ХОСТА, или ФУНКИЯ (Hosta - Funkia) - род многолетних травянистых растений семейства лилейных. Родина хосты - Япония, Корея и Китай. Это самое популярное из декоративных растений. Хоста широко используется в садоводстве и ландшафтном дизайне при создании клумб, рабаток, бордюров. Эти неприхотливые растения разводят главным образом из-за красивых листьев, сохраняющих декоративность в течение всего вегетационного периода.

Цветок по праву называют королевой теневого сада. Селекционер Пол Аден так сказал о хосте: "…Я не знаю другого растения, которое было бы столь многоликим, как хоста". Свое название она получила в честь австрийского врача и ботаника Н.Хоста. Второе название "Функия" растение получило по имени немецкого фармацевта Х.Г.Функа. За свое сходство с подорожником в англоязычных странах за хостой закрепилось разговорное название лилия-подорожник (Plantain lily).

Род растении "хоста" насчитывает около 40 видов, распространенных на Дальнем Востоке и в странах Восточной Азии и множество гибридов, объединенных под названием хоста гибридная (Hosta hybridum). Сохранять чистоту видов в естественных условиях они могут только благодаря территориальной отдаленности ареалов. В европейской садовой культуре хоста известна с конца 18 века. В результате постоянной селекционной работы и легкости скрещивания хост сегодня нам доступны сотни высокодекоративных сортов и гибридов.

Роскошные розетки хосты, образованные плотными прикорневыми листьями, бывают миниатюрными или гигантскими; изумительная окраска листьев разнообразной фактуры и формы у разных видов и сортов имеет буквально все оттенки зелёного цвета, а у некоторых особо ценных хост дополняется белым, кремовым, золотистым, голубовато-синим. Среди них окаймленные, с белыми или желтыми бликами, полосатые и пятнистые. Форма и цвет листьев настолько разнообразны, что если высаживая только хосту, можно добиться интересных цветовых сочетаний.

У сорта Голубая Луна есть характерный восковой налет, который придает листьям голубые оттенки. Рядом с голубыми кустами хорошо посадить золотисто-желтые хосты. Можно чередовать пестролистные и однотонные сорта, с гладкими и волнистыми листьями. Мармората и Беатрис - пятнистые сорта, но они пока еще редкость. Есть низкие, карликовые сорта и настоящие хосты - гиганты, высотой до 1,5 м.

Некоторые крупные растения - прекрасные солитеры. Теневыносливость хост позволяет с успехом выращивать их в самых тёмных уголках сада. От количества света зависит окраска листьев. На тенистых участках в листьях проявляется больше зеленого. На солнце растения ярче, хотя и не растут так пышно, как в полутени. Хоста неприхотлива, но будет расти быстрее на рыхлой и влажной почве. У хост встречаются спорты - побеги, которые иногда очень сильно отличаются от материнского растения; часто они дают жизнь новым сортам.

Взрослея, хоста становится все эффектнее, и через четыре года после посадки практически каждая из них красавица. Американцы справедливо подметили: "В первый год хосты спят, во второй - ползут, а вот в третий - делают скачок".

Хоста и ее разновидности

В декоративном садоводстве некоторые разновидности хост, например Форчуна, Зибольда, волнистая, ланцетолистная, вздутая, подорожниковая, курчавая давно и широко распространены как в наших садах, на приусадебных участках, так и в озеленительных посадках городов.

Хоста вздутая (Н. ventricosa) образует крупный куст высотой 80-90 см, диаметром до 70-80 см. Листья широкояйцевидные, сердцевидные, с заостренным кончиком. Листья салатно-зеленые с заметным жилкованием на обеих сторонах. Цветет с середины июля до начала августа. Цветы хосты данного вида светло-лиловые. Семена завязываются хорошо, созревают в сентябре, образуя самосев.

Хоста курчавая (H. crispula). Растение образует густые дернины. Листья яйцевидные, матовые, зеленые, снизу блестящие, длиной 13-16 см, шириной 6-10 см, с широким белым окаймлением, волнистые по краю. Цветонос высотой 50 см, соцветие рыхлое, однобокое, цветки воронковидные, фиолетовые. Цветет в конце лета - начале осени.

Хоста декоративная (Н. decorata, в старых каталогах - Н. Thos. Hoog) вывезена из Японии, вероятно, это старая садовая форма. Образует куст средних размеров высотой 40-45 см, диаметром 50-55см. Листья продолговатые, темно-зеленые с белым волнистым краем. Цветет в конце июля-начале августа в течение 12-14 дней. Цветки светло-лиловые.

Хоста Зибольда (Н. sieboldiana) - растение с крупными голубовато-зелеными морщинистыми блестящими листьями с восковым налетом. Голубизна отчетливо заметна весной - в начале лета, к концу лета постепенно исчезает. Образует крупный куст высотой до 60-70 см, диаметром 70-80 см. Цветки светло-лиловые. Цветет в июле в течение 10-14 дней.

Хоста малая (Н. minor hort.) В отличие от других видов - это длиннокорневищное невысокое (10-15 см) растение. Листья темно-зеленые, некрупные. Цветонос с темно-фиолетовыми цветками немного возвышается над листьями. Цветет в июле-начале августа в течение 14-20 дней. Прекрасное растение для горок и каменистых садов.

Хоста узколистая (Н. lancifolia, syn. H. japo-nica) образует компактный куст высотой 35-40 см, диаметром 40-50 см. Листья узкие, длинные, темно-зеленые, блестящие. Цветки хосты лиловые; цветет со второй половины августа до середины октября. Это один из интереснейших видов хосты с самым поздним сроком цветения.

Хоста Форчуна, белоокаймленная (Н. fortuneа). Сходна с хостой Зибольда, но меньшего размера и с менее выраженным восковым налетом. Образует компактный куст высотой 40-50 см, диаметром до 50-60 см. Листья тонкие, широколанцетовидные, темно-зеленые с узкой белой неравномерной полоской по краю. Цветки светло-лиловые. Цветет с конца июля до первой декады августа.

Хоста волнистая (H. undalata). Высота растения 25-30 см. Листья продолговато-яйцевидные, сильно волнистые по краю с белой центральной частью и зелеными краями или перемеживающимися белыми и зелеными пятнами. Цветы хоста образует воронковидно-колокольчатые, светло-фиолетовые.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 13 - Лилии садовые
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу…

РУДБЕКИЯ (Rudbеckia) - род однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включающий около 40 видов. Естественная область распространения растений этого рода находится в Северной Америке, многие виды произрастают в прериях.

Садоводы порой применяют другой вариант написания названия рода на русском языке - "Рудбеккия". Например, часто используется название Рудбекия пурпурная для обозначения растения Echinacea purpurea из другого близкого рода - Echinacea. Некоторые источники объединяют этот род с близким родом Эхинацея (Echinacea).

Стебли простые или разветвлённые, высота растения от 50 см до 3 метров (у некоторых видов). Листья от 5 до 25 см длиной, цельные или перисто-раздельные, иногда перисто-рассечённые, овальной или яйцевидной формы. В верхней части стебля листья сидячие, в нижней длинночерешковые. Соцветия - крупные корзинки до 15 см в диаметре. Цветоложе сильно выпуклое, позднее цилиндрическое, с плёнчатыми острыми прицветниками. Краевые цветки - язычковые бесплодные жёлтого или оранжевого цветов, серединные - трубчатые обоеполые от жёлтого до пурпурно-чёрного или коричневого цветов. Плод - продолговатая семянка, иногда имеет небольшую коронку.

Интересные факты о растении "рудбекия"…

Яркие солнечные соцветия рудбекии любимы во многих странах, где им дают поэтические народные названия. Первые поселенцы Северной Америки, обратив внимание на красивые цветы, ввели растение рудбекии в культуру как декоративное и дали ему поэтическое название "Черноглазая Сюзанна" (англ. Black-eyed Susan), из-за тёмно окрашенных сердцевин соцветий. Семена через некоторое время попали в Европу, где рудбекия получила дальнейшее распространение. Форма соцветия-корзинки, видимо, определила народное немецкое название - "Солнечная шляпа" (нем. Leuchtender Sonnenhut).

Современное научное название рода было дано Карлом Линнеем в честь шведских ботаников, отца Улофа Рудбека старшего и сына Улофа Рудбека младшего, последний был другом и учителем Линнея в Университете Уппсалы. Слова Линнея о названии нового таксона, обращённые к Рудбеку: Великий Рудбек! Для увековечивания славы имени твоего я назвал её "Rudbeckia", по власти всем ботаниками, следовательно, и мне предоставленной. Она должна сделать имя твоё бессмертным и гласить о нём пред царями и князьями, пред ботаниками и врачами, пред всеми людьми, так что если мир весь умолкнет, то Рудбековы растения будут гласить о нём, доколе не пройдёт природа.

Виды рудбекии и ее разновидности

Рудбекия блестящая или лучистая (Rudbeckia fulgida)
Многолетнее растение до 60 см высотой. Листья цельные, узкие, ланцетные. Соцветия - корзинки до 9 см в диаметре. Язычковые цветки оранжевые, трубчатые - темно-пурпуровые. Цветение в июле-августе 40-45 дней. Плодоносит. В культуре с 1760 года. Произрастает в юго-восточных районах Северной Америки.

Рудбекия прекрасная или красивая (Rudbeckia speciosa). Растение многолетнее, 50-60 см высотой. Листья продолговатые до округлых, по краю неравно зубчатые. Соцветия 9-10 см в диаметре. Язычковые цветки оранжево-желтые с тремя зубчиками на конце отгиба, трубчатые - коричнево-черные. Цветение в июле. Плодоносит. Растет на влажных почвах юго-востока Северной Америки.

Рудбекия двуцветная (Rudbeckia bicolor)
Растение однолетнее, прямостоячее, кустистое, 25-70 см высотой. Стебли, удлиненные или ланцетные листья сильно опушены, жесткие. Соцветия яркие 6-8 см в диаметре. Язычковые цветки в 1-2 ряда, крупные, чисто-желтые, иногда оранжевые или с черно-пурпуровым основанием, трубчатые - почти черные, располагаются на цветоложе в форме цилиндра 1,5-2 см высотой. Цветение с середины июня до заморозков. Юг Северной Америки.

Эхинацея пурпурная / Рудбекия (Rudbeckia / Еchinacea purpurea)
Растение высотой 90-100 см. Стебли прямые, шершавые. Прикорневые листья на длинных, крылатых черешках, широкоовальные, зазубренные, резко суженные к черешку, собраны в розетку. Стеблевые листья сидячие, ланцетные, шершавые, расположены в очередном порядке. Корзинки крупные, до 15 см в диаметре. Язычковые цветки пурпурово-розовые, на верхушке заостренные, до 4 см длиной, трубчатые - красновато-коричневые. Цветение с июля по сентябрь. Плодоносит. Родина - Восточные районы Северной Америки.

Рудбекия западная (Rudbeckia occidentalis)
Зеленая или безъязычковая (пахучая) ромашка растет у нас вдоль дорог. Высота растения 120-150 см.

Рудбекия обхватывающая (Rudbeckia amplexicaulis)
Растение однолетнее до 80 см высотой. Листья расположены супротивно, удлиненные или овальные, стеблеобъемлющие, остроконечные, по краю тонко зубчатые, неопушенные. Соцветия одиночные, яркие, 6-8 см в диаметре. Язычковые цветки интенсивно-желтые. Трубчатые - темно-коричневые, расположены на цветоложе, имеющем форму высокого цилиндра 2,5-3 см высотой и около 1,5 см в диаметре.

Рудбекия волосистая или хирта (Rudbeckia hirta)
Однолетнее или двулетнее, реже многолетнее растение с простыми или разветвленными, жесткоопушенными стеблями до 100 см высотой. Прикорневые листья на черешках, яйцевидные, цельные. Стеблевые листья расположены в очередном порядке, сидячие, широколанцетные, крупнозубчатые, волосистые. Соцветия - корзинки до 10 см в диаметре, на длинных цветоносах. Язычковые цветки золотисто-желтые, трубчатые - буровато-пурпуровые, расположены на выпуклом цветоложе. Семянки четырехгранные, слегка сжатые. В культуре с 1714 года. Родина - Северная Америка.

Рудбекия рассеченная (Rudbeckia laciniata)
Растение многолетнее до 200 см высотой с горизонтальным, сильно разветвленным корневищем. Нижние листья перисто-раздельные, стеблевые - трехраздельные. Соцветия 9-10 см в диаметре. Язычковые цветки ярко-желтые, в 1-3 и более рядов, трубчатые - светло-желтые. Цветение с июля. Северная Америка, где растет на осветленных лесных участках и по берегам рек, образуя сплошные заросли и вытесняя растущие рядом растения.

Рудбекия глянцевитая (Rudbeckia nitida)
Растение многолетнее. Стебли до 200 см высотой. Листья продолговато-ланцетные, блестящие. Соцветия до 12 см в диаметре, язычковые цветки желтые, трубчатые - зеленые. Цветение с июля и до заморозков. Плодоносит. Произрастает в сырых и тенистых местах на юго-востоке Северной Америки.

Рудбекия почтивойлочная (Rudbeckia subtomentosa)
Травянистый многолетник 60-150 см высотой и до 60 см шириной с прямыми стеблями. Листья овальные, эллиптические, снизу опушенные, зубчатые, с крупными глубоко рассеченными 3 долями. Соцветия многоветвистые. Цветы ромашкоподобные с широкими лепестками, желтые до 4,5 см в диаметре, с пурпурным центральным диском, до 1 см в диаметре. Цветение в июле-октябре.

Рудбекия трехлопастная или трилоба (Rudbeckia triloba)
Великолепные, пышно цветущие растения, недолго живущие и используемые как однолетние. Прямое, кустовидное растение высотой 100-140 см. Нижние листья трехлопастные, стеблевые овальные, темно-зеленые. Имеет очень мелкие округлые соцветия, краевые цветки которых желтого цвета с коричневым основанием, трубчатые - темно-коричневого цвета. Соцветия довольно плотно сидят на ветвистых цветоносах. Цветение с июля до заморозков. Родина - Северная Америка. Прерия.

Рудбекия гибридная (R. x hybrida hort.)
Под этим названием объединяют садовые гибриды сортов рудбекии рассеченной, волосистой и глянцевитой. Растение с крепкими, жесткоопушенными, облиственными, ветвистыми стеблями до 70 см высотой. Листья овальные или яйцевидные, жесткоопушенные, нижние - на длинных черешках, верхние - сидячие. Соцветия очень крупные, до 19 см в диаметре. Язычковые цветки до 14 см длиной, желтые или коричнево-желтые, трубчатые - коричневые с фиолетовым оттенком. Плод - мелкая семянка до 0,3 см длиной, темно-серая, блестящая. В 1 г до 1800 семян, которые сохраняют всхожесть до 3 лет.

Рудбекия гигантская (Rudbeckia maxima Nutt.)
Крупное архитектурное многолетнее растение. Листья сизо-зеленые с восковым налетом. Язычковые цветки интенсивно-желтые; трубчатые - темные, формируют длинные оригинальные конусы. Зацветает в конце лета. Морозостойка. Несмотря на то, что в природе рудбекия гигантская растет на заболоченных местах, достаточно устойчиво к засухе. После цветения цветоносы обрезают, чтобы растение имело опрятный вид. Более выигрышно смотрится в группе. Хорошо стоит в срезке. Родина - Северная Америка от Арканзаса до Луизианы и Техаса.

Практически все рудбекии, кроме махровых сортов многолетних видов, размножаются семенами, которые сохраняют всхожесть 3 года. Для получения цветущих растений в июне-июле семена сеют в конце марта - апреле. Семена нужно присыпать тонким слоем земли и слегка увлажнить. При температуре 16-18 они всходят через 2-3 недели. Подросшую рассаду высаживают в сад после окончания весенних заморозков, так как все рудбекии в молодом возрасте теплолюбивы, но во взрослом - переносят даже первые осенние заморозки, изменяя только цвет соцветий. Многолетние виды могут размножаться делением корневища.

Растения предпочитают открытые солнечные места. Необходимо поливать в сухую и жаркую погоду, так как растение плохо переносит жару и засуху. Если постепенно удалять отцветшие соцветия, можно продлить период цветения. Интересно, что даже после отцветания рудбекии не теряют своей привлекательности, так как осенью сохраняют зеленые листья, а шарм придают им выпуклые цветоложа, долго возвышающиеся над растениями. Требуются хорошо окультуренные, плодородные, глинистые почвы.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 12 - История пиона уклоняющегося
Часть 13 - Лилии садовые
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

ЛИЛЕЙНИК (Hemerocallis) - это красивый травянистый многолетник с компактным корневищем и мочковатыми, шнуровидными или веретеновидно-утолщенными корнями; относится к семейству Лилейниковые, род Лилейник, или Красоднев. Цветок давно снискал себе популярность среди садоводов благодаря широкому спектру красок, длительному цветению, неприхотливости.

Прикорневые, двухрядные, широколинейные, прямые или дуговидно-отогнутые листья у лилейников могут быть летне- или зимне-зелеными. Они декоративны с весны и до конца вегетации. В зависимости от вида или сорта листья светло- или темно-зеленые, с синеватым оттенком, пестрые с белыми или золотистыми штрихами. Крепкие и упругие цветоносы высотой 30-110 см могут быть ниже листьев, вровень с ними или высоко подниматься над листвой.

Цветки лилейников крупные, собраны в компактные или рыхлые соцветия, венчик воронковидный, прекрасного желтого цвета; столбик нитевидный, длиннее тычинок, рыльце головчатое. Плод - мясисто-кожистая, морщинистая коробочка, с тремя тупыми рёбрами; в каждом из трёх гнёзд её от 6 до 12 слегка сплющенных, блестяще-чёрных семян.

Лилейник - цветок радости, прикосновение к которому уносит прочь все горести и печали. Поэтическая легенда о возникновении махровой формы ‘Kwanso‘ рассказывает о том, как молодая принцесса, любуясь красотой цветка лилейника, не заметила приближающейся бури. В этот момент молния ударила прямо в цветок, который на глазах у изумленной принцессы превратился в махровый!

Лилейники известны человеку с глубокой древности, а впервые официально описал это растение Карл Линней в 1753 году. Он же и назвал его Hemerocallis - от латинского "Hemera" - день, и "Callos" - красота. Так и получился "красоднев", так издавна называют "лилейник" на Руси из-за того, что один цветок живёт всего один день. Однако в письменных источниках этот цветок встречается у Конфуция, который жил в 551-470 гг. до новой эры. Уже 2500 лет назад лилейник в древнем Китае использовался в пищу и в медицинских целях.

Разновидности и гибридные сорта лилейников

Различают лилейники по форме цветка, диаметру, размеру, окраске, по высоте цветоносов, срокам цветения и типу вегетации растений. Цветки лилейников по форме похожи на цветки лилий. По диаметру цветков разделяют на миниатюрные, мелкоцветковые, крупноцветковые и гигантские. В зависимости от формы выделяют округлые, треугольные, звездообразные, паукообразные, орхидеевидные и неформальные цветки, с гладким, волнистым, гофрированным краем лепестков. Если окраска цветков видовых растений довольно бедная, то сорта отличаются широкой цветовой гаммой: желтые, розовые, пурпурные, красные, многоцветные. Цветки некоторых растений мерцают на солнце "алмазной" или "золотой" пылью".

Жёлтая лилия, или лилейник в природе произрастает в южной Европе, на востоке Азии.

На лепестках цветков лилейника может находиться рисунок в виде обруча, глазка, водяного знака, ореола, линии...

• "глазок" - пятно в зеве более темного или яркого цвета, чем основной;
• "водяной знак" - окраска пятна светлая;
• "обруч" - иная расцветка в зеве выше глазка;
• "ореол" - расцветка обруча отличается лишь интенсивностью;
• "средняя линия" - иная расцветка вдоль центральной жилки;
• "пикоти" - кайма лепестков окрашена в иной цвет;
• "контрастное жилкование" - анастомозы жилок другой окраски;
• "штрихи" - мазки на лепестках иного оттенка.

Как уже известно, второе название лилейника - красоднев, отражает способность этого растения. Каждый цветок живет и красуется всего один день, то есть продолжительность цветка, как правило, не более одного дня. Однако в течение всего периода цветения постоянно распускается такое количество бутонов, что такую особенность порой трудно заметить, благодаря равномерному цветению и обилию одновременно раскрытых цветков длительность цветения каждого растения превышает три недели. Время цветения с июня до августа, в зависимости от сорта. Подобрав правильно виды и сорта можно добиться непрерывного цветения лилейников с конца весны и до начала осени. Одни цветут в мае - июне, другие - только в июле. Однако большинство гибритных сортов цветут с июня по сентябрь.

Лилейники сложного гибридного происхождения (Н. х hybrida hort.), полученные от скрещивания различных видов и гибридов, и в первую очередь лилейников желтого, Миддендорфа, Тунберга и других. В декоративном садоводстве используется 6 видов лилейников и около 30 тысяч сортов:

• Лилейник буро-желтый (H. Fulva),
• Лилейник лимонно-желтый (Н. citrina),
• Лилейник Миддендорфа (Н. middendorffii),
• Лилейник желтый (H. Flava),
• Лилейник малый (H. Minor),
• Лилейник Дюмортье (Н. dumortieri)

Среди дикорастущих видов можно выделить лилейник малый и лилейник лимонно-желтый, который по вечерам источает запах ландыша. Мелкоцветковый гибритный сорт Tante Ju имеют цветки лососевой окраски диаметром 10 см и легкий аромат. Гибридный сорт Stafford цветет крупными, более 15 см в диаметре, яркими карминно-красными с желтым глазком. Сорт Pink Damask очаровывает нежным розовым цветом.

Лилейники уход и условия содержания

Лилейник, или красоднев может стать украшением любого сада. Они подходят практически для всех типов ландшафтного оформления, одиночных и групповых посадок на газонах, у водоемов, на фоне кустарников и деревьев. Лилейники также используют на срезку.

Они неприхотливы, могут расти в любых климатических условиях, зимостойки и засухоустойчивы. Предпочитают солнечные или слегка затененные места, хорошо растут на любой почве, не выносят только застойного переувлажнения, необходимо избегать близко стоящих грунтовых вод. Лилейники требуют умеренного полива, лучше всего поливать нечасто, но обильно. С помощью мульчирования торфом можно добиться сохранения влаги на глубине 20-30 см.

Размножение лилейников обычно осуществляется весенним или осенним делением кустов. Сажают лилейник весной или ранней осенью на расстоянии 50 - 70 см. Лилейник обладает поверхностной корневой системой. Корневая шейка должна находиться на 1-2 см ниже уровня земли. Чтобы не повредить корни не стоит сильно перекапывать землю около него. Весной в качестве подкормки рекомендуется вносить удобрение или компост, а в сухую погоду необходим обильный полив.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 11 - Пионы травянистые и древовидные
Часть 12 - История пиона уклоняющегося
Часть 13 - Лилии садовые
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

О пионах складывали легенды не только в Китае, но и в Европе. Правда, связаны они были не столько с декоративными, сколько с лечебными свойствами растения.

В Древней Греции пион считался символом долголетия. Родовое название цветка образовано от греческого слова "paionios" - целительный, врачующий. В древности корень растения считали чудодейственным, способным изгонять злых духов, наваждения, успокаивать судороги. Для этого кусочки его корней нанизывали, подобно бусам и носили на шее.

Древнегреческая легенда связывает этот цветок с именем врача Пеона, который исцелил бога подземного царства Плутона от ран, нанесенных ему Геркулесом. Способности Пеона излечивать людей от болезней превосходил дар его учителя - бога врачевания Эскулапа, из-за чего тот стал завидовать ученику столь жестоко, что решил его отравить. Пытаясь уклониться от мести учителя, Пеон возвал к помощи богов и боги сжалившись над беднягой, превратили его в цветок. Так Пеон уклонился от мести Эскулапа, может быть, поэтому ботаники не без умысла назвали цветок: "пион уклоняющийся". Согласно другому преданию, растение получило свое название от фракийской местности Пеонии, где оно росло в большом количестве.

И у китайцев есть множество красивых сказок и легенд о пионе. Вот одна сказка про преданного пионам садовода, который вывел совершенно невероятный сорт. Естественно, и тут нашелся человек, который захотел все это испортить, и что особенно неудачно - он оказался принцем. Так что садовод со слезами наблюдал, как подлый негодяй топчет и ломает цветы, но потом все же не выдержал и отколотил принца палкой. Тут кстати подвернулась пионовая фея, которая волшебством восстановила все поломанное и добавила еще много того, чего не было. Естественно, принц распорядился казнить садовода, а сад уничтожить, но тут все пионы превратились в девушек, взмахнули рукавами - их было так много, что неуравновешенного пиононенавистника унесло ветром, от чего он и разбился насмерть. Восхищенная публика освободила садовода, и он еще долго жил и продолжал свое пионовое дело.

В Китае пион символизирует богатство, знатность, благополучие и преподносят его друзьям как знак добрых пожеланий. В китайских сказках, если герой достигает вершины богатства и могущества, то он непременно сажает в своих садах пионы, "которые четыре раза на дню меняют цвет". Как декоративное растение этот цветок культивируется в Китае уже 1500 лет и является таким же любимым национальным растением, как хризантема у японцев и роза у европейцев.

У древних римлян пион олицетворял напыщенность и самодовольство. А в Индии и Пакистане его считают символом неуклюжести и глупой гордости. В средние века в Европе пион по пышности и красоте цветка считали соперником розы. Якобы пытался он однажды перещеголять красавицу розу, если не окраской и ароматом, то хотя бы величиной: пыжился, надувался, да таким и остался. По этому случаю рассказывают такую легенду.

Богиня Флора, собираясь в путешествие, решила на время своего отсутствия выбрать помощника. Для этого она собрала совет, пригласив представителей всех цветов. Цветы пришли вовремя, только роза опаздывала. Но, когда она появилась, присутствующие были поражены ее великолепием и стали уговаривать остаться помощницей Флоры. Лишь один пион возражал, так как считал, что он превосходит розу по всем качествам. Он пыжился, надувался, чтобы перещеголять розу если не красотой и запахом, то хотя бы величиной. Всех поразила несказанная дерзость его, и цветы избрали розу помощницей Флоры. Тогда пион стал громко протестовать и так расшумелся, что Флора не выдержала: - Гордый, глупый цветок! - сказала она. - Оставайся за свое самодовольство всегда таким толстым и надувшимся, как сейчас. И пусть ни одна бабочка не коснется тебя поцелуем, ни одна пчела не возьмет из твоего венчика меду, ни одна девушка не приколет тебя к своей груди! Говорят, что только тогда пион покраснел от стыда, отсюда и поговорка: "Покраснел, как пион".

Но у Флоры все же ничего не получилось - пионы цветут, пчелы на них с охотой садятся, люди обожают сажать эти цветы и составлять из них букеты. Плиний Старший даже утверждал, что пион тщательно оберегает пестрый дятел, который готов выклевать глаза всякому, кто попытается растение сорвать.

Миф так и остается мифом, но по красоте форм и окраске цветов, аромату и нарядной зелени пионам принадлежит по праву одно из первых мест среди лучших садовых многолетников.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 10 - Флоксы (Phlox) - уход и сорта флоксов
Часть 11 - Пионы травянистые и древовидные
Часть 12 - История пиона уклоняющегося
Часть 13 - Лилии садовые
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Пионы травянистые и древовидные

ПИОН (лат. Paeonia) - род травянистых многолетников и листопадных кустарников. Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae). Большая часть пионов представлена травянистыми видами. Менее известны "пионы древовидные", произрастающие в Юго-Западном Китае. Насчитывает около 40 видов, произрастающих в диком виде на территории Европы, Средиземноморья, Азии и Северной Америки.

Уже давно пионы завоевали заслуженную популярность среди садоводов. По красоте цветков и декоративной листве им по праву принадлежит одно из первых мест среди садовых многолетников. Отцветшие кусты украсят сад до глубокой осени: листья станут золотисто-бронзовыми или красными. Любят цветы пионы за высокую зимостойкость.

Со времен античного мира этот цветок под названием "пион" известен не только как декоративное, но и как лекарственное растение. Своим именем он обязан легендарному врачу Пеону, излечивавшему богов и людей от ран, полученных в сражениях. Древнеримский философ Плиний Старший перечислил двадцать болезней, вылечиваемых с помощью корневища пиона лекарственного (Paeonia officinalis).

Родина этого растения - Китай. В Китае пион был принадлежностью императорского двора и его строго запрещали выращивать простому люду. К середине VI века в каталогах китайских цветоводов было более 30 сортов. Некоторые из них оценивались очень дорого и покупались только за золото. В России травянистые пионы стали выращивать в начале XVIII века и с тех пор их популярность только росла. В цветочных композициях и букетах пион символизирует здоровье и радость.

Селекцией пионов сегодня занимаются во многих странах мира и количество сортов насчитывает десятки тысяч. Сорта различны по высоте (от 35 см до 1,2 м), по окраске и форме цветков. Основная классификация базируеся на различии в строении цветка: немахровые, полумахровые, махровые, японские, анемоновидные сорта.

По срокам цветения различают ранние, средние и поздние. Цветут пионы с мая и до середины июля, ценятся садоводами за пышную листву, эффектные цветы, у некоторых видов и за декоративные плоды. В окраске сортов присутствуют различные оттенки белого, жёлтого, оранжевого, красного, розового цвета. Тона яркие и сочные или мягкие, приглушенные, с едва уловимыми переходами к другому цвету.

По строению цветка пионы делят на немахровые, имеющие только один ряд широких лепестков ("Golden Glow", "Надя"), полумахровые сорта ("Легион Ханкор"), японские ("Moon of Nippon") и анемоновидные ("Лонгфелло"), махровые полушаровидные ("Жемчужная россыпь"), розовидные ("Роберт Оутен") и корончатые ("Канзас").

Наиболее распространенные виды пионов

Пион уклоняющийся (Paeonia anomala L.)
Марьин корень знаменит целебными корнями. Культивируется в садах как декоративное растение. В культуре с 1788 года. Имеет ряд разновидностей. Его ареал занимает восток европейской части России, Урал, Алтай, Сибирь, Китай, Монголия. Растет в лесах, на опушках, полянах и лугах. Стебли одноцветковые высотой 80-100 см. Листья крупные перисто-рассечённые. Цветки пурпурного и розового цветов, одиночные, диаметром около 10 см. Плод - листовка. Время цветения наступает в мае-июне. Относится к ядовитым растениям. Для приготовления настоек заготавливают корни и траву растения.

Пион лекарственный (Paeonia officinalis L.)
Растет на территории Франции, Швейцарии, северной части Италии, на Крите. Высота куста составляет 50-80 см. Доли листа глубоко разрезанные на узкопродолговатые или эллиптические части. Цветки крупные, диаметром 8-14 см могут быть темно-красными, белыми или розовыми. Цветет этот вид в мае-июне. Один из родоначальников большинства популярных межвидовых гибридов.

Пион молочноцветковый, или белоцветовый - Paeonia lactiflora Pall. (P. albiflora Pall.)
Наиболее популярный вид высотой 75-90 см, с цветками диаметром 15-18 см, разнообразной окраски. Листья дваждытройчатые заостренные зеленые. Цветки простые белые или розоватые, редко красные. Распускается в июне-июле. Встречается на Дальнем Востоке, в Даурии, Монголии, Японии, Корее. Растет в долинах, на опушках, склонах. Этот вид был прародителем большинства сортов травянистых пионов.

Пион Млокосевича (Paeonia mlokosewitschii Lomakin)
Эидемик, растет в Кахетии - Лагодехи, встречается в лесах на крутых склонах. Научное название этот вид получил в честь польского натуралиста Людвика Млокосевича. Стебли высотой 100 см, окраска красноватая. Листья очень декоративные с широкими округлыми долями, сизо-зеленые с голубоватым оттенком. Отличается немахровыми желтыми или бледно-желтыми цветками диаметром 10-12 см и листьями с бронзовым оттенком. Цветки широко раскрытые. Один из самых ранецветущих видов (во второй половине мая).

Пион узколистный, или пион воронец - (Paeonia tenuiflora L (P. tenuifolia L.))
Растет на склонах среди кустарников Крыма, Украины, Кавказа. Стебли одноцветковые высотой 30 - 45 см, с крупными ярко-красными или темно-пурпуровыми цветками, диаметром до 8 см; лепестков 8-10, нити пурпурные, пыльники жёлтые. Листья дважды-трижды-тройчатые или тройчато-перистые, рассечённые на линейные или линейно-нитевидные, цельнокрайние доли (напоминающие папоротник), шириной 1-2 мм, свисающие и расходящиеся по краям. Вид ранецветущий, очень декоративный. Пригоден для оформления альпийских горок. Имеет махровую форму - Р. tenuifolia L. f., plena - пион тонколистный махровый, называемую также laciniata.

Пион древовидный (лат. Paeónia ×suffruticósa)
Пион полукуста́рниковый, или древовидный, родом из Китая. Существует огромное разнообразие сортов и гибридов с участием Paeonia suffruticosa. Некоторые ботаники считают, что Paeonia suffruticosa является не видом, а обширной группой различных сортов или группой гибридного происхождения.

Листопадный кустарник высотой до 1,5 м с одиночными цветками, диаметром 10-17 см. Стебли светло-коричневые. Прицветников 5, эллиптические, неравные. Чашелистиков 5, зелёные, широко яйцевидные. Лепестков 5-11, белые, розовые, красные или красно-фиолетовые, обратно-яйцевидные, 5-8 × 4,2-6 см, вершины нерегулярно надрезанные. Тычиночные нити розовые или фиолетовые, в дистальной части белые, около 1,3 см. Пыльники около 4 мм. Плодолистики густо-войлочные, в количестве 5, редко больше. Стручки продолговатые, густо коричнево-жёлтые, войлочные.

На настоящий момент зарегистрировано около 500 сортов древовидных пионов, большая часть из них - китайские. Сорта подразделяют на три группы:

• китайско-европейские пионы с махровыми цветками;
• японские пионы с немахровыми и полумахровыми цветами;
• гибриды пиона желтого и пиона Делавея (с жёлтой окраской цветков).

У сортов европейского типа цветки крупные, тяжелые (из-за чего сильно поникают), разнообразных оттенков - от бледно-розового до фуксиевого. Цветки японских сортов меньших размеров, легкие, возвышаются над листьями на крепких цветоносах.

Ито-гибриды. Названы по имени японского селекционера Тоити Ито, который первым провел скрещивание древовидного пиона и травянистого, что до него считалось совершенно невозможным. У этих гибридов листья, как у древовидных, а стебли отмирают на зиму, как у травянистых форм.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 9 - Холодное пламя на клумбе
Часть 10 - Флоксы (Phlox) - уход и сорта флоксов
Часть 11 - Пионы травянистые и древовидные
Часть 12 - История пиона уклоняющегося
Часть 13 - Лилии садовые
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Выращиваем сказочный сад флоксов

Первые наши флоксы появились еще в бабушкином саду, и с тех пор они неразрывно связаны в моей памяти с детством, окончанием лета, опавшими листьями. Их пышные соцветия хороши и в саду, и дома в пестром букете, когда их аромат становится особенно явственно выраженным.

Сорта флоксов

Мы никогда не занимались разведением флоксов специально. Каждый сорт приобретался по случаю, иной раз у специалиста, а иногда и на рынке с рук. Флоксы привлекают тем, что они неприхотливы, спокойно переносят полутень, в которой могут долго расти и радовать глаз. Хорошо растут они и на солнечных местах. А ведь какое существует разнообразие этих душистых цветов – специалистами выведено более 1500 сортов с ласкающими слух названиями! Самый разнообразный и известный многим вид – флокс метельчатый: в цветовой палитре его преобладают розово-красные тона. Многие сорта имеют различные пятна, мазки, колечки, глазки на основном фоне венчика. В цветовой палитре флокса метельчатого нет желтого тона, а синий и голубой можно увидеть лишь рано утром, к вечеру или в пасмурную погоду. Фиолетовые и темно-пурпурные флоксы часто меняют цвет на солнце, а края их лепестков могут подсыхать от росы, поэтому такие расцветки стоит комбинировать с другими тонами, например, со светло-розовым.

На мой взгляд, особенно хороша лилово-сиренево-фиолетовая гамма расцветок. Они эффектно проявляют себя, будучи посаженными не на ярком солнце. Среди них нарядно смотрится лилово-фиолетовый сорт Фиосин, особенно в сочетании с белыми сортами, например, Белым медведем. Очень хороши флоксы светло-фиолетовый сорт Игорь Тальков и чернильно-синий сорт Синее море. Оригинален нежно-лилово-голубой сорт с большим белым центром Любаша, великолепен флокс сорта Лиловая мантия. Темно-фиолетово-пурпурный, бархатный сортЧародей с светлой подкладкой волнистых лепестков – один из самых давних сортов нашего сада. Темно-фиолетово-синий, чернильный с легким пурпурным оттенком сорт Тайна (выведен П.Г.Гагановым еще в 1963 году) – самый темный флокс из фиолетовой гаммы. Он придаст оттенок загадочности любому букету. Очень красив фиолетово-голубой с пурпурным глазком сорт Блю парадиз – в нем почти всегда присутствуют, переливаясь в зависимости от освещения, именно фиолетово-голубые тона.

Среди всех расцветок флоксов, на мой взгляд, особенное место занимают «дымчатые», хотя на фоне ярких цветов они могут быть даже незаметны. Но вглядишься в них и с изумлением обнаруживаешь все оттенки, штрихи и даже полутона в окраске лепестков цветка. В нашем саду из «дымчатых» флоксов неизменно нас радует сорт Уральские сказы – окраска его цветков темно-розовая с перламутровой дымкой по краю лепестков с ярким карминным колечком в центре. Лепестки не расположены в одной плоскости, а слегка загнуты к центру, что увеличивает объем цветка диаметром 3,7 см. «Куст» растения компактный, зимостойкий, средней высоты.

Детище Ю.А.Репрева, посвятившего селекции флоксов более 40 лет своей жизни, сорт Бах. Темно-кораллово-розовый тон его слегка волнистых лепестков постепенно покрывается коричневато-серой дымкой. В центре, вокруг карминного колечка, как бы нарисовано второе колечко чистого тона. Цветок крупный, более 4 см в диаметре, «шапки» соцветий большие. Куст средней высоты, стройный, стебли прочные. В нашем цветнике пока не цвел, но подрастает знаменитый пестролистный флокс сорта Дракон. Хотя он был выведен П.Г.Гагановым еще в 1958 году, последние годы стал очень популярным в Петербурге и Москве. Завораживают его крупные, до 4 см в диаметре цветки темно-пурпурно-фиолетового оттенка с серебристыми штрихами.

Красно-розовая гамма не менее, чем лилово-фиолетовая, способна поразить разнообразием оттенков и полутонов, переходящих от нежно-розовых к пунцово-красным. Безусловный любимец в нашем саду из этой группы флоксов – сортМишенька с оригинальной «ситцевой» расцветкой. Его соцветие дробно-конической формы отличается очень ранним, обильным и продолжительным цветением. Пожалуй, самым нежным, как бы прозрачным розовым оттенком лепестков выделяется флокс сорта Цвет яблони, во время цветения напоминающий невесомое розовое облако. Сорт Аня Гаганова(П.Г.Гаганов, 1935 г.) необыкновенно теплого нежно-розового тона с белой звездой в центре цветет всегда обильно. Растет он у нас давно, причем в разных условиях: в тени, и в загущенных посадках. Ничем не болеет. Такой же нежно-розовой расцветки с малиновым глазком и сорт Аккурат. Куст его прочный, хорошо разрастается. Это очень нежный, чем-то притягательный сорт, который всегда хочется иметь в саду, несмотря на новые, более эффектные сорта. Из насыщенно-розовой гаммы выделяется вишнево-пурпурный сортЧародейка с загнутыми внутрь лепестками, напоминающими пропеллер. А вот флокс сорта Пламя не заметить невозможно – это особенно яркий, выразительный, «огненный» флокс с темно-карминово-красными с малиновым оттенком цветками, не выгорающими на солнце. Сорт Пламя – давний наш любимец, как, впрочем, и оригинальный дымчатый новосел сорт Magic Blue – малиново-пурпурный с глазком такого же цвета и с красивым белым центром, похожим на цветок. По мере старения цветка по краю его лепестков появляется серая дымка, в то время как белый центр постепенно становится малиново-пурпурным.

Уход за флоксами

Место для посадки флоксов выбирать лучше светлое или полутенистое с плодородной почвой и достаточным увлажнением. Почва должна быть обработана на глубину до 30 см, в нее мы вносим компост, древесную золу, которая очень полезна для флоксов тем, что увеличивает сопротивляемость флоксов болезням и даже улучшает выраженность расцветки у соцветий.

Расстояние между кустами при посадке – 35-45 см для низкорослых сортов, 50-60 см – для высокорослых.

Цветение начинается с конца июня и продолжается в течение 1,5-2 месяцев.

Начинающим цветоводам немаловажно знать, что корневище у флокса устроено таким образом, что ростовые почки закладываются на нем немного выше основной массы корней, которые доставляют к этим стеблям воду и питание. Стебли, которые разовьются из этих почек на следующий год, в свою очередь тоже заложат корни чуть выше. Таким образом, корневище постоянно расширяется и приподнимается, со временем оно выпирается из земли. Поэтому цветоводам необходимо следить за тем, чтобы почки не оголялись. Надо постепенно подсыпать к ним плодородную почву, так как незакрытые почки в сильные морозы могут погибнуть.

Флоксы легко размножить делением куста, черенками, пазушными побегами. При таком размножении все признаки сорта, как правило, сохраняются. А вот из семян при кропотливом отборе можно получить новый, прежде невиданный сорт. Освоить метод селекции может каждый, ведь сделать это просто. Осенью соберите хорошо вызревшие семена и сразу высейте их в почву под первые осенние заморозки. Следующей весной вырастут молоденькие флоксы, которые должны зацвести к осени. Правда, в холодном климате Петербурга увидеть цветение сеянцев в первый год нам не удалось – чуть-чуть не хватило летнего тепла.

Цветы флоксов в букетах могут украсить любой дом. Чтобы они долго простояли в воде, срежьте флоксы поздно вечером или утром, когда на них обсохнет роса, и сразу же поставьте на 1-2 часа в холодную воду. Замечено также, что соцветия, срезанные с кустов, политых накануне, сохраняются в воде дольше, чем с кустов, которые не поливались. Перед тем, как ставить флоксы, в воду обязательно удалите нижние листья, иначе они быстро загниют и повлекут за собой гибель всего цветоноса.

Воду в вазах желательно менять ежедневно, а срезы обновлять острым ножом или бритвой, так как на месте среза быстро размножаются вредные микроорганизмы, закупоривающие все проводящие сосуды и тем закрывающие доступ воды к соцветию.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 8 - Очаровательные ситчики – флоксы
Часть 9 - Холодное пламя на клумбе
Часть 10 - Флоксы (Phlox) - уход и сорта флоксов
Часть 11 - Пионы травянистые и древовидные
Часть 12 - История пиона уклоняющегося
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Красиво скомпоновать цветник с разными сортами флоксов метельчатых – непростая задача. Попробуем ее решить при следующих исходных данных. Под цветник отводится площадь длиной около 5 метров и шириной 1,5-2 метра. Желательно одновременное пышное цветение в июле-августе. И, наконец, главными героями цветника должны стать флоксы. 

При подборе сортов учитываем высоту кустов, совпадающие сроки цветения и цветовую гамму. Кроме этого, сорта флоксов (Phlox – с латинского пламя) должны быть примерно равны по силе производимого впечатления. Это не совсем очевидное, на первый взгляд, условие на самом деле требует особого внимания при подборе сортов. 

Поясним на примере. Мы хотим посадить рядом густо-сиреневый и белый флоксы. Если мы выберем сорт Игорь Тальков с крупными цветками и большим плотным соцветием, а рядом посадим изящный сорт Белоснежка, то Белоснежка неминуемо потеряется вблизи такого эффектного соседа. Если же вместо сорта Белоснежка посадить крупноцветковый сортМария, то получится достойная пара – сорта не затмевают, а подчеркивают красоту друг друга. А воздушной Белоснежке подберем другую пару, например, сорт Лиловая мантия или (для посадки спереди) сорт Синее море. Тоже получается вполне гармоничное сочетание. 

На этом рисунке предложена схема цветника, в котором основное место занимают сорта флокса метельчатого. Цветник располагаем на хорошо освещенном месте. 

Основной период эффектной декоративности такого цветника – вторая половина июля и август, когда цветутфлоксы метельчатые. Они занимают большую часть цветника в позиции 1 (см. рис). В цветник высаживаем по 2-3 куста нескольких сортов среднего срока цветения. Сорта желательно подобрать по окраске, сгущая цвет от светло-розового к малиновому или от сиреневого к фиолетовому. Например, слева посадим бело-розовый сорт Внучка Наденька, правее – светло-розовый сорт Цвет яблони, затем – насыщенно розовый сорт Леонид Вигдоров. Завершит этот ряд малиновое цветение сорта Николя Фламмель. Если вам больше по душе сиреневая гамма, то ряд сортов может выглядеть следующим образом: белые с голубыми бутонами цветки сорта Небеса, сиреневые с белым центром цветки сорта Любаша, насыщенно сиреневый с белой звездой сорт Мраморный и темно-фиолетовый сорт Магия. 

Июньское цветение в этом цветнике обеспечивают дельфиниумы (Delphínium), расположенные в позициях 2 (см. рис). Когда дельфиниумы отцветут, их потерявшие декоративность кусты скроют подрастающие флоксы и растения переднего плана цветника. 

Передний план цветника можно занять растениями с округлыми кустами и мелкими, но обильными цветками, тогда получится что-то подобное кружевной манжете. Эту роль с успехом исполняют группы из василистника малого в позиции 3 и герань кроваво-красная с цветками малиновой (позиция 4) и белой (позиция 5) окраски (см. рис). Герань (Geranium) быстро разрастается, поэтому можно посадить по 3-4 растения в каждой позиции, а василистника потребуется по три экземпляра в каждую группу. Свободные места на переднем плане цветника можно занять на один сезон однолетними растениями, подходящими по цвету, например,петуниями. 

Василистник малый (Thalictrum minor) незаслуженно редко используют в цветниках. Между тем это очень изящное растение с нежной мелко рассеченной листвой и округлой формой куста, не превышающего в диаметре 30 см. Облачка мелких зеленоватых цветков делают василистник еще более воздушным. Василистник малый неприхотлив, но надо учитывать, что пересадку хорошо переносят только молодые растения, а потому нужно сразу выбрать ему постоянное место в саду. Герань кроваво-красная тоже не любит пересадок. Оба растения хорошо размножаются семенами, но сорта герани кроваво-красной требуют вегетативного размножения. 

Уход за этим цветником в значительной степени зависит от первоначальной подготовки почвы. Если она хорошо заправлена органическими удобрениями, золой и способна удерживать влагу, то количество подкормок и поливов будет гораздо меньше. Понадобятся 2-3 подкормки для флоксов и дельфиниумов, а герани и василистники не доставят вам особых хлопот. Цветник потребует реконструкции примерно через пять лет (на песчаных почвах раньше, чем на глинистых). Тогда надо будет разделить постаревшие кусты флоксов и дельфиниумов и посадить заново молодые части растений. Во влажную и прохладную погоду возрастает опасность появления мучнистой росы, в этом случае следует провести профилактическое опрыскивание дельфиниумов и флоксов Фитоспорином, лучше двукратно с интервалом в две недели. 

Сорт Любаша	Сорт Мраморный

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 7 - Классификация роз
Часть 8 - Очаровательные ситчики – флоксы
Часть 9 - Холодное пламя на клумбе
Часть 10 - Флоксы (Phlox) - уход и сорта флоксов
Часть 11 - Пионы травянистые и древовидные
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Европейцы впервые познакомились с флоксами около 1630 года после того, как Джон Традескант исследовал флору востока Северной Америки. Но только в ХVIII столетии, когда ботаники обнаружили флоксы и на Дальнем Западе этой страны, Европа получила новый вид цветов из различных американских колоний. Они являются предками культурных сортов. Один лишь стелющийся флокс имеет сибирское происхождение. 

С тех пор посредством гибридизации и селекции количество сортов флоксов значительно возросло. Они отличаются по глубине и разнообразию колера, продолжительности цветения, характеру роста и основному строению. Улучшение рода и создание новых сортов продолжается и в наши дни. Сейчас насчитывается около 60 видов и около 1500 сортов флоксов. 

В переводе с греческого «флокс» означает «пламя», «пламенник». Это наименование дано растениям в 1737 году Карлом Линнеем благодаря яркому красному цвету некоторых диких видов. 

Эти цветы любимы садоводами. Утверждают, что флоксы – любимые цветы А. П. Чехова. В нашей стране флоксы ласково называют«ситчиком» из-за их ярких расцветок. Наиболее декоративны высокорослые флоксы метельчатые, достигающие высоты 160 см, не нуждаясь в подпорках. Они заслуженно являются украшением любого цветника. Широкие метельчатые соцветия держатся на вершинах сильных, крепких прямостоячих облиственных стеблей и радуют богатым душистым ароматом, который далеко разливается в воздухе, наполняя сад. 

Окраска их цветков необыкновенно яркая, весьма разнообразная и радостная: чисто-белая, розовая, красная, фиолетовая, двуцветная с сочетанием различных оттенков и цветов. В результате неограниченных комбинаций этих цветов природа создала алые, лососевые, голубые, карминные, цикламеновые, малиновые, бордовые, коралловые, сиреневые и множество других оттенков флоксов. Они украшены всевозможными полосками, каемочками и глазками. Описать все вариации невозможно. Цветки флоксов имеют диаметр 2-5 см, они бывают широко- и узколепестными, овальными, яйцевидными, вытянутыми, надрезными, звездчатыми. Они состоят из трубки с пятью отогнутыми лепестками. 

Соцветия достигают 40 см в длину и 20-25 см в ширину. Количество цветков в соцветии доходит до 100 штук. Обильное цветение флоксов длится от месяца до трех. Продолжительность цветения одного цветка на кусте – 5-10 дней. Листья цельные, ланцетовидные, стеблевые. 

Они помогают вместе с розами и другими цветами создавать неповторимые композиции в саду. 

К низкорослым флоксам относится флокс шиловидный или флокс субулята. Этот вид флокса называется ещё дерновым флоксом, потому что он образует плотные, дернистые кустики, сливающиеся в сплошной ковёр высотой в 10-15 см. Они менее разнообразны. Стебли ветвистые, стелющиеся по земле и ползущие. Образуют очаровательные плотные коврики и подушки. Мелкие цветки, ярко-лиловые и розово-лиловые, собраны в щитки с удивительным запахом. Листья шиловидные, светло-серовато-зеленые или брусничные, покрывают все стебли. Цветут преимущественно весной и в начале лета. После ощипывания увядших побегов возможно повторное цветение в августе. Этот флокс декоративен до морозов. 

Однолетние флоксы – пламенник Друммонда или флокс Друммонда – единственный однолетник из более 60 видов флоксов. Его родина – Северная Америка. В 1835 году ботаником Друммондом он был завезен в Европу. Имеет прелестные душистые цветки голубого и красного колера с различными оттенками и пятнами. Представлен многочисленными разновидностями, формами и сортами. Высота их от 15 до 35 см. Стебель раздельноветвистый, покрытый овально-удлиненными листьями. Обильно цветет все лето. Цветки собраны в зонтикообразные щитки с приятным запахом. Имеются высокорослые – до 40-50 см и среднерослые – до 12-20 см формы. Для лучшей кустистости и компактности подросшие растения прищипывайте. 

Многолетние флоксы легко размножаются семенами и вегетативно. Высокие формы флоксов размножают путем деления корневищ и различными вариантами черенкования: весной – побегами с «пяткой», до начала цветения – отрезком сильного стебля с 1-2 междоузлиями и листьями, с глазком, снятым с кусочком стебля, и укоренением побегов. 

Деление кустов флокса проводится каждые три–четыре года для защиты от вырождения и для омолаживания. Это самый простой и быстрый способ размножения. Проводят его весной – в мае, или осенью – в конце августа – сентябре. Весной каждая делёнка должна иметь три-четыре почки возобновления. При осеннем делении каждая деленка должна иметь 2-3 побега с разветвленной корневой системой. В зависимости от размеров рекомендуется высаживать их на расстоянии 35-60 см. Для каждого растения требуется 50 см площади. 

При семенном размножении флоксы теряют свои сортовые особенности. Но тогда они лучше приспосабливаются к условиям существования, сеянцы многолетних флоксов зацветают на второй год, а однолетние – уже в год посева. 

Флоксы нетребовательны к почвенному составу, но все же любят почвы, обогащенные питательными веществами и влагой. Очень отзывчивы они на органические и минеральные удобрения. Нельзя вносить под них свежий навоз, так как стебли потом заболевают мучнистой росой. Ранней весной требуется подкормка азотными удобрениями – 20 г/м2. В мае-июне – в период интенсивного роста – растения подкармливают азотными и калийными удобрениями. В конце лета (август – сентябрь) вносят фосфорные и калийные удобрения. Всухую погоду удобрения предпочтительно вносить в жидком виде. Кислотность почвы для успешного выращивания флоксов должна быть нейтральной. 

Флоксы любят солнечное освещение или полутень, но не выносят сухости. 

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 6 - Правила черенкования роз - Розарий из своих саженцев
Часть 7 - Классификация роз
Часть 8 - Очаровательные ситчики – флоксы
Часть 9 - Холодное пламя на клумбе
Часть 10 - Флоксы (Phlox) - уход и сорта флоксов
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Уход за пеларгониями

В начале лета можно забрать свои пеларгонии на садовый участок и высадить их на солнышке или в полутени прямо в грунт, где они хорошо разрастаются и обильно цветут до морозов практически без подкормок. Правда, до морозов дело доводить не стоит: в сентябре растения вновь нужно высадить в большие горшки и возвратить их в городские квартиры. Эти экземпляры, прожившие лето в саду, всегда выгодно отличаются от тех, что оставались дома. Не забудьте почистить цветы от усохших или пожелтевших листьев, смести мусор с поверхности земли в горшке, помыть кроны под душем, прежде чем вернуть растения на свое место на подоконнике. 

Летом цветам нужен достаточный полив, без подсушивания корней. Комплексные подкормки раз в 10 дней поддержат обильное цветение, если при посадке не использовать комплексные удобрения длительного действия AVA. 

Кроме цветников и подоконников, балкон – отличное место для пеларгоний. Практикуют как посадку цветов в ящики, так и установку горшков в более крупные емкости с засыпкой их землей для лучшего сохранения влаги и снижения перегрева корней. 

Осенью пеларгонии продолжают цвести дома, пока им будет хватать света. Можно досвечивать их люминесцентными лампами до 12-14-часового дня. По окончании цветения стебли обрезают до 10-15 см и держат растения почти сухими, в прохладном (+8…+12°С) и даже темном месте до весны. Чем ниже температура содержания, тем меньше света требуется, и наоборот. Срезанные побеги можно укоренить, хотя лучше они укореняются с февраля по август. 

Иногда на подоконниках сквозь стекла окон видишь вместо пеларгоний настоящие «пальмы», у которых на длинных голых стеблях только макушки сохранили листья. Это происходит потому, что их своевременно не обрезали. Не надо бояться обрезки, без нее пеларгония не может в достаточной мере ветвиться и сохранять красивую форму куста, тем более полноценно цвести. Известно, что молодые растения цветут обильнее, чем старые. Через два – три года лучше всего заменить маточники, а старые кусты высадить в сад и не возвращать домой. 

Если вы осенью растения не обрезали, это можно сделать в конце зимы, и тут же поставить черенки на укоренение. Летом черенки срезают в любое время: длиной около 10 см, даже если на побегах есть бутоны. 

Маточное растение после весенней обрезки лучше всего перевалить в свежую землю в чуть более крупную посуду, не забывая добавить гранулы AVA – это сократит хлопоты по уходу за цветами. После обрезки всегда требуется азотная подкормка, помогающая растениям быстро восстановить зеленую массу. В целом пеларгонии имеют хороший «аппетит», не следует об этом забывать. Ежегодные перевалки маточников в свежую плодородную смесь улучшают их декоративность, делают цветение обильным. 
 

Целебный аромат

Пеларгония известна и любима не только за красивое цветение, но и за свою эфироносность. Для получения гераниевого масла, аромат которого напоминает розовый, в странах Средиземноморья и Средней Азии, в Крыму, на Кавказе специально возделываютпеларгонию розовую (Pelargonium roseum) и душистую (Pelargonium graveolens). Масло получают из цветков и листьев, причем с 1 га плантации пеларгонии получают 20 кг масла. Благодаря целебным свойствам, эфирное масло используют в медицине, оно заменяет дорогое розовое масло в парфюмерной, мыловаренной и пищевой промышленности. 

Полезно иметь пеларгонии дома во всех помещениях: комнатах, спальне, гостиной, в детской комнате, на кухне. Как и всякое комнатное растение, она увлажняет воздух и поглощает углекислый газ и другие «лишние» вещества, улучшая атмосферу дома. Ее эфирное масло обладает выраженным противовирусным и антибактериальным действием. В ароматерапии гераниевое масло используют для снятия депрессивного состояния, нервного перенапряжения, для повышения умственной активности, при лечении невралгических заболеваний. В косметике масло герани применяют для ухода за жирной кожей, для омолаживания, снятия воспалений и шелушения кожи, заживления трещин, против перхоти, педикулеза, а также для лечения укусов насекомых. Запах пеларгоний отпугивает комаров, моль, мух и вшей. При головной боли масло герани (так оно официально называется; кроме того, масло получают из герани лесной и полевой) втирают в виски. 

Особенно много эфирных масел содержат листья пеларгонии душистой с глубоко рассеченными листьями (Pelargonium graveolens). Как раз эти пеларгонии промышленно выращиваются для получения эфирного масла, используемого в медицине, парфюмерии, косметике. Цветет она розовыми мелкими цветками с темными пятнышками на верхних лепестках. Запах её листьев напоминает аромат розы. Существуют и пестролистные сорта. Размножают зелеными черенками, как и пеларгонию зональную, легко укореняется прямо в горшке с землей. Требует регулярной прищипки молодых побегов, чтобы поддерживать компактную форму куста. Можно выращивать эту пеларгонию на решетках, опоре – получится живая душистая ширма. Традиционно ее листья закладывают в уши при болях, воспалении среднего уха. В жаркий солнечный день ее листья активно выделяют в воздух эфирные масла, и если поднести к растению горящую свечу, можно увидеть эффект «неопалимой купины» – когда огоньки мгновенно пробегут вокруг цветка, не сжигая его. («Неопалимой купиной» называют диктамнус, или ясенец, также сильно выделяющий на солнце свои эфирные масла, которые мгновенно сгорают от поднесенного огня.) 

Особую группу составляют сорта пеларгонии крупноцветковой (Pelargonium grandiflorum), илидомашней (Pelargonium domesticum) с сильно зазубренными складчатыми листьями. Цветки ее очень крупные, изящно сложенные, в зонтиках, белые или розовые, пурпурные, с темно-вишневыми пятнами на всех или только верхних лепестках. Эту пеларгонию называют ещекоролевской – настолько царственно красивы ее цветки. Она требует особенно тщательного ухода, хорошего освещения (рассеянного света) и питания. Размножают зелеными черенками весной и летом. Укорененные черенки прищипывают для лучшего кущения растений. Для обильного цветения эту пеларгонию необходимо зимой в течение 2,5-3 месяцев держать при низкой температуре (+11…+13°С) – в таких условиях и при естественно коротком дне закладываются цветочные почки. Весной становится светлее, температуру воздуха повышают до +20°С (ночью +16°С), увеличивают полив. Цветение начинается в конце апреля. 

Для балконов и ампелей выращиваютпеларгонию плющелистную (Pelargonium peltatum) c поникающими разветвленными стеблями и зелеными восковидными пятиугольными листьями, действительно похожими на листья плюща. Цветки ее бывают разнообразной окраски в соответствии с сортовыми особенностями. Размножают эту пеларгонию черенками, срезая их весной и летом. Лучше подсушить срезы черенков в течение нескольких часов, затем обмакнуть в корневин и посадить в легкий влажный субстрат (торф с песком, перлит) под укрытие. 

Для получения более декоративной формы куста в один горшок высаживают по 3-5 укорененных черенков. Важно не переувлажнять землю при поливе, но и не пересушивать. При нарушении водного режима на листьях и стеблях появляются коричневые пробковые выпуклые пятна, портящие внешний вид растений. Пеларгония плющелистная – очень эффектное и выносливое растение для ампелей, причем не только в доме, но и в саду, в городских садах и парках. Компаньонами этой пеларгонии в ампелях служат ампельные сорта лобелии, алиссума, диасция – получается изумительно яркая и нежная, ажурная композиция на все лето. 

Пеларгонии настолько разнообразны, что можно только этим родом растений украсить свое жилище и получить много удовольствия, укрепить свое здоровье. Это одно из немногих комнатных растений, обладающих не только пастельными красками, но и огненно-красными цветками. Герани – живой источник красного цвета, необходимого нам для подпитки энергией, стимула к действию, движению вперед, к победам и свершениям и просто для поддержания хорошего настроения. Так трактует действие красного цвета цветотерпия, древнейшая из целительских практик. 

Серия сообщений "Комнатные цветы":
Часть 1 - Формируем кустарник пеларгонии
Часть 2 - Как и какие выбрать комнатные цветы для дома
Часть 3 - Виды герани, выращивание герани (часть 1)
Часть 4 - Виды герани, выращивание герани (часть 2)
Часть 5 - Антуриум - комнатный цветок фламинго
Часть 6 - Как правильно ухаживать за антуриумом?
Часть 7 - Как правильно размножить антурииум?

Пеларгония – «журавлиный нос»

Настоящие герани растут исключительно в садах, на лугах и полянах, на опушках. Их нередко называют «аленьким цветочком» за яркие изящные цветки. Если принести и посадить в саду луговую, болотную, гималайскую и прочие дикорастущие виды герани, они замечательно украсят сад, заполнив паузу в цветении многолетников от поздних тюльпанов до ирисов и пионов. 

По окончании цветения срезают цветоносы с семенами, кладут их на землю там, где еще не растет герань, а подстриженные кусты снова станут компактными и будут украшать сад до зимы. Осенью их листва окрашивается в красноватые тона. Существуют и сортовые садовые герани, весьма нарядные, с резными листьями и шаровидной формой куста, цветущие длительное время. Но о них нужен отдельный рассказ. 

«Журавельник» – так в старину на Руси называли самую обыкновенную герань, цветущую алым цветом почти на каждом подоконнике. Название «журавлиный нос», или журавельник«пристало» к растению из-за формы столбика цветка, который после опыления разрастается и становится похожим на клюв журавля. Даже древние греки заметили это сходство и назвали растение pelargos, что переводится как «журавль». 

Ботаники всего мира знают его как Pelargonium, или пеларгония, семейства Гераниевые. Это неприхотливое и красиво цветущее растение широко известно, родом оно из Южной Африки. Род Пеларгония – самый обширный в семействе, включает в себя около 250 видов. 

В XIX веке герань-пеларгония была самой привычной обитательницей подоконников в небогатых домах. В романе И. А. Гончарова «Обломов» можно найти описание провинциального быта тихой Выборгской стороны: «…зашевелится кисейная занавеска и из-за ерани выглянет чиновница…». Вот эта «ерань» и кисейная занавеска надолго станут символом «мещанского» Петербурга. В 20-е годы прошлого века поэт Н. А. Агнивцев вспоминал: 
 

«В том домишке, что сутулится 
На углу Введенской улицы – 
Позади сгоревших бань, 
Где под окнами – скамеечка, 
А на окнах – канареечка 
И – герань!»

На самом деле пеларгония ничуть не хуже прочих комнатных растений, и мещанского в ней, как и в пресловутом фикусе, ничего нет. С тех пор, как эти и другие комнатные цветы в XVIII смогли поселиться в домах, которые стали строить с более крупными окнами, чем в старину, они скрашивали долгие холодные месяцы в северных краях своей зеленой листвой и яркими или скромными цветками. Другое дело, что в начале прошлого века рушился вековой уклад жизни, и уют жилищ не входил в поставленную задачу – «…до основанья, а затем…». Тем не менее, пеларгония выжила и по-прежнему радует нас своими огненно-красными, белыми, розовыми, оранжевыми, пурпурными шапками крупных цветков на крепких кустиках. 
 

Виды и сорта пеларгоний

Уже в XIX веке было создано более 1000 сортов разнообразных пеларгоний. Для ориентации садоводов в этом изобилии была необходима классификация видов, сортов и форм. В конце XIX века русский ученый-ботаник Н.А. Гартвис предложил разделить пеларгонии в зависимости от происхождения, биологических и декоративных свойств на пять групп: зональные, крупноцветковые, плющелистные, душистые, суккулентные. 

За века селекции было создано великое множество великолепных сортов, на любой вкус, в том числе миниатюрные и карликовые. Сорта группы Irene обладают полумахровыми цветками; группы Deacon – мелкими махровыми. У сортов группы Rosebud цветки напоминают розы, у Cactus – узкие скрученные лепестки. Есть виды и сорта декоративно-лиственных пеларгоний: пеларгония головчатая (Pelargonium capitatum), пеларгония курчавая(Pelargonium crispum), пеларгония войлочная (Pelargonium tomentosum), пеларгония сильнопахучая, или душистая (Pelargonium graveolens). Существуют виды и сорта с цветными, резными листьями и разными ароматами. Среди душистых пеларгоний имеются виды и сорта с ароматом вербены, аниса, розы, лимона и яблока, мускатного ореха, перца, сандала. Известно около 100 видов, сортов и форм душистых пеларгоний. 

Пеларгонии столь разнообразны и красивы, что можно растениями только этого рода украсить свое жилище, сад, террасу, балкон и получить много удовольствия, укрепить здоровье. 

В XIX веке петербуржцы настолько любили своих комнатных питомцев, что порой не в силах были расстаться с ними и привозили их на дачу, в саму живую природу. Об этом не раз свидетельствовали бытописатели тех времен: «…по реке уплывала большая лодка, нагруженная цветами и деревьями в кадках: перевозили с выставки или уезжали дачники; зелень, темным столбом, не колыхаясь, отражалась в воде…» (Н. Д. Хвощинская. «После потопа», 1881.) 
 

Требования к условиям содержания

Что же любит пеларгония, эта южанка с мыса Доброй Надежды, и как создать для нее лучшие условия? Чаще всего в наших домах живет пеларгония зональная (Pelargonium hortorum) с характерным подковообразным темным узором на листьях. Группа этих пеларгоний насчитывает более 1000 сортов, имеются гибридные формы и мутанты. К этой же группе относятся и пестролистные сорта, селекция которых нацелена на получение наиболее декоративных листьев. Окраска их невероятно яркая – желтая, бронзовая, белая, серебристая, есть двуцветные и даже трехцветные сорта с чередованием контрастных окрасок в концентрических и секторальных рисунках. Такие растения охотно используют в ковровых цветниках. 

Она светолюбива, легко переносит сухой воздух комнат, довольно засухоустойчива, нуждается в хорошем питании и легких почвах. Эти особенности позволяют пеларгониям жить летом на балконах, даже южных, и цветниках открытого грунта. В Западной Европе это самое популярное растение для наружного украшения окон и балконов. Очень стильно смотрятся одноколерные сорта, особенно красноцветковые на фоне светлых, сероватых стен домов. 
 

Надо помнить, что выставлять домашние растения на воздух и солнце следует с предосторожностями: первые 3-4 дня держать их под укрытием из бумаги, лутрасила или марли, чтобы избежать солнечных ожогов. Даже если выставить их в пасмурный день, то при ярком солнце в ближайшие последующие дни они нуждаются в притенении. Следы от ожогов не исчезают и портят внешний вид растений.

Размножение пеларгоний

Черенкование. Размножают герани разных видов по одной технологии. Лучше развиваются и обильно цветут молодые растения из черенков, которые ежегодно срезают и укореняют в воде или в горшках с легкой песчаной почвой даже без традиционного укрытия. На черенки используют верхушки растений со сближенными междоузлиями и боковые побеги с 3-4 развитыми междоузлиями, а также средние чести неодревесневших побегов с 2-3 междоузлиями. Срез делают острым чистым ножом на 0,5 см ниже листового узла. Удаляют нижние листья, оставляя верхушечные, соцветия выщипывают. 
 

Важно: дать срезам подсохнуть в течение 3-8 часов для образования тонкой пленки. Это предохранит черенки от загнивания в субстрате. 

Перед посадкой срезы обрабатывают порошком древесного угля. Смесь для посадки черенков готовят двухслойную: нижний слой поверх дренажа составляют из обеззараженных дерновой земли и песка толщиной 6-7 см, верхний слой толщиной 3-4 см – из промытого и прокаленного песка или чистого перлита. На дно контейнера обязательно укладывают дренаж из кусков пенопласта или керамзита, битых черепков. Смесь проливают водой или слабым раствором марганцовки, уплотняют и сажают подготовленные черенки на глубину 2-3 см, плотно обжимают и не поливают первые 2-3 дня. По мере подсыхания субстрата начинают умеренный полив. 

Размещают ящики или горшки в светлом месте при температуре +18…+22°С, притеняют от прямого солнца до укоренения. Укореняются черенки в течение 3-4 недель. За это время часть листьев желтеет, их надо аккуратно срезать, оставляя часть черешка на стебле. Обрