Спаржевая фасоль-полезное дело


Крупным планом
Спаржевую фасоль посадить обязательно!
Разговорилась с дамой около пакетиков с семенами и выяснила, что очень хорошо содружество картофеля и спаржевой фасоли. При уборке урожая было замечено, что они совершенно друг другу не мешают. А почему бы не попробовать? Ведь тогда и особое место не придётся выделять. Для этих целий, конечно же, потребуются сорта кустовые. Известно, что фасоль нужно почаще собирать, тогда урожай будет хорош. Поэтому необходимо её посадить по краю картофельной делянки, поближе к проходу, чтобы землю вокруг картофеля лишний раз утрамбовывать не пришлось.
Фиолетовая, золотая — вот она какая!
Спаржевая, или овощная, фасоль – сорта, бобы которых не имеют пергаментного слоя и грубых волокон, поэтому съедобны целиком, в недозрелом виде. Для чего и выращиваются. Самыми урожайными признают высокорослые сорта.
Можно остановить свой выбор на компактных кустовых сортах – их удобно выращивать на обычной грядке, не нужно устанавливать подпорки, они более холодостойкие и скороспелые. Ранние кустовые сорта, заранее (за 20–25 дней) посаженные на рассаду, в конце лета можно успеть вырастить в освобожденной от урожая теплице.Для равномерного получения урожая высаживают разные сорта и используют разные сроки посевов.
Спаржевая фасоль, также как и соя, является настоящей кладовой белков, она содержит жизненно необходимые человеку аминокислоты. Является также признанным лечебным средством при экземах, сыпи на коже. Блюда из фасоли способствуют выведению из организма излишков жидкости, поэтому ее рекомендуют употреблять при отеках. В бобах содержится кислота, которая стимулирует образование кровяных телец, поэтому этот овощ полезен при малокровии. Отвар бобов пьют при воспалении почек, сахарном диабете, ревматизме и как хорошее мочегонное средство.Фасоль спаржевую, или сахарную, используют в питании вместе с зелеными стручками.
Что любит?
Фасоль очень теплолюбивое растение, поэтому посев производят, когда почва прогреется до 15-18°С. Обычно, этот промежуток года знаменует собой уход заморозков и холодов, опасных для появившихся всходов. Перед посадкой фасоль необходимо замочить в чуть теплой воде на 4 часа.
Садят семена на глубину 5—6 см. Если после всходов фасоли возникла возможность наступления заморозков, то стоит просто присыпать взошедшие ростки землей, чтобы сохранить драгоценное тепло. На огороде фасоль выращивают или отдельными грядками или как уплотняющую культуру.Если это вьющиеся сорта, то их можно высевать с кукурузой и подсолнечником. При этом вы сэкономите площадь огорода, а фасоль будет снабжать другие культуры азотом и защищать от вредителей – проволочников, американских и луговых бабочек. Если же это будет отдельная грядка, то между рядками оставьте 40см, а между растениями – 10см. Спаржевая фасоль не любит переувлажнения, это может привести даже к осыпанию завязей.
Стручки спаржевой фасоли консервируют, маринуют, солят и пр. Из консервов зимой можно приготовить чудесные супы, гарниры, закуски, запеканки и другие блюда.
Сортов спаржевой фасоли огромное множество, есть кустовые и вьющиеся. Среди вьющихся особенно интересны китайские и японские сорта. Их стручки вырастают от 30 до 90 см в длину. Однако и вырастить их сложней, они любять темные южные ночи.
Окраска стручков фасоли достаточно разнообразна, чаще – зеленая, лимонно-желтая, салатовая, фиолетовая. Фиолетовые стручки при варке становятся ярко-зелеными, имеют привлекательный вид в супах и других блюдах. Зерно спаржевой фасоли также имеет разную окраску: белую, кремовую, коричневую, черную, белую с рисунком и др.
Урожай поспел — успевай собирай
Урожай собирают каждые 5—6 дней. Уборку спаржевой фасоли для употребления в пищу в вареном виде и для консервирования (используются стручки с семенами) производят, когда семена достигнут молочной или молочно-восковой спелости. (В фазе молочной спелости семена бобов легко раздавливаются пальцами, из них брызжет «молочко». В фазе молочно-восковой спелости семена также легко разминаются, но «молочка» уже нет. Бобы при этом имеют зеленый цвет.)
Уборку спаржевой фасоли на семена производят, когда стручки, а также стебель и листья становятся сухими, со светло-желтым оттенком. Сухие стручки со зрелыми семенами периодически срывают. Бобы вышелушивают и просушивают на солнце в хорошо проветриваемом месте. Достаточно оставить на семена несколько стручков. Семена спаржевой фасоли, предназначенные для посадки на будущий год, хранят в сухом помещении при температуре до +5°С. Семена, полученные в сухую погоду, сохраняют всхожесть в течение 5—6 лет.

Полоть или нет


Худший способ борьбы с сорняками
Не выдергивать сорняки? Зарастет же все! По самую грудь! Однако не полоть — совсем не означает не бороться с сорными растениями. С ними как раз обязательно надо бороться, иначе эти родные дети природы попросту вытеснят с участка пасынков природы — наши культурные растения. Природа наградила своих родных детей необычайной живучестью, поэтому в борьбе за место под солнцем непременно победят сорняки.
Что делать?
Систематически срезать многолетние сорняки под корень. Систематически! — вот что главное. И срезать сорняки надо в том возрасте, когда это делать проще всего, то есть при их высоте не более 5—10 см. Можно использовать любое приспособление. И сбривать сорняки с лица земли. Наилучший результат дает небольшое заглубление среза в почву на 2 — 3 см. Вы просто срезаете сорняки и оставляете их на почве.
Что это дает?
Никакое растение во время вегетации не может долго обходиться без надземной части. Корни, не получающие своей доли от работы хлорофилла в зеленых листьях, обречены на гибель. Конечно, из почек возобновления на корнях сейчас же пойдут новые стебли. А вы их опять — под корень. Не давайте им только вырастать выше 5—10 см, иначе корни успеют «очухаться», то есть снова набрать запас питательных веществ, которые им поставляет надземная часть растения. Так, сделав 3—4 срезки подряд в начале сезона, вы практически избавитесь от многолетних сорняков на все лето, потому что корни сорняков, оставшиеся без надземной части, погибнут и, перегнивая, дадут дополнительное питание для корней культурных посадок. То есть вы дополнительно обогатите почву гумусом точно так же, как это происходит в природе.
Почему не следует убирать в компост срезанные сорняки, а оставлять их на месте? Да потому, что вы ими мульчируете почву, и ее верхний слой не пересыхает и не разрушается. Так вы существенно сократите полив своих посадок, потому что замульчированная почва не дает влаге испаряться с поверхности и, кроме того, значительно больше вбирает в себя выпадающую ночью росу. А сорняки, постепенно перегнивая, возвращают почве плодородие. К тому же вы избавляетесь от лишней работы по переноске сорняков в компост, а осенью от разноски по участку перепревшего за прошлые годы компоста. Если вы не будете ежегодно вносить неперепревшие органические остатки прямо на грядки, то микроорганизмам почвы нечего будет «кушать», их численность снизится, а почва постепенно оскудеет, потому что растения разрушают и используют находящийся в верхнем слое гумус.
А почему все-таки не следует полоть?
Разница в том, что, срезая точку роста под землей или скашивая надземную часть, вы вызываете повторный рост того же самого стебля. Одного. А как только вы выкопаете или вырвете сорняк, то на всех обрывках корневой системы, оставшейся в почве, сразу же проснутся почки возобновления, и это спровоцирует рост целой оравы сорняков вместо одного. Это очень просто проверить.
Выкопайте весной и выполите одно растение одуванчика, а рядом срежьте еще одно. Через пару недель посмотрите, и вы увидите, что на месте срезанного растения снова появилось одно растение, а на месте выдранного — много. К тому же они возобновляются от малейшей части корня или корневища, оставшегося в земле.
Ну хорошо, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. А как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Для этого всего лишь надо заранее вырастить их на грядках. Весной, когда приедете на свой участок, лучше еще до схода последнего снега, вы прямо по снегу разбрасываете золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накрываете грядки огрызками старой пленки, раскладываете поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер. Весной солнце припекает хорошо и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10—12 дней. Если через две недели вы навестите свой участок и увидите, что сорняки взошли, снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут.
Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего два семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня, и если именно сейчас их просто прорыхлить, то они погибнут. Но как только у них появятся настоящие листочки, борьба с ними становится утомительной. Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, то после первого же дождя в ближайшие 2 — 3 дня сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Поэтому сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.
После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накрываете грядки пленкой и спокойно уезжаете еще на 1 — 2 недели. Приехав на участок во второй раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите туже операцию. Через сутки можете посеять семена на грядках, освобожденных от сорняков. Но при этом вы должны понимать, что такую грядку перед посевом — не перекапывать! Иначе из более низких слоев почвы вы снова вынесете семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут.
Дело в том, что во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как деньги в банке. Но как только эти семена попадают в верхний слой, то сразу начинают прорастать. Весь фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более низкого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.
Работа по предварительному выращиванию сорняков на грядке небольшая и совсем не тяжелая. Просто ее следует обязательно сделать вовремя. . Это простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядке избавит вас от трудоемкой прополки грядок в течение всего сезона.
Если же вы не успели этого сделать, приехали на участок, а все овощные грядки покрыты зеленым ковром сорняков, то берите полольник «Стриж» или плоскорез Фокина — и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4— 5 см, и на сутки оставить сорняки валяться на грядке. После этого ребром доски сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), «посолите» посадочные бороздки удобрением и сейте семена овощей и зелени. Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской и накройте грядки старой пленкой, закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появятся, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода. Если вы посеяли долго всходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян тех, культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат, шпинат. Они и обозначат рядки посевов. Согласитесь, гораздо проще пройтись 2—3 раза за сезон полольником или маленьким плоскорезом Фокина среди посевов, нежели пропалывать грядки, стоя часами на коленях. Просто надо приучить себя к некоторой дисциплине.
Итак, прополка — это самый худший способ борьбы с сорняками. И самый неэффективный.

Горошка не хотите ли?


Зеленый горошек
Горох овощной — однолетнее травянистое растение, овощная культура, принадлежит к семейству бобовых. Он обладает способностью накапливать азот в почве, поэтому играет важную роль в севооборотах. Его корневая система прекрасно растворяет труднорастворимые соединения калия и фосфора, обогащая почву питательными веществами. По этой причине горох отличный предшественник для других культур.
Горох овощной — холодостойкая культура. Судите сами: его семена начинают прорастать при температуре +1—2°С (гладкозерные сорта) или при +4—6°С (мозговые сорта). Всходы могут выжить при кратковременных заморозках, однако погибнут уже при -7°С. Вместе с тем горох требует высокой влажности, особенно это касается молодых растений. Обильные осадки способствуют активному росту, повышают урожайность, однако высокие грунтовые воды вредят растению.
В то же время горох хорошо переносит кратковременную засуху. Растение прекрасно развивается в условиях продолжительного светового дня. Его выращивают после любых овощей, за исключением представителей семейства бобовых.
Сорта овощного гороха: лущильные и сахарные
Лущильные сорта отличаются тем, что на створках боба внутренней стороны имеется довольно плотный пергаментный слой. Он делает створки боба непригодными для употребления в пищу. Поэтому лущильные сорта возделывают с целью консервирования, а также употребления в свежем виде. У сахарных сортов бобы нежные, сочные, мясистые. Горошек отличается сладким вкусом — это неудивительно, ведь он содержит до 9% сахара! В пищу употребляют лопатку с зачаточным горошком.
Участок под горох отводят плодородный, солнечный, защищенный от ветра. По пищевым качествам зеленый горох превосходит многие овощи. В нем содержатся сахара и сырой белок высокого качества, витамин С, витамин Е, соли калия, кальция, магния, фосфора, железа. Посев проводят в конце апреля — начале мая на глубину 4—6 см. Схема посадки — 30х15 см.
Чтобы не допустить полегания стеблей, после всходов желательно поставить на грядке прутья-опоры длиной 1—1,2 м. Собирают урожай по мере созревания. Важным моментом в жизни растений гороха является период за 5—10 дней до цветения и во время цветения, когда его нужно обязательно полить, если почва сухая, из расчета 15—20 литров на квадратный метр. При слабом росте растений перед цветением или во время цветения подкармливают коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением одной столовой ложки комплексных минеральных удобрений на ведро раствора.
Интересны такие сорта.
Детский сахарный
Раннеспелый высокоурожайный сахарный сорт. Растение высотой около 95 см. Бобы светло-зеленые, слабоизогнутые, длиной 11 см, шириной 1,3, без пергаментного слоя. Устойчив к фузариозу. Используется для потребления в свежем виде, кулинарии, для консервирования и замораживания. Вкусовые качества свежего и консервированного горошка отличные.
Горох безлистный Ползунок-сахарок
Скороспелый (от всходов до начала технической спелости проходит 53—55 дней) сорт безлистного гороха, отличающийся одним из самых длительных периодов плодоношения среди ранних сортов. Растение высотой 70—75 см. Бобы светло-зеленого цвета, слабоизогнутые, узкие и длинные. Выращивается без опоры и не полегает. В каждом бобе 8—9 сладких и вкусных горошин размером до 1 см. Прекрасно подходит для использования в сыром виде, рекомендован для обработки в домашней кулинарии, консервирования и замораживания. Высокое содержание витаминов и полезных веществ.

Жимолость


Гордость ученых, надежда садоводов
Жимолость — зимостойкая культура. В Иркутской области, например, зарегистрированы случаи, когда растение выдерживало морозы до минус 57°С. К тому же, жимолость — самая устойчивая к возвратным заморозкам ягодная культура в период цветения. Цветки смородины, земляники, яблони, вишни, сливы погибают уже при нулевой температуре или всего при минус 1°С. А цветки жимолости выдерживают затяжные заморозки до минус 6°С, а кратковременные — до минус 7°С.
По статистике сады на Урале, в Сибири, в среднем, через 4—6 лет остаются без урожая разных ягод из-за весенних заморозков, и только жимолость продолжает исправно плодоносить.
Поскольку весенние заморозки не причиняют ущерба ее цветкам и плодам, то можно считать это растение «палочкой-выручалочкой» садоводов. Несомненно, к достоинствам этого растения относится и уникальная долговечность. Куст черной смородины сохраняет продуктивность от 4 до 7 лет, куст красной смородины — до 15 лет. Малина наиболее урожайна в возрасте до четырех лет, земляника садовая — до трехлетнего возраста.
Жимолость сохраняет высокую продуктивность до 25—30 лет, а нередко до 40 лет и более. Известны случаи хорошо плодоносящих в благоприятных условиях 150-летних кустов жимолости. Вот это показатель долговечности! Значит, куст, который вы посадите грядущей весной, сможет угостить ягодами не только ваших детей, но и внуков, и даже правнуков!
Всем хороша
В наших садах жимолость не имеет конкурентов по скороспелости. Вот в том году мы вовсю лакомились ягодой уже с 17 июня. В то время до созревания самых ранних сортов других ягод (например, садовой земляники) оставалось примерно две недели.
Первые два года растение удобрять не надо, так как при посадке его вы наверняка внесли достаточно удобрений. В дальнейшем один раз в год расходуем 30—40 г комплексного удобрения на кв. м. Жимолость — растение влажного приморского климата, поэтому очень влаголюбиво, особенно во время цветения и плодоношения. Кусты необходимо поливать по мере необходимости, но обязательно сделать хотя бы по одному поливу в июне, июле и августе. Активная часть корневой системы находится на глубине 10 см, поэтому рыхлить почву необходимо очень осторожно, на глубину не более 5—6 см. А лучше всего просто тщательно замульчировать приствольный круг.
Увеличиваем урожай
У жимолости нет нулевых побегов, и садовод должен поставить перед собой задачу «перехитрить» растение. Как это можно осуществить? Жимолость имеет побеги от первой ветви, т. е. сразу побеги первого порядка. Они растут и развиваются, на них образуется много новых побегов 2-го, 3-го порядков. Если вы видите, что основная ветвь загущается множеством мелких побегов, то ее следует обрезать, но не на основание, а на самый сильный побег на ветви (иначе куст будет голенастым).
Жимолость — «тугорослая» культура, короткого вегетационного периода. И для того чтобы увеличить плодоносность, можно вызвать образование «Ивановых», т. е. побегов вторичного роста. Делают это следующим образом: после того как растение отплодоносит (примерно 10—20 июня), провести жидкую подкормку комплексным удобрением. Таким образом, в начале июля образуется вторичный рост побегов (до сентября вырастает около 20 см). Эти побеги до зимы окрепнут и хорошо перенесут морозы.
Но нельзя допустить третьей волны роста, поэтому после 10 августа ни поливов, ни подкормок производить нельзя. Побеги третьей волны не перенесут морозов. Осенью необходимо произвести санитарную обрезку кустов жимолости (обрезать больные, сломанные, сухие ветви).
Жимолость — экологически чистая культура, она практически не поражается болезнями и вредителями, однако молодые посадки могут погрызть мыши. Ягоды жимолости — ценный источник витаминов и минералов. В них содержатся витамины С, А, группы В, глюкоза и фруктоза, органические кислоты. По количеству витамина С жимолость не уступает лимону и киви. По столь важным минеральным элементам, как магний и натрий, жимолость не знает соперников среди ягод, по количеству калия уступает только бруснике, а по Р-активным веществам даже шиповнику за ней не угнаться. Из микроэлементов в ягодах содержатся марганец, медь, кремний, цинк, алюминий, барий, йод. Она меньше других культур накапливает соли тяжелых металлов.
Ученые пытаются создать сорта повышенной урожайности и неосыпающиеся. Для этого приходится использовать горькие клоны дикой ягоды. Поэтому и сорта, которые имеют повышенную урожайность — до 6 кг с куста, содержат во вкусе пикантную горчинку, которая исчезает в продуктах переработки. Это сорта алтайской селекции. Они отличаются также высокими темпами роста и повышенным содержанием витаминов. Плодоношение наступает на 3—4-й год. К сортам этой селекции относятся: Берель, Герда, Лазурная, Бокчарская, Огненный опал, Галочка, Салют. Они не осыпаются, но зато отрыв ягод затруднен. Из сортов уральской селекции особенно ценными являются Длинноплодная, Волшебница, Фианит, Лазурный, Челябинка, Стойкая (поздно поспевает и не осыпается). Ягоды уральской селекции хороши для потребления в свежем виде: ягода, как правило, отличается величиной (более 1 г), высокими вкусовыми качествами (4,8—5,0 баллов). К недостаткам можно отнести сильную осыпаемость. Поэтому, как только начнут поспевать первые ягоды, под кусты необходимо расстелить пленку, чтобы не потерять урожай.

Самая сладкая, да не ягода...


Самая сладкая кукуруза
Чаще всего в огромном кукурузном семействе выделяют пять ее разновидностей: кремнистую, зубовидную, крахмалистую, сахарную и лопающуюся. Конечно же, наибольший интерес для овощеводов-любителей в нашем Уральском регионе могут представлять две последние: сахарная и лопающаяся. А первые три выращивают только на зерно или на силос: получить нормальный урожай зерна, какой бы сказочно урожайной ни была эта культура, в условиях нашего лета абсолютно нереально.
Единственный шанс на Урале – выращивать кукурузу ради вкусных початков в стадии молочной зрелости. Для этого как раз и выбирают, как правило, сахарную кукурузу. Именно ее початки наиболее вкусны и используются при приготовлении всевозможных овощных блюд, консервов, прекрасно замораживаются.
Лопающаяся (или рисовая, или поп-корн) кукуруза – также настоящий деликатес, и еще совсем недавно семена ее в России нельзя было сыскать днем с огнем. Отличается она тем, что при поджаривании ее зерна лопаются и превращаются в многочисленные белоснежные рыхлые хлопья (объем хлопьев в 15-25 раз превосходит объем зерна), которые и используются в пищу. Но чтобы зерна лопались, т.е. происходили так называемые «взрывы», влажность зерен должна быть достаточно высока (выше 10%), поэтому початки нужно немного подсушить, а после этого сразу использовать. Жарятся зерна на хорошо смазанной маслом, разогретой сковороде, которая закрывается крышкой.
И вкусна и полезна
Кукуруза — растение необычайно разностороннего применения, а если вспомнить, что по пищевой ценности не уступает зеленому горошку, богата сахарами и крахмалом, содержит широкий спектр витаминов (А, С, B1, B2, PP и Е) и минеральных веществ (соли калия, кальция, магния, железа, фосфора), а также улучшает пищеварение, то получается, что благословеннее растения на Земле, наверное, и не найти. В мире зафиксирован и еще очень интересный феномен. Употребление кукурузы положительно сказывается на здоровье зубов.
Приступаем к посевной
Выращивать кукурузу несложно. Только вот теплолюбива она чрезмерно, поэтому и сажаем её рассадой. За сутки перед посевом зерна кукурузы желательно замочить, чтобы они набухли. Причем, есть одно интересное наблюдение: при замачивании семян в растворе древесной золы, початки сахарной кукурузы бывают слаще. Чтобы подготовить раствор золы, нужно две столовые ложки золы замочить в одном литре воды и выдержать двое суток. Затем верхнюю часть раствора аккуратно слить и использовать для замачивания семян.
Уход за рассадой обычный: максимум света, своевременные поливы, а с момента интенсивного роста еженедельные подкормки удобрением «Кемира» и регулярные опрыскивания стимулятором роста «Эпин». Следует знать, что в начальный период вегетации кукуруза растет крайне медленно, и лишь при образовании 4-6 листов интенсивность роста растений существенно возрастает.
В июне рассаду нужно высадить вдоль теплой наружной стенки теплицы. Нужно иметь в виду, что кукурузу в один ряд сажать очень неразумно. При такой посадке резко ухудшается опыление, и початки могут оказаться полупустыми. Обычно ее рекомендуют размещать в 5-6 рядов. Однако в наших условиях, редко набирается столько места. Можно посадить и «кучкой по три штучки», например, между кабачками.
Любит, не любит, …
Кукуруза относится к очень теплолюбивым растениям. В принципе, ее семена прорастают при температуре 10-12°С, но оптимальной температурой для ее роста являются 20-24°С. При снижении температуры ниже 4°С растения как бы замирают на месте, а при 2-3°С просто погибают. Наиболее требовательна к теплу кукуруза в период формирования початков. В недостаточно прогретой почве семена прорастают очень медленно, могут покрыться плесенью и загнить. Однако и запаздывать с посевом нельзя: початки не успеют вырасти. К почвам кукуруза предъявляет очень высокие требования. Хороший урожай она дает только на теплых, рыхлых высокоплодородных (желательно, черноземных) почвах, с нейтральной реакцией. Внесение органических и минеральных удобрений под кукурузу значительно повышает ее урожай. Кукуруза хорошо отзывается и на внесение полного минерального удобрения в почву перед посевом. На кислых, заболоченных и сильно уплотненных почвах кукуруза расти откажется — лучше и не пытаться. Что касается дополнительных подкормок, то при недостаточно быстром развитии растений в первой половине вегетации неплохо подкормить их мочевиной (две столовые ложки мочевины на ведро воды) или навозной жижей. Во второй половине лета у растений в наших условиях обычно возникает нехватка калийных удобрений, и требуются соответствующие подкормки (2-3 столовые ложки сульфата калия на ведро воды). Кукуруза требовательна к свету и не выносит затенения, особенно в первую половину вегетации (в течение примерно 30—40 дней от появления всходов). Что касается влаги, то в целом, относительно засухоустойчива. Но не в периоды всходов, начала цветения и формирования начального урожая — в эти моменты растение из засухоустойчивого превращается во влаголюбивое, и потребляет воды гораздо больше, чем другие культуры, так как резко превосходит их по урожаю сухого вещества с единицы площади. Но и избытка влаги кукуруза тоже не терпит — на переувлажненных почвах она растет и развивается крайне медленно и сильно поражается грибными заболеваниями.
Я не раз выращивала кукрузу. Возможно прочитав эту статью кто то подумает, что все очень сложно. Однако это не так. Говорят, что шикарные урожаи дает кукуруза в теплице, однако я всегда сажала просто в огороде, на солнечном месте. Рассаду вырашиваю в узком ящике, вне дома, в теплице. Приживаются растения при пересадке без проблем. И, конечно же обязательно вырастают сахарные початки, которые любят и дети и взрослые. Вот и нынче я уже приобрела пакетики с семенами. Обязательно буду сажать — пусть внучок порадуется!

Сидераты, природообразное земледелие-продолжение разговора


Не буду спорить с очевидным — чаще всего почва в наших садах «не очень». Однако даже те, кто имеют чернозем, сталкиваются с массой проблем: нехватка воды, множество сорных трав. Что тут можно посоветовать? Конечно же было бы замечательно добавить в почву того, чего ей не хватает. Где-то это песок речной, торф, а где-то и глина. Можно на этом и не «циклиться». Просто тогда все превращения участка в плодородный и рыхлый пойдут чуть медлен-ней. Пожалуй, следует отметить начало нового сезона прогулкой по лесу. Если вы остановитесь на поляне и оглянетесь, то увидите множество цветов и трав. Всё растёт и благоухает. Даже малоопытные садоводы и цветоводы с удоволь-ствием приносят и добавляют в цветы и рассаду дерновую землю, которая без ухода производит сама себя. Потому, что создатель всё устроил мудро, и если бы мы не мешали букашкам, корням, микроорганизмам, то получали бы урожай сторицей.
Разглядите главное в этой прогулке — земля всегда прикрыта мульчой, травой, листвой — в этом кроется огромный смысл. Посадите как-нибудь в плошку зерна пшеницы. Через две недели земля станет сплошной дерниной. Вот какую массу корней произвели растения! Когда растения погибают, то эти корни начинают в земле потихоньку перерабатываться червями, микроорганизмами и вот у вас уже почва, покрытая целой сетью вертикальных каналов. Конечно, вам это не очень видно, однако это так. Мало того, что растения — сидераты достают с глубин земли различные микроэлементы, перекачивая их по корням в верхний горизонт, так еще и оставленные червями, после поедания корешков каналы служат «поливными насосами». В них ежедневно собирается роса. Думаете мало? 12 сантиметров воды приходит по ним ежегодно. Роса скапливается в каналах из-за разницы температур между нагретой к вечеру землей и прохладой ночи. А что делаете вы? Вы их рушите, перекопав почву. Мало то-го, что у вас становится иссушенный участок, так ещё при этом идет настоящая война. Вы сражаетесь со своим любимым садом. Гибнут или впадают в анабиоз миллионы микроорганизмов. Ведь перекапывая почву, вы выносите наверх тех жителей, которые не могут существовать под солнцем, и им противопоказан воздух. Они могут трудиться лишь глубоко внизу. Зато тех, которые любят воздух и прогретый почвенный горизонт засовываете поглубже.... Кто же будет творить ваше плодородие? Вот и остается заливать все это водой с микроудобрениями и привозить извне питательную землю. Смею заметить за немалые «бабки». Я же предлагаю не перекапывать, почти не поливать, огород не топ-тать и побольше отдыхать.
Продолжение следует....
Вы должны понять и принять, что земля не должна быть черной. Она должна быть зеленой или покрыта мульчой. Везде! На грядке и в меже, под кус-том и на опушке. Особенно эти строки должны привлечь внимание тех, кто вновь осваивает участок. Вот приходите вы на свой надел и начинаете пере-капывать... Остановитесь! Подумайте, где будут гряды. Знаете, как тяжело целик поднимать? Так не поднимайте! Отсрочьте тяжелую работу на год. Займитесь другим. Определите, где у вас будут грядки, где поле для картофеля и раз-городите все это. Затем навозите на эти места сухой соломы, травы, листьев сухих. На низ постелите расправленный картона от коробок. Засыпьте его слоем 20 см и займитесь шашлычком у костерка. Понятно, что это тоже труд, но все же более легкий. И что же мы имеем к следующей весне? Если весной вы убе-рете мульчу, то грядки будут готовы к посадке. Летом вы можете приготовить полосы метала, резины, бордюрной ленты, которую хорошо бы вкопать в почву под границей грядок. Тогда корни оставленной травы не залезут на грядки. Ле-том надлежит скашивать ваш травостой, чтобы он не цвел, и не заставлял ваших соседей смотреть на вас, как на нерадивых хозяев, что сорняки из под контроля выпустили. Скошенную траву — на грядки! Смею заверить вас, что по зеленой травке между грядами ходить будет — сплошное удовольствие. Можете присмотреть тратуарную плиточку или навозить плоских камней для укладки на дорожке. Лучше не сплошняком, а по шагово — чтобы трава не вытаптывалась активно.
Все это неплохо, подумают многие, но что делать тем, у кого сад суще-ствует давно? Пожалуй то же самое — изыскать чем прикрыть корни деревьев, кустарников, что посыпать между грядами. Обязательно поделите картофельное поле пополам и начните на одной стороне творить, а на другой картофель выращивать. Трудно будет только первый сезон. Всё время будите себя корить, что не досажали картофеля вволю... Если не верите в успех предприятия, то вы-делите под сидераты, горох, фасоль, бобы лишь кусок от картофельного поля. Было бы замечательно, если бы вы усвоили истину — грядки и проходы не должны менятся местами, так как почва в меже очень уплотняется. Восстано-вить её плодородие потом до предыдущего уровня можно лишь через несколь-ко лет. Когда вы бегаете по картофельному полю то с пропалывая, то урожай собирая, то не замечаете наносимый почве урон. Однако это так. А уж как кар-тофель не любит утоптанной почвы сверху, знает он один...
Продолжение следует.
Итак у нас всё прекрасно: ровные окайнленные грядочки рядами, на до-рожках слой опила или трава зеленеет, под кустами мульча ... Осталось только возродить почвенное плодородие, убрать сорняки с гряд и отдыхай «товарищ надсмен»!
Никогда не держите землю пустой! На ней всегда должно что-то расти. Если не посадите сидераты — взойдут сорняки или она просто выветриться, высушиться, черви уйдут в прохладу, микроорганизмы тут же бросят трудиться — помогать вам, и замрут в анабиозе. Сажайте, что имеете: семена люпина, под-солнечника, гороха, редьки масличной, горчицы, овса... Правда неплохо бы со-риентироваться, где что по-полезнее посадить и как быстро косить всходы... Однако это целая тема и мы поговорим о другом.
Что у вас на грядке — сорняки? Есть? Много? Копайте и выдераете? По-здравляю, так и будите ходить с белым животиком весь сезон и с черной спин-кой. Почему? Да потому, что в одном кубе земли лежит миллион семян сорня-ков. Вы их «не перебодаете». Самое интересное, что вы сами их и сажаете. Процес прост. Те семена, что попали в верхний слой почвы могут легко быть ликвидированы: накрыли грядку по весне пленкой. Они под теплым солнышком взошли. Вы их тяпочкой ликвидировали. Они подсохли под жаркими весенними лучами и всё — сажайте любимые семена овощей. Но вы же обязательно перекопаете грядочку перед посадкой. Значит, расшевелите и вывернете в теплый слой новую порцию сорных семян, которые про запас в землице лежат. Вот и вновь строй сорняков тут как тут. Нетронутыми они могут лежать и ждать сво-его часа десятилетиями, поэтому не шевели лихо, пока тихо. Если работать и рыхлить только самый верхний горизонт, то новые семена не проснуться и жизнь наша качественно улучшается. Высоченный осот и ему подобные сорня-ки попытайтесь не выдерать а срезать, чуть ниже уровня почвы, не думая об ос-тавненных ниже корнях. При постоянном уничтожении таких сорняков именно этим методом происходит их изживание. Корни из последних сил, не подпитан-ные листьями, будут пытаться выстрельнуть новыми побегами, а тут вы в бое-вом настрое... Чтобы поливать поменьше и для развода полезной микрофлоры необходимо меж рядами посадок также класть мульчу. Лучше всего для этой цели подходит чуть подсушенная трава либо срезанные и подвяленные сидера-ты. Результат не заставит себя ждать...
Продолжение следует
Давайте разберемся, что имеем. Ровные грядки, засеянные травой меж-дурядья, замульчированные в прикорневом слое кустарники и деревья. Наде-юсь, что грядки уже не пустые? Вы посадили и редис и руколу, шпинат и листо-вую капусту. Если есть грядки для более теплолюбивых культур, то они должны быть уже засеяны сидератами. Только вот какими? Кстати, сидераты не простые растения. Они каждый о своем думают и помогают по разному. Объединяет их одно. Действуют они лишь тогда, когда вы после их подрезки не перекопали, а лишь подрезали и сбрызгнули «Байкалом». В этом случае корни сидератов бу-дут служить вам так, как и положено — помогут в восстановлении почвы. По-сле «Байкала» верхушки отрастать практически не будут, так как поврежден-ными растениями займутся микроорганизмы. Для них подвяленная срезка — еда. У себя на участке второй год пытаюсь не копать грядки. Этой весной на-блюдала замечательную картину — грядки были готовы к посадке уже в сере-дине апреля: лопата на штык протыкала запросто оттаявшую землю, практиче-ски не нашла на грядке мульчи, междурядья из перепревших опилок копались легко. В них копашились черви. Нет, я не перекапывала их, а просто срезала верхний уже перемешанный с землей и чуть попревший слой и отправила в мешки. Через пару недель, как почва прогреется уложу мульчей под кустарники и деревья.
Ну а напоследок давайте разберемся, какие сидераты посадить. Сущест-вует правило: нельзя высаживать сидеральные растения до или после родствен-ных огородных растений! Например, люпин, клевер, горох, вику нельзя ис-пользовать до и после гороха, фасоли, бобов. Горчицу, масляничную редьку, рапс нельзя применять до и после капусты, редьки, редиса, хрена. Озимую рожь, овес, другие злаки – до и после кукурузы. Исключение составляет фаце-лия. У неё на наших огородах нет родственных видов растений. Её можно ис-пользовать с любыми огородными культурами.
Всякое растение, применяемое в качестве сидератов, хорошо по-своему.
Рожь, овес (зерновые), горчица, фацелия (зеленые) быстро растут, их корни разрыхляют почву и улучшают ее структуру, подавляют рост сорняков. Бобовые увеличивают содержание азота в почве, а горчица, люпин, овес еще и подавляют развитие многих патогенных микроорганизмов, вызывающих болез-ни растений. При применении горчицы в качестве удобрения она отлично пополняет почву гумусом и органическими веществами, однако азота в ней содержится мало, по-этому рекомендуется высевать её в смеси с бобовыми. Своими корнями горчица рых-лит почву на глубину до двух-трёх метров, создавая после своего разложения систему канальцев, что благоприятно сказывается на воздухообмене и впитывании влаги. Она помогает сдержать рост сорных трав, развитие вредителей (слизни, гороховая плодо-жорка, проволочник), а также грибков (картофельная парша, ризоктониоз).
Очень хорошим растением-сидератом является озимая рожь. Общая длина корней озимой ржи — более 600 км Сеют ее осенью, как только освободятся гряд-ки. До наступления морозов она успеет отрасти и уйти в зиму окрепшей и под-готовленной. Весной, как только позволят погодные условия, она продолжит свой рост и до посадки основных культур накопит значительную зеленую мас-су. Эта культура еще ценна и тем, что подавляет рост сорняков и очищает почву от некоторых вредителей (проволочника). Хорошо подходит для освоения целин-ных земель. Развитая корневая система активно рыхлит почву, создавая канальцы, ус-ваивает недоступные для других огородных растений вещества, превращая их в дос-тупные формы. Разлагаясь, рожь пополняет почву калием, азотом и органическими веществами. Отлично защищает почву от негативного влияния ветра и водной эрозии и в зимний период способствует снегозадержанию. Хорошо растёт почти на любых типах почв, кроме чрезмерно влажных и тяжёлых, а лучше всего развивается на чернозёмах. Но имеет высушивающее почву свойство, поэтому она выращивается в районах с дос-таточным уровнем осадков.
Фацелия обладает отличным фитосанитарным воздействием: не даёт развивать-ся грибковым и вирусным болезням растений, препятствует появлению насекомых вре-дителей (проволочники, нематоды). Также фацелия при цветении привлекает полезных насекомых, уничтожающих вредителей.
Гречиха отлично усваивает из почвы фосфатные элементы, после разложения пополняет почву органикой, и минеральными элементами — калием и фосфором, структурирует почву, питание и воду получает из подпочвы, поэтому её высевают для восстановления бедных, тяжелых и кислых почв.
Овес обладает устойчивостью к холоду, но заморозки для него губительны. Он хорошо себя чувствует на всех почвах, кроме солончака и песчаных, улучшает кислые почвы и торфяные, как и озимая рожь, почти не требователен к растениям – предшественникам. Его корневая система отлично структурирует грунт, улучшая необходимые для плодородия свойства почвы, а также уничтожает возбудителя корневой гнили. Овёс, в сравнении с другими сидератами не особо удобряет почву, поэтому более эф-фективно его применение в смеси с горохом и викой.
Редька масличная очень отзывчива на высокую влажность поч-вы, которая влияет на урожайность растения. Редька своей густой над-земной частью закрывает почву от солнечного излучения, подавляя рост сорных трав. Кроме того, в ней содержатся вещества, уничтожающие нематод и предотвращающие заболевания некоторых огород-ных культур. Лучший результат даёт совместный посев редьки с бобо-выми сидеральными удобрениями. Обогащает почву серой и фосфо-ром.

ВЕСНА 2015 "Природное земледелие"


Вот уже пару лет как на новом участке я одна разрабатываю почву с помощью сидератов и особой лопаты. Надо заметить, что участок очень сырой. Сам он под уклон. Поляна большая- участков под застройку много, но многие простаивают. Где-то по верху когда то бил родник. Поэтому сырости прилично. Через см 50-60 есть слой песка с мельчайшими камушками по которому вода и сочится, а верх почвы что-то лесное с большим количеством торфянистой почвы- иногда перевернешь дернину, а там металлические ржавые разводы с синим блеском.
В свое время очень понравился видео материал Бублика о том, что почва должна быть выровнена. Известное правило, что когда во круг земля перекопана и разработана, то поступление воды резко падает. Поэтому для удержания в будущем влаги почву ровняю.
Где возможно наращиваю слой земли. Например с южной стороны железного гаража насыпала около 70 см почвы- таким образом получила более теплое место с более глубоким уровнем залегания грунтовых вод. Почву взяла с другого места-во круг водоема убирала задранный край южного берега. В течение года у нас выпадает 500-600 мм осадков. Ученые считают, что, например, морковке для роста необходимо 1500-2000 мм осадков. Отсюда следует, что земледелие у нас поливное.
Участок поделен на два. На одном- высажены крупные культуры. Начинают кусты, а заканчивают деревья. На другом- грядки. Чтобы между деревьями (некоторые уже плодоносят и имеет приличный размер) не буйствовала трава- сажаю сидераты. Первый раз использовала редьку масличную. Ждала буйство зелени, но по истечении срока посевы были высотой 20 см со светлыми листьями. невзрачные- косить то нечего. Однако я не сдалась. К середине лета- прикупила (по объявлению) овес ведрами (2) и два ведра гороха. Замочила на ночь, перемешала, опять посадила. Копала лопатой, которая для меня сегодня просто палочка выручалочка: у нее металлическая часть под углом к черенку. Она как раз без труда проходит под землей в 7-10 см под поверхностью. Нагрузка на спину здорово снижается. Сегодня такую "технику" приобрела и сноха и брат. Цена на нее не малая. Вот буквально неделю назад сноха взяла (черенок легкий из эвкалипта) -1000 руб. Вроде как в Австралии сделана. У меня уже вторая- теперь с наболдажником из пластика и крашенным черенком, более массивная. Цена того года 800 руб. Овес с горохом в первый год был невысокий. На второй -чудесный. Внук с гороха не вылазил до осени. Червей стало много почва вся в ходах. Несмотря на очень влажную весну- льет и льет моя влажная почва копалась хорошо- рассыпалась, а не была сплошным глинистым комком. Места, которые осваивались вновь, показали себя намного хуже. И хоть я планировала посадить там картофель- поняла, что мучится буду много, урожай будет "фиг и маленько". Купила ведро ржи и засадила. Кое на какие места насыпала фацелию - её сажать одно удовольствие. Делается так: верхний слой тяпкой потукал, рассыпал семена, походил по семенам и жди всходов. Не подвела и масличная редька, посаженная полосой на метровую глиняную гряду, что отведена под виноград. Чем меня устраивают сидераты? - Я вижу результат. Вообще изучив принцип природного земледелия я не убиваюсь теперь по сорнякам.
Не знаю заметили ли вы, но очень часто у садоводов на каком то этапе начинается "мания черной земли". Типа все должно быть аккуратно и чище чем дома: червяки отдельно, сорняки отдельно, дорожки и грядки чернее черного. Однако это просто немного сумасшествие и все. В саду должны быть и соломка и веточки и сорняки. У сына это: мать и мачеха плюс лютик. Лютик прямо чудо- размножается прекрасно, но и корень чудесный-мощная мочка. При посадке сидератов под деревьями и на целике я их не убираю, просто подрезаю на глубине 7-10 см и переворачиваю пластик. Сверху сидераты - в зависимости от качества целика и земли. Если все очень крепкое, то надо сажать либо рожь либо овес, редьку масличную. А если почва уже не первый год под сидератами, то можно и что по мельче и нежнее типа фацелии и горчицы.
Нынче весной пошла высаживать саженец винограда. На подготовленную к высадке грядку в одном месте метр на метр я в том году сваливала сорняки, траву, сухие побеги - чтобы сорняки в этом месте не прорастали. Подхожу и не верю своим глазам- а сухих сорняков, что клала почти и нет. Так, на самом центре пяти сантиметровый слой небольшим ошметком лежит. Травка уже зеленеет во круг. Что за диво: куда что делось? Чуть пододвинула ошметок в бок — копнула, а там червей!!! Опаньки!!!
Еще случай. Во круг ствола яблоньки по весне перевернула надрезанные пластики земли по кругу вместе с пышно зеленеющими кустиками лютика, крапивы и одуванчика. Потом еще по кругу на один слой почву приподняла такими же "перевертышами". Вышел ободок перевернутой полудернины по кругу — вроде как яблонька бордюром обделана. Через пару недель сдвинула верхние несколько кочек, а там уже черви стаями. Хотя вроде бы еще ничего не погорело как следует. Когда вижу такое скопище червей — душа радуется. Пару лет назад найти одного то за счастье было. Кстати и по деревьям видно, что дела на лад. Яблони все пытались усохнуть по маленьку. Мы и землю вокруг всю разработали — картошку сажали, пололи. Их поливали регулярно. А они все хирели. На одной вообще что то типа черного рака на коре началось ( я понимаю, что конечно это был не он, но зрелище такое было). И длилось это лет семь-восемь. Я уже с ними почти попрощалась, а они начали расцветать после моего природного земледелия. Теперь и не полваем и занимаемся деревьями по смешному — вот дернинку по весне переверну, летом сорняками обложу, вокруг сидераты посажу.

Возможно кто то скажет, что это ого-го. И не очень понятно, зачем я именно так почву осаживаю. Дело в том, что у снохи два малыша друг за другом и особо ковыряться в земле некогда. Можно сказать совершенно некогда. Дом еще только строится, но любому понятно, что здорово заехать в дом, гдже уже плодоносит сад и почва готова и под грядки и под викторию. Она вообще просила сделать ей сад легкого ухода. Поэтому вместо покупки дорогого навоза и перегноя — сажаю сидераты. Результат есть и это замечательно. Еще уже посажены 16 кустов жимолости — за ней уход минимальный на её участке, а ягода хороша. Есть и все остальное....

Выращивание томатов в контейнерах


Низкорослые, или как их еще называют, детерминантные томаты обычно выращивают на грядках. Чтобы получить более ранний и обильный урожай, растения можно посадить в теплицу или парник. Но есть еще один способ, который сегодня становится всё более популярным – контейнерный. По сути это выращивание томатов в больших горшках или вазонах. Их объем для низкорослых сортов помидоров должен составлять минимум 5-6 литров. Впрочем, чем больше земли будет в распоряжении растений, тем лучше.
Томаты достаточно требовательны к условиям роста, и выращивание их в контейнерах позволяет сглаживать климатические проблемы. Если ожидается похолодание, то горшки с растениями можно на время перенести в теплицу или на веранду, а во время слишком жаркой погоды – разместить в прохладной полутени.

Весьма неожиданное место для контейнеров выбрал подмосковный садовод Михаил Хуторской. Вазоны с томатами он разместил на пологой крыше сарая. Преимущества столь экстравагантного выбора
садовод объяснил так: «Во первых воздух на крыше на высоте двух-трех метров от поверхности земли более теплый и сухой, что для томатов очень важно – они не болеют и быстрее созревают. Во вторых солнечные лучи отражаются от блестящей жестяной крыши и дополнительно освещают растения. В третьих более рационально используется площадь сада, ведь крыша сарая это лишние 12-15 квадратных метров».
Для выращивания помидоров Михаил использует 10-литровые пластиковые емкости. Растения при этом плодоносят так же обильно как в теплицах. Конечно, полив и уход при контейнерном способе выращивания более трудоемкий, но зато урожай в меньшей степени зависит от погоды и отпадает необходимость возведения каких либо тепличных сооружений.

Удивительные овощи

По красоте они могу соперничать даже с цветами, а томаты могут по вкусу напоминать конфеты

Рассказывает кандидат биологических наук, специалист селекционно-семеноводческой компании «Гавриш» Жанна Агафонова

Томаты, перцы, баклажаны, огурцы удивляют нас разнообразием форм и окрасок. Рядом с привычными черными глянцевым баклажанами любители выращивают белоплодные. Баклажан Пеликан F1 образует молочно-белые плоды саблевидной формы с нежной мякотью, без горечи. Маленькие шаровидные плоды баклажана Пинг-понг F1 хороши для цельноплодного консервирования. А компактное растение, увешанное множеством цветов и плодов, выглядит настолько декоративно, что может красоваться на клумбах рядом с цветами. Нежным вкусом и светло-филетовым цветом шаровидных плодов выделяется баклажан Пятачок. Однако самым удивительным цветом плодов отличается баклажан Полундра. Они глянцевые, белые с лилово-розовыми штрихами.

Огород в мешке по-африкански

Оригинальная агротехника выращивания овощей, заимствованная у африканских овощеводов, была продемонстрирована на садоводческой выставке в Бирмингеме, Англия (июнь 2009 г.). Овощи выращивают в мешках, в каких у нас перевозят картошку.


смотрим

Как за 10 дней подготовить землю, если у вас сплошная дернина


Приближается "Золотая Неделя Посева", - с 26 мая по 4 июня, когда самое время в открытый грунт сажать ВСЁ: и рассаду, и семена, и холодостойкие культуры, и теплолюбивые.
На грядках и в действующих цветниках всё просто, а можно ли подготовить к этому времени дернину? Ведь, наверно, у каждого найдётся место в саду, заросшее травой, на месте которого хотелось бы что-то посадить и вырастить во всей красе.
читаем далее

Посев «на пластик», какие культуры еще не поздно посадить на рассаду
жимолость
Пример самый ультра-ранний (так можно выращивать зелень, подобную салату, укропу, луку, петрушки и т.п., а так же репу и редис): приехали с дачи домой с намерением досадить что-то в следующий раз - сыпанули щепотку семян в блюдце, засыпали землёй (можно даже не замачивать), к пятнице появились первые семядольки, - и далее на садовом участке осталось только вырыть бороздки.


читаем далее

жимолость

 

 

 

Целительница-жимолость

 

Жимолость, произрастающая на территории России в 50-ти разновидностях, обладает целительным действием и часто применяется в народной медицине.Свежие ягоды жимолости - это прекрасное средство, понижающее жар. Но для этих целей можно использовать даже варенье из ягод жимолости. А еще ягодки применяются для снижения давления, сопровождаемого головокружениями и болями. Ягоды жимолости усиливают выделение желудочного сока.В ценных ягодах жимолости содержатся микро и макро элементы в большом количестве. Калий, способствующий избавлению от прыщей, излечивающий ожоги, облегчающий аллергические проявления. Калий жизненно необходим людям после сорока лет; а также беременным и кормящим; людям, подверженных стрессам.Кальций и фосфор, находящиеся в ягодах жимолости, участвуют в формировании костной ткани. Фосфор предупредит неприятное образование камней в почках и поспособствует усвоению организмом витаминов группы В.
 Ягоды жимолости содержат еще железо и медь, что превращает плоды в уникальное средство для больных анемией. Медь поможет от выпадения волос, повысит сопротивляемость организма, уменьшит артритное воспаление. Кроме ягод жимолости народная медицина применяет ветви с листьями для борьбы с отеками. Они обладают сильнейшим мочегонным средством. Для приготовления нужно взять 1 ложку предварительно измельченных ветвей и залить 1 стаканом воды и кипятить 20-25 минут. Принимают это средство по 1. ложке 4 раза в день. Такой отвар из ветвей можно применять при сильных болях в животе. Листья жимолости эффективны при различных воспалительных процессах, так как имеют сильное антисептическое действие. Отвар используют при ангинах, а измельченные листы можно накладывать на раны во избежание заражения.
 

Серия сообщений "Дача":
Часть 1 - Украшаем дачу
Часть 2 - жимолость
Часть 3 - МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД
Часть 4 - САДОВАЯ СКУЛЬПТУРА
...
Часть 20 - Ленивый полив
Часть 21 - Проволочник
Часть 22 - Второй этаж дачи

Виноград на Урале


Проснитесь, люди, — скоро лето!
Отшумели праздничные деньки, и за окном вновь валит снег, а вечером так не хочется покидать мягкий диван… Вот тут – то на выручку и приходит мечта. Главное, чтобы вы не забыли её выпестовать и накормить. Я свою мечту отыскала в Башкирии, когда поехала к родне в уютный городок Учалы на новогодние праздники. Казалось бы, и взяться новой мечте было неоткуда. Все началось обыденно. Как любознательный садовод я, несмотря на снежные сугробы, шагнула в огород посмотреть на нововведения хозяина. «Как думаешь, - изрек бывалый садовод, - пятнадцать кустов винограда мне хватит? Я их вот тут вдоль баньки в траншею посадил…» Мне было смешно его слушать, — ведь моей семье хватает покушать уральского винограда и с трех кустов. Не подумайте, что виноград кисл и невкусен. Он чудесен, но очень урожаен. Его минус в том, что он совсем не хранится. Однако сорта загляденье. Нравится и янтарный полупрозрачный Алёшенькин и кишмиш памяти Домбковской селекции Ф. И. Шатилова. Этот, так вообще загляденье: сахара до 18 %, без косточек, сам фиолетовый — сок розовый. Сиди да лопай. Вот и ответила: «Если бы посадки твои состояли из сортов, которые хорошо хранятся, то может и мало было бы, а так даже не знаю куда девать будешь…»
Вот с этого малозначительного, казалось бы разговора, и завертелась моя мечта. Всю дорогу домой я думала и вдруг поняла, что мой ответ — это замечательное начало новой странички садовой жизни. Я давно не интересовалась новинками, а ведь сорта то у меня старинные. Возможно, что жизнь уже давно качественно поменялась, а я и не знаю. Ведь, посадив свои кусты двадцать лет назад, я решила, что это самые шикарные сорта и на этом можно остановиться. С тех пор больше ничего не искала. Вот так проснулась во мне мысль вырастить хранящийся виноград.
Виноград вырастить просто.
Давайте сделаем небольшое отступление и поговорим о том, почему виноград редкая культура на участке. Думаю, что все просто. Обычно садоводы говорят, что это очень нежная южная культура и наверное возни с ней... Жаль если вы думаете также. Любому садоводу и огороднику известно, чтобы вырастить даже перец или томаты необходимо рассаду посадить чуть ли не в феврале. Потом возиться с ней полгода, а бывает, что и осенью похвастаться нечем. И ведь занимаемся этим каждый год, по чуть – чуть совершенствуясь в этом деле. Даже смородина может не дать урожай: то засуха, то весенние заморозки. Поэтому я не скажу, что за виноградом не надо ухаживать. Так же надо приложить труд. Однако виноградная гроздь на столе это огромное чувство собственного достоинства. В остальном уход за кустом прост.
Есть у меня одна «печалька». Я выбрала для кустов чудесное место — перед домом на солнышке, однако это и минус. В нашем северном крае оказывается нельзя чтобы за невысокой сеткой рабица шла шпалера, увешенная яркими гроздями. Поэтому, вместо того, чтобы оборвать листочки, которые затеняют урожай, приходится еще и укрывной материал набрасывать — скрывать редкостную красоту от проходящих мальчищек. Получается у меня это неплохо, поэтому и кушали мы виноград в этом сезоне целый месяц, срывая вечерком несколько гроздей. А ведь так хотелось, чтобы все увидели мой урожай! Сахара именно из-за этого мой виноград недобирает. Вообще-то возни с ним немного и если подходишь к лозе лишний раз, то испытываешь удовольствие, а работаешь — обрываешь лишние листья, прищипываещь пустые побеги как бы мимоходом. Самое тяжелое — посадить виноград. Потому что выбрать солнечное местечко на огороде можно легко, а вот вырыть яму глубиной с метр и такой же ширины это посложнее будет. Однако надо помнить, что расти виноград на этом месте может хоть сто лет, если вы все сделаете верно. Урожай же будет только нарастать. Не буду пересказывать все тонкости –информации в книгах и интернете полно. Скажу лишь, что очень важно несколькими умелыми действиями увеличить поступление количества тепла в этом месте сада. Сами понимаете, что для наших мест это актуально вдвойне. Сделать почву теплее можно изменив состав земли. Знаете ли вы, что песчаные почвы быстрее прогреваются и, виноград, выращенный на них хранится в несколько раз лучше. Мульча из опилок с добавкой перегноя поднимет температуру под кустами, за счет жизнедеятельности микроорганизмов и выделения ими углекислого газа еще на 3-4 градуса. Укрытие черным материалом земли грядки и прохода или куском рубероида или укладка камней в этих местах также увеличит нагрев почвы и ускорит её прогрев весной. Если за кустом вы соорудите небольшой щит из подручных материалов, который прикроет основание посадки от северного ветра, то это будет еще одним плюсом к улучшению погодных условий. С конца апреля до 10 мая надо приподнять куст и закрепить над землей, сверху накинуть нехитрое укрытие типа нетканого материала и пленки. В июне, после заморозков, убрать его. Вот основные моменты. Да, а главное же, чтобы зимовал ваш куст в сухих условиях. Для этого виноградарь из Екатеринбурга придумал нехитрое приспособление. Свои посадки винограда, а их у него более ста сортов он сажает в грядки, которые ниже уровня почвы на 10-15 см. Края гряд (внутренние) закреплены досочками. Осенью лоза снимается с проволоки, когда температура опускается до 5—10° мороза и земля начинает промерзать, обрезается и укладывается в углубление. Сверху такой короб закрывается любым подходящим материалом, который не провалится от веса снега и не промокает. Так получается коробка у которой дно земляное. Вот и все укрытие. Чтобы мыши лозу не погрызли, около кустов кладут лоскутки ткани, смоченной в солярке.
Знаете ли вы, что цветковые почки у современных сортов винограда выдерживают до 40 градусов мороза! Неженки 21-24, но даже для них 40- 60 см снега зимой будут настоящей шубой и не даст замерзнуть.
Сорта на все вкусы
Конечно же, созданные морозостойкие гибриды винограда, путем сложного скрещивания и переопыления пыльцой вкуснейших столовых сортов с амурскими неукрывными саженцами дали сногшибательные результаты. Александра Потапенко, патриарх амурской селекции вывел много интересных новинок. Для выращивания в неукрывной культуре хороши сорта: Один (Амурский прорыв). Мощнорослый. Созревает в конце августа. Ягоды розовые, достаточно крупные, грозди тоже крупные, иногда до 1 кг. Достаточно сахаристый. Выдерживает морозы до –40°С. Болезнями практически не поражается.
Аметистовый. Созревает в конце августа. Мощнорослый, листья морщинистые. Ягоды черные, сочные. Грозди в целом не слишком крупные, но попадаются и до 700 г. Отличается высоким содержанием сахара – до 25%. Морозостойкость –35°С. К болезням очень устойчив. Лоза вызревает отлично.
Триумф. Мощнорослый. Созревает в конце августа. Ягоды темно-розовые, достаточно крупные, грозди увесистые – некоторые до 1 кг. Переносит морозы до – 40°С. Болезней не боится. С возрастом размеры гроздей, ягод и общая урожайность повышаются.
Оказывается, что действительно, сегодня существует масса новых сортов которые очень рано созревают, например проверенный временем виноград Памяти Шатилова:

очень ранний и морозостойкий и урожайный сорт. Срок созревания 100 дней. Гроздь ширококоническая в среднем 600 г иногда до 1500 г. Цветок обоеполый. Ягода круглая желто-белая с очень приятным вкусом. Вызревает в самое пасмурное и дождливое лето. Морозостоек, зимует укрытый соломой и снегом при -35°С.
Ну а я для себя все же отыскала новые урожайные сорта с плотной кожицей, которые долго могут висеть на кустах. Например, Галахад — гибридная форма. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Грозди цилиндроконические, очень крупные, 600-1100 г, умеренной плотности. Ягоды овально-яйцевидные, размером 27,5 х 21,5 мм, янтарно желтые, очень крупные, средней массой 10-12 г. Мякоть мясистая, кожица умеренно плотная. Очень высоких вкусовых достоинств, дегустационная оценка свежего винограда 8,9 балла. Сахаристость сока ягод 18-21 г/100 см3, кислотность 5-6 г/дм3. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость до -25°C. Транспортабельность высокая.

Инга — новая столовая форма винограда очень раннею срока созревания: от начала распускания до полной зрелости 95-105 дней. Побеги выше средней силы роста, вызревание лозы высокое, почти до 100%. Цветок обоеполый. Средняя масса гроздей 700-1200 гр. и более. Ягода сосковидная, удлиненная, очень крупная 12-16 гр. и более, размером 40x28 мм. янтарная, очень красивая. Созревание ягод равномерное, кожица ягод тонкая, прочная, при еде не ощущается. В ягодах очень высокое содержание сахара. Ягоды прочно держаться, не лопаются, трудно отрываются. Долго могут висеть на кустах, не теряя товарного вила. Осами практически не повреждаются. Урожайность высокая и стабильная. Товарность и транспортабельность высокие. Морозостойкость повышенная -25 °С. О всех чудесных сортах рассказать не возможно. Как хорош виноград сорта Анжелика — крупный розовато-желтый, или Викинг – с огромной длинной темно-фиолетовой ягодой, или Кишмиш 342 !
Осенью оказалась в гостях и попробовала неизвестный сорт винограда. Сейчас, проштудировав интернет уверена, что это был виноград прибалтийской селекции Зилга. А тогда очень удивилась, когда хозяева объясняли, что виноград они не укрывают, просто осенью снимают обвязку и куст лежит на земле —снега ждет. Теперь знаю — такое возможно. Вот характеристика этого сорта: ягоды средние 3–3,5 г, фиолетового цвета с сизым налетом, приятного вкуса, с характерным «изабельным» ароматом и желеобразной мякотью. Грозди короткие, небольшие, средний вес 150–250 г, содержат 40–50 ягод. Высокая урожайность поддерживается за счёт большого количества гроздей, 2–3 на каждый побег. Ягоды употребляют в свежем виде, на зиму из неё производят соки и компоты. Очень морозостойкий сорт – зимостойкость высокая до -32°С, может выращиваться в не укрывной культуре.
Оказалось, что достать саженцы почти всех сортов нынче проще простого — ведь с интернетом расстояний не существует. Ну, а я отыскала виноградаря из Екатеринбурга — Гусева Александра Фёдоровича. Поэтому осуществление моей мечты очень реально. Осталось дождаться весны и приступить к самой тяжелой и нудной части— выкопать ямы для посадки. Однако любишь кататься, люби и саночки возить… До первой пробной грозди столового винограда высочайшего качества мне осталось…дней. А вам?

Какой выбрать сорт сладкой сливы? Да еще для сурового климата

Какой выбрать сорт сладкой сливы?

Многообразие разновидностей сливовых деревьев поражает: в наши дни биологами описано более 30 их видов. Для культивирования на приусадебных участках наибольший интерес представляют уссурийская (китайская) слива, пригодная для выращивания в самых суровых условиях (она выдерживает морозы свыше 40-45 градусов!) и всем хорошо известная слива домашняя – число ее сортов сегодня приближается к 2 тысячам.

Среди всех этих гибридов подобрать сорт сладкой сливы, устойчивой к болезням и пригодной для среднеевропейского климата не составляет труда.

Читать далее...

Виноградник из зеленых черенков

Читать далее...

Обмен опытом: выращивание садовой земляники (клубники).


В сезон дети ежедневно собирают 40-60 пятилитровых ведер.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Груши на яблоне

                                              Груши на яблоне

Практически все плодовые культурные деревья растут на «чужих» корнях – то есть в юном возрасте были на что-либо привиты. Можно, конечно, вырастить деревце и из семечка, но в этом случае оно не унаследует материнских сортовых качеств, будет дичком или полудичком. Только прививка дает стопроцентную гарантию воспроизводства сорта. "

Читать далее...

Как вырастить крупную и сладкую смородину

Как вырастить крупную и сладкую смородину
КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНКУ КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.Читать далее...

ЭМ-технология и земляника

ЭМ-технология и земляника
При обычной технологии выращивания, садовая земляника получается достаточно трудоемкой культурой по затратам времени и сил. При этом через 2-3года она мельчает и зарастает сорняками, земляника начинает болеть, садовод вынужден переносить плантацию, теряя при этом часть урожая. Используя Байкал и продукты, полученные на его основе, можно, без ущерба для себя, держать землянику на одном месте 10-12 лет, получая при этом хороший урожай.

В чем же тут секрет? Все достаточно просто, надо только потратить время первого года, для правильной закладки плантации и поддерживать на ней порядок в дальнейшем. Читать далее...