Упрощенная схема пищевой цепочки почвы


Для того, чтобы понять механизм действия компостного чая, давайте сначала вкратце рассмотрим, что-же происходит в почве, заглянем в этот необычный микромир.
В этом нам поможет схема, в упрощенном виде описывающая взаимоотношения между представителями основных групп микроскопических обитателей почвы. Эта схема размещена на сайте Департамента сельского хозяйства США (USDA).

Выделим четыре основные группы микроорганизмов, с которыми мы будем чаще всего сталкиваться при знакомстве с компостным чаем:

- Бактерии
- Грибки
- Одноклеточные
- Нематоды

Оптимальная кислотность почвы, не требующая известкования, – рН 5,6-6,0. Избыточная же кислотность почв оказывает отрицательное влияние на растения. Это, прежде всего, сказывается на уменьшении поступления к ним многих важнейших элементов питания, таких, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, а также некоторых микроэлементов, что в конечном итоге приводит к уменьшению урожая.

При повышенной кислотности в почве становится подвижным алюминий, оказывающий вредное воздействие на растения, а также ряд элементов, называемых «тяжелыми металлами», которые, накапливаясь в растениях, могут причинить вред здоровью человека. Кроме того, при повышении кислотности почв растения чаще поражаются различными болезнями.

 По отношению к почвенной кислотности овощные, плодовые и ягодные культуры можно разделить на 4 группы.   

Анализируя свою частную переписку, вопросы, задаваемые в клубе картофелеводов и клубе органического земледелия, увидел такой факт – большинство написавших мне не увидели суть технологии, которую я применяю на своем участке. Отсюда противопоставления и вопросы. Многие из них коротко можно свести к такой формуле: «что лучше, компостные кучи или мульча на грядках и дорожках?». Доказывать правоту при такой дилемме все равно, что заявлять: «лучше переспать, чем недоесть». Остроумно, но бессмысленно. На самом деле дилеммы никакой нет, если понять суть того, что я делаю. Попробую сформулировать эту самую суть очень коротко: Основа моей технологии в КОМПОСТИРОВАНИИ растительных остатков в дорожках и на грядках. Другими словами, я перенес компостную кучу в то место, где она будет доступна корням растений – в дорожки и на грядки.  

На своем дачном участке я уже 4 года пользуюсь препаратом Байкал ЭМ-1. Я попытаюсь рассказать об этом препарате, о его практическом применении и об основных способах внесения ЭМ (эффективных микроорганизмов).
Не буду переписывать теоретические основы данного вопроса - это можно без проблем найти в интернете, набрав в поисковике исходное слово Байкал ЭМ-1. Дело не в том, что мне не под силу это сделать, а в том что ее очень много и вряд ли найдутся желающие читать такой пост.
 В почве очень большое количество микроорганизмов (ученые подсчитали, что в 1 г чернозема насчитывается 2-2,5 миллиарда бактерий). Именно микроорганизмы разлагают органические остатки на более простые минеральные и органические соединения входящие в состав перегноя, именно они участвуют в синтезе (разложении) перегнойных кислот, которые образуют запас питательных веществ в почве. Поэтому необходимо заботиться о питании микроорганизмов, создании условий для активного развития микробиологических процессов, увеличении популяции микроорганизмов в почве.    

Бордосская жидкость — наиболее распространенное средство в борьбе с возбудителями болезней большинства сельскохозяйственных культур.

Не все грибы одинаково чувствительны к бордосской жидкости. Так, например, на мучнисторосые грибы бордосская жидкость почти не действует, а на другие грибы действует очень хорошо.

В наиболее распространенных составах бордосской жидкости содержится от 0,5 до 1% медного купороса, а соотношение медного купороса к извести равно 1:1 или 1,5:1.

Для приготовления 100 л однопроцентной бордосской жидкости необходимо заготовить в разных сосудах раствор медного купороса и известковое «молоко».

Для этого берут 1 кг медного купороса и растворяют его в небольшом количестве горячей воды, после чего раствор доливают до 50 л холодной водой.

В другой посуде гасят 1 кг негашеной извести (если известь очень хорошего качества, то можно взять 0,75 кг). После гашения известь разбалтывают в 50 л воды.

http://podvorie.mybb2.ru/viewtopic.php?t=621 Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода – нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость – не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).
Приобретаем одну упаковку ЕМ-концентрата.
 Заполняем емкость примерно на ¾ свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом – всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток буряков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда 0,5л ЕМ-

препарата. Перемешиваем, накрываем – и процесс пошел...
Порции «силоса» готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую. Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая). А заканчивать – при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября). Кстати, слишком рано начинать не следует – и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса. Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной. Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут «нетоварные» огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.
Через 4-5 дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах. В этот момент «силос» можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между вегетирующими растениями на самой любимой грядке, и добавить по ковшику настоя под растения (использовать примерно половину бочки) и полить грядку водой.
Емкость с оставшейся частью настоя нужно снова загрузить органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить. Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться – он может дойти до трех-четырех дней. «Волну» подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду – и не один раз.
Это удобрение заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики. Ясно, что с ЕМ-«силосом» не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения. И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения они теряют до 70% питательных веществ (в том числе – бесценный углекислый газ).
В ЕМ-«силосе» синэргетически сливаются различные функции сидератов – он одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности. «Силос» проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками. В частности, перец, посаженный после тритикале (!), но подкормленный ЕМ-«силосом», был на редкость буйным и урожайным.
Несколько замечаний.
Первое – очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.
Второе. «Силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а он остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минеральные удобрения, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и последние – «сгорают».
Третье. Надо помнить о том, что «Эмочки» – это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды – замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении закваски: на все лето хватит одной упаковки.
Последняя фраза не согласуется с печатаемыми на упаковках указаниями о приготовлении ЕМ-настоя, затрагивает, вроде бы, коммерческие интересы. Но не торопитесь меня «заказывать», господа производители и дистрибьюторы ЕМ-продукции! Эта продукция недешева. Многие огородники, повертевшие в руках флакон с завуалированным требованием покупать новый для каждой бочки настоя, прикинут, окупит ли прирост урожая эти многократные траты. И не каждый рискнет начать. Если же огородники будут знать, что одного флакона хватит на все лето, то число покупателей резко возрастет.
И еще одна просьба к вам. Уберите со всех упаковок и из брошюр рекомендацию добавлять золу в ЕМ-настои. Зола – это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЕМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола – это не щелочная среда, это сама щелочь.
И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?
И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.
Надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!
Понятно, что без страхового источника биомассы – постоянно растущих сидератов – эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды». На самом-то деле, страховые посевы сидератов не обязательно ущемляют «пашню». В огороде всегда есть какое-то «неудобье», дорожки, площадь под деревьями, слишком затененная для выращивания овощей. И потом, кто сказал, что лишь новому участку нужна мелиорация? Санирующая работа продуманно подобранных сидератов может пройтись по «сталому» огороду подобно «волне», которую устраивают болельщики на футбольных матчах. Кстати о дорожках. Обычно огородники делают их поуже, берегут площадь. Но, с учетом того, что дорожки (через растущие на них сидераты) продолжают «производительную» жизнь, их можно сделать более удобными – и для работы со всякими орудиями и приспособлениями (включая шланг), и для ходьбы, и даже для маневров с тачкой или тележкой. Представляется, что дорожки шириной 60см – одновременно и экономные, и достаточно комфортные. По ним, не опасаясь повредить приграничные растения, можно расхаживать даже с палочкой. И работа с триммером на таких дорожках менее напряженная, чем на узких.
В завершение этого пункта должен добавить, что двухлетний опыт «силосования» показал его эффективность. Даже в жесточайшее лето 2010 все овощи, подкормленные ЕМ-«силосом», дали вполне приличный урожай.
При температуре 20-26 градусов ферментация продолжается 7-10 дней. При более низких температурах срок увеличится. Ранней весной емкость желательно поставить в теплое место - в теплицу или на веранду. Вы также можете приготовить настой дома, процедить его и привезти в канистре. Массу в емкости необходимо периодически перемешивать. Полученный настой необходимо использовать в течение 30 суток. За неделю до истечения срока нужно приготовить его следующую порцию. Оставшуюся после настоя ферментированную траву закладывают в компостную кучу. Применение настоя. Корневой полив - пол-стакана на ведро воды. Опрыскивание - стакан на ведро. Весенняя, осенняя обработка почвы, ускорение разложения органики в компостной куче или теплой грядке - один литр на ведро воды.
Про получение ЭМ-препаратов в большом количестве из "одного флакона ЭМ-концентрата". Все проще простого. Перевоначально, как в инструкции. Приготовили питательный раствор, остудили ниже +40*С. Влили ЭМ-концентрат. Через 3-4 дня появится бурное брожение. Разлили по бутылкам по 0,3 части (одну бутылку на три бутылки). Добавили питательный раствор сахаров до полной тары. Через три-четыре дня снова разлили. И так до бесконечности. Необходимое количество- сразу - в расход (пока ЭМ-препарат активный). А остальную часть- на размножение. В активном состоянии брожения, все "микробы" на месте. И никакого особого ухудшения по "качеству". Ещё лучше, если препараты готовятся (сбраживаются) в разных температурных режимах. Я делаю три режима: +20, +25, +30*С. Перед применением, смешиваю. Но можно этого и не делать. Почему? А потому, что ЭМ из "пробирки", все равно не приживутся в почве на долго. И в итоге их вытеснят местные формы. Но при том, ЭМ- препараты все же сыграют свою главную роль, как АССОЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ МИКРОБОВ- они направят почвенные процессы по естественному для Природных почв "БИОЛОГИЧЕСКОМУ ОКИСЛЕНИЮ ОРГАНИКИ ПО АЭРОБНОМУ ТИПУ". Проще сказать, по нормальному пути почвообразования, за счет почвенного пищеварения. Это их главная роль. И при том, за сезон они ферментируют органику так, как НАДО. Без гнилей и плесеней.

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Мульчирование
Часть 2 - тепличка пирамида
...
Часть 17 - Защита сада без химии
Часть 18 - Пространство для рассады
Часть 19 - Эм силос
Часть 20 - ПОДГОТОВКА ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЫ ДЛЯ РАССАДЫ
Часть 21 - Где взять землю
...
Часть 28 - байкал эм 1 на основе риса
Часть 29 - Как прорастить семена
Часть 30 - Суперранняя рассада томатов

Зола представляет собой минеральный остаток, образующийся при сжигании различных органических веществ. В первую очередь, это хорошее калийно-фосфорное и известковое удобрение. Но она содержит еще до 30 минеральных компонентов, в том числе, массу микроэлементов. В ней есть калий, кальций, фосфор, магний, микроэлементы – железо, кремний, сера, бор, марганец и другие. Но она совсем не содержится азота. В ней абсолютно нет хлора, отрицательно влияющего на рост многих культур (например, капусты, картофеля).

Состав золы зависит от сжигаемого материала. Зола березовых дров богата калием и фосфором (14 и 7%, соответственно), кальцием (свыше 30%). Ценную золу дает ботва картофеля, которая содержит свыше 20% калия, до 8% фосфора и около 32% извести. Калием и кальцием очень богата зола из соломы гречихи и подсолнечника. Наименее ценной является зола торфа и каменного угля.

Повышенное содержание кальция в золе обусловливает ее раскисляющие свойства. Наибольшее количество соединений кальция содержит зола древесных лиственных и хвойных пород. Однако не следует пренебрегать и сжиганием сорняков, разнотравья – в такой золе больше калия.

Почва для рассады

Следует готовить ее с осени. ЭМ-компост смешивают с почвой в соотношении 1:10. Затем добавляют ЭМ-раствор в концентрации 1:500 и все тщательно перемешивают. Раствора льется столько, чтобы рыхлый комок распадался от прикосновения. Для предохранения от высыхания массу накрывают пленкой. Полученную почву заквашивают в течение 1-2 месяцев, так что начать данную процедуру лучше где-то в конце августа. По возможности каждые 2-3 недели процедуру замешивания следует повторять. Занести почву в тепло следует как минимум за 3 недели до посадки, а за неделю — разложить в ящики и полить ЭМ-раствором в концентрации 1:500.

Если почва не заготовлена, то за 2 недели до посадки разложите землю в ящики, полейте до полного промокания ЭМ-раствором концентрации 1:300 и закройте сверху пленкой.

Сидераты (зелёное удобрение) - растения быстро формирующие зеленую массу, выращиваемые с целью их последующей запашки в почву как источник органического вещества и азота для растений и почвенных микроорганизмов.Термин предложен французским учёным Ж. Вилем (1824—97).

Цель посева сидератов

- обогащение почвы органикой и азотом, сидераты могут вполне могут исключить использование на участке в качестве удобрения навоза (3 кг зеленой массы могут заменить 1–1,5 кг навоза);
- обогащение почвы фосфором, калием, кальцием;
- улучшение структуры почв, улучшаются физические и физико-химические свойства почвы (снижается кислотность, увеличивается буферность, ёмкость поглощения, влагоёмкость и т. п.), перепревая, зеленые удобрения делают почву более рыхлой, влагоемкой, живой;
- повышается активность полезной микрофлоры;
- затеняя поверхности земли, защита от перегрева;
- защита сидератами почвы от размытия и сдува;
- подавление роста сорняков;
- фитосанитарное воздействие, посев некоторых сидератов может быть профилактикой заболеваний основной культуры;
- уменьшение воздействия вредителей на основную культуру, при смешанных посадках часть вредителей отвлекается на сидерат;
- сидераты, имеющие яркие цветы привлекают полезных насекомых;
- использование зеленой массы сидератов к компостных кучах, т.к. они являются ускорителями процесса компостирования, повышают содержание полезных веществ и улучшают структуру готового компоста.

Прорастающий ячмень используется не только при изготовлении пива. То же свойство "образовывать солод" издавна применяют и садоводы.
Обычная практика - кинуть в лунку под виноград или дерево горсть ячменя. Причем не обязательно на ту глубину, что бы он смог взойти. Главное - попасть в зону корней саженцев.
Прорастающий ячмень выделяет массу веществ, которые стимулируют рост корней всех плодовых культур и одновременно угнетают вредную микрофлору. Как ни странно, но давление на микробов очень избирательное. Полезные бактерии, наоборот, очень хорошо себя чувствуют и занимают освободившееся пространство.

ЭМ-препараты позволяют, как утверждает производитель препаратов, без каких либо неудобств готовить в зимнее время компосты и в условиях городских квартир. Для этого используются очистки овощей и фруктов, хлебные крошки, спитой чай. Накопите примерно килограмм этих домашних отходов и пропустите через мясорубку. Отожмите лишнюю влагу так, чтобы она не капала из полученной массы. Спрысните эту массу 30 миллилитрами препарата "Байкал-ЭМ1", перемешайте массу и уложите в полиэтиленовый пакет.

Из костра — на грядки

Зола от сжигания дров, соломы, веток, растительных остатков для многих садоводов может стать вполне доступным универсальным комплексным удобрением. Азота в ней нет, но зато она содержит калий, фосфор, кальций и целый набор микроэлементов.

Буквально вчера я выкладывала пост "Просто о «Биотехнологии земледелия по природному типу»", где познакомила вас с Александром Ивановичем Кузнецовым. Сегодня представляю вам его ответ о сроках брожения настоя крапивы, чтобы принести максимальную пользу и растениям и мульче. Выводы делаем сами.

Вопрос: А давайте я снова со своей крапивой. (Все равно ее каждый год буквально девать некуда).
Если я ее настаиваю пару дней - настой еще с более-менее нормальным запахом. Если оно у меня уже с недельку постояло - запах убойный, над ведром дышать невозможно. То есть свежий и старый раствор крапивы ароматом таки разнятся!
А теперь вопрос: каким раствором лучше подливать мою землянику (если это просто как подкормка под корень)? А каким раствором лучше запускать активную мульчу??? (Раньше я такими вещами не заморачивался. Но, подозреваю, что смысл есть!)

В этом посте я привожу мнение Бориса Бублика - огородника с 40-летним стажем, писателя, издателя книг по садоводству и огородничеству, известного специалиста по общим посадкам, автора книг "Восстанавливающее земледелие", "Ваш огород: необычный подход к привычным вещам", "Доброжелательный огород", "Меланжевый огород", "Об огороде для бережливого и ленивого".

Некоторые функции сидератов можно синэргетически (со взаимно усиливающим эффектом) слить. Речь идет о ЭМ-«силосе» – сброженной в ЭМ-настое биомассе. Этот «силос» – замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее.