Петуния. Находка для цветовода



Петуния. Находка для цветоводаПетунии всё лето пышно цветут на клумбах, в вазонах и подвесных корзинах. Они украшают балконы и окна. Это неприхотливое растение легко размножается. Уход за ним несложный, но нужно учитывать особенности конкретного сорта или гибрида.
Петуния (Petunia) относится к семейству Паслёновые. Это растение впервые было найдено в окрестностях Монтевидео (Уругвай) в 1793 году. Позже, в XIX веке, в прибрежных районах соседних стран обнаружены и описаны другие виды петуний.
Этот цветок — находка для селекционеров. Первая гибридная петуния расцвела в 1834 году, теперь ежегодно появляется множество новых сортов и гибридов. Недавно была выведена петуния с абсолютно чёрными цветками — Black Velvet. Петуния Phantom имеет цветки с ярко-жёлтыми звёздами на фиолетово-чёрном фоне. К сожалению, многие новинки размножаются только черенками. Сорт Pretty Much Picasso имеет цветки, края которых такого же зелёного цвета, как листья, венчик пурпурно-розовый. У нового сорта Harmony шелковистые гофрированные цветки розового цвета, центральная часть которых украшена тёмно-фиолетовой сеточкой.
Петуния — многолетник, который чаще выращивается как однолетнее растение. Для цветоводов это самый удобный вариант. Культура зацветает в год посева и распускает бутоны вплоть до настоящих осенних заморозков. Осенью красивые кустики можно пересадить в горшок и продолжить выращивать как цветущее комнатное растение или маточник для дальнейшего черенкования.
Стебли опушённые, у основания деревенеют. Листья мягкие и тоже опушённые. Воронковидные, часто ароматные цветки одиночные, окрашены однотонно или имеют пятна, полосы, звёзды и кайму другой окраски. Эффектны цветки с гофрированными или бахромчатыми лепестками. Плод — двустворчатая коробочка, содержит коричневые или желтоватые мелкие семена.
Петуния оставлена в доме как маточное растение
Петуния оставлена в доме как маточное растение
Разнообразный мир петуний

Сегодня существует такое множество сортов и гибридов, что цветоводам-любителям легко запутаться в сложной систематике, изобилующей названиями-синонимами. Удобнее пользоваться системой, позволяющей получить представление о сорте или гибриде: по размеру и форме куста, свойствам цветков, наличию аромата и т.п.
Самой распространённой всегда была петуния садовая гибридная. К ней относятся неприхотливые п. многоцветковые с большим количеством цветков до 5 см в диаметре. Петунии крупноцветковые садовые и крупноцветковые низкие более требовательны к теплу. Они хуже переносят ветер, дождь и повышенную влажность воздуха. Диаметр цветков от 7 до 10 см. Среди них можно обнаружить растения с крупными махровыми цветками, напоминающими розы. Хороши п. крупноцветковые бахромчатые с бахромой по краю. Петунии превосходные поражают огромными цветками диаметром 12 см и более. У них обычно волнистые края и тёмноокрашенные прожилки в широком зеве. Петунии, устойчивые к капризам природы и имеющие множество крупных цветков, объединены в группу флорибунда. Нельзя не отметить п. мелкоцветковые, у которых цветки диаметром всего 2,5—3 см практически не страдают от дождя или ветра.
Петуния флорибунда
Петуния флорибунда
Петунии ампельные (p. pendula) с длинными побегами, усыпанными цветками, иногда называют балконными, повислыми или каскадными. В последние годы ампельные петунии стали интересовать не только профессионалов, но и цветоводов-любителей. Многие из них увлеклись выращиванием сурфинии и калибрахоа.
Сурфиния — это устойчивая к неблагоприятным погодным условиям ампельная гибридная петуния, выделенная в особую группу. Цветки диаметром от 5,5 до 9 см (обычно около 6 см) часто имеют зев, который отличается насыщенностью окраски. В нашем климате трудно вырастить побеги длиной 2 м. Даже при хорошем уходе и использовании таких стимуляторов роста, как «Циркон» и «Эпин-Экстра», стебли вырастают до 1—1,5 м. Есть сорта и гибриды с более короткими побегами. Большим событием стало появление сурфиний серии Wave, которые можно размножать семенами. Эти сурфинии в некоторых каталогах представлены как фортуния. Интересна серия Wonder wave с цветками диаметром 5—7 см. Помимо розовых, сиреневых, фиолетовых и малиновых оттенков, имеется лососёвая окраска цветов. К ампельным петуниям также относят Супертунию, Тумбелину и Кончиту.
Калибрахоа. Ещё недавно это многолетнее ампельное растение с длинными одревесневшими ветвистыми стеблями длиной 1,5—2 м, небольшими листочками и обилием мелких цветков диаметром до 3 см считали формой петунии. Однако генетические различия (число хромосом) оказались достаточным основанием для выделения растения в отдельный род калибрахоа. Стоит отметить миниатюрные ампельные формы (Million Bells и Super Bells), которые рекомендуется размножать черенками.
Уход за петунией

Где сажать? Светолюбивая и теплолюбивая петуния переносит лёгкое притенение. Для рассады опасны прямые солнечные лучи, обжигающие нежные листочки. Ампельные формы петунии и калибрахоа боятся ветра, треплющего длинные побеги. Сурфиниям необходим простор: не менее 7—8 кг земли на одно растение, что нужно учитывать при посадке в контейнерах. Сурфинию высаживают в балконных ящиках, подвесных корзинах и цветниках. На земле длинные побеги образуют цветущий ковёр площадью от 1 до 1,5 м².
Почва. Петунии подходит любая плодородная рыхлая почва слабокислой или нейтральной реакции. Например, суглинки или супесчаники, в которые внесён компост и торф. Почвосмесь для контейнеров я составляю из садовой земли или компоста, верхового торфа и вермикулита (или песка). Можно добавить гидрогель.
Полив. Засухоустойчивая петуния при регулярных поливах цветёт пышнее. Застой воды приводит к загниванию и гибели растения. В дождливую погоду крупноцветковой петунии, особенно её махровым сортам, нужен «зонтик».
Подкормки. Петуния лучше цветёт, когда её подкармливают. Удобрения вносят в почву или проводят внекорневые подкормки по листьям. Подкармливать начинают на стадии рассады уже через пару недель после пикировки комплексным удобрением с азотом. Свежий навоз приводит к грибным заболеваниям. Избежать передозировки позволяют «долгоиграющие» удобрения (палочки или гранулы). Цветение ампельных форм желательно стимулировать «Цирконом» или «Эпином-Экстра».
Обрезка. Укорачивание слишком длинных побегов кустовой и ампельной форм петуний усиливает кущение и даёт новый импульс росту и цветению. Обрезку проводят в июле — середине августа. У сурфиний регулярная прищипка концов побегов приводит к появлению новых молодых побегов.
Низкорослые крупноцветковые петунии
Низкорослые крупноцветковые петунии
Семенной способ размножения

Посев. На юге петунии дают самосев. В регионах с мягким климатом семена можно высевать сразу в открытый грунт. В средней полосе России петунию выращивают через рассаду, начиная высевать с февраля и до конца марта. В цветном пакетике с красивой фотографией махровой петунии чаще находятся семена гибридов. Посадочные ёмкости обязательно должны иметь дренажные отверстия. Я использую прозрачные коробочки от томатов черри (с отверстиями на дне и крышке). Посев провожу поверхностный на заранее увлажнённую почву. Мелким семенам для прорастания нужен свет, поэтому их не стоит засыпать почвой сверху. Сею как можно реже. Многие цветоводы насыпают на почву сантиметровый слой снега, на котором хорошо видно, насколько густо распределены семена, а тающий снег затягивает их в почву. Сверху ёмкость накрываю любой прозрачной крышкой с небольшими отверстиями, которые препятствуют образованию конденсата. Посевы часто погибают от грибной болезни чёрная ножка, что неизбежно при избыточном увлажнении. Первое время нужна высокая температура воздуха (23—25 °C). Всходы появляются через 7—10 дней, реже через две недели. Рассаду продолжаю выращивать при температуре воздуха около 18—20 °C. Желательно, чтобы ночью было на 2—3 °C прохладнее. При хорошей подсветке вытягивания сеянцев не происходит.
Пикировка. Сеянцы петуний имеют короткое подсемядольное колено, что затрудняет пикировку раньше, чем на стадии 4-х настоящих листьев. При поражении чёрной ножкой пикировку приходится проводить у более молодых сеянцев. Полив рассады умеренный. Нельзя допускать как пересыхания почвы, так и переувлажнения.
Рост сеянцев. Первые месяц-полтора сеянцы растут медленно, их бурный рост начинается позже. Весной я переставляю ёмкости с петуниями в неотапливаемую теплицу. При заморозках накрываю лутрасилом. Подрастающую рассаду можно «обезглавить», чтобы «пенёк» с 4-мя настоящими листьями начал куститься. Срезанная часть — прекрасный черенок, который можно высадить в почву на глубину 1,5 см. Перед этим желательно припудрить место среза «Корневином».
Готовая рассада. Подросшую рассаду высаживаю в грунт после окончания весенних заморозков. Ранние сорта зацветают через 55 дней после появления всходов. Если посеять семена в середине марта, то к концу мая кустик будет цвести. Для большинства сортов и гибридов средние сроки 70—75 дней. Цветение крупноцветковых петуний задерживается до 80—90 дней. Цветоводы традиционно удаляют первый бутон, чтобы петуния лучше росла и цвела обильнее.
Черенкование

Петунии прекрасно черенкуются. Это свойство используют, сохраняя зимой маточники, чтобы размножить понравившийся сорт. Черенки срезают «с пяткой» или без неё, минимальный их размер — 2—3 пары листьев. Нижние лучше удалить. Черенки заглубляют на 1,5—2 см в ёмкость с рыхлой плодородной почвой. Сверху прикрывают банкой или прозрачным пластиковым стаканом, на дне которого делают дренажные отверстия. Я не опрыскиваю черенки водой, чтобы не было сырости — причины появления плесени и гнили. Черенки укореняют на светлом месте при температуре воздуха около 22—23 °C. Хорошо, когда есть нижний подогрев (батарея под подоконником) и подсветка. Подрастающие растения прищипывают для кущения. Высаженный в августе-сентябре черенок к весне становится цветущим кустиком. Его ещё рано высаживать в цветник, поэтому он продолжает расти в доме как светолюбивое комнатное растение. В апреле можно срезать полноценные стеблевые черенки и укоренить их в лёгкой почвосмеси.
Петуния в контейнерах

Растение прекрасно себя чувствует в балконных ящиках, вазонах и подвесных корзинах. На террасе или балконе можно создать удивительный цветник, собрав самые разные петунии и калибрахоа. Увядшие цветки и засохшие побеги сразу же необходимо удалять.
В контейнерах петуния выигрышно смотрится вместе с другими цветами, но в данном случае ей мало места
В контейнерах петуния выигрышно смотрится вместе с другими цветами, но в данном случае ей мало места
Осенью я переношу в дом петунии, которые летом обильно цвели в контейнерах. Самые ценные растения пересаживаю из цветника в подходящие ёмкости, частично обрезаю и сохраняю как маточники. Обязательно осматриваю все листья (особенно с нижней стороны), чтобы не занести в дом белокрылку, которая в конце лета поселяется на петунии. Горшки или подвесные корзины держу на застеклённых утеплённых лоджиях или подоконниках. Часть бутонов удаляю, чтобы не ослаблять растения. При хорошей подсветке можно оставить все цветки и бутоны.
Петунии в доме нередко страдают от мучнистой росы. При появлении налёта нужно сразу опрыскать растения раствором кальцинированной соды или использовать фунгициды.

1.


2.


3.


4.

КРОКУС


Все о крокусе

Крокусы сейчас у нас здесь повсюду, ковром покрывают Голландию, и поэтому не написать про них невозможно. Было бы даже невежливо прогнорировать такой фундаментальный весенний цветок. Без крокуса и весна не весна. У меня их не знаю даже сколько — уже давно не считаю, сколько луковиц сидит в моем саду.

Как только приходит весна, крокусы показываются из земли, сначала выстреливая тонкими стрелками листьев, а потом и яркими, словно из шелка сделанными, цветами — сотни огоньков в зеленой траве газона, в бордюрах под окнами дома, вокруг лужайки, вдоль парковки. Я посадила когда-то сотни крокусов под мои акации, что аллеей ведут к входной двери. Посадила кругами, аккуратно, в стиле нашего современного голландского дома, нашей образцово-показательной улицы, в духе нашей ухоженной лужайки. Так они и растут теперь по весне, ложась маленькими ковриками под деревья и скрашивая их весеннюю наготу. Как только крокусы под акациями закончат свое цветение, как раз придет пора флоксов, что лиловыми пышнами подушками лягут под деревья на смену ранним весенним цветам. Тогда можно будет уже и косить лужайку, удаляя вместе с травой и пожелтевшие листья крокусов. То есть, если вы собираетесь крокусы сажать, как я, на лужайку, сажайте их только тогда, когда ваш климат позволяет им закончить цветение перед первым покосом. Ну это конечно если у вас такой же «бильярдный стол», как у нас: очень низко скошенный газон, по которому мало ходят, если вообще. А если у вас лужайка-луг, там можно и крокусы по всей ширине и длине, и пусть сидят себе и отмирают листвой в высокой траве, пока вы не надумаете лужайку скосить в начале лета. Лучший крокус для посадки на лужайку, который еще и натурализуется сам по себе, быстро и надолго - Crocus tommasinianus. Проверено.

Ну а теперь давайте подробно, про крокус.

Крокус

Крокус — (клубне)луковичное растение, как гладиолус, например. Это если быть ботанически точным. Но для простоты их обычно описывают вместе с остальными луковичными. Крокусы есть весенние, — цветут весной, а есть и осенние — Crocus speciosus и Crocus sativus, которые цветут ранней осенью. Crocus sativus еще называют шафранным. Но я шафранных крокусов не выращиваю, шафран не делаю, а ращу в своем саду весенние крокусы, о которых и расскажу.

Крокус — симпатичный, яркий — одного из оттенков белого, фиолетового, желтого, иногда с очень декоративными полосками-подпалинами — обычно одиночный цветок на коротком стебле, с красивыми стреловидными листьями. Я люблю момент, когда эти листья, еще не скошенные и не увядшие еще вслед за цветами, красиво контрастируют с ползучими флоксами у меня в бордюрах. Крокус — очаровательное, очень рано цветущее, очень декоративное растение, которое лучше всего выглядит, посаженное большими группами, или живописно раскиданное по всему участку.

Крокус любит прохладные температуры ранней весны. Он любит солнечное, открытое место в саду (ранней весной все и так более менее открыто) и будет цвести тем дольше, чем дольше продержится прохлада. Как только температура прогреется до «свитеров», вместо зимнего пальто, крокус отцветет очень быстро и завянет, он высоких температур не переносит. К почве крокус не привередлив, ну если конечно он не сидит по уши в жидкой холодной грязи. Хороший дренаж, пригорки, откосы, полянки — самое место для крокусов.

Crocus tommasinianus 'Barr's Purple'
Crocus tommasinianus ‘Barr’s Purple’
Какой крокус выбрать

Как со всеми луковичными, лучше всего — особенно для натурализации, чтобы луковичные пришли надолго — лучше всего сажать видовые крокусы Crocus vernus, Crocus tommasinianus, Crocus chrysanthus, а не их далекие гибриды. Чрезмерно гибридизированные сорта обычно слишком высокие, слишком большие у них цветы, они растут слишком быстро, а это значит их ненормально крупная и ранняя листва может накрыть только-только появляющиеся в это время многолетники. Гибриды — они и есть гибриды: они созданы для «сцены», чтобы там единолично сверкать и сиять. Тогда как оригинальные виды луковичных как раз веками, на генетическом уровне, привыкли соседствовать с многолетниками в полной гармонии. Так что покупая луковицы крокуса, делайте правильный выбор, в зависимости от того, куда вы собираетесь их сажать и с какой целью. Если это одноразовое цветочное шоу или отдельная клумба из одних луковичных- можно и пышные огромные гибриды. Если это натуралистический сад, где крокусы будут расти среди многолетников, — тогда лучше видовые. А еще лучше, чтобы продлить весеннее шоу крокусов в дисплее, в шоу-саду, посадите и те, и другие, — поскольку гибриды обычно цветут позднее видовых, то общий период цветения у вас будет дольше.

Крокусы — виды и культивары — которые я могу порекомендовать для раннего цветения (февраль-март): Crocus chrysanthus var. fuscotinctus и Crocus chrysanthus ’Cream Beauty’, ‘Fuscotinctus’, потрясающе красивые Crocus chrysanthus ’Zwanenburg Bronze’ и Crocus ’Gipsy Girl’, растущий у меня в огромных количествах Crocus tommasinianus (или например Crocus tommasinianus ‘Barr’s Purple’, ‘Tommy Crocus’).

Crocus leichtlinii - вид, который я помню по Казахстану, только тогда я еще была маленькая, и не знала что этот крокус особенно хорош для резко-континентального климата:очень холодная зима и очень жаркое лето. Я только помню, какой он был красивый, хоть и маленький.

Так называемые Голландские крокусы — огромные цветы, которые тем не менее, на удивление миру, крепко держатся на коротеньких стеблях — отличаются экзотическими расцветками, и как я уже упомянула, цветут несколько позднее, в марте. ’Pickwick’, Crocus × cultorum ’Jeanne d’Arc’ и многие, многие многие другие. Возьмите любой каталог луковичных, там будет десять страниц голландских крокусов-культиваров. Они к тому же хорошо натурализуются.

Кроме этого, еще крокусы, с которыми мне приходилось иметь дело, и они себя хорошо показали: Crocus ancyrensis, Crocus ‘Blue Bird’, Crocus ‘Blue Pearl’, Crocus ‘E. P. Bowles’, Crocus purpureus grandiflorus, Crocus ‘Remembrance’, Crocus ‘Ruby Giant’, Crocus ‘Whitewell Purple’.

Смешивайте в своих посадках более мелкие виды крокусов, которые начинают цвести очень рано, с небольшими вкраплениями крокусов более крупных и цветущих позднее в сезоне, когда соседствующие с ними многолетники уже немного подросли и выдержат такую яркую конкуренцию.

Для цветения осенью (октябрь-ноябрь) посадите Crocus sativus, Crocus speciosus (Crocus speciosus «Albus» или «Conqueror»).

Crocus × cultorum 'Jeanne d'Arc'
Crocus × cultorum ‘Jeanne d’Arc’
Как спланировать посадку луковичных

Мы сажаем луковицы крокуса осенью, когда участок еще полон цветущими многолетниками и травами, и очень трудно увидеть, куда лучше посадить весенние цветы.

Поэтому я советую вот сейчас, весной, взять в руки фотокамеру, и пройдя по вашему весеннему саду после мартовский чистки, сфотографировать сад. Участок за участком, все пустые места, которые осенью можно будет спокойно и обильно засадить луковицами любимых весенних цветов. Не бойтесь сажать луковицы близко к многолетникам: они прекрасно выдерживают такое соседство и растут без проблем даже в середине многолетнего куста. Многолетники хорошо уживаются с весенними луковичными, поэтому смело сажайте крокусы, и другие луковицы в бордюры и клумбы. Помните, однако, что крокус любит солнце, стало быть, пометьте места на фотографиях соответствующих участков. Поверьте, это мой фото-метод позволит вам избежать унылых, голых пятен в бордюрах весной. Он позволяет увидеть и где густо, а где пусто. Так что можно рассадить сильно сгрудившеся луковицы осенью, как я собираюсь поступить с моими белыми крокусами «Жанна дАрк»: уж очень однотонное белое пятно получается в бордюре, я лучше смешаю их с лиловыми и желтыми крокусами, для большего натурализма.

Dutch Crocus - смешанная посадка из голландских крокусов
Dutch Crocus — смешанная посадка из голландских крокусов
Как сажать луковичные, чтобы они выглядели натурально, я уже писала не раз, но повторюсь: просто разбросайте луковицы по намеченному участку и закапывайте там, где они лягут. Нет ничего нелепее, чем весенние первые цветы, выстроенные по линейке.

Проблемы

Самая большая проблема с крокусами это то, что клубнелуковицы могут быть поедены кротами, белками и прочими грызунами. Чтобы этого избежать, сажайте крокусы рядом с нарциссами. Грызуны не выносят нарциссов, так что и крокусы они будут вынуждены обойти стороной. У меня никто луковиц не ест, но сажать крокусы рядом с нарциссами я сажаю из соображений красоты.

