії, ключар собору, священик Каленик Нагорський.


Фундамент церкви складений з каменю-вапняку. Тризрубова, однобанева з ґанком і ризницею з північної сторони, і прибудованої з заходу дзвіницею (1863). Всі три зруби церкви і четвертий — дзвіниці — квадратні в плані. Має два входи — в північній стіні дзвіниці і з північної сторони центрального зрубу. Типова для Поділля споруда з ширшим і вищим триярусним центральним зрубом, що переходить за допомогою вітрил у восьмерик, завершений шатровим верхом. Перекриття вівтарної частини та бабинця пласкі. Внутрішній простір нефа розкритий, об'єднаний з бабинцем прямокутною аркою-вирізом. На північному фасаді центрального зрубу — ґанок на чотирьох фігурних стовпчиках під навісом. Пам'ятка є яскравим твором подільської школи народного дерев'яного будівництва.




Різьблений ганок церкви:


Дзвіниця церкви збудована 1863 року.




Каньйон в Карвасарах:








Смотрич в Карвасарах:

Вид на Карвасари і каньйон з Замкового мосту:


Вид на Карвасари з мурів Старої фортеці:




Інші розповіді про Кам'янець:
Кам'янецька осінь
Стара фортеця
Польський Ринок і ратуша
Руська брама
Польська брама
Катедра з мінаретом
Каньйон річки Смотрич
Укріплення Старого міста
Домініканський монастир
Відомі і таємні панорамні майданчики Кам'янця
Вулиця П'ятницька та Руський магістрат
Вірменські квартали
Карвасари

http://andy-travelua.livejournal.com/500066.html

Мрія побачити еталон справжнього середньовічного замку неодмінно врешті решт зупиниться на Ельці. Найфотогенічнійший з усіх німецьких замків майже з тисячолітньою історією знаходиться посеред лісу в горах поблизу долини річки Мозель в землі Райнленд-Пфальц. Замок Ельц заховався подалі від магістральних шляхів і залізниць. Дістатися сюди громадським транспортом можна лише у літній сезон. Технологія добирання наступна: в Кобленці сідаємо на електричку у напрямку Люксембургу, яка їздить щогодини. Виходимо на станції Treis-Karden, звідки до замку лише декілька разів на день влітку ходить мікроавтобус (розклад дивимося тут: http://www.burg-eltz.de/images/stories/doc/burgenbus.pdf). З автобусної зупинки, яка одночасно є і автомобільною стоянкою замку Ельц, до самого замку можна дістатися автобусом-шатлом вартість 2 євро, або пройтися пішки приблизно 15-20 хвилин.


Замок Ельц був побудований в XII столітті в долині маленької однойменної річки. Вперше ця назва зустрічається в паперах Фрідріха I Барбаросси. Замок був побудований на дорозі, яка сполучає Айфель, Мозель і Майфельд. За всю історію свого існування цей замок ніколи не піддавався захопленням і розгромам. Мабуть, ця єдина споруда такого роду в цій місцевості. Замку вдалося також пережити війни XVII і XVIII століть, від яких постраждали багато німецьких замків.


На початку XIII ст. замок розділили троє братів: Теодорих, Елій і Вільгельм, де вони мешкали разом із своїми сім'ями, дружинами і дітьми. У 1331-1336 рр. сталися єдині серйозні військові дії за всю історію замку. Під час так званої "Ельцської ворожнечі" сеньйори Ельца разом з іншими вільними імперськими лицарями протистояли територіальній політиці архієпископа Тріра і курфюрста Балдуїна Люксембурзького. Для облоги замку архієпископ Тріра наказав звести на схилі скелі, що височіє над замком, облогову фортецю Трутцельц, стіни якого збереглися до нашого часу. Після здачі замку його хазяї стали васалами архієпископа Тріра.


В ході війни за пфальцський спадок в 1688-1689 рр. була зруйнована велика частина замків в долині Рейну. Замок Ельц зберігся цілим і неушкодженим завдяки своєму хазяїну Антону Ельц-Юттингенському, який мав високий офіцерський чин у французькій армії. З 1815 року предок нинішнього господаря замку графа Карла Ельцського викупив права на повне володіння замком. У XIX ст. він зайнявся реставрацією свого замку. У 1845-1888 рр. на масштабні будівельні роботи була витрачена значна сума в 184 тисячі марок, що по купівельній силі складає близько 8 млн євро. Реставрація проводилася дуже дбайливо і зберегла історичний архітектурний вигляд. Нинішній власник замку мешкає у Франкфурте-на-Майне. Він надав замок для огляду публіки, піклується про його збереження.


З трьох сторін замок оточений річкою і височіє на скелі заввишки в 70 метрів. Навколо замку - неповторний ландшафт. Середньовічна фортеця будувалася впродовж п'ятисот років, і зараз його основа складається з десяти житлових веж, найбільша з яких володіє заввишки 42 метри від фундаменту. До найдавнішої романської частини фортеці відносяться будинок Плательтц і старий замок - невеликий дворик біля нього. Останні будівлі палацу Ельца належать епосі бароко.


Навколо ядра замку розташовується декілька дворів, поділених стінами і укріплень, що утворюють зовнішню частину. Також вони служать в якості господарських приміщень. У замок можна потрапити лише двома шляхами: через головні ворота на північній стороні, пройшовши по довгому вузькому мосту, або через другі ворота на південно-східній стороні фортеці.




Найстаріша частина замку - будинок Платтельц, що складається з 6-поверхової житлової вежі (XIII ст.) і залишків палацу в романському стилі.




Вхід у внутрішній двір:


Внутрішній двір:



Ще декілька цікавих ракурсів замку:

http://andy-travelua.livejournal.com/499686.html

Санкт-Гоарсгаузен - маленьке містечко на правому березі Рейну, яке фактично складається з однієї вулиці, яка проходить уздовж річки. Над містечком височіє аж два замки Романтичного Рейну - Катц ("кіт") і Мауз ("миша"). На протилежному березі Рейну в Санкт-Гоарі стоїть ще один замок Райнфельц - найбільший з замків Рейну. Вище за течією Рейну на містом над рікою нависає овіяна легендами романтична скеля Лорелей. Санкт- Гоарcгаузен вперше згадується в документах на початку 13-го століття, але вчені вважають, що він був заснований набагато раніше, ще в 6-м столітті, коли аквітанський відлюдник Гоар (згодом Святий Гоар) оселився на протилежному березі річки, в нинішньому місті-близнюку Санк-Гоаре, що також дістав назву по імені святого.


У 1284 році це невелике рибальське село перейшло у володіння знатних і впливових графів Катценельбогенів і в 1324 році отримало статус міста з населенням всього 200 чоловік. Тоді було збудовано міську стіну завдовжки 230 метрів і заввишки 11 метрів , від якої до нашого часу дошли тільки дві вежі - східна, прямокутна, і кругла "торгова". Остання була побудована на нестабільному ґрунті, намитому лісовим струмком, через що вона з часом нахилилася. Таким чином у Санкт-Гоарсгаузені з'явилася своя "Пізанська вежа". Максимальне її відхилення від вертикалі складає вже 63 см.


Близько 1360-го року граф Вільгельм II фон Катценельнбоген почав будівництво замку, що отримав довге ім'я його засновника, пізнє спрощене і перероблене просто в Катц ("кішка"). Побудований на схилі пагорба, замок призначався для охорони міста, що знаходилося у володінні цього знатного роду. Разом з розташованою навпроти, на іншому березі Рейну, фортецею Рейнфелз (Rheinfels), що спочатку належала також роду Катценельнбогенів, цей замок утворив потужну оборонну систему.


З трьох сторін замок оточений скелями. З четвертої, найбільш беззахисної, був видовбаний глибокий рів з підвісним мостом, який міг бути підірваний у разі нападу. До винаходу вогнепальної зброї замок вважався неприступним. Звідси здалека були видні кораблі, які огинали скелю Лорелей, що дозволяло власникам успішно стягувати мито з судів, що проходили, що складало, очевидно, чималу частину їх доходу.


Замок, що успішно протистояв французьким військам Людовика XIV в 1689 році, втратив минулу славу в 1806-му році, коли був підірваний за наказом Наполеона. Після закінчення війни руїни змінили декілька власників і в проміжку між 1896 і 1899 рр. замок був знову відбудований на первинному фундаменті. Новий вигляд замку дещо втратив середньовічну чарівність - в ті часи поняття "реставрація" було відсутнє як таке і про збереження старих форм піклувалися мало - але проте виглядає дуже велично. З первинних будівель збереглися тільки кругла 45-метрова центральна вежа, частина зовнішніх оборонних укріплень і каплиця у внутрішньому дворі. У 20-му столітті були зруйновані старі склепінчасті каземати і на їхньому місці зведена сучасна будівля. Зараз замок перебуває в приватній власності.


Неподалік, на тому ж березі Рейну, нижче за течею розташований замок Мауз ("миша"), відокремлений від "Кішки" глибокою ущелиною із струмком, що протікає по дну. Закінчений в 1388 році, архієпископський замок дістав назву Турнберг (Thurnberg), але ім'я це було незабаром забуте. Легенда свідчить, що войовничі сусіди Катценельнбогени, поглядаючи з висоти своєї 45-метрової вежі в центрі Кішки на невеликий замок супротивника, в кепкування назвали його Мишею. Назва прижилася і дійшла в цьому виді до наших днів.


За Санкт-Гоаргаузеном Рейн робить крутий поворот за скелею Лорелей. Це - овіяна романтичними легендами скеля на східному березі Рейну, розташована в найвужчому місці русла на території Німеччини. Сильна течія і скелястий берег свого часу призводили до того, що тут розбивалися безліч човнів. Тому Лорелея — це також ім'я однієї із Дів Рейну, які прекрасним співом заманювали мореплавців на скелі, як сирени в давньогрецькій міфології.




Панорама Санкт-Гоарсгаузена:

http://andy-travelua.livejournal.com/499151.html

На правому березі Рейну вище від Боппарду на сусідніх скелях височіють два замки - Лібенштайн і Штерренберг, відомі, як "білий і чорний" замки, а також, як "Ворожі брати". Замки розділені високою стіною. Напевно, з жодним з рейнських замків не пов'язані стільки легенд, як з цією стіною, що називається також Стіна Сварки (Streitmauer). Усі легенди сходяться в одному - стіна виникла із-за сварки двох братів.


Перша документальна згадка щодо білого замку відноситься до 1034 року, що дозволяє вважати його однією з самих ранніх укріплених споруд на Середньому Рейні. Розповідаючи про нього, хроністи уперше спожили назву Штерренберг в 1190 році, тут же відмітивши, що його безіменний власник стежив за дотриманням митних прав в навколишньому районі. Крім того, фортеця була готова послужити імператорові, посмій хто-небудь порушити межу його володінь по правому берегу Рейну. Проте слабкий гарнізон не занадто відрізнився в 1249 році, коли війська Вільгельма Голландського проникли за ворота і зруйнували багато будівель.


Будучи імперською власністю, тоді Штерренберг на особливих правах належав двом міністеріалам фон Боланден, Вернеру і Філіпу, які насправді посварилися і в один момент домовилися розділити замок. Після смерті одного з братів другий зробив спробу об'єднання, але опікуни малолітніх дітей Філіпа згоди не дали. Коли помер єдиний в сім'ї хлопчик, спірна половина замку відійшла до дівчаток. Через декілька років одна з сестер вийшла заміж, передавши свої права чоловікові, Альбрехту фон Лібенштайну з імператорської династії Габсбургів. Невідомо, чим не сподобався високородний граф родичам Вернера, але незабаром поряд з білим замком з'явився чорний контрзамок, спочатку невеликий і безіменний, а потім що розрісся і названий по імені творця Лібенштайном.

Чоловік Кунігунди фон Боланден не відрізнявся ощадливістю і, узявши у борг непосильну суму, вирішив розрахуватися власністю дружини, віддавши Лібенштайн молодшим синам сусіда-ворога Енольфа фон Штерренберга. У 1294 році відповідні документи були оформлені, молоді лицарі Зігфрід Шенк і Людвіг переселилися у свою нову "чорну" обитель, узявши прізвище Лібенштайн.


Тим часом помер останній представник роду фон Боланден, і права на половину керованого ним "білого" замку в якості запоруки перейшли до графів Катценеленбоген. Другу половину, як що споконвічно належала церкві, прибрав до рук всюдисущий архієпископ Тріра. Його наступник зумів перетворити Штерренберг на адміністративний центр своїх навколишніх володінь, правда, це значення замок зберігав близько півстоліття, і стільки ж володіли ним архієпископи Тріра. Першим їх керівником був Генріх Байер фон Боппард, як виявилося, людина непорядна взагалі, а особливо відносно грошей. Невдоволений щедрістю святих отців, він поповнював свої засіки за допомогою грабежів, за що був відданий під суд і, здається, страчений.


Після цих неприємних подій посада керівника "чорної" фортеці перейшла Лампрехту фон Шоненбургу, про який в хроніках відомостей немає. Зате літописці в подробицях розповіли про бунт, влаштований одного разу жителями найближчого до замку містечка Боппард. Змучені грабежами Зігфріда Шенка, городяни звернулися по допомогу до архієпископа і, не отримавши її, напали на лицаря, після чого розграбували його замок. До середини XIV століття розгалуження генеалогічного дерева привело до того, що крихітним Лібенштайном володіли, мешкаючи в ньому, 10 благородних сімейств!

Будучи один одному чужими або дуже далекими родичами, вони були васалами різних сеньйорів : архієпископів Тріра і Майнца, пфальцграфов, графів Нассау і Спонхайм. Кожен з хазяїв намагався зміцнити свої володіння, тісний простір стискався із-за нових і нових будівель, переважно житлових, а значить не пристосованих до оборони. До числа високородних друзів не входили, проте, графи фон Катценеленбоген, що не раз приходили з війною під стіни "чорної" фортеці.


"Білий" замок, навпаки, покращувався і зміцнювався новими стінами, у тому числі і легендарною Стіною сварки. Проте розквіт завжди провіщає занепад, який тут настав вже на початку наступного століття: в документах 1456 року Штерренберг згадають як старий, занепалий і нежитловий. На той час рід Шенк фон Лібенштайн (нащадків Зігфріда Шенка) присікся, і частина його власності перейшла до фон Лібенштайнам (нащадкам Людвіга). Вкладаючи сили і засоби у будівництво, спадкоємці лицаря зневажали родове гніздо, при всякій слушній нагоді переїжджаючи в місто, де життя було не таким престижним, зате веселою і зручною. До 1510 року число співвласників "чорного" замку скоротилося до однієї людини - Филиппа фон Лібенштайна, онуки якого переселилися в новий будинок, не забуваючи час від часу відвідувати старий. У 1637 році зійшов в могилу останній представник династії, викликавши суперечку за занепадницький спадок. Оволодіти замком побажали члени королівського будинку Нассау-Саарбрюккен, а також імператор Фердинанд II, але усіх переспорив деякий пан Вальденбург, чиє скромне прізвище завершило список хазяїв Лібенштайна.


Інформація з книги Олени Грицак "Кьольн і замки Рейну"

http://andy-travelua.livejournal.com/498545.html

Боппард - популярне курортне містечко на Романтичному Рейні з багатьма архітектурними та природними прикрасами. На відміну від сусідніх Ренса і Браубаха, в Боппарді туристів та відпочивальників стільки, що набережною Рейну не можна спокійно пройти. Місце дуже давнє, воно існувало ще з часів римлян і було достатньо значущім у середньовіччі. З тих часів в Боппарді залишилися руїни оборонних споруд і курфюрстський замок. Але найцікавіше в Боппарді і його околицях - це природні цікавинки. Найзнаменитіша з них - петля Рейну, яку річка робить на північний захід від міста. Вона дуже схожа на ту, що робить Дністер в українських Заліщиках.


Ще у 50-х роках до Різдва Христового, за часів підкорення Галії Цезарем в ці землі прийшли римські легіони, які спорудили у Боппарді на Рейні велику фортецю. Вона була 154 метри завширшки, а завдовжки - вдвічі більше. Мала стіну заввишки в 8 метрів і була укріплена 28-у вежами. Табір римлян мав назву Bodobrica. З тих часів в Боппарді залишилася одна з башт фортеці, яка знаходиться за замком, над якою у 1910 році був надбудований готель „Römerburg“.


Боппард був в cередньовіччі вільним імперським градом і королівським Пфальцем. У 1327 році могутній курфюрст і єпископ Балдуїн Трір звів у Боппарді курфюрстський замок. Маленька фортеця виконувала роль митного замку, який давав своєму власникові додаткові доходи.


Примітно, що замок у Боппарді стоїть поблизу на березі Рейну, в той час, як інші рейнські замки були побудовані, зазвичай на терасах.


На Ринковій площі Боппарда стоїть ратуша, збудована з цегли у неоренесансному стилі у 1884-1885 роках.


Поруч з ратушою на Ринковій площі знаходиться церква св. Северуса - тринавова базиліка, збудована у першій чверті ХІІ століття.


В центрі міста - багато цікавих фахверкових будинків:








Набережна:








Ворота Obertor:


Башта Säuerlingsturm:


Відразу після Боппарда Рейн утворює свою єдину на усьому протязі петлю - міняє напрям руху на 180 градусів. Виглядає це приголомшливо, особливо, якщо підійнятися на найближчий до міста пагорб. Зробити це можна, скориставшись послугами канатної дороги протяжністю близько 1 кілометра. Вона возносить туристів на висоту 240 метрів до обладнаного оглядового майданчика, який називають Gedeonseck.


Вид з канатної дороги:


На вершині пагорба працює ресторанчик з відкритою верандою, звідки можна милуватися зелено-блакитними просторами долини, запиваючи це задоволенням келихом місцевого рислінгу чи пива.


Ще один вид відкриваються від ресторану Vierseenblick, щоправда, не такий цікавий:


Вид на Боппард:


Вид на замки Лібенштайн і Штерренберг:

http://andy-travelua.livejournal.com/498101.html

Старовинне містечко Браубах розташовано в долині Романтичного Рейна у підніжжя гори, на якій височіє замок Марксбург. З Кобленца до Браубаха - близько 15 хвилин їзди регіональним поїздом. В Браубах їдуть, щоб подивитися замок Марксбург і насолодитися поштівковими видами містечка, центр якого майже повністю складається з фахверкових будиночків. Будинки тут доволі оригінальні і не схожі на фахверки в інших містечках Рейну.


Ринкова площа (Marktplatz):






Фахверкова забудова містечка вражає:












Церква св. Мартина, 1242 р.:


Башта Obertor:


Ще одна оборонна башта:


Замок Марксбург над містечком Браубах:

http://andy-travelua.livejournal.com/496961.html

Маркcбург - один з найбільш відомих, популярних і фотогенічних замків Рейну. Причиною тому є те, що він виявився єдиним замком долини Середнього Рейну, який зміг пережити чисельні війни і не здатися французам наприкінці XVII. Всі інші замки Романтичного Рейну були зруйновані або пошкоджені. Замок височіє на 150-метровій скелі над старовинних фахверковим містечком Браубах. На протилежному березі Рейну - не менш цікаве фахверкове містечко Ренс. По обох берегах Рейну прокладено залізницю, по якій з Кобленца до замку можна доїхати за 10-15 хвилин.


Перша згадка про замок відноситься до 1231 року, де він згадується під назвою поселення, над яким він розташований - Браубах. На той момент замок належав могутньому конфюсту Зігфріду фон Епштайну - архієпископу Майнца. Відомо також, що замок на цьому місці існував задовго до 1200 року.


У 1283 році замок у якості посаг юної родички Зігфріда переходить у володіння його чоловіка, графа Еберхарда II фон Катценеленбогена (Katzenelnbogen) і відразу ж перетворюється на родове гніздо Катценеленбогенів, виконуючи роль зручного житла та надійної фортеці. Катценеленбогени займали третє місце в Німеччині за кількістю замків, що належали їм.


Значно розширений, перебудований всередині і зовні, замок окрім іншого, отримав каплицю, де його мешканці разом з прислугою і військом поклонялися святому Марку, давнішньому покровителеві роду. Звідси з'явилася і назва замку - Марксбург. Небесний покровитель виконував свої обов'язки так добре, що ні мешканці Марксбурга, ні сам замок жодного разу не постраждали від ворогів.


У 1479 році рід Катценеленбогенів обірвався. Після одруження останньої з Катценеленбогенів, Анни з Генріхом фон Гессеном, Марксбург перейшов у володіння графів Гессен, які продовжили розбудову замку. Він слугував резиденцію Гессенам до 1568 року, коли вони перенесли її на рівнину. Замок залишився покинутим, хоча і залишався важливим в стратегічному плані.


У 1643 році старі стіни доповнилися зовнішніми укріпленнями і бастіонами для можливості протистояти артилерії. Над кузнею і кінними сходами були споруджені велика і мала батареї.


В ході Тридцятирічної війни наприкінці XVII століття французька армія зруйнувала всі замки по обох берегах Рейну. Але Марксбург взяти не змогла. Таким чином він залишився єдиним неприступним замком Середнього Рейну.


Після розпаду Германської імперії у 1803 році Марксбург перейшов у володіння герцогства Нассау. Він перетворився на будинок для солдатів-інвалідів і в'язницю. Після програшу в Австро-Прусській війні у 1866 році герцогство Нассау, що воювало на боці Австрії, було анексовано Прусією.


У 1900 році завдяки впливу цісаря Вільгельма ІІ замок придбало Німецьке товариство замків за 1000 золотих марок. Під керівництвом архітектора Бодо Ебехарда проведено його реконструкцію. Сьогодні товариство і досі знаходиться в замку, займаючи більшу частину Великої зали.

http://andy-travelua.livejournal.com/496869.html

Одне з найбільш цікавих і маловідомих містечок на Романтичному Рейні - Ренс (Rhens). Туристи, що подорожують Рейном, на берег тут не виходять, обмежуючись поглядом з палуби теплохода. Я також не планував відвідувати Ренс, але вирішив зупинитися тут на годинку, повертаючись в Кобленц з Бахараху. "Годинка" розтягнулася на три годинки. Містечко виявилося настільки цікавим, що не відпускало від себе. Туриста не зустрів жодного! При тому, що в інших значно менш цікавих містечка Романтичного Рейну важко пройти по вулиці із-за натовпів туристів. В Ренсі дуже добре зберігся історичний центр з ратушею, фахверковими будинками та системою міських укріплень.


Так Ренс виглядає з Рейну:


На головній вулиці розташована фахверкова ратуша, зведена у 1514 році і перебудована у 1790 році:






Поруч з ратушею - частково фахверковий будинок Ludwigsburg ("замок Людвіга"), зведений у 1572 році і добудований у XVIII столітті:


На центральній пішохідній вулиці Хохштрассе - багато фахверкових будинків з оригінально оформленими фасадами:
















В Ренсі збереглася система міських фортифікацій з брамами і баштами. Західна міська брама:




Південна міська брама:


Прибрежна башта:


Інші цікаві будиночки Ренса:










Панорама Ренса з Рейну:


На протилежному від Ренса березі Рейну розташований замок Марксбург:

http://andy-travelua.livejournal.com/496349.html