Часы с имитацией коры и вживлением распечатки в тёмный фон.

27.01.2017

Часы с имитацией коры были выполнены в рамках баловства с моим любимым одношаговым кракелюром, но в отличие от предыдущего изделия, где растрескавшаяся краска была фоном, здесь мне хотелось, чтобы кракле было лишь штрихом ко всей работе. Но, несмотря на то, что это лишь штрих, выполнять его я буду в начале, а не в конце, и вокруг этого уже буду плясать с вживлением распечатки в цвет. 

Для декора часов с имитацией коры и вживлением картинки в тёмный фон мне понадобятся следующие материалы:

• деревянная заготовка;

• грунт белый;

• краски акриловые «Акрил-Арт»: Белый, Чёрный Нейтральный, Умбра Жжёная; 

• краски акриловые «Акрил-Хобби Де Люкс»: Гиацинтовый, Фисташковый;

• лак кракелюрный;

• шеллачный лак;

• паста-разбавитель для художественных красок;

• поталь трансферная;

• картинка распечатанная на лазерном принтере;

• фото-трансфер для вживления;

• лак акриловый;

• часовой механизм.

Мастер-класс по имитации коры

Для начала грунтую белой краской (или белым грунтом) всю заготовку, а после высыхания прикидываю, где у меня будет «кора» трещать и эти места обозначаю тёмным цветом, в моём случае это смесь Умбры Жжёной и Чёрного.

На обозначенные места наношу капли кракелюрного лака и растираю их пальцем, что позволяет где-то делать слой толще, где-то тоньше (чем толще слой лака, тем шире будут трещины).

Развожу белую краску водой, тщательно размешивая эту смесь (однородность важна), доводя её до густоты жидкой сметаны, именно эта консистенция даст возможность второму слою легко густо ложиться и так же легко трещать…

Позволю себе чуть небольшое отступление от процесса. 

С кракелюрным лаком я работаю очень много, но изначально моя любовь к нему попахивала ненавистью, потому что лак что хотел, то и делал… Он мне как будто говорил: «Хочу вот так трещу, а хочу эдак, а хочу вообще не трещу, и ты хоть изрыдайся!». Мало того, что он казался непредсказуемым, так он ещё и пытался портить мне и жизнь и заготовки своей непредсказуемостью. Биться об стены от отчаяния не пыталась, но нервы себе попортила. Пока однажды твёрдо не уяснила для себя, что лак — это всего лишь материал в МОИХ руках, а значит, не он должен мной манипулировать, а я им.

Для решения проблемы была взята пачка картона, все листы загрунтованы и все закракелюрены. Я пробовала с разными составами первого слоя (хотя, как оказалось, от него ничего не зависит), с разной толщиной слоя и разным способом нанесением кракелюрного лака, с разной консистенцией, и даже видом материала, а так же методом нанесения второго слоя. В качестве второго слоя шли и краска, и краска разведенная водой (лучший результат) и моделирующий гель, и заколерованная цветной краской паста-разбавитель (обязательно попробуйте, изумительные результаты выдаёт, её я наношу резиновым шпателем). В конце работы пришло чувство, что я начинаю понимать этот материал и он уже не просто предсказуем, а слушается меня и выдает то, что я хочу, и это было самым важным.

Инструментом в работе с краской, разведённой водой, в качестве второго слоя, однозначно выбор пал на щетинную кисть. Как оказалось, она впитывает намного больше краски и так же много отдаёт её заготовке или холсту. Синтетическая же кисть брала меньше краски, и как следствие меньше её отдавала, но кроме этого, так как краска разводилась водой, слой нанесенный синтетической кистью был слаб своей укрывной способностью, а, как известно, на лак кракле нельзя наносить сразу несколько слоев краски без закрепления. То есть, слой должен быть достаточно плотным, и это давала щетинная кисть. Был опробован так же вариант без разбавления краски водой, но нанести его ровной толщиной за один подход с помощью синтетической кисти оказалось сложнее (а щетинной вообще невозможно), да и усадка данной краски проходила неровно, получались волны (в этом варианте я просто заменила кисть резиновым шпателем).

Итак, наношу второй слой белой краской на кракелюрный лак с помощью щетинной кисти (для каждого мазка обязательно пропитываю кисть краской, даже если кажется, что краски в ней ещё много). На фото можно увидеть, как покрывает щетинная кисть (по краям) и как эта же краска покрывает заготовку синтетической кистью (мазки в центре заготовки).

После того, как «пятна» высохнут, закрываю всю остальную площадь белой краской плотно (здесь уже можно и в несколько слоев).

Беру каплю Чёрной краски и Умбры Жжёной, развожу их водой и кончиком кисти создаю затемнение по краям.

Беру другую кисть (сухую!) и, набрав на её концы чуть краски, втираю по тем же краям, где-то шире, где-то уже, и так же в некоторых местах в центре.

Краску цвета Хаки сначала наношу с проплешинами сухой губкой.

После, разбавив её пастой-разбавителем, наношу вторым более плотным слоем, но не однородно. Паста-разбавитель не позволит второму слою скрыть штрихи первого, что создаёт при близком рассмотрении интересную глубину.

После того, как все высохнет, обратной, жёсткой стороной губки, делаю местами затирки, где-то снимая краску Хаки до белого, а где-то ещё больше вскрывая потрескавшийся слой на кракле. В местах, где граница между пятнами с кракле и остальным фоном была явной, просто пятнами наношу губкой ещё чуть краски.

После высыхания покрываю всё шеллачным лаком.

Через три часа после этого, уверенная, что все слои между собой хорошо «поженились», покрываю изделие слоем акрилового лака.

Черной краской тонкой кистью рисую трещины и ещё больше затемняю края.

С помощью умбры Жжёной с одной стороны и Белилами с другой, чуть «оживляю» трещины, зрительно делая их более глубокими.

У меня оставалось немного Белой, разбавленной водой, краски, в неё добавила капельку Хаки, все хорошо перемешала и сухой губкой натёрла данную смесь на фон, так же проплешинами, соблюдая, чтобы в местах трещин светлый тон был лишь с одной стороны.

Добавляю набрызг красками Белой, Чёрной и цвета Хаки. Всё покрываю тонким слоем лака.

Вживление распечатки в декупаже

Приступаю к вживлению. Хочется заметить, что для следующих этапов мне не нужно выравнивание поверхности с помощью шкурки, так как втиранием краски губкой практически вышлифовала все до почти идеального состояния. Но, если вы не уверены в том, что у вас получается ровная поверхность, можно покрыть ещё несколькими слоями лака, с обязательной просушкой каждого слоя, а после просто прошкурить все либо шлиф-блоком, либо шкуркой.

Беру картинку, распечатанную на лазерном принтере, Белую краску и тонкие кисти.

Прямо по лицевой стороне закрашиваю аккуратно рисунок Белой краской, стараясь не выходить за границы цвета, который должен быть явным. На фото видно, что на распечатанном рисунке не весь фон белый, в некоторых местах фон имеет цвет, и все же, фон на распечатке я не закрашиваю краской, только нужный мне рисунок (гроздь винограда, ветки, листья, цветы). Белая краска на картинке нужна для того, чтобы создать слой между чернилами на распечатке и фоном на заготовке. Если этого не сделать, то цвет фона поглотит цвета картинки.

Белая краска не пропитает бумагу (кисть не мочить водой).. Можно и цветную подложку делать, тоже эффект интересный получатся.

Вживление можно делать в акриловый глянцевый лак, но у меня не оказалось его под рукой, поэтому я буду использовать фото-трансфер Potch.

После полного высыхания, покрываю всю картинку одним слоем фото-трансфера, после этим же трансфером покрываю фон заготовки, на который будет вживляться картинка, и тут же прохожусь ещё одним слоем трансфера по картинке. Сразу же переворачиваю картинку и аккуратно приклеиваю её лицом вниз, прижимая тряпочкой плотно бумагу и разравнивая от центра к краям (маниакально прижимать бумагу не надо, чтобы не травмировать чернильный слой картинки).

Через 15 минут с помощью шкурки вскрываю верхний слой бумаги (то есть, мне надо лист взрыхлить, так как бумага многослойна)… Это позволит воде лучше впитываться в бумагу и скатывание мокрой бумаги проходит намного быстрее и легче. Скатываю бумагу сначала пальцем, совсем тонкие, остаточные слои влажной губкой. После этого покрываю все слоем акрилового лака и жду полного высыхания.

Беру краски Чёрную и умбра жженая и пасту-разбавитель, пасты в два раза больше чем смеси обеих красок. Все смешиваю между собой. Мастихином наношу полученную смесь через трафарет, оформляя таким образом циферблат и узорный рельеф внизу.

Паста-разбавитель достаточно мягкий, но однородно-плотный материал, к тому же она прекрасно держит объём, давая лишь небольшую усадку по краям, что позволяет получить рельеф очень мягко сглаженный. Кроме того, рельеф можно получить практически любого цвета, так как паста разбавляет и акриловые, и темперные и даже гуашевые краски (правда в последнем случае смесь получается более жидкой), но все же достаточной, чтобы работать с ней мастихином. Очень рекомендую.

После высыхания пасты-разбавителя, так же через трафарет покрываю рельеф клеем для потали и с помощью трансферной потали добавляю «металла» в рельеф.

Беру цвета Гиацинтовый, Фисташковый, Умбру Жжёную (без последней слишком холодный цвет получается) и капельку замедлителя высыхания. Чуть развожу это всё водой и закрашиваю рельефные узоры, которые только что создавала, оставляя так на пять минут.

С помощью тряпочки, обёрнутой вокруг пальца, аккуратно снимаю всё лишнее, оставляя светлое лишь рядом с рельефом и совсем немного в нём.

На финише покрываю всё патиной и даю постоять. Через полчаса губкой с воском снимаю излишки патины.

Устанавливаю часовой механизм со стрелками, вещаю на стену, любуюсь. Часы готовы!

Автор мастер-класса — Ольга Павлова, творческая группа «Вы-Творение»

Ключница с имитацией крашеных досок и одношаговым кракелюром.

16.01.2017

В этом мастер-классе создадим старую ключницу с трещинами, созданными в технике одношагового кракелюра, имитацией досок и декупажем.

1. В качестве грунта в данной работе я использую две акриловые краски: Чёрную и Умбру Жжёную. Сначала наношу хаотично густые мазки краски.

После валиком разравниваю, получая таким образом достаточный по своей сложности фон подложки.

2. Наливаю несколькими лужицами кракелюрный лак.

Разношу его по заготовке пальцем, втирая его в фон до состояния, в котором лак будет закреплен хорошо по всей поверхности. Даю время просохнуть лаку 40 минут.

Наносить лак можно и кистью, и даже валиком. Но валик в этом случае даёт равномерный слой лака, а значит и равную по всей поверхности силу разрыва последующего слоя, а кисть от пальца (в некоторых случаях) и от валика (в других) мало чем отличается.

3. Следующим слоем наношу белую акриловую краску, доведенную с помощью воды до нужной кондиции. Кондицию, нужную мне для лёгкого разрыва краски, можно сравнить с жидкой сметаной. Конкретно Белую «Акрил-хобби» я разбавляю в соотношении 70% краски 30% воды, обязательно хорошо перемешав её чтобы состав получился однородным. Работаю вторым слоем по кракелюрному лаку только(!) кистью из щетины, потому что она, в отличие от синтетической, вбирает в себя намного больше краски.

Пропитав хорошо кисть, держа её углом 15% относительно поверхности, что позволяет как будто стелить, а не натягивать, краску, которая выходит из кисти на полотно, насыщенно провожу мазок от одного края до другого (в данном случае по меньшей стороне). После опять хорошо пропитываю кисть краской и провожу длинным мазком следующую полосу впритык к предыдущей. Перед каждым мазком пропитываю кисть, даже если кажется, что в ней достаточно краски, уберегая себя этим от неожиданностей, в которых краски в кисти может не хватить на всю полосу и не придется её тянуть… Таким образом покрываю всю поверхность. Если бы я наносила краску валиком, я бы взяла валик, который лучше впитывает и отдает краску, то есть поролоновый, но ни в коем случае не велюровый.

Если вы ранее не работали с этим кракелюрным лаком, я советую испробовать его на «кошках»-пробниках и не приступать к работе, пока не поймете, что результат предсказуем. Мысль о том, что слой с трещинами всего лишь промежуточный этап, а не финишный, поможет избежать страха ошибок, ведь подкрасить, докрасить и вообще перекрасить всё можно следующими слоями.

4. Когда краска высыхает, наношу слой шеллачного лака. Это делать не обязательно, но так я себе гарантирую, что последующие слои не будут трещать.

5. Смешиваю каплю Чёрного и Умбры Жжёной, и полученной смесью с помощью сухой губки тонирую края, после сюда же добавляю белую краску и тонирую центр. В некоторых местах с помощью обратной стороны губки надрываю предыдущий слой, чтобы получить несколько более крупных и широкий трещин.

6. С помощью кисти и чёрной краски оформляю прорисовку, имитирующую доски.

Кое-где так же кистью добавляю имитацию сколов. Добавляю эффект теней, с одной стороны от полос тёмным, с другой — белым.

А также местами с помощью губки и набрызга старю «доски».

Вот что у меня получилось на данном этапе.

7. Из декупажной карты вырезаю нужные мне элементы и приклеиваю их с помощью декупажного клея.

8. Рельеф по центру и в углах создаю с помощью трафарета и грубой рельефной пасты «Графит».

После высыхания также через трафарет покрываю узор красками «Деколор Художественный» Бронза Антик и Серебристо-чёрный. Получаю что-то похожее на ковку, и пусть не вполне похоже, но мне нравится. После полного высыхания покрываю все парой слоёв акрилового матового лака.

9. На финише покрываю всё патиной и даю постоять. Через полчаса губкой с воском снимаю все излишки патины.

10. Крючки у меня были цвета меди, но я припудрила их, также как рельефные узоры, Бронзой Антик и Серебристо-чёрным.

Ключница с имитацией крашеных досок и одношаговым кракелюром готова!

Автор мастер-класса — Ольга Павлова.

 Как сделать воск для дерева? 

Как сделать воск для дерева? Использование пчелиного воска для полировки деревянных изделий

ОТСЮДА Блог пчеловода для любителей меда


Если вы кроме пчеловодства увлекаетесь деревообработкой, ну или просто покупаете мебель, например, из Икеи или другие изделия из натурального дерева, то эта статья для вас.

Сегодня мы расскажем вам, как самостоятельно сделать полировочный воск или восковую пасту.

Воск имеет широкое и многостороннее применение: для производства вощины, в косметике (губная помада и кремы для лица), для производства свечей, как водостойкое средство, как основа для полировочных паст и смесей.
Во время Второй мировой войны воск применялся необычным способом: сотни тысяч килограмм воска использовали для покрытия металлических деталей самолетов, снарядов, защиты от воды устройств зажигания и брезентовых палаток. Но традиционно воск используют в производстве полировочного воска для дерева (восковой пасты).

Особенно в покрытии воском нуждается старая антикварная мебель. Натуральное дерево нуждается в настоящем питании и ничто лучше, чем пчелиный воск не возвращает дерево к жизни.
В состав пчелиного воска входят три основные группы веществ: сложные эфиры (70 - 75%), свободные жирные кислоты (12 - 15%), углеводороды (11 - 17%). Окисление воска происходит настолько медленно, что можно им пренебречь - кусочки воска, найденные на раскопках захоронений в Египте, до сих пор сохраняют свою гибкость. Воск, смытый водой с прибрежных скал и долго зарытый на морском береге, легко может быть восстановлен и пригоден для использования. Удельный вес пчелиного воска - 0.960-0.972 при температуре 15 С, а точка кипения - 62-66 С. Из-за тягучести точка кипения пчелиного воска больше, чем у какого-либо другого вида воска. Пчелиный воск - аморфный воск, он не восприимчив к влаге. Он хорошо взаимодействует с растворителем, и, таким образом, пчелиный воск - это лучший воск для изготовления эмульсии. Он придает дереву шелковистый, мягкий блеск.

Воск - это отличная альтернатива лакам. Лаки, содержащие вредные химические вещества, продолжают оставаться самым используемым средством для покрытия деревянной мебели. Химические вещества, входящие в состав лаков, имеют стойкий запах, который загрязняет воздух во внутренних помещениях еще долго после того, как лак высохнет. Использование же смеси на основе натурального пчелиного воска совершенно экологично.

Существует несколько рецептов полировочных смесей, где главный элемент - пчелиный воск. Конечный продукт может быть жидким, пастообразным или твердым в зависимости от пропорций составляющих ингредиентов. Пропорции можно менять с помощью растворителя: чем его больше, тем более жидкая получается смесь.
Один из самых старых традиционных рецептов - смесь воска и скипидара.
Традиционный рецепт
Ингредиенты:
1) Пчелиный воск. Воск вы можете приобрести в магазине или лучше это сделать у пчеловода в вашем регионе, которого вы без труда найдете в наших группах в социальных сетях.
2) Скипидар.
В традиционной смеси используются равные части воска и скипидара, т.е 1 к 1.
Покрошите воск

Затем растопите воск либо на водяной бане


либо в микроволновке.

Будьте осторожны при использовании скипидара. Пожароопасно! Рекомендуется осуществлять все в хорошо проветриваемом помещении.

Медленно заливайте скипидар в горячий воск, постоянно помешивая.

Перелейте готовую смесь в емкость, например, банку из-под крема для обуви и оставьте остужаться.
В настоящее время все чаще рекомендуется заменять скипидар другим растворителем. Несмотря на то, что скипидар получают из деревьев, - это довольно опасное химическое средство, вызывающее раздражение глаз и кожи, повреждения легких и центральной нервной системы при вдыхании.

Вместо скипидара можно применять другие растворители - различные масла (масло жожоба, оливковое, кокосовое, ореховое, цитрусовое масло). Выбирайте масло в зависимости от вашего проживания и его наличия.

Рецепт на оливковом масле:

Самый простой способ приготовления полировочного воска подразумевает использование всего 2 ингредиентов: оливкового масла и воска. Полученная смесь может использоваться для покрытия любых видов дерева. Для приготовления смеси вам необходимо:

2 столовых ложки воска
6-8 столовых ложек оливкового масла

Покрошите воск.

Добавьте в емкость 6-8 ложек оливкового масла

Расплавьте воск с маслом на водяной бане или в микроволновке. После смешения воска и масла можно добавить дополнительно различные экстракты. Осталось только упаковать.

Рецепт с маслом Жожоба.

Такая смесь отлично подойдет для полировки детских деревянных игрушек, кроме того, она абсолютно безопасна даже для самых маленьких детей.

Воск пчелиный (50 мг)
Масло Жожоба (150 мл)
Дополнительно возможно: экстракты + витамин Е

Отношение воска к маслу жожоба 1:3

Покрошите воск. Расплавьте его на водяной бане и добавьте масла.

Как видно на фотографии воск при остывании может сворачиваться, поэтому важно перемешивать готовую смесь до полного растворения.

В зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить: более жидкую или более твердую, вы можете менять отношение воска к маслу. Чем больше воска, тем тверже смесь.
Смесь готова к использованию уже в теплом состоянии. Упакуйте ее в отдельные баночки


или используйте прямо сейчас.
Смесь на оливковом масле может храниться 1 год в закрытой упаковке в прохладном месте и без доступа солнечных лучей. Смесь на масле Жожоба хранится до 2 лет. Теплую смесь лучше использовать для изоляционных целей, для полировки дерева подойдет лучше холодная смесь.
В зависимости от консистенции полировочный воск можно наносить кисточкой,

Но чаще это делают с помощью ткани

Воск восстанавливает цвет у старых изделий, удаляет потертости, придает новым более темный и насыщенный цвет.

Малюсенькая хитрость-самодельный трафарет

Татьяна Чижихина (16 января 2014 г. в 15:00

А теперь коротко, о том, что захотелось мне на крышечке сделать рельефную кисть винограда, а как? Конечно, через трафарет! Стала я искать трафареты с виноградной гроздью. То не тот вид , то не тот размер, то цена за трафарет, как за тонну свежего винограда . А мысль мозг сверлит и отказываться от задуманной кисти на крышечке ну никак не хочет. Стала я «бродить» по интернету и нашла вот что:

«Прежде, чем вырезать трафарет, нужно перенести рисунок на пленку. Распечатайте нужный Вам узор и положите его под трафаретную пленку. Затем перерисуйте несмываемым маркером (спиртовым маркером толщиной не более 1 мм). Для этого можно использовать папку для документов или файл для бумаг, а так же распечаткой понравившегося Вам узора в нужный размер».

Это ж кошмар – найти пленку или папку, потом специальный маркер, да еще и перерисовывать рисунок с распечатки на эту пленку! Ну, почему все так сложно! Я модифицировала идею, проверила ее на практике и спешу поделиться с вами, дорогие мои декупажницы.

Обычный лист офисной бумаги с распечаткой трафарета заклеила полосами скотча таким образом, как заклеивают при подготовке для истончения распечаток, только клеила я скотч с обеих сторон, причем на той стороне, где собиралась заниматься вырезанием, сделала два слоя скотча – в горизонтальном и вертикальном направлении. Это для усиления плотности. Запаслась вот таким канцелярским ножом,  а потом мне муж купил вот такой  он оказался удобнее. Вытащила стекло из фоторамки (без стекла никак не получится) и опять обратилась вот сюда http://www.liveinternet.ru/users/bad_cat2008/post178766168/

В этом блоге добрые люди очень четко и доступно описали не только сам принцип «вырубки» трафарета, который я и использовала, но и способы нанесения рисунка через трафарет.

Цитирую без купюр для тех, кому лень заглянуть по ссылке.

«Подложите под трафарет жесткую прокладку или лист стекла. Возьмите скальпель или сапожный нож так, как берете карандаш. Режьте пленку плавно и не прерываясь. Без крайней необходимости не отрывайте нож от пленки и всегда старайтесь двигать нож к себе. При этом поворачивать нужно лист пленки, а не нож. Представьте себе, что шьете на швейной машинке - ткань двигается относительно иглы, а не наоборот. Нож должен быть всегда по возможности направлен на Вас, а рука - располагаться позади ножа и двигать лист. Вырежьте все детали трафарета, а так же метки совмещения. По мере вырезания, лист пленки будет становиться все менее жестким. Поэтому всегда начинайте с мелких деталей и вырезайте сначала центральные части и далее двигайтесь к краям. Если Вы случайно порвали один из мостиков, то просто заклейте его поверх прозрачным скотчем и прорежьте деталь еще раз».

Вот и все! Написано умненько и доходчиво. Стоит только попробовать и при наличии картинки, скотча, ножа и стекла вы всегда сможете сделать себе многоразовый трафарет без особых усилий. Проверено на практике – трафарет ложится на поверхность послушно, легко моется, не промокает и по прочности не уступает промышленному изделию. Вот я упражнялась вырезать трафарет с мелкими деталями

Вот очередная баночка для крема с использованием трафарета