Крокусы в знаменитых дизайнах

Про наш уже набивший всем мозоли на языке Кеукенхоф даже не начинаю. Тысячи экземпляров весенних цветов, в том числе и крокусов конечно — непрерывной рекой льются по саду, который я думаю все видели не раз, хотя бы на фотографии. Ботанический сад Миссури — практически такая же картина по весне, со знаменитой Лужайкой из Крокусов. Как ни странно, в толстой и прекрасной новой книжке Роя Диблика, которую я сейчас читаю, крокус не упомянут ни разу, среди множества других луковичных, которыми Рой советует заполнять натуралистические посадки. У меня естественно уже назрел в связи с этим вопрос: почему нет крокуса в его книжке про американские сады? У такого знатока растений как он, должна быть легко объяснимая причина отказаться от такой красоты (белки? скунсы?) Тем более что в его совместном проекте с Аудолфом, в знаменитом саду Лури весенние крокусы есть. Пит Аудолф использует крокусы для натурализации в его садах практически везде. Осенний крокус Crocus speciosus вместе с декоративными луками Allium moly - можно встретить в нескольких его дизайнах в Голландии, Швеции, Англии. Ноель Кингсбери, как мы видим по его новой книжке, воспел не крокус, а нарцисс, и я подозреваю, что в Англии крокус выпал из списка любимых весенних луковичных из-за постояной сырости: дождей, наводнений, общей «прокислости» и промозглости климата Британских островов. Только знаменитый Кью (Kew Garden) по прежнему выставляет свой Ковер из Крокусов. Чем дальше мы двинемся на юг Европы, тем чаще крокусы будут встречаться в дисплеях общественных садов Франции, Германии, Италии, Украины (это я догадываюсь, про Украину, все-таки крокус оттуда родом)

У нас в весенних садах голландского полдера крокусов растет множество, также как и по склонам у старинных городских стен Амерсфорта, Хардевайка, Элбурга, на площадях и ротондах Гааги и Амстердама, вдоль автомобильных дорог по всей стране — крокусы… крокусы… крокусы. А за ними уже приходит черед нарциссов, гиацинтов, тюльпанов… Будет о чем рассказать в следующий раз.

1.


2.


3.


4.

http://youtu.be/4SDpbQBf_xQ

Деление бородатых ирисов
После цветения бородатых ирисов в течение месяца их делят.

Шаг 1. Выкапываем отцветший разросшийся взрослый куст ириса.
Деление бородатых ирисов
Выкопанный ирис
Дубль два - деление бородатых ирисов

Шаг 2. Убираем отцветшие цветоносы
Дубль два - деление бородатых ирисов
http://mtdata.ru/u16/photo86B0/20725647583-0/original.jpg#20725647583
Шаг 3. Корневище ириса разрезаем острым секатором (ножом) на несколько деленок
Дубль два - деление бородатых ирисов
http://mtdata.ru/u16/photo9B84/20948720432-0/original.jpg#20948720432
Шаг 4. Укорачиваем листья
Дубль два - деление бородатых ирисов
http://mtdata.ru/u19/photo7703/20841011828-0/original.jpg#20841011828
Шаг 5. Укорачиваем корни
Дубль два - деление бородатых ирисов
http://mtdata.ru/u28/photo9F9E/20617938979-0/original.jpg#20617938979
В этих местах корневища будут формироваться и расти новые корни
Дубль два - деление бородатых ирисов
Готовая к посадке крупная деленка бородатого ириса
http://mtdata.ru/u16/photoD712/20287157526-0/original.jpg#20287157526
Дубль два - деление бородатых ирисов
Опубликовала Ольга, 06.06.2014 в 07:15

ПАТИО С МЕСТОМ ДЛЯ КОСТРА, НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ
ПАТИО С МЕСТОМ ДЛЯ КОСТРА, НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

ПАТИО с местом для костра, на даче своими руками


Огромную популярность патио завоевала уже давно у всех владельцев дачных участков. Если есть место на даче, почему бы не сделать красоту своими руками, где можно отдохнуть, посидеть и пожарить шашлычок, как с патио в данном варианте? Такой уголок для отдыха не оставит никого равнодушным, каким бы патио не был - из дерева, камня, кирпича или бетона. Патио можно использовать по-разному, во всех вариантах - это самое приятное времяпровождение: использование как для проведения пикников в кругу семьи и друзей, так и просто для загара в солнечный денек. Данная обозначенная территория также свободно умещает на себе столик со стульчиками или песочницу для детишек. Патио может иметь самые различные функции, определяются которые местом его расположения и выбранных при строительстве материалов.



У нас в стране патио обустраивают рядом с домом, но это не является обязательным условием, так как конструкция патио не предусматривает наличие крыши. Приступая к строительству патио на даче, нужно иметь четкое представление о его форме, размере и месторасположении. Для того, чтобы не ошибиться при возведении, стоит иметь на руках масштабированную схему желаемого дачного дворика. Также в мелочах стоит продумать будущий декор, так как однотонный патио вряд ли вам подарит радостную атмосферу отдыха. Размер патио определяется его функциональным назначением. Если вы являетесь любителем больших и шумных компаний, то патио должен уместить большое количество людей. И, напротив, если вы часто проводите время в одиночестве или узком семейном кругу, делать большой патио нецелесообразно.

А вы знали, что патио является характерной особенностью канарской архитектуры? Патио по-канарски - то открытый дворик, который располагался внутри дома. Традиция классического патио имеет мавританские и андалусские корни: уютное место на свежем воздухе было укрыто от посторонних взглядов толстыми наружными стенами. Наличие усложняющего элемента в постройке, которым являлось патио, было признаком привилегированного положения хозяев. Раньше здесь проходила основная часть жизни семьи, патио был местом встречи и приема гостей, его традиционно украшали ухоженными деревьями и тропическими цветами, декорировали и облагораживали. Кроме того, классический канарский патио, который располагался в центральной части строения, выполнял функцию кондиционера, позволяя воздуху циркулировать в жаркие летние дни.


Материалы и инструменты, которые вам потребуются в ходе работы:
строительная тачка;
штыковая лопата;
уровень;
инструмент для трамбовки;
гербицидный спрей;
песок;
брусчатка;
прорезиненный молоток;
метелка.

В роли основного материала для возведения постройки может выступать кирпич, бетон, тротуарная плитка или древесина. Не экономьте на строительных материалах, поскольку более дешевые аналоги отличаются плохими качественными характеристиками и могут не перенести воздействия окружающей среды, вскоре утратив свой изначальный вид. А сейчас, предлагаю посмотреть фотографии строительства патио из блоков. Все предельно ясно, не думаю, что фото нуждаются в моих комментариях)



http://www.liveinternet.ru/users/3731870/post323510048/#
ПАТИО с местом для костра, на даче своими руками
http://mtdata.ru/u17/photo63C2/20423565650-0/original.jpg#20423565650

http://www.liveinternet.ru/users/3731870/post323510048/#

Как приготовить наливку

Приготовить домашнюю наливку совсем не сложно.Сначала необходимо перебрать сырьё. Выбирают зрелые, не червивые и не порченные плоды и ягоды. Затем их моют и просушивают. После засыпают в бутыли, приблизительно на две трети объёма и заливают водкой, коньяком или спиртом. Всё это плотно закупоривают и ставят настаиваться в тёплое место, лучше всего на солнце. Настаивание, как правило, длиться один – два месяца. Если наливку готовят из мягких ягод, например малины, клубники и так далее, то настаивание длиться несколько дней (не более одной – двух недель), в противном случае, наливка будет иметь тёрпкий привкус и может помутнеть. В процессе настаивания обязательно раз в день или два бутыль с наливкой необходимо встряхивать. Готовность наливки определяют по исчезновению водочного вкуса. Наливка становится тягучей, ягоды отдают ей свой вкус и аромат. После того как наливка настоялась, её фильтруют.Затем настоянную наливку подслащивают. Настойку выливают в эмалированную посуду, добавляют сахар в нужном количестве, и разогревают на плите, постоянно помешивая. Весь добавленный сахар должен постепенно раствориться. К сожалению, часть ароматических веществ при этом улетучится, но зато сама наливка будет менее подвержена брожению и засахариванию.
Подсластить наливку можно иначе. Для этого необходимо добавить в неё сахарный сироп. В зависимости от количества добавленного сиропа и его густоты, можно получить либо просто наливку, либо ликёр, либо крем. На один объём наливки добавляют один – два объёма сахарного сиропа. Чтобы приготовить сироп, на каждые полкило сахара берут стакан воды. Эту смесь ставят на огонь и непрерывно помешивая, доводят до кипения. Появляющуюся пену – удаляют. Сироп будет готов тогда, когда он закипит крупными пузырями, и будет стекать с ложки тонкой струйкой. Такой сироп используют для кремов. Для наливок и ликёров его варят более жидким. Настойку лучше смешивать с горячим сиропом, но не кипящим.
Готовую наливку разливают в чистые бутылки и плотно закупоривают. Хранят наливку, как правило, в прохладном месте.

Несколько советов по приготовлению наливок можно найти в статье "Полезные советы по приготовлению настоек и наливок".

Виды настоек и наливок
Домашние настойки и наливки бывают двух видов: без добавления сахара (так называемые не подслащенные напитки) – это водки и настойки, и с добавлением сахара (подслащенные) - это наливки, ликёры и кремы. Отличие наливок, ликёров и кремов в количестве добавляемого сахара. Чем больше сахара, тем гуще получается продукт. Особую группу составляют наливки, приготовленные методом брожения.
Если для приготовления настоек используют один компонент, то получают простые настойки, когда используют смесь из трав, семян и плодов, то получают сборные настойки.

Посуда для приготовления настоек и наливок
Для приготовления наливок и настоек используют только стеклянную или эмалированную посуду. Категорически не рекомендуется применять посуду сделанную из алюминия, а тем более из жести. Такая посуда портит продукт, придаёт ему привкус метала, превращает прозрачный напиток с благородным приятным оттенком в мутную жидкость неопределённого цвета.

Ягоды и фрукты для наливок
Для того чтобы наливка получилась хорошего качества, ягоды и фрукты, используемые для их приготовления должны быть обязательно спелыми. Можно также использовать перезрелые и не сильно помятые плоды, но ни в коем случае не порченные или червивые.


Удаление косточек из плодов
Так же необходимо знать, что перед приготовлением наливки из плодов персика и абрикос косточки удаляют, а косточки слив и вишни можно оставить.

Высококачественные наливки
Если Вы хотите получить наливку высокого качества, то ягоды и фрукты не следует разминать или перетирать сквозь сито. Это можно делать лишь для быстроты процесса созревания наливки, но в ущерб её качества.

Скороспелые наливки
Ну а если вы всё же решили приготовить скороспелую наливку, то тогда ягоды и фрукты нужно измельчить, полученную мезгу протереть через сито, чтобы удалить зёрна, оставшиеся стебельки и прочее. Затем, смешав с водкой, поставить настаиваться. Ещё быстрее можно приготовить наливку, если сначала сварить из ягод и фруктов сироп, а затем смешать его в равных пропорциях с водкой.


Основа для настоек и наливок
Для приготовления домашних спиртных напитков - настоек, наливок, ликёров в качестве основы используют обычную водку, питьевой спирт или коньяк. Качество итогового продукта напрямую зависит от качества сырья, взятого за основу. Поэтому следует тщательно выбирать водку или коньяк для приготовления настоек.


Пропорции добавления водки
Как правило, на единицу объёма водки берут от одной до двух третей объёма ягод, при этом водка должна полностью покрывать эти ягоды.

Сроки настаивания настоек и наливок
Напитки, для приготовления которых используются травы, листья и спелые сочные ягоды не следует настаивать слишком долго. Сырьё отдаёт настойке свой аромат и цвет тем быстрее, чем оно нежнее. Если настаивать мягкие и нежные листья и травы слишком долго, то настойка приобретёт тёрпкий привкус. Время настаивания такого сырья следует ограничить одними, максимум двумя сутками, в противном случае напиток получится с травяным привкусом. Для сохранения насыщенного цвета таких напитков для настаивания следует применять бутыли из тёмного стекла, и хранить готовый продукт надо обязательно в тёмном месте, иначе не избежать пожелтения настойки.
Напитки, приготовленные из очень нежного сырья, например листовка из почек и листьев смородины, не терпят длительного хранения и со временем теряют аромат и насыщенный цвет. Следовательно, нет смысла заготавливать такие настойки впрок.
Если настойка готовится из очень нежных плодов, например таких как малина, ежевика, клубника и так далее, то не нужно настаивать напиток больше двух недель, так как он может получиться мутным и с тёрпким привкусом. Если Вас не устроит насыщенность цветом и ароматом напитка, настоянного в указанные сроки, то можно повторить процедуру настаивания полученного напитка по второму разу на свежих ягодах.

Если наливка получилась мутной
Иногда наливка, несмотря на то, что настойка и сироп были совершенно прозрачными, в итоге получается мутной. Такую ситуацию можно исправить. На каждые пол литра наливки берут белок с одного или двух яиц. Этот белок взбивают в пену и, не прекращая взбивание, в белок вливают наливку. Затем полученную массу разливают по бутылкам и ставят отстаиваться на два – три дня в тёплое место. После того, когда выпадет осадок, наливку процеживают.

Фильтрация настоек и наливок
Сливание и процеживание настоек производится сквозь стеклянную воронку, выложенную куском гигроскопической ваты. Не следует отжимать использованную вату, иначе всё что Вы отфильтровали снова окажется в готовом продукте.

Хранение настоек и наливок
Как правило, хранение готового продукта производится в бутылях из тёмного стекла. Перед хранением напиток необходимо плотно и надёжно закупорить. Место для хранения должно быть достаточно тёмным, тогда напиток лучше сохранит свой цвет.

Бегонии для балконов и клумб: сорта, уход, размножение
1. История цветущих бегоний

Родиной этого великолепного растения являются тропики всего земного шара, за исключением, пожалуй, только Австралии. Большинство видов бегонии происходят из Центральной и Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, а число их превышает 1000.

А в саму Европу бегония попала в начале 18 века, а затем стала популярна во многих странах мира. Интересно, что вначале культивировались только декоративно-лиственные виды. Позже в моду вошли бегонии, которые выращивали ради цветков: вначале это была бегония вечноцветущая, а в 70-80 годах 19 века бегония клубневая.

Эти два вида получили широкое распространение на балконах и цветниках всего мира. Бегонию клубневую стали использовать преимущественно для балконов, подоконников, небольших цветников и, конечно, для подвесных ваз, а бегонию вечноцветущую — для всех видов цветников, в том числе как ковровое и бордюрное растение.



Клубневые бегонии в вазах

2. Выращивание бегоний: общие принципы

Весной в продаже можно встретить нецветущую (реже уже цветущую) рассаду бегонии. Такие растения высаживают в грунт, когда минует опасность заморозков (с мая по июнь, в зависимости от региона).

Бегония предпочитают хорошую садовую неизвестковую почву, богатую органикой, постоянное равномерное увлажнение и высокую влажность, не менее 60%. Оптимальной температурой для неё является 13-22°C.

Прямые солнечные лучи у некоторых бегоний могут вызывают ожоги, поэтому желателен яркий, но рассеянный свет. Однако многие современные гибриды бегоний рассчитаны на яркое солнце и полутень.

Во время активного роста, во время бутонизации и цветения, т.е. с мая по август, растения подкармливают 2 раза в месяц, а с сентября по октябрь — 1 раз в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения. Особенно хорошо бегония реагирует на органические подкормки (коровий навоз, куриный помёт) в пропорции 1:10.

Растение влаголюбиво, но от переизбытка влаги может погибнуть. Для поливов желательно не использовать холодную воду. Во время жары и недостатка влажности обязательно проводят опрыскивания, но не самих растений, а воздуха возле них.

Клубневая, боливийская и вечноцветущая бегонии являются недолговечными и выращиваются как условно горшечные растения. Но можно и продлить жизнь этих растений — клубни боливийской и клубневой бегонии после периода покоя можно использовать снова, а вечноцветущую бегонию можно возобновлять черенками и переносить осенью в дом.

Итак, о каждой бегонии подробнее.



Бегония вечноцветущая в композиции с каллами
Бегония вечноцветущая в бордюре

3. Бегония клубневая

Бегония клубневая — однолетнее среднерослое растение высотой 20-60 см с шишковатыми ползучими корневищами (которые обычно называют просто «клубни»), с сочным зелёным или розоватым стеблем и большими декоративными листьями. Родительскими видами являются несколько видов бегоний из Анд, в результате скрещивания которых и была получена бегония клубневая.

Главным украшением являются великолепные большие, диаметром до 15 см, цветы, напоминающие цветки розы и поражают своим разнообразием. Можно встретить растения с махровыми или простыми цветами, с окраской всех тёплых тонов от чисто-белой до тёмно-красной, одно- и двухцветные. Растения цветут очень долго, с мая до конца октября. Интересно, что цветки бегонии клубневой съедобны и имеют приятный кисловатый вкус.

Бегония является однодомным растением. На одном растении встречаются как женские, так и мужские цветки. Обычно мужские более крупные, а женские мельче и имеют 2-5 лепестков.

Это растение станет идеальным выбором для оранжерей, зимних садов, балконов и садовых ваз. Оно прекрасно смотрится как в висячих корзинах и садовых кадках, так и на альпийских горках и бордюрах на клумбах.



Бегония клубневая
Бегония клубневая


Молодые растения высаживают на расстоянии 20-30 см. друг от друга. Предпочитают землесмеси с листовым перегноем и торфяной крошкой.

Гибриды бегонии клубневой хорошо развиваются как на солнечных местах, так и в полутени, что немаловажно, т.к. ассортимент растений для тенистых мест обычно ограничен. Поэтому она рекомендована для окон и балконов с любой ориентацией. Для посадки желательно выбрать место, защищённое от ветра и сильного дождя, т.к. бегония имеет очень хрупкие побеги, которые легко ломаются про непогоде.

Этот вид бегонии размножают как семенами, так и клубнями.

Осенью, после цветения, растения переходят в состояние покоя, надземная часть постепенно отмирает. Через 2 недели после полного отмирания стеблей клубни вынимают из земли, подсушивают и укладывают в ящик с песком или сухим торфом. Хранят их при температуре 8-14°C в сухом и тёмном помещении. Песок или торф периодически увлажняют так, чтобы он полностью не пересыхал, а был немного влажный. Период покоя у бегоний клубневых длится 2-3 месяца, после чего клубни снова готовы к посадке.



Бегония клубневая (оранжевая) в композиции
Бегония вечноцветущая (красная) в композиции

Популярные сорта

Ввиду большой популярности бегонии клубневой, семеноводческие фирмы не стоят в стороне — каждый год появляются всё новые и новые сорта. Как правило, фирмы предлагают целые серии растений, в которые входят гибриды различной окраски. Очень трудно перечислить все популярные коллекции. Пока остановимся на распространённых в последние годы бегониях немецкой фирмы Benary, у которой имеется более десятка серий этих растений.

Серия Illumination - гирляндная бегония, которую отличает высокая прорастаемость семян, а также короткие междоузелья, в каждом из которых образуются большие махровые цветки. Линия выведена для подвесных корзин. Растения хорошо развиваются как на солнце, так и в тенистых местах. Вегетационный период составляет 18-20 недель.

Серия включает в себя 8 гибридов: Apricot Shades Improved (абрикосовая), White (белая), Peaches 'n Cream (жёлтая), Golden Picotee (жёлто-красная), Salmon Pink (лососевая), Orange (красно-оранжевая), Rose (красно-розовая) и Scarlet (огненно-красная).

Хотелось бы отметить, что бегония Illumination White (белая) отличается высокой скоростью роста, а Illumination Apricot Shades Improved (абрикосовая) — цветками различных оттенков на одном растении (от жёлтого до оранжевого).



Бегония клубневая Illumination Peaches 'n Cream
Бегония клубневая Illumination Golden Picotee


Серия Nonstop - лидер среди прямостоячих бегоний. Высота растения 20 см. Диаметр цветков достигает 7-10 см. Бегония предназначена для выращивания на ярком солнце или в полутени. Период вегетации составляет 17-20 недель. Станет прекрасным украшением как квартир и балконов, так и цветников в открытом грунте.

Серия состоит из 9 гибридов: Red (красная), Appleblossom (бело-розовая, цветки напоминают цвет яблони), Rose Petticoat Improved (розовая с красными краями), Deep Rose (тёмно-розовая), Pink (розовая), Yellow with Red Back (ярко-жёлтая), Yellow (жёлтая), Deep Salmon (лососевая) и Orange (оранжево-красная).



Бегония клубневая Nonstop Rose Petticoat Improved
Бегония клубневая Nonstop Pink

Бегония повислая

Бегония повислая или пендула является ампельной разновидностью клубневой бегонии, высотой около 50 см, с простыми или полумахровыми цветками диаметром до 5 см, от белого до жёлтого и красного цвета. Рекомендуемое расстояние между саженцами — 25 см. Агротехника выращивания такая же, как и у клубневой бегонии. Популярными сортами являются Chanson Picotee и Cascade.



Бегония повислая Chanson Bicolour Orange and Yellow
Бегония повислая Chanson Pink

4. Бегония боливийская

Один из видов бегонии, который прекрасно переносит яркое солнце. Первый побеги этого растения растут вверх, а все последующие свисают вниз, образуя живописные свисающие «заросли». Вегетационный период длится 14-17 недель. Если хотите, чтобы бегония боливийская зацвела у вас в мае, посев необходимо проводить ещё в январе.

Один из распространённых сортов боливийской бегонии фирмы Benary является Santa Cruz, который отличается превосходной всхожестью семян и хорошей стойкостью к засухе и дождю. В течение длительного периода растение украшено большим количеством ярко-красными колоколообразными цветами. Высота растения — около 30 см. Предназначена для выращивания в подвесных корзинах.

Уход такой же, как и за клубневой бегонией.



Бегония боливийская в композиции
Бегония боливийская, цветки

5. Бегония вечноцветущая

Очень распространённый вид кустистых прямостоячих бегоний с округлыми яйцевидными блестящими листьями до 5 см шириной высотой до 30 см. Отличаются от бегонии клубневой формой и более мелкими цветками. Растения неприхотливы и просты в выращивании.

Существует множество интересных гибридов с листьями различных оттенков — от жёлто-зелёных до тёмно-красных. Цветки простые или махровые от чисто-белых до тёмно- красных различных оттенков и форм диаметром до 2,5 см.

Это вид бегонии, который может цвести на протяжении всего года — осенью растение можно выкопать с клумбы или убрать с балкона или террасы и использовать его уже как комнатное. А весной можно снова высадить в открытый грунт или вынести на балкон.

Бегония вечноцветущая плохо переносит жаркий и сухой воздух, температуру ниже 15°C, избыточный полив и очень яркое солнце, предпочитая полутень. Хорошо подходит для западных и восточных окон и балконов. Оптимальной температурой выращивания является 13-22°C, а в период бутонизации — 18-20°C. Почва должна быть с преобладанием песка. Зимой, если заносят горшки с растениями в помещение, поливают умеренно, после просыхания поверхности земляного кома.

В цветниках молодые растения высаживают на расстоянии 12-18 см друг от друга. Легко укореняется стеблевыми черенками. Как правило, размножают семенами.

Популярные сорта

Серия Cocktail - бестселлер цветочных рынков мира. Предназначена для солнечных мест и тени. Растения достигают высоты 23 см. Время вегетации составляет 13-15 недель.

В серию входит 6 гибридов, которые имеют названия различных алкогольных напитков: Brandy (бледно-розовая), Vodka (ярко-красная), Gin (розовая), Tequila (ярко-розовая), Rum (белая с красными краями) и Whisky (белая).



Бегония вечноцветущая Cocktail Tequila
Бегония вечноцветущая Cocktail Vodka

6. Размножение бегоний

Напомню, что бегония клубневая и боливийская размножаются как семенами, так и клубнями, а бегония вечноцветущая — семенами. А черенками, листовыми и стеблевыми, вы можете размножать любые бегонии .

Посадку клубней проводят с февраля по апрель. Садят их углублением вверх во влажную универсальную землесмесь на основе торфа и поддерживают температуру 18-22°C. Когда сеянцы достигнут 4-5 см, рассаду пересаживают в 12-см горшки в землесмесь, состоящую из равных частей листовой земли, торфа и песка. В начале лета её можно высадить в открытый грунт. Зацветают бегонии через 5 месяцев после посадки.

Дальнейший уход заключается в подкормках, поддержании влажности воздуха вблизи растений и подвязыванию их к опорам. Для лучшего цветения крупных мужских цветков желательно выщипывать мелкие женские. В середине октября клубни выкапывают, обрывают засохшие листья и корни и хранят в сухом песке или торфе при температуре выше 0°C.

Размножение делением старых клубней

Для размножения также можно использовать старые большие клубни, которые вначале проращивают и разрезают на части так, чтобы на каждой из них была прорастающая почка. Срезанные поверхности посыпают порошком из древесного угля и оставляют на воздухе на 24 часа для подсыхания срезов. Затем весной проводят посадку, как и в предыдущем случае (см. Посадка новых клубней).

Укореняются клубни через 3 недели. А осенью после выкопки, когда растения переходят в стадию покоя, их подсушивают при температуре 11-12°C. В целом клубни бегонии «отдыхают» примерно 3 месяца.



Рассада бегонии, выращенная из клубней
Размножение бегонии листовыми черенками

Размножение стеблевыми и листовыми черенками

Обычно стеблевыми и листовыми черенками размножают весной и в начале лета. Их укореняют в землесмеси, которая состоит из песка или смеси песка (4 части) и сфагнума (1 часть) при температуре 20-22°C. Стеблевые живцы нарезают с 2-3 междоузельями. Нижний листок полностью удаляют, а верхний оставляют на 2/3.

При размножении листовыми черенками срезанные листки углубляют в песок на 1,5-2 см. Через 10-20 дней живцы укореняются. Ещё через 1-2 недели их пересаживают в горшочки диаметром 7-9 см в универсальный субстрат или землесмесь, которая состоит из листовой земли (1 часть), дерновой земли (1 часть), перегноя (2 части) и песка (1 часть).

Размножение семенами

Семена бегонии отличаются очень маленькими размерами. Они собраны в крыловидную коробочку, которая при созревании семян растрескивается. В открытом грунте растение опыляются насекомыми.

В закрытых помещениях опыление при необходимости проводят вручную искусственно. Но стоит помнить, что гибриды (F1) получены скрещиванием бегоний определённых родительских форм, и при искусственном опылении цветков одного гибрида в домашних условиях наследственные признаки не всегда будут наследоваться. Но для получения семян от не гибридов или просто ради эксперимента можно заняться семеноводством этих растений.

Для этого отбирают маточные, хорошо развитые и типичные для данного вида растения. Затем кисточкой пыльцу из наиболее крупных и красивых цветков переносят на пестики женских цветков. Эту процедуру повторяют 3-4 дня. Созревание семян происходит в течение 2 месяцев. После этого срезают коробочки, в которых семена дозревают ещё 3-4 недели. При хорошем хранении всхожесть семян сохраняется до 3 лет.



Женский цветок бегонии с будущими семенами
Созревшие коробочки бегониии с семенами


Посев семян проводят в ноябре (чтобы цветение началось в апреле) или в декабре-январе (чтобы растения начали цвести с мая-июня). Семена из-за их размера, как правило, высевают в смеси с песком или мелом.

Для удобства семеноводческие фирмы выпускают гранулированные семена. Их высевают в универсальную землесмесь или делают её сами на основе листовой земли. Семена не нужно присыпать землёй, только смочить водой из пульверизатора.

Оптимальные температуры: воды для полива — комнатная, субстрата и воздуха для прорастания семян — 20-25°C при влажности 95%. Семена можно прикрыть листом бумаги, который регулярно смачивают водой до появления всходов.

Семена прорастают через 10-16 дней. Их также регулярно увлажняют (уже без бумаги) из пульверизатора тёплой водой, температура которой должна быть на 3-4°C выше температуры окружающей среды.

Обычно требуется двукратная или трёхкратная пикировка сеянцев.

Рекомендуемые варианты землесмеси для посева семян тем, кто хочет сделать их сам: для клубневых бегоний — листовая земля (1 часть), торфяная земля (1 часть), перегной (0,5 части), песок 1 часть; для вечноцветущих бегоний — листовая земля (2 части), перегнойная земля (1 часть) и песок (1 часть). рН смеси в пределах 6-6,5. Для всех видов бегоний подходят готовые землесмеси «Для бегоний» или «Для глоксиний».

Стоит заметить, что рассада на северных окнах сильно вытягивается, потому что бегония является очень светолюбивым растением.



Зацветает бегония через 6 месяцев после посева семян.



Выращивание бегонии из семян
Сеянцы бегонии с парой настоящих листьев


7. Признаки заболеваний бегонии — что с растением не так?

Самыми распространёнными вредителями бегония являются тля, нематоды и красные паутинные клещи. Чтобы не допустить поражения всех растений этими вредителями, старайтесь время от времени со всех сторон осматривать листья и цветки и вовремя проводить лечение.

Если вся листва у бегоний пожелтела и размягчилась, стала вялой и появились признаки гниения, это свидетельствует об избытке воды в грунте и слишком высокой влажности воздуха.

Если переувлажнение происходит поздней осенью в открытом грунте, бегонии могут поражаться настоящей и ложной мучнистой росой. В целях профилактики этого заболевания растения лучше всего высаживать в защищённом от дождя месте.

Когда на бегониях желтеют листья, это может говорить о нехватке света, а также о недостаточном или избыточном поливе растений.

Бледные листья являются признаком слишком яркого освещения.

Если стебли становятся тонкие и на них мало листвы, значит бегония испытывает недостаток света.

Когда с растений опадают сухие и скрученные листья, это говорит о том, что им слишком жарко. Опрыскивание воздуха около бегоний и затенение их от солнца частично поможет справиться с этой проблемой.

Коричневые и сухие кончики листьев свидетельствуют о низкой влажности воздуха.

Опадение бутонов является признаком низкой влажности воздуха или высокой влажности почвы.

Если на листьях бегонии появился белый налёт, это может быть признаком заболевания мучнистой росой. Удалите всю поражённую листву и опрыскайте растение фунгицидом согласно инструкции. Если есть возможность, постарайтесь увеличить температуру воздуха и понизить влажность, а также обеспечить проветривание помещения, где растут бегонии.

Для профилактики цветочной плесени желательно удалять отцветшие цветки.

Если листья бегонии покрываются коричневыми пятнами, на которых затем появляется серый налёт, это может быть признаком заболевания серой гнилью. Удалите все заражённые листья, опрыскайте растения фунгицидом и старайтесь избегать повышенной влажности в холодных затенённых местах. Если бегонии высажены на балконах или лоджиях, желательно проветрить помещение.

Часто бегония сбрасывает листья от резких и частых перепадов температуры воздуха.



Бегония в композиции с кордилиной и каладиумом

Как обеспечить себя луком на целый год?

Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, чтобы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый. А еще советуем время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. Дольше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под столом. Желаем и Вам быть с луком круглый год!

4 лучших удобрения для клубники

1. Куриный помет хорош тем, что содержит высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.

2. Кисломолочные продукты, например сыворотка. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вместе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.

3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.

4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.
4 лучших удобрения для клубники http://mtdata.ru/u3/photo8113/20905627208-0/original.jpg#20905627208

1.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ

Посадка гортензии

Гортензия светолюбива, поэтому предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Лучшее время для посадки весной первая половина мая, осенью - сентябрь.

Посадочные ямы выкапывают размером 50x50x60 см на расстоянии 1-1,5 м одна от другой. Их доверху заполняют почвенной смесью, состоящей из перегноя, листовой 14 земли, торфа, песка (2:2:1:1) и удобрений (10 кг перегноя, 20 г мочевины, 60 г гранулированного суперфосфата, 20 г сернокислого калия).

Ни в коем случае нельзя добавлять известь - гортензия ее не переносит.

Кустики сажают так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы .После посадки растения защищают от полуденного солнца и от сильного ветра.

Первые два года соцветия удаляют, чтобы все питательные вещества шли на рост и развитие куста.

Подкормки гортензии
Если при посадке яма была заправлена почвенной смесью, первые два года гортензию не подкармливают. Но затем удобрения вносят регулярно.

Рано весной в начале роста дают первую подкормку комплексным минеральным удобрением с микроэлементами (30 г/10 л воды) или на 1 м2 вносят 20-25 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 30-35 г сернокислого калия.

В период бутонизации второй раз подкармливают минеральными удобрениями из расчета 60-80 г суперфосфата и 40-50 г сернокислого калия на 1м2.

Третью и четвертую подкормки дают раствором коровяка (1:10), расходуя на взрослое растение 10 л.

Полив гортензии
Гортензии влаголюбивы, поэтому их поливают еженедельно и обильно (15-20 л под каждое растение). Если лето дождливое, полив сокращают до 4-5 раз за сезон. Для усиления прочности побегов в воду добавляют немного марганцовки.

Уход за почвой
Дважды за сезон после полива и прополки землю вокруг кустов рыхлят на глубину 5-6 см.

Чтобы влага дольше сохранялась в почве, приствольный круг мульчируют торфом или опилками (слой 6 см). Мульчу насыпают весной и оставляют на все лето.

Правильная обрезка гортензии
Обрезку гортензии делают в марте, оставляя в зависимости от возраста и величины куста 6-12 наиболее сильных побегов, которые укорачивают на 2-5 почек старой древесины.

Осенью обязательно удаляют отцветшие соцветия.
Старые кусты омолаживают сильной обрезкой. В этом случае оставляют пеньки высотой 5-8 см. На следующий год из них вырастут молодые цветущие побеги.

Подготовка гортензии к зиме
Корни гортензии метельчатой на зиму укрывают, окучив перепревшим навозом, а древовидная хорошо зимует и без укрытия.

Правда, у молодых кустиков первые год-два после посадки могут подмерзать корни. Чтобы этого избежать, почву прикрывают торфом или сухими листьями слоем 10-15 см.
Защита гортензии от болезней и вредителей
Гортензия болеет редко, но иногда может поражаться мучнистой росой. В этом случае куст надо опрыскать раствором фундазола (20 г/10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г/10 л воды).

Бывает, что гортензию повреждает тля. Прогнать ее помогает настой чеснока.

Для его приготовления берут 200 г очищенных зубков, пропускают через мясорубку и заливают 10л воды.

Через 2 суток процеживают, добавляют 40 г хозяйственного мыла. Чесночным настоем опрыскивают кусты раз в неделю, повторяя обработку до полной победы над вредителем.

Полезные советы по уходу за гортензией
Для зимнего букета гортензию надо срезать, как только распустятся все цветки на соцветии. Сушить лучше в темном месте, подвязав за побеги, опущенные вниз головками.

При поливе раствором алюминиевых квасцов (40 г/10 л воды) цветки гортензии меняют окраску, то есть белые становятся голубыми, а розовые - лиловыми.

Но будьте готовы к тому, что на каждый куст надо вылить 3, а то и 4 ведра раствора, причем сделать это надо несколько раз с интервалом 10 дней.