Цитрусовые корки быстрая помощь от вредителей в саду

 Сушить корки цитрусовых нам не привыкать: многие любят добавлять их в чай из-за отменного неповторимого аромата. А еще лимонная, апельсиновая и мандариновая кожура поможет справится с некоторыми вредителями, особенно с тлей. Существует несколько рецептов полезных настоев из цитрусовых корок: 100 грамм сухих лимонных корок залить 1 л. воды и настаивать в темном месте 3-4 суток; 1 кг. цитрусовых очисток пропустить через мясорубку, заложить в 3-х литровую банку, залить водой и настаивать в темноте 5 дней. Сухие корки следует предварительно замочить. Затем процедить и развести в пропорции 100 мл. настоя на 10 литров воды. Можно добавить в полученную жидкость 40 грамм хозяйственного мыла; кожуру 2-х апельсинов залить литром воды и выдержать неделю в темном месте. Затем добавить немного жидкого мыла и процедить. Настоем цитрусовых следует опрыскать или протереть зараженные растения не менее 2-3 раз.

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - Саженцы смородины в комнате
Часть 2 - Цитрусовые корки быстрая помощь от вредителей в саду

Саженцы смородины в комнате

Саженцы смородины в комнате

В это же время следует также заготовить однолетние одревесневшие черенки черной смородины длиной 15-20 см. Верхний срез делайте ровным, то есть ставьте нож под прямым углом к черенку в 0,5-1 см над почкой, нижний - косой, немного ниже почки. Срезы делать острым ножом, а не секатором, который сминает древесину. На каждом черенке оставляют только по две верхние почки, остальные, расположенные ниже, удаляют.

Храните черенки в таких же условиях, как описано выше.

Укоренять их начинайте в феврале-марте. Поставьте их не более чем 5 штук в пол-литровые стеклянные банки, наполненные дождевой, снеговой или отстоявшейся водопроводной водой. Воду меняйте раз в неделю, не вынимая черенки из банок. Держать их на северных подоконниках. Дней через 14-20 начнут образовываться корешки. Подкормите черенки, бросив в банку всего по одной грануле нитрофоски или другого комплексного удобрения - больше нельзя, так как нежные корешки могут "подгореть".

По достижении отдельными корешками длины 1,0-1,5 см рассадите черенки в горшки (нам кажется, самая удобная для этого емкость для пива, которая сейчас в большом количестве имеется в любом пивбаре и даже в продовольственном магазине), только не забудьте сделать в дне отверстия для дренажа. Почву приготовьте мягкую, а пересаживайте черенки осторожно, чтобы не повредить корешки. Первые 2-5 дней поливайте обильно, доводя почвосмесь до сметанообразного состояния. В дальнейшем поддерживайте обычную влажность.

Высадив такие саженцы в мае, к осени можно получить мощные кусты с 4-6-ю хорошо развитыми побегами.

Читать далее...

ОБРАБОТКА КЛУБНИКИ ВЕСНОЙ

После схода снега и наступления первых теплых деньков огородники старой закалки, вооружившись плоскорезом, тяпкой и лопатой, приступают к стандартной обработке клубники «по учебнику»: удаляют верхний слой почвы (там ведь живут грозные вредители), обрывают засохшие листья (потому что кусты должны выглядеть красиво), подкармливают, рыхлят и подсыпают почву, опрыскивают кусты от вредителей. В итоге получают голые грядки, которые после первого же жаркого солнечного дня покрываются коркой. А корку опять надо взрыхлить и т.д. и т.д.
Значит, так делать нельзя? Почему же, можно. Но сил и времени такая обработка отнимает немало.
Для тех, кому жалко затраченных даром усилий, предлагаем несколько другой способ обработки клубничных кустов.
Итак, вот список основных мероприятий, которые необходимо провести весной на клубничной грядке:
● Сгребание не перегнившей за зиму мульчи;
● Оправка бортиков грядки;
● Подкормка минеральными или органическими удобрениями;
● Первоначальная обработка клубничных кустов от болезней химикатами или биопрепаратами;
● Мульчирование.

УБОРКА И НАВЕДЕНИЕ «МАРАФЕТА»

Читать далее...

Сладкий перец: от Гогошар до Звезды Востока

Сладкий перец: от Гогошар до Звезды Востока

Конец февраля - начало марта - время посева овощного перца и баклажана на рассаду. От того, насколько правильно это делается, зависят не только величина урожая и количество плодов, но и устойчивость растений к неблагоприятным условиям и, соответственно, необходимость применять химические средства защиты. Кроме того, важно выбрать наиболее подходящий сорт или гибрид. Вот какие советы дают опытные огородники.
В восьмидесятые годы прошлого века сладкий перец завоевал сердца дачников. Отечественных семян для нашей области тогда не было, и я, как и большинство соседей-огородников, покупала на базаре перец Гогошары. Выбирала из него семена и сеяла. Причем выращивала этот перец так же, как томаты. Поэтому только в сентябре, когда большинство культур уже заканчивало плодоносить, появлялись маленькие «гогошарики» темно-зеленого цвета, жесткие и невкусные.

Постепенно ассортимент сладкого перца становился разнообразнее: сорта Подарок Молдовы, Нежность, Ласточка, Здоровье, Винни-Пух, Калифорнийское чудо хорошо прижились в нашей Псковской области. Их семена можно было купить в магазине. Тогда почти у каждого, кто увлекался перцами, появились на грядках низкорослые (20-30 см) растения Винни-Пуха с пятью-шестью крупными мясистыми «колокольчиками». Рядом,словно великаны в стране лилипутов, возвышались кусты перца Здоровье, украшенные многочисленными мелкими плодами, которые росли в три яруса. Победоносно возвышались перцы сорта Нежность. Многим понравились вначале темно-зеленые, а потом густо-красные громадные плоды Калифорнийского чуда. Подарок Молдовы ничем особым внешне не выделялся, но радовал стабильным урожаем, обильным плодоношением. К тому же плоды можно было собирать и перерабатывать еще не совсем зрелыми. Впрочем, перцы Нежность и Мираж тоже можно снимать с куста и заготавливать на зиму, не беспокоясь о том, созрели плоды или нет. У них даже самые мелкие плоды -желтые и мясистые -пригодны для салата.

Читать далее...

Размножение сирени

Основные способы размножения сирени - черенкование, отводка и прививка. Первые два способа размножения применяют для корнесобственных растений, обладающих обильным цветением.

Размножение черенками. При этом способе размножения маточные кусты сирени укореняют в горшках (кадках) и сохраняют в подвалах или парниках. В начале декабря растения вносят в оранжерею, температуру которой постепенно повышают до 15 градусов. При такой температуре побеги медленно развиваются и хорошо вызревают. Белая сердцевина побегов служит показанием их пригодности для заготовки черенков.

Нарезанные черенки в начале марта высаживают на грядку разводочной теплицы и поливают, температуру в теплице поддерживают от 20 до 25 градусов, необходимо легкое проветривание. По укоренении черенки сажают в горшки. Осенью эти горшки устанавливают в парник, который на зиму укрывают слоем листьев. Весной второго года черенковую сирень высаживают в грунт, где она может зимовать уже без укрытия.

Размножение отводками. Кусты корнеспособной сортовой сирени высаживают на отводочном участке питомника. В следующие две зимы кусты обрезают до корневой шейки. К осени третьего года образуется масса однолетних побегов. Весной эти побеги нагибают и опускают в канавку глубиной 10 - 15 см, засыпают землей утаптывая ее, а побеги укрепляют крючками. Верхушки отведенных побегов укореняются, прорастают и осенью могут быть отделены от маточного растения.

Размножение прививкой. Прививка применяется для размножения махровых и наиболее ценных сортов сирени, а также для получения штамбовых растений. Успех прививки в значительной степени зависит от подготовки подвоя.

Лучшим подвоем для прививки сортовой сирени являются сеянцы обыкновенной сирени. Также хороша как подвой венгерская сирень, в отличие от обыкновенной, она не дает корневых отпрысков, заглушающих привой. Привитая на этом подвое сортовая сирень нормально развивается и хорошо цветет. Сбор семян производят поздно осенью. Посев производят осенью или весной, для весеннего посева семена стратифицируют. Подвои лучше выращивать на суглинистой почве, так как сеянцы сирени требуют много влаги. Всходы пикируют еще в семедольном состоянии на расстоянии 15 х 10 см.

Читать далее...

Черно-белые газеты лучшее средство для мульчирования почвы

Серия сообщений "Огород":
Часть 1 - Шелуха тыквенных семечек — будущая мульча
Часть 2 - Яичные скорлупки как источник кальция
Часть 3 - Черно-белые газеты лучшее средство для мульчирования почвы
Часть 4 - Луковая шелуха для борьбы с вредителями

Проращивание виноградных черенков в воде

Ещё один способ кильчевания черенков- в воде. Очень подходит для проращивания небольшого количества черенков даже в городской квартире для вас Galimax

Серия сообщений "ВИНОГРАД":

Часть 1 - Проверенный способ посадки винограда-все секреты и нюансы
Часть 2 - Северный виноград
...
Часть 4 - Пасынкование винограда для улучшения урожайности
Часть 5 - Как правильно сажать виноград
Часть 6 - Проращивание виноградных черенков в воде
Часть 7 - Кильчеватор.Выращивание саженцев
Часть 8 - Пересадка двулетнего саженца винограда на даче.
...
Часть 27 - Виноград. Расти,лоза,на радость людям!
Часть 28 - Как правильно обрезать виноград
Часть 29 - Как подрезать виноград правильно

Пасынкование винограда для улучшения урожайности

Серия сообщений "ВИНОГРАД":

Часть 1 - Проверенный способ посадки винограда-все секреты и нюансы
Часть 2 - Северный виноград
Часть 3 - Обрезка винограда
Часть 4 - Пасынкование винограда для улучшения урожайности
Часть 5 - Как правильно сажать виноград
Часть 6 - Проращивание виноградных черенков в воде
...
Часть 27 - Виноград. Расти,лоза,на радость людям!
Часть 28 - Как правильно обрезать виноград
Часть 29 - Как подрезать виноград правильно

Начали продавать лилии


Вы не пожалеете о покупке восточных лилий. Когда они зацветут, ваши соседи, друзья и знакомые обязательно спросят, откуда распространяется этот приятный аромат.
Восточные лилии, или ориентали, — гибриды, полученные от скрещивания восточноазиатских видов. Они отличаются богатством оттенков и форм крупных, обычно очень ароматных цветков. Распускаются в конце лета, после того как отцветут наиболее распространенные в наших садах лилии—«азиатки»
Выбирайте новые сорта
Когда-то считалось, что восточные лилии слишком нежны и капризны для выращивания их в средней полосе, потому что из-за позднего цветения уходят в зиму плохо подготовленными и часто вымерзают. Но современные технологии позволили создать много устойчивых сортов. Некоторые цветут уже со второй половины июля, даже если посадить их достаточно поздно весной.
Вот такой секрет
Главный секрет удачной зимовки восточной лилии: почва должна быть сухой. Осенью дождитесь, когда на время установится сухая погода, и накройте посадки непромокаемым материалом. Место должно быть ровным, без уклона, чтобы вода не затекала под укрытие. Оно не будет заметно в цветнике, если вокруг посадить цветы, пышно разрастающиеся в конце лета и осенью: бузульник, посконник, гелениум, многолетние астры.
Перегрев корней и луковиц вреден лилиям. Чтобы его избежать, используют мульчу. Еще лучше притенить место посадки почво-покровными растениями (высаживают прямо над луковицами), другими многолетниками и особенно низкими кустарниками. Лилии лучше смотрятся, если прикрыта их нижняя часть, а рядом с кустарниками они еще и лучше зимуют: здесь скапливается снег, да и повреждение ростков поздними заморозками бывает реже.
Луковицы восточных лилий не нужно подсушивать. Если посадочный материал получен от деления гнезд на вашем участке, сажайте лилии как можно скорее после вы-копки, а если приобретаете луковицы в магазине, следите, чтобы они не были вялыми и сморщенными. Слой почвы над взрослой луковицей должен в среднем составлять два ее диаметра, но не менее 10—12 см, а в северных районах рекомендуется даже заглубить их до 15—20 см — так они позднее прорастут, и вероятность повреждения бутонов весенними заморозками снизится. Роскошным цветам для питания нужна достаточная площадь, старайтесь выдерживать между луковицами расстояние в 20—25 см.

О вредителях смородины и крыжовника


О вредителях и урожае.
На днях позвонила читательница и задала вопрос: «Каждое лето начинают усыхать ветви смородины, крыжовника... Ягодки, висящие на ветвях тоже теряют тугор и сморщиваются. Что за напасть?» Я задумалась. Как-то не обращаю внимание на вредителей, но правильно ли это? Поискав в литературе об этом я, конечно же, отыскала информацию. Оказалось всё просто. Это вредит бабочка смородинной стеклянницы. Именно она повреждает смородину и крыжовник. В размахе крыльев бабочка невеличка — около 2,5 см, тело покрыто сиреневато-черными чешуйками, на брюшке имеются светлые поперечные полосы. Они вылетают через две недели после цветения черной смородины. Сначала бабочки питаются нектаром цветков малины. Самки стеклянницы откладывают до 60 яиц в трещинах коры ветвей. Появившиеся белые гусеницы выгрызают сердцевину веток, проделывая в них ходы до 40 см длиной. Там они и зимуют, постепенно опускаясь к основанию ветви. К осени следующего года гусеницы достигают размера два см, но опять не выходят на поверхность, а остаются в ветках на вторую зимовку. В конце мая следующего года они прогрызают выход на поверхность ветки, окукливаются и в июне вылетают бабочки. В конце цветения смородины и крыжовника (или в начале созревания ягод) отмечается увядание и засыхание поврежденных ветвей. Против неё эффективны опрыскивания кустов после цветения химикатами для борьбы с крыжовниковой огневкой, пилильщиком и другими вредителями. Пишут, что необходимо соблюдать правила агротехники и ухода за ягодными кустарниками в саду. Недопустимы механические повреждения коры веток. Важно проводить регулярную обрезку кустов, с немедленным удалением и уничтожением поврежденных вредителями веток. Нельзя оставлять пеньки после срезки, раны нужно замазывать садовым варом или дезинфицировать. Регулярный осмотр кустов с симптомами стеклянницы помогает снизить популяцию этого вредителя в саду. Для этих целей подойдёт препарат Искра Двойной Эффект (1 таб. на 10 л воды) или раствор Актары, или настой горчицы, ботвы и пасынков помидоров, пижмы, чистотела. Такая обработка одновременно уничтожает гусениц и других вредителей. В начале весны эти бабочки пережидают на малине.
Когда я всё это внимательно прочитала, то решила обязательно обработать свои насаждения, ведь чего уж там! Был как то год, я задалась целью получить приличный урожай не червивой малины и добилась этого! А всего лишь произвела опрыскивание кустов в фазе выдвижения цветоносов.
Недавно столкнулась еще с одной проблемой. Собрала осенью и разложила под жимолостью листовой опад, ведь жимолость любит чтобы почва была влажной. Одно время все журналы нахваливали этот кустарник — он не имеет вредителей... Однако прошло совсем немного времени и наши гусеницы поняли, что листочки жимолости хороши на вкус. Это оказалось ещё пол беды — нынче заглянула в центр кустов и обнаружила ещё и щитовку, да в таких количествах! Похоже она пришла с опадом. Чуть позже муравьи начали обхаживать её и на винограде.
Летом увидела потрясающее зрелище, в запущенном хозяевами саду. Зашла в центр посадок черной смородины и что же? На листьях целые скопища вредителей! Представьте разновозрастную молодь, а за ней взрослые букашки приглядывают — чем не детский сад! А уж собирать урожай с таких растений одно наказание — ягоды воняют клопами, которые прыгают потом из вашей тары по всему дому. Поэтому такое допускать всё же не стоит. Наверняка, вы выращиваете урожай для себя и близких, а не для этих... Поэтому, думаю придётся браться за наведение порядка. Главное условие — сделать это вовремя, чтобы химикаты успели разложиться, смыться.
Ну и еще несколько советов: разложите под смородиной ткань, смоченную в керосине (но не поливайте им почву!). Специфический запах отпугнет черных муравьев — опасных вредителей этой ягоды (в момент цветения они объедают завязь черной смородины). А в качестве приманки обработайте стволы препаратом Абсолют, гелями Чистый дом или Великий воин: такое «лакомство» уничтожит не только большинство черных вредителей, но самое главное — их матку.
Проверьте, нет ли почкового клеща (о его наличии скажут большие шарообразные вздутые почки). Их надо обобрать и сжечь. Во время цветения обратите внимание, нет ли на кустах «ненормальных» цветков с узкими, сросшимися лепестками грязно-розового цвета — это очень опасное и заразное для других кустов заболевание — махровость. Такой куст необходимо немедленно выкорчевать и сжечь (даже если цветки всего на одной ветке!).
Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая селится на нижней стороне листьев (в результате возникают красные вздутия листьев). Тут поможет опрыскивание Фитовермом. Самка пильщика крыжовникового откладывает яйца, напоминающие связки бисера. Вылупившиеся личинки могут уничтожить все листья на кустарнике. Если осматривать ветки регулярно, то можно просто собрать гусениц.
Если листья смородины покрываются пятнами, а потом опадают, скорее всего, они поражены антракнозом или септориозом. Лечат эти болезни 1%-й бордосской жидкостью (бордосская смесь: 100 г медного купороса и 120 г извести). Поврежденные кусты опрыскивают не позднее, чем за три недели до сбора урожая. С мучнистой росой борются, опрыскивая растения раствором из 50 г кальцинированной соды, 50 г хозяйственного мыла, 50 г аммиачной селитры в 10 литрах воды. Процедуру повторяют 2–3 раза с интервалом в 10 дней. Все поврежденные ветви, листья, стволы вырезают и уничтожают. Смородиновый почковый клещ обычно обитает внутри почек, оттого последнюю раздувает до величины крупной горошины. Конечно, почки потом не распускаются. Наиболее эффективная борьба с этим вредителем: сбор, уничтожение повреждённых почек и вырезка сильно повреждённых ветвей весной, во время распускания листьев.
Паутинный клещ заселяет листья смородины, особенно чёрной. Перезимовавшие самки откладывают яйца на нижнюю сторону распускающихся листьев. Личинки, а потом и взрослые клещи повреждают листья, которые приобретают бронзовый цвет. Присутствие вредителя хорошо заметно по опутанным паутиной бурым точкам, передвигающимся по нижней части листовой пластинке. В конце августа — сентябре красно-оранжевые самки обычно устраиваются на зимовку под сухими отмершими листьями и комочками почвы. Поэтому до цветения и сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,15-процентным “Актелликом”, или 0,2-процентным “Акарином”, или 0,1-процентным “Фуфаноном”, или 0,04-процентным “Фитовермом”, или же препаратами “Инта-Вир”, “Искра” (1 таблетка на 10 л воды). Во время созревания ягод применяют только растительные отвары или настои табака, чеснока, луковой шелухи, картофельной ботвы, чистотела, пижмы и другие.

Неприхотливые и нарядные


Первые христиане называли ноготки «золотом Марии» и украшали ими статуи Божьей Матери. А в Париже есть статуя королевы Наваррской Маргариты Валуа, держащей в руках свой любимый цветок — календулу.
Российские туристы, путешествуя по странам Средиземноморья и Канарским островам, с удивлением встречают на обочинах дорог знакомый с детства цветок из бабушкиного палисадника
У себя на родине календула лекарственная декоративна почти круглый год и каждый месяц встречает новыми яркими цветками. За это она и получила свое имя (по-латыни — первый день месяца). У нас неприхотливый однолетник именуют ноготками за причудливо изогнутую форму семян.
Выбор махровых сортов календулы с соцветиями черепитчатой и анемо-новидной формы сегодня велик. Окраска может быть золотистой, кремовой, абрикосовой, оранжевой, темно-коричневой, бордовой. Есть оригинальные сорта с розоватым оттенком (Розовый сюрприз) и зеленым центром (Зеленое сердце).
В жару соцветия могут мельчать, их махровость — снижаться, но при наступлении прохладной влажной погоды они вновь обретут прежние формы.
Низкорослые сорта (Патио, Бон Бон, Гитана) можно выращивать на балконах и в контейнерах, в рабатках и бордюрах, высокорослые (Пацифик, Каблуна) отлично впишутся в миксбордеры. Календула входит в состав смесей для однолетних цветущих газонов. Кроме того, она хорошо стоит в срезке.
Пополняем аптечку, косметику, салат
Сорвите распустившиеся соцветия календулы, высушите их в тени, ссыпьте в полотняный мешочек или бумажный пакет. Если у вас заболит горло, заварите соцветия кипятком и полощите настоем рот и горло. Применение настоя внутрь поможет при болезнях желудка и кишечника, печени, желчных путей. Благоприятно действует он и при сердечно-сосудистых заболеваниях, мягко снижая давление.
Попробуйте приготовить масло календулы. Плотно набейте стеклянную банку соцветиями и оставьте ее на солнце. Через 4—5 дней на дне банки появится маслянистая жидкость светло-оранжевого цвета. Используйте ее как мазь при трещинах кожи, обморожении, для заживления ран. Светлые волосы приобретут золотистый оттенок и крепость при регулярном полоскании настоем.
Лепестки цветков можно использовать для украшения люд: они съедобны и обладают мягким ароматом. Молодые листья придадут свежую нотку салатам.
Ноготки лекарственные отпугивают некоторых вредителей, например гусениц бражника пятиточечного или спаржевых трещалок. С помощью календулы можно довольно точно предсказать атмосферные невзгоды: если утром цветки плотно закрыты, то наверняка будет дождь.
Выводим собственный гибрид
Календула прекрасно завязывает семена в средней полосе России. Больше всего их в махровых соцветиях. Высаженные рядом сорта переопылятся, и при посеве собранных семян вы получите новые гибриды. Продлит цветение календулы своевременное удаление отцветших корзинок.

Частый недуг. Пришлось разбираться.


Если дерево кричит: «SOS!»
Одна из читательниц пожаловалась, что каждый год с грушей в начале лета начинает твориться неладное: молодые листочки буреют , а затем чернеют от краев к середине листа. Верхние концы побегов также буреют и становятся угольно-черными, будто обожженными паяльной лампой. По описанию это похоже на бактериальный ожог плодовых.
Он поражает плодовые и косточковые культуры, а также рябину и боярышник, но чаще всего грушу. Первые признаки болезни появляются в июне. Заражение происходит в местах различных ран и трещин, а также через устьица листьев, нектарники цветов. Может передаваться при обрезке через недезинфицированный инструмент или с посадочным материалом местного производства, что чаще всего и бывает причиной заболевания груши в наших садах. Бактерии быстро размножаются, вызывая отмирание тканей. Внутри растения заболевание распространяется по сосудам с движением сока.
Если сделать так
Спасти больную грушу очень сложно. Даже в литературе нередко рекомендуется уничтожать дерево. Однако при большой настойчивости и огромном желании грушу можно вылечить. Вот что рекомендуют специалисты: возьмите пластмассовую канистру из-под питьевой воды или автомобильного масла (только хорошо вымойте), обрежьте верх и поставьте под грушу. В пластмассовой или эмалированной посуде разведите купорос: 1 ст. ложка на ведро воды. Сначала будем использовать железный купорос. Налейте его в обрезанную канистру. Нарежьте или нарвите хлопчатобумажные полосы из старой простыни, халата или т. п., шириной 10 см, длиной, как получится. Обмотайте ими ствол до самого верха, нижний конец ленты опустите в емкость с железным купоросом.
Этот же раствор налейте в пластиковую бутылку, проколите шилом или прожгите в ней отверстие и подвесьте бутылку над лентой, благодаря чему лента будет постоянно влажной.
Подпитываясь снизу из емкости, сверху из бутылки, больное дерево будет постоянно снабжаться лечебным раствором. Через 24 часа опрыскайте грушу тем же раствором железного купороса. Через неделю остатки раствора можно вылить под корень.
Затем разведите раствор медного купороса, наполните им канистру внизу и бутылку вверху (естественно, хорошо промытые от предыдущего раствора), и снова в течение недели с помощью лент «прокапайте» больное дерево.
Через неделю остатки раствора вылейте, емкости вымойте, разведите цинковый купорос (сульфат цинка), можно добавить к нему сульфат калия. Затем цикл повторите: железный, медный, цинковый, калийный купоросы. Прокапывать с весны до осени, еженедельно меняя раствор, и ваша груша поправится.

Это не мои мысли, но знать полезно

Типичные агротехнические ошибки садоводов.
Не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. Попытаемся остановиться на некоторых из них.
Огородники иногда, поддавшись соблазну использовать раннее тепло, торопятся высадить теплолюбивые культуры раньше срока и расплачиваются за эту ошибку после первых возвратных холодов. Чем раньше наступает тепло, тем сильнее повторные холода в мае или начале июня. Если вы рискуете высадить огурцы, томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту. При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока.
Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.
При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор. Это сопровождается ожогами. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно он попал на листья, рекомендуется сразу его смыть чистой водой из лейки.
Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.
Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).
Бессменное выращивание на участке одной культуры, например, картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.
Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни. Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80 % вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.
При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца — одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами,
Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.
Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой. При поливе холодной водой все теплолюбивые культуры неизбежно заболевают корневыми гнилями.
Начинающие огородники часто жалуются на то, что у них не растет редис. Надо знать, что старые, нетипичные по окраске и форме семена этой культуры, а также мелкие не дают корнеплодов, то есть растения быстро стрелкуются. Поэтому семена перед посевом надо перебрать. Кроме этого, если не прореживать редис в фазе 1— 2 настоящего листа, он выбрасывает цветоносы, минуя фазу образования корнеплодов, особенно при выращивании на сухой и плотной почве. Почва должна быть рыхлой и влажной.
На сухих грядках корнеплоды репы становятся грубыми и горькими. При нерегулярном,но обильном поливе корнеплоды редиса, моркови, свеклы растрескиваются. Поэтому не допускайте пересыхания почвы, поддерживайте грядки с овощами во влажном состоянии.
При сильном загущении или засорении сорняками формируются мелкие и уродливые корнеплоды. Некоторые огородники пытаются рассаживать продернутые растения моркови и свеклы. Пикировать молодые растения свеклы столовой можно, а моркови —нельзя: получаются ветвистые уродливые корнеплоды.
Посевы мелкосемянных культур,таких,как петрушка, репа, мелисса, портулак, часто получаются загущенными, и прореживать их трудно. Для предупреждения этого перед посевом семена надо смешать с песком в соотношении 1:3.
При посадке чеснока, посеве семян шпината в очень рыхлую почву во время прорастания происходит выпирание, при этом часть растений гибнет или становится уродливой. Поэтому при посадке озимого чеснока рекомендуется заранее вскопать грядку, чтобы ко времени посадки она успела бы осесть, а перед посевом шпината почву слегка утрамбовывают.
Если вас сильно донимает проволочник, повреждая клубни картофеля и корнеплоды, посейте между ними фасоль, бобы, которые отпугивают этого вредителя. И еще помните, что многолетние сорняки (пырей, осот и др.) — место зимовки и дополнительного питания вредителя. Попробуйте осенью внести в почву доломитовую муку.
В сухую и жаркую погоду укроп очень плохо всходит, а на молодых листьях к тому же появляются ожоги. Подобные явления встречаются при внесении под него свежего навоза. В этом случае посевы необходимо регулярно поливать из лейки с ситечком, иногда по 2 раза в день — утром и вечером.
При недостатке влажности и сильном загущении листья кресс-салата, кервеля и листовой горчицы быстро грубеют и растения стрелкуются.
У некоторых огородников не удается столовая свекла, хотя все агротехнические мероприятия вроде бы соблюдены. А дело в повышенной кислотности почвы, которую эта культура не переносит. Свекла - культура-индикатор на высокую кислотность почвы. В этом случае ее необходимо произвестковать.
В течение миллионов лет шло приспособление огромного количества видов друг к другу и к окружающей среде. Большая часть их приносит пользу человеку. Микрофлора и микрофауна почвы делают ее плодородной, без них мы бы не могли получать урожай. Можно приумножить природные защитные силы. Один из приемов - посев эфиромасличных и других культур, которые во время цветения привлекают энтомофагов и защищают ваш огород и сад, не нарушая равновесия в природе.

Пора прописать дикоросы


Аграрная наука на страже здоровья человека
С каждым годом все мы, особенно жители больших городов, все сильнее ощущаем на себе негативное влияние цивилизации (химические выбросы, вредные излучения, загрязнение среды). Где искать противоядие? Но, оказывается, сама природа позаботилась о нас, запрятав защитные механизмы в живые растения. И важная роль здесь отводится овощам, плодам и ягодам. Что из них мы должны включать в свой рацион? Какие растения стоит «прописать» в своих садах? Об этом и многом другом шел разговор на УШ Международной конференции, посвященной интродукции нетрадиционных и редких растений.
Чтобы жить не тужить
За последние десятилетия заметно изменился образ жизни людей: снизилась физическая активность, энергозатраты — нам уже достаточно потреблять 2300 ккал в сутки. А вот качество пищи должно измениться. Врачи советуют ограничить в меню рафинированные продукты, а больше налегать на растительную пищу. Особенно это касается нетрадиционных и редких, а по сути - лекарственных растений, богатых биологически активными веществами (БАВ), витаминами. По этим показателям они – вне конкуренции. Стоит ли повторять, что кахетины, антоцианы укрепляют стенки сосудов, помогают при гипертонии, влияют на свертываемость крови, а В-каротин – источник образования витамина А в нашем организме, или о том, что Р-активные вещества – предупреждают раковые заболевания?
«Да об этом просто нельзя молчать», — уверен доктор сельскохозяйственных наук, академик и основатель Общероссийской академии нетрадиционных и редких растений П.Ф.Кононков, - здоровье человека, и особенно детей вызывает серьезные опасения. Современному человеку необходимо уменьшить объем пищи, изменив при этом ее качество. Тем труднее задача.Нужны альтернативные источники пищевых продуктов, где содержание БАВ в десятки и сотни раз выше. Врачи предупреждают, что сегодня до 95 % населения страдают дисбактериозом. А это начало хронических нарушений работы желудочно-кишечного тракта, обмена веществ. Справиться с этим под силу нетрадиционным и редким растениям. Именно они должны стать основой здорового питания».
Благодаря интродукции в России появляются растения из Японии, Китая, Монголии, а типичные для юга постепенно перекочевывают в более северные области. Казалось бы, цели ученых на будущее определены. Но на пути их достижения немало препятствий. Даже на родине отечественного садоводства в магазинах продают плоды южных стран. По содержанию БАВ они и в подметки не годятся отечественным! Кому не знаком отменный вкус антоновского яблока?
Пропишите дикоросы!
Конечно, в последнее десятилетие отношение к нетрадиционным культурам изменилось. Так благодаря академику Евгению Петровичу Куминову в сады пришли облепиха, калина, жимолость, шиповник. Тем не менее не всегда легко преодолеть некоторый скепсис, мол, зачем изобретать велосипед, когда есть яблоки, земляника, огурцы, другие всем привычные овощи, плоды и ягоды? А действительно, можно ли считать редкой культурой облепиху или жимолость, с которыми ученые работают уже полвека? Да, можно, если они перенесены в новые, непривычные климатические условия, как это случилось, например с абрикосом. Сейчас его уже нельзя назвать типичным южанином. Отныне он желанный гость на приусадебных участках. Потенциально абрикос – культура скороплодная, плодоносит со 2-го года и гораздо регулярнее чем слива, а то и ежегодно. Его цветение приходятся на теплые апрельские «окна», а последующее похолодание не наносит серьезного вреда, как это бывает с другими косточковыми.
Казалось бы боярышник у всех на слуху, да, увы, не в садах любителей. А ведь это не только декоративное растение для создания живых изгородей и садозащитных полос, но лекарственное и плодовое. Чтобы найти лучший по содержанию БАВ боярышник сравнивали четыре его формы: кроваво-красный, зеленомясый, черный и Шредера (три последние дальневосточного происхождения). Оказалось, что в кроваво-красном каротиноидов столько же, сколько и в калине, голубике, актинидии, но заметно меньше чем в облепихе.Боярышник черный отличился самым высоким содержанием катехинов. Известно, вкус плодов определяет соотношения сахаров и кислот. Кроваво-красный, пожалуй, вкуснее других. Но многое зависит от температуры воздуха и количества осадков во время созревания. Однако основное назначение свежих плодов и соков, варенья, компота, мармелада, пастилы из боярышника – лечебное. Интересно, что на юге аскорбиновой кислоты в плодах боярышника накапливается меньше, чем в северных широтах. И все равно в боярышнике вдвое больше витамина С, чем в традиционных для Кубани яблоках. В домашних заготовках из яблок с добавкой аронии, боярышника становится вдвое больше Р-активных веществ, витамина Е. Так что делайте выводы, садоводы.
Думаем, многие дачники хотели бы заполучить на свой участок голубику. Выбирая посадочный материал учтите, что плоды голубики топяной всё же богаче витамином С, чем плоды голубики высокой.
Говорили на конференции о том, что коккомикоз сдерживает появление в наших садах вишни и черешни . Однако есть надежда: ученые ВНИИР из С.-Петербурга отыскали дикорастущие дальневосточные виды вишни, устойчивые к этой болезни. Теперь дело за селекционерами.
Кстати, если раньше черешня считалась южной культурой, то теперь она продвинулась далеко на север. Мичуринские селекицонеры рекомендуют сорта Итальянка, Приусадебная желтая, Родина.
Много работ посвящено жимолости. Все отмечают удивительную пластичность этой культуры – алтайские сорта Голубое веретено, Синяя птица, Старт, Минусинская юбилейная, Сибиринка обосновались в Сибири и даже прижились в Минусинске. Учёные пытаются продвинуть эту культуру и дальше на север — в Мурманскую область.
Если задумаетесь: «Чего не хватает в моем саду?», и найдете место для новой витаминной культуры, то это только укрепит ваше здоровье!

Обрезка кустарников весной


Ухаживаем за кустарниками. Обрезка.
Всегда быть в «форме»
Чтобы ягодные кустарники каждый год давали хороший урожай, обрезку нужно делать осмысленно - с учетом биологических особенностей каждого вида
Черная смородина
Плодоносит главным образом на приростах предшествующе­го сезона, поэтому больше всего крупных ягод бывает на силь­ных (30—40 см) приростах первого и второго порядков ветвления. Основная часть урожая черной смородины находится на ветках четырех — пяти летнего возраста. На более старых уменьшаются и приросты, и урожай, и качество ягод. Поэтому за первые четыре года после посадки нужно получить куст, состоящий из 15—20 ветвей разного возраста (от одно­го года до пяти лет): 3—4 ветви однолетних, 3—4 - двулетних и т.д. Именно такие кусты дают оптимальный по количеству и качеству урожай. Затем нужно поддерживать куст в таком состоянии на протяжении 10—12 лет. Начинают формирование черной смородины с момен­та покупки однолетнего саженца с двумя-четырьмя веточками. При посадке обрезают его так, чтобы на каждой веточке осталось по три или четыре хорошо развитые почки.
На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы однолетних, так называемых «нулевых», веток, оставляют 3—4, остальные удаляют. Если ежегодно пополнять куст новы­ми ветками, то через 4 года вы закончите его формирование. Все­го на кусте должно быть по две — четыре ветки каждого возраста. Начиная с периода полного плодоношения и позже нужно ежегодно удалять утратившие способность к росту и цветению старые ветки. Обрезку запущенных кустов лучше проводить не за один раз, а растянуть на два года, чтобы избежать резкого наруше­ния равновесия между надземной частью и корневой системой.
В первый год удалите все ветки старше пяти — шести лет (толстые, с уко­роченными приростами), во второй - приведите в нужное со­отношение ветви других возрастов (как на кустах, находящих­ся в полном плодоношении). При обрезке не оставляйте пеньки от вырезанных веток, делайте срезы на уровне почвы.
Красная и белая смородина
У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан, чем у черной. Плодоношение происходит главным образом на букет­ных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжитель­ность жизни этих плодовых образований семь — восемь лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и значит, остав­лять их на кусте можно на более длительный срок — до десятилетнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному со­ставу веток.
Задача садовода создать куст с ветвями разного возраста (от 1 года до 9 лет). На взрослом плодоносящем кусте должно быть около 20 ветвей — по две каждого возраста. Нулевых побегов у красной и белой смороди­ны образуется меньше, а значит, и удалять их приходится реже. На оставленных нулевых ветках срезают только верхнюю невызревшую часть. Ежегодно удаляют по две — три старые ветви 9-10-лет­него возраста. У красной смородины, в отличии от черной, чаще проводят обрезку веток на перевод (на сильное боковое ответвле­ние).
Формирующую и поддер­живающую обрезку сморо­дины и крыжовника делают поздней осенью или ранней весной. Санитарную обрезку — удаление сухих, поломанных, поврежден­ных вредителями и бо­лезнями веток — можно проводить осенью, весной и даже летом. При санитар­ной обрезке удаляют все поломанные, больные, усы­хающие и просто лишние нулевые ветки.
Крыжовник
Этот кустарник плодоносит на сильных приростах предшествующего года и на многолетних плодовых веточках. Последние, сохраняют способность к плодоношению в течение двух — четырёх лет. Склонен к образованию большого количества нулевых побегов (отрас­тающих от корней). Поэтому, необходимо более тщательно их прореживать, удалять все слабые, неудачно расположенные и загущающие куст.
Хороший куст имеет 15-20 ветвей разного возраста. Самые старые ветви не должны быт старше 5 лет. Затем, в период полного плодо­ношения, куст поддерживают в таком состоя­нии на протяжении всей жизни растения.
Поступаем следующим образом: при высадке саженца все разветвления коротко обре­заем, оставив на каждом однолетнем приросте по 6-8 почек.
На двухлетнем кусте крыжовника каждый однолетний прирост укорачиваем наполовину. В следующем году из числа появивших­ся побегов оставляем три — пять наиболее сильных и удачно рас­положенных нулевых веток, остальные удаляем. У оставленных побегов обрезаем не вызревшие верхушки до здоровой древесины. Продол­жаем таким же образом пополнять куст новыми ветками каждый год. Когда растение полностью сформируется, в нем должно быть по три — четыре ветки каждого возраста (от 1 до 5 лет). Особое внимание обращайте на прореживание.
Крыжовник очень плохо переносит затене­ние, поэтому вырезайте все поломанные, больные, старые и пораженные мучнистой росой ветки. Кусты крыжовника быстро прекращают рост, поэто­му полезно некоторое их омолаживание. С помощью обрез­ки переводим ветку на сильное ответвление. Весной (после распускания листвы) проводится допол­нительная обрезка концов веток, поврежден­ных морозом или пораженных мучнистой росой (это определяется по отсутствию на них листьев).
Помните, что любая обрезка ослабляет растения. Чтобы восстановить их силы, ухаживай­те за ягодными кустарниками правильно: вносите удобрения, делайте прополки, поливайте (при необходимости), рыхлите почву

Дайкон стоит посадить! Опытные садоводы советуют


Чего бы ещё полезного посадить?
«Я уже два года пытаюсь безрезультатно вырастить дайкон.
Все время идет в стрелку. Разные сорта пробовал и сеял в разное время - от июня до августа. И пленкой черной накрывал. Результат все то же. Всходит на ура, но потом все так же дружно цветет..»— вот так вздыхая жаловался садовод садоводу. Давайте попробуем разобраться почему такое происходит.
Что такое японская редька?
Корнеплоды дайкона — сочные и очень нежные, длина их может достигать 30 см и даже более. Они отличаются необычайно сладким вкусом. По сравнению с редькой и редисом они более сочнее, нежнее и практически лишены специфического редечного горьковато-острого вкуса. Масса корнеплодов, в зависимости от сорта, может колебаться от 100 г до 4 и более кг. Обычно они погружены в почву наполовину или даже на одну треть. Поэтому дайкон — необыкновенно урожайная культура.
Не зря его любят на Востоке
Японские ученые утверждают, что дайкон помогает выводить жир, застаивающийся в организме, восстанавливает нормальное пищеварение.
Из всех овощных растений только редька, хрен и дайкон способны растворять камни в печени и почках. Но в хрене и редьке много остроты и горечи, в результате далеко не каждый может их без опаски употреблять. Дайкон же почти не содержит редечных масел и каждому придется по вкусу. Кроме того, — это настоящая копилка витаминов и полезных веществ, необходимых организму человека. Его корнеплоды богаты протеинами и углеводами, накапливают витамины В1, В2, РР, С (витамина С, например, втрое больше, чем в яблоках сорта Антоновка), соли кальция, фосфора, калия, натрия, железа, много пектиновых веществ, клетчатки и разнообразных ферментов. Корнеплоды этого растения способны выводить из организма человека тяжелые металлы и радионуклеиды.
Важные «тонкости выращивания»
Большинство сортов дайкона не годится для возделывания в первую половину лета, т.к. при длинном дне растения ускоренно переходят к цветению, не давая нормального корнеплода. У растений же, высаженных во второй половине лета, переход к цветению задерживается, а корнеплоды быстро наращивают массу. Поэтому сажайте его в самом конце июня.
Дайкон хорошо растет лишь на удобренных, богатых гумусом, легких, песчаных почвах — именно на таких почвах корнеплоды получаются более выровненными и гладкими. Перегной же дайкону никогда не повредит. При посеве дайкона не стоит жалеть золы. При внесении большого количества её вкусовые качества корнеплодов значительно улучшаются. Необходимо помнить, что дайкон крайне требователен к соблюдению оптимальной площади питания. Поэтому междурядья должны быть примерно 65-70 см, а расстояние между семенами должно составлять до 20 см. Ведь загущенные посевы не обеспечат вас обещанным на красочных пакетиках урожаем. Корнеплоды вместо килограммовых скорее будут напоминать редис. Поэтому не стоит экономить на его жизненном пространстве. Для дайкона это совершенно неприемлемо. А чтобы не тратить место зря, ведь взойти может не каждое семечко, лучше высевать в одну лунку по два — три семени (лишние потом выдернете на салат). Посевы сразу же замульчируйте опилками для сохранения влажности и создания оптимальных условий развития растений. Дайкон не требует столь частых поливов, как редис, однако при недостатке влаги корнеплоды формируются мелкими и грубыми. Поливают посадки по мере необходимости, избегая сильного переувлажнения, т.к. последнее может привести к развитию слизистого бактериоза.
Обычно практикуют двухстрочные посевы. Именно в этом случае обеспечивается максимальное освещение растений Вообще то расстояние между растениями в ряду зависит от сортовых особенностей, в основном от размеров корнеплодов. В бороздки высевают семена и присыпают рыхлой почвой слоем 1,5–2 см. Чтобы не образовывалась корка, появления всходов поливают после.
Всходы дайкона обычно появляются через 3–5 суток. Растения с округлой формой корнеплода можно пересаживать. После образования двух-трех настоящих листьев всходы прореживают. На ранней стадии неплохо полить их водой с добавлением гумата натрия, а через две недели подкормить мочевиной.
Прибрать урожай с умом
Убирать корнеплоды предпочтительнее в сухую погоду, но обязательно до заморозков. В основном все как обычно: корнеплоды очищают от земли и сразу же обрезают ботву (корнеплоды с необрезанной ботвой очень быстро дрябнут), оставляя черешки в 1-2 см и не трогая корешок. Корнеплоды дайкона легко ломаются и становятся непригодными для закладки на хранение. Поэтому большие корнеплоды следует подкапывать садовыми вилами или лопатой и, раскачивая, осторожно вынимать из почвы. нельзя запаздывать с уборкой. Вкусовые качества перестоявших корнеплодов резко ухудшаются. Очень плохо хранятся корнеплоды, попавшие под заморозки. Сначала повреждения незаметны, но со временем кожица на головках корнеплодов сморщивается, внутри появляются пустоты, мякоть приобретает горьковатый привкус.

О вредителях
У дайкона те же вредители, что и у всех прочих крестоцветных: крестоцветная блошка и капустная муха (личинки которой проделывают ходы в корнеплодах, открывая путь инфекции и делая корнеплод абсолютно несъедобным). Указанные вредители могут полностью уничтожить ваш урожай. Поэтому активная борьба с ними просто необходима. Опыляйте всходы смесью табачной пыли, золы и молотого красного перца. Однако самый эффективный способ борьбы, — выращивание данной культуры только под укрывным материалом, тем более что с начала июля (даже с конца июня) он освобождается на грядках под большинством культур.
Сорта дайкона
В настоящий момент существует более 670 сортов и гибридов дайкона. Наши селекционеры также постарались, и в последнее время появились несколько очень неплохих отечественных сортов и гибридов.
Клык слона — более других сортов в наших условиях склонен к цветушности.
Миновасе — сочные, нежные корнеплоды Великолепно хранится.
Миясиге — почти не образует цветоносов.
Шогоин имеет корнеплоды крупные, круглые, массой до 1,8—2,3 кг; мякоть отличных вкусовых качеств.
Саша — скороспелый, холодостойкий, высокоурожайный сорт, дружно формирующий урожай.
Дубинушка — урожайность 6,5—9,5 кг/кв. м. Очень перспективный сорт.

Для любителей экзотики


Арбузные байки
Афганцы говорят: «Наш арбуз так сладок, что стоит вдалеке пробежать верблюду – и он тут же трескается!» Может и вы не забыли этот восторг: тугой арбузище лопается от спелости. Когда-то славились на Волге два сорта: Растун и Трескун. Растун надувал огромные плоды, хорошо лежал и перевозился. Его продавали, а ели Трескун. Небольшой, тонкокорый, он трескался от любого неосторожного движения. Съесть его можно было только на месте и сразу. Но зато был вкуснее, нежнее, слаще. Современные гибриды и транспортабельны, и весьма вкусны – селекция многому научилась, но потребовались десятилетия. В Астраханской губернии арбузная эра началась в начале 1850-х. Двое предприимчивых крестьян из села Быковы Хутора, Горлов и Толочков, расширили посевы и стали сбывать арбузы вверх по Волге с большой выгодой. Через десять лет бахчи простирались уже на сотню километров – от Царицына, то бишь Волгограда, до самого Камышина. На длинных баржах возили их до самого Нижнего и Перми. Главный арбузный центр образовался в Быкове. Тут загружали десяток барж в сутки – десятки тысяч плодов! О плодах сих стоит сказать отдельно. Арбузы тогда мерили по размеру — вершками. Крупными считались «аршинники» (72 см), «безвершковые» (67,5 см) и «половинники» (63 см). Самый мелкий для продажи был «беспалый» - 49 см. Остальное считалось мелочью — шло на корм скотине и на «арбузный мёд» – нардек. То есть в те времена четверть урожая была в полцентнера. Ещё половина урожая – средние. Остальное – «мелочь», килограммов по 10—15. Всего примерно 2500 плодов с гектара. Значит урожай составлял более больше 100 тонн. Нелегко было найти хорошую землю под бахчу, «подходящей» признавалась только целина. В начале 1900-х на Украине была паника: нет новых земель для бахчи! Доходило до курьёзов: целинную землю возили и продавали возами.
Мы привыкли есть круглые арбузы, а в последнее время – овальные. А бывают они разными даже грушевидными. Индийские — сплюснуты наподобие тыквы. А вокруг Багдада выращивают арбузы в полтора-два метра. Жители деревни по очереди охраняют их от единственного страшного вредителя – местных свиней. А под Ашхабадом, наверное, и сейчас «прививают» арбуз на верблюжью колючку. Срезают куст, расщепляют пенёк и вставляют семечко. Вода обеспечена!
Можно ли вырастить арбуз на Урале?
К сожалению, сортов, которые могут расти в наших условиях без укрытия, пока не придумано. Поэтому и поселить у себя на грядке это растение отваживается далеко не каждый садовод. Но выращивать его на Урале можно почти без особых трудностей, если создать ему минимум необходимых условий, и, не менее важно, соблюдая технологию его выращивания. Ведь у нас на каждом участке растут и великолепно плодоносят и другие «дети тропиков» – помидор и огурец, перец и баклажаны.
Для северной бахчи место решает всё. Правильное — может сдвинуть вас из Челябинска на широту Ростова, а неправильное — задвинуть в Пермь. Сухие, солнечные, защищённые от ветра, склонённые на юг места, имеющие с севера стенку или кулису из кукурузы, подсолнуха или топинамбура — сдвигают вас на юг. С восемнадцатого века, вплоть до послевоенных 50-х, бахчи выращивались по всему Южному Уралу и Сибири. В Челябинской области этим занимались многие хозяйства, и больше половины арбузов и дынь были свои.
Каков же он?
Арбуз – однолетнее травянистое растение. Он имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень проникает в почву на глубину более метра. При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40°С) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Он не переносит затенение и загущение, плохо удается при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Прогревание семян очень благоприятно сказывается на урожае. Делается это за неделю до предполагаемого срока посадки. Для этого пакетики с семенами помещаются возле батареи. Важно, чтобы температура хранения семян не превышала 50 градусов!
Независимо от выбранного сорта или гибрида (что предпочтительнее) урожай арбузов мы можем получить только при выращивании в теплице. Из особенностей ухода отметим, что арбуз засухо-устойчив и не любит сырости и высокой влажности воздуха, не переносит конденсат. Поэтому его лучше выращивать в теплице из поликарбоната, лучше с томатами, а не с огурцами. Полив достаточно производить теплой водой раз в 7-10 дней. Главное условие для севера — ранние сорта. Любят арбузы песок. В лунку хорошо вмешать по ведру. На легких песчаных почвах созревание происходит иногда на две недели раньше, чем на черноземе. Оптимальный уровень рН — 5.5—7.0. Лучшие предшественники — многолетние травы, озимая пшеница, кукуруза на силос, однолетние бобовые. Не рекомендуется выращивать арбузы после пасленовых и тыквенных культур.
Возраст рассады — не больше месяца. Переросшая рассада приживается очень плохо. Вышел третий листик — пора сажать! Глубина посадки на 2—3 см глубже, чем в стаканчике. Выращивают арбузы в теплице только вертикально, плети подвязывают к опорам, избегая малейшего затенения. Урожай в наших условиях формируется только на главном стебле, поэтому все боковые побеги обязательно прищипывают. После образования завязей главный побег прищипывают, это ускоряет созревание плодов. При таком формировании можно рассчитывать на получение урожая.
Регулярно опрыскивайте арбузы стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон») – это повысит шансы на завязывание плодов. Северные пчёлы арбузные цветки почти не посещают. Надо опылять! Перед обедом рвём мужские цветки, желательно второго дня — и тыкаем по женским. Делать это нужно два дня подряд. Завязи потом регулируем — оставляем по две на куст. Пасынки прищипываем. Плети арбузов слишком тонкие и не могут выдержать вес даже небольшого плода, поэтому маленькие завязи-арбузики (размер теннисного мяча) помещают в сетку и подвязывают её к шпалере теплицы. И еще: не забывайте раз в две недели подкармливать растения арбузов комплексными удобрениями с микроэлементами. Лучше всего для этого подойдет удобрение «агрикола» (выбирайте пакеты, где есть значок «100% растворимость» — этот вид удобрения действует лучше).
В тепличке 3 на 6 м можно высадить по периметру до 50 шпалерных кустов и получить по два плода на куст.
Недостаток солнца невозможно восполнить ничем, поэтому отменный урожай этих плодов на Урале получить нельзя. Однако желание и хороший уход позволяют вырастить в тепличных условиях небольшое количество дынь и арбузов и они такие же вкусные, как и, привезенные с юга. А от сознания того, что они выращены на собственном участке, эти замечательные плоды становятся еще вкуснее.
Как выбрать
Обычный признак зрелости арбуза – высыхание приплодного усика и листика напротив него — «лопаточки». У некоторых сортов должен высохнуть и следующий усик. А в конце лета бывает так: усики ещё не высохли, а плоды уже зрелые. Есть сорта, у которых главный признак зрелости – яркое пятно на «пузе». Мы любим идеально правильные формы. Видим чуть корявый, немного квадратный, кривоватый или вдавленный – сразу нос воротим. Да будет нам известно: как раз такие арбузы – самые сладкие! В жару затруднён доступ калия и воды и плод самоотверженно жертвует внешней формой ради того, чтобы накопить больше сахара для семян. То бишь — для нас. Грех не пользоваться таким альтруизмом, братцы!
Надо заметить, что желание вырастить арбуз навязали: на 8 марта мужчины вместе с подарком на работе раздаривали пакетики семян. Вот и досталось мне... Считаю, что дыню вырастить проще. я пробовала. Был сорт Золушка. Однако об этом позже...

Люблю дыньку....

Крупным планом
Дынная радость
Дыня чуть было не стала главной сахароносной культурой мира: дынный сахар – самый дешёвый. Но подвела нестабильность урожаев: дыни тогда болели и трескались в сырое лето. Вот поэтому на душу населения сейчас – воз сахарного тростника, мешок свёклы, и только одна маленькая дынька.
Дыню традиционно выращивают в южных регионах, ведь она крайне теплолюбива. Поэтому большинство уральских, сибирских, да и среднерусских огородников даже не мыслят о том, чтобы «приручить» эту культуру. И напрасно. Однако выращивать дыню на Урале можно лишь при правильном выборе посевного материала и соблюдении агротехники. Дыня очень рентабельна и хлопот с ней гораздо меньше, чем с привычными томатами или огурцами), несомненно, оправдаются. Поймете вы это в момент, когда дыни начнут созревать и теплица наполнится их чарующим пьянящим ароматом.
Посев на рассаду
Подойдут семена, особых гибридов достаточно холодостойких дынь, плодоносящих в условиях средней полосы, таких как F1 Канталупа, F1 Золушка ( я выращивала), F1 Галилей, Fi Злато скифов, F1 Ранняя сладкая, F1 Ананасная, F1 Сладкий ананас, F1 Полидор (пожалуй самая крупная дыня для наших мест — до 5 кг, но семян не встретила в магазинах). Все они отличаются холодостойкостью, рано вступают в плодоношение на 75 — 85-й день и дают сладкие плоды. На рассаду следует сеять примерно в конце 2-й или самом начале 3-й декады апреля.
Чтобы повысить холодостойкость и выносливость растений к неблагоприятным условиям желательно провести предпосевное замачивание семян в стимуляторе роста "Эпин".
Крайне нежелательно травмировать корневую систему дынь — каждое семечко нужно сеять в отдельную емкость. Почва под рассаду должна состоять из равных частей компоста и обычной огородной земли. Оптимальная температура для прорастания семян 30°С (при ней семена прорастают в течение 48 ч). Потом дневную температуру можно снизить до 24...26°C, a ночную - примерно до 19...20°С. Имейте в виду, что при температуре воздуха менее 15°С дыни почти не развиваются, а при 10°С у них прекращаются процессы фотосинтеза, и молодые растения могут просто погибнуть.
Поливают рассаду только теплой водой - по мере необходимости и очень умеренно. При появлении 3-4 настоящих листьев начинают еженедельные подкормки комплексными удобрениями Дыня - растение короткого дня, и 12-часовой день следует считать оптимальным для этой культуры. Чтобы снизить отрицательную реакцию растений на недостаточное освещение в условиях квартиры необходимо еженедельно опрыскивать растения стимулятором роста "Эпин".
Теплица - только с теплыми грядами
В теплицы дыню высаживают примерно в конце мая, в зависимости от погодных условий региона. К этому моменту возраст рассады должен составлять 30—35 дней, а тепличный грунт должен быть полностью подготовлен и хорошо разогрет. Дыня предпочитает очень плодородный грунт с глубоким (до 30 см) корнеобитаемым слоем и хорошим дренажем, Рассаду поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают, не заглубляя корневую шейку (т.к. растения подвержены корневым гнилям) в подготовленные лунки. После высадки еще немного поливают. Обычно на метре размещают 5 штук растений.
На момент высадки и дневные, и ночные температуры, как правило, еще слишком низкие, возможны возвратные заморозки. Поэтому нужно сразу же замульчировать почву между растениями пленкой, которую придавить не землей, а камнями (чтобы достичь эффекта «каменной мульчи»), а также разложить вокруг каждого растения несколько пластиковых темных бутылок (например, из-под пива) с водой, расположив их своеобразным треугольником. В течение дня камни и вода в бутылках будут нагреваться и отдавать накопленное тепло в ночное время, что создает более комфортные условия для развития растений.
Убирать эти укрытия обычно можно только после 20 июня, в зависимости от погодных условий региона.
Дыня достаточно засухоустойчива,поэтому поливают ее весьма умеренно и только теплой водой (33—35С). В период активного налива плодов объем поливов несколько увеличивают — именно в этот период растения потребляют максимальное количество воды. Нельзя допускать чтобы влага попадала на надземные части растений и в зону корневой шейки, т.к. это может привести к их гибели от корневых гнилей, а также распространению грибных болезней. Крайне опасно появление на внутренней части крыши теплицы конденсата, неизбежно попадающего на растения. Растения дыни очень светолюбивы, поэтому распределять побеги нужно так, чтобы избежать даже малейшего затенения.
Подкормки — богатые калием
В процессе формирования вегетативной массы обычно достаточно подкармливать растения 1 раз в 2 недели комплексным удобрением типа "Кемира" с дополнительным внесением золы или сульфата калия — дыням от природы требуется повышенный уровень калийного питания.
Максимальное потребление дыней питательных веществ приходится на время налива плодов — в этот период лучше подкармливать дыни 1 раз в неделю.
Опылять придется вручную. Крайне важно регулярно опрыскивать посадки стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и т.п.), что позволяет добиться формирования нестерильной пыльцы даже в неблагоприятных условиях, а также опылять все женские цветки вручную (делают это рано утром) - надеяться на опыление их пчелами или муравьями не стоит. Процедура опыления проста: достаточно вложить мужской цветок в женский и сделать несколько вращательных движений.
Формировка и подвязка
Формируют дыни в 2 стебля: на высоте примерно 30 см основной побег у растений прищипывают, удаляют все боковые побеги за исключением самых сильных в верхней части стебля. В дальнейшем эти побеги подвязывают вертикально к опорам, расположенным в верхней части теплицы. Все появляющиеся после этого боковые побеги прищипывают в зависимости от типа побега: неплодоносящие боковые побеги прищипывают над 1-м листом, а плодоносящие - над 3-м листом после завязи.
Приступаем к уборке урожая
Сбор плодов нужно проводить своевременно, учитывая, что созревшие дыни легко отделяются от плодоножки и падают на землю. Не совсем созревшие плоды (но с явно сформировавшейся характерной для сорта сеточкой) укладывают на дозревание, которое может длиться до 2 недель. По окончании этого срока дыни готовы к дегустации.
Для меня вырастить дыни легче, чем арбуз. Удача приходила всегда, несмотря на приблизительное соблюдение вышеперечисленных правил. Попробуйте и вы! (Увы! Фото не моё) Съела и не сфоткала. Правы те, кто пишет, что запах на всю теплицу...

Совместимость растений


Смешанные посадки или уплотненные грядки
В Европе очень часто применяют смешанные посадки. Например, сажают ряд моркови и ряд шпината или редиса. Ряды делают достаточно часто. Как редис поспеет его удаляют и морковь становится хозяйкой грядки. Можно в центре грядки посадить горох, а по кругу— салат. За запахом сельдерея незаметят вредители и капусту... Однако такие посадки необходимо производить с учётом взаимного влияния растений друг на друга..
Замечено давно
Томаты защищают все виды капусты, редьки и редиса от гусеницы белянки, капустной мухи и капустной блошки. Хорошо растут с луком, фасолью, огурцами, салатом, сладким перцем, шпинатом, бобами, фенхелем, капустой (кроме краснокочанной), редисом. Не любят они соседства с горохом, морковью, картофелем, свёклой, кукурузой.
Капуста защищает сельдерей отпятнистости (септориоза). Хорошо растёт рядом с фасолью, морковью, свёклой, шпинатом, огурцами, горохом, салатом, ревенем, бобами. Не любит соседства с луком и картофелем.
Свекла защищает морковь от гнили бактериального происхождения. При этом соседство с морковью её не очень удовлетворяет. Хорошо растёт рядом с капустой кольраби, салатом, горохом, фасолью, бобами, луком, редькой, редисом. Не любит томаты, кукурузу, вьющуюся фасоль, шпинат, лук-порей, картоель. Интересно, что соседство с луком для свёклы полезно, но сам лук при этом угнетается.
Фасоль (как и бобы) защищает капусту от капустной тли. Любит расти рядом с огурцами, картофелем, капустой, репой, редисом, салатом, кольраби, томатами, ревенем, свёклой. Угнетается горохом, морковью луком, фенхелем.
Лук и чеснок защищают клубнику от серой гнили плодов, морковь –от морковной мухи и тли, салат – от тли. Любят соседство с огурцами, салатом, кольраби, томатами, кабачками, пастернаком, фасолью. Плохо растут рядом с картофелем, горохом,капустой, свёклой, редькой, редисом, шпинатом, спаржей. Не любят расти рядом с морковью, а вот морковь вырастает рядом с ними здоровой и крупной.
Морковь спасает лук от луковой мухи, редьку - от земляной блошки. Хорошо растёт рядом с капустой, салатом, кольраби, листовой свёклой, редисом, луком, томатами, горохом. Нежелательных соседей для моркови нет.
Сельдерей защищает капусту от гусеницы белянки и капустной блошки. Хорошо растёт рядом с огурцами, фасолью, горохом, бобами, вьющейся фасолью, луком-пореем, шпинатом. Нежелательные соседи – картофель и кукуруза.
Салат (кочанный) защищает кольраби и редис от блошки, морковь– от морковной мухи. Хорошо соседствует с томатами, огурцами, фасолью, горохом. Не любит фенхель, редьку, сельдерей.
Шпинат растёт здоровым и витаминным рядом с картофелем, огурцами, томатами, фасолью обыкновенной и вьющейся, редисом, луком-пореем, морковью и сельдереем.
Картофель хорошо сочетается лишь с кольраби, фасолью и шпинатом. Плохие соседи для него – огурец, горох, томат, лук, свёкла, сельдерей, сладкий перец, баклажаны, физалис.
Кабачки и тыквы плохо соседствуют с картофелем, томатами, редькой. Хорошо растут рядом с салатом, горохом, луком, вьющейся фасолью, шпинатом.
Горох хорошо уживается с огурцами, капустой, салатами, фенхелем,свёклой, ревенем, морковью, редькой, редисом, кукурузой, шпинатом. Плохо растёт рядом с картофелем томатами, луком, фасолью.
Огурцы хорошо растут в соседствес капустой, кольраби, горохом, бобами, кукурузой, луком, сельдереем, чесноком, шпинатом. Особенно рекомендуется высаживать рядом горчицу, кориандр, календулу, которые зачастую цветут вместе с огурцами и привлекают насекомых-опылителей.
Огурцы плохо уживаются с картофелем, томатами, баклажанами.Огурцы болеют рядом с салатом и фасолью.
Перец сладкий лучше растёт рядом с огурцами, томатами, кольраби. Плохо уживается со всеми видами фасоли.
У редьки и редиса общие симпатии и антипатии. Оба плохо уживаются с луком, огурцами, китайской капустой. Хорошие соседи для них – томаты, кольраби, фасоль, горох, морковь, салат, мангольд, шпинат.
Репа хорошо уживается со всеми культурами. При уплотнённо-междурядном выращивании культур желательно ежегодно вносить в почву зелёные удобрения (рожь, горчица, фацелия, люпин).
На уплотнённых грядках можно выращивать не только овощи, но и клубнику.
Клубника не переносит соседства с огурцами и капустой. Хорошо растёт рядом со шпинатом, луком,морковью, редисом, фасолью, валерьяной. Лук и чеснок спасают её от серой гнили, улучшают вкус клубники. Из ароматических трав рекомендуется выращивать рядом с клубникой петрушку, шнитт-лук, кориандр, тмин, огуречную траву.

Сидераты

Знакомимся с сидератами поближе
Редька масличная
Редька масличная является растением длинного дня, скороспелое, холодостойкое, отличается интенсивным ростом. Семена начинают прорастать при температуре 2—3°С, дружное появление всходов отмечается при 7—8°С. Всходы переносят заморозки до минус четырёх, а взрослые растения — более низкие температуры, не прекращая вегетации. Растение легко приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям, хорошо растет практически на любых почвах. Выносит небольшую кислотность. Редьки масличной не страшны ни засуха, ни длительное ненастье, ни осенние снегопады. Обязательный прием - прикатывание почвы до и после посева. По урожайности зеленой массы редька масличная более чем в два раза превосходит люпин, горчицу белую и рожь. Вот почему это отличный сидерат. Сеют ее сплошным рядковым способом с ранней весны (как только оттает почва) до осени (включая сентябрь). Однако при посеве в августе и сентябре она дает больше листьев и они крупнее, чем при раннелетнем выращивании. Семена всходят на 4-7-й день, а спустя три недели появляются бутоны – это лучшее время, чтобы скосить редьку. Массу оставляют на неделю подвялиться, затем заделывают в почву. В общей сложности от посева до перекопки проходит около 30—40 дней.
При возделывании редьки масличной более чем наполовину снижается засоренность участка сорняками, в том числе пыреем ползучим. Сокращается численность почвообитающих вредителей и патогенных микроорганизмов, например возбудителей корневых гнилей и нематод, в 1,5-2 раза. В 10 раз уменьшается загрязнение грунтовых вод нитратами, а трудно усвояемые питательные вещества почвенных минералов становятся доступными для овощных культур. Кроме того, улучшается структура почвы и нормализуется ее реакция (рН). Зеленая масса растений содержит в себе столько же питательных веществ, сколько и коровий навоз: азота — 0,5 %; фосфора — 0,25 %; калия — 0,6 %. Кроме того, зеленая масса при заделке в почву раскисляет ее, действуя подобно внесению извести, так как имеет щелочное содержимое клеточного сока. Подземная часть растений обладает способностью усваивать азот из воздуха, подобно клеверу и люпину. Корневые выделения растворяют минеральные включения почвы и переводят микроэлементы, фосфор и калий в доступную для последующих культур форму. Разлагающаяся биомасса крестоцветных выделяет в почву вещества, угнетающие и подавляющие рост и развитие сорных растений. На богатом органическим веществом субстрате бурно развивается сапрофитная микрофлора, которая вытесняет из почвы возбудителей болезней с/х культур. После уборки зеленой массы вместе с пожнивными остатками в почве остаются стимуляторы роста и развития растений из класса брассиностероидов, повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих культур. Молодые, не огрубевшие побеги, имея сладко-жгучий вкус редиса, являются лакомством для ребятишек. Стручки редьки консервируют, подобно овощам.
Белая горчица
Дает много зеленой массы, особенно в дождливые годы. Обладает фитосанитарными свойствами. Хорошо растет на некислых неплодородных суглинках и супесях. Корень достигает 2—3 м в глубину. Во время цветения ее надо скосить, затем измельчить. После белой горчицы будет отлично расти лук.
Люпин однолетний
Удобно выращивать как сидерат на маленьких участках — растение очень декоративное и дает много зелени. Его корень достигает глубины 2 м и оттуда поднимает питательные вещества в верхний слой почвы. Как у всех бобовых, на его корнях формируются крупные наросты, в которых живут бактерии, берущие из воздуха азот, наземная часть также накапливает много азота. После люпина можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Люпины содержат алкалоиды, они своего рода санитары почвы. Больше всего зелени у люпина нарастает в период формирования цветков и цветения. А максимальное количество азота скапливается, когда завязываются стручки. В этот момент люпин надо скосить, измельчить и закопать в почву на глубину 15—20 см (чем больше зеленой массы, тем глубже). Если этого не сделать вовремя, стебли отвердеют и будут медленнее перегнивать.
Фацелия
Ценная в медоносном отношении травянистая культура, которая чаще других высевается вблизи пасек. Своими небесно - голубыми цветками она привлекает в основном чистюль - пчел, неохотно идет на контакт с мухами и прочими неразборчивыми в связях насекомыми. Наконец, фацелия нормализует почвенную реакцию, активно угнетает мокрицу, другие однолетние сорняки. Есть сведения об успешной культуре фацелии как сидерата и на мульчу в междурядья картофеля. По мере развития основной культуры фацелию срезают и оставляют на месте в качестве мульчи. Очень важно, что фацелия – одно из немногих растений, являющихся хорошим универсальным предшественником для любых овощных культур.Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных и каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Зацветает через 6 недель после посева, поэтому, если сеять ее с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Ее нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением. Фацелия неприхотлива, обладает холодоустойчивостью, может осенью переносить заморозки до -7-9 °С, поэтому можно высевать сразу после оттаивания почвы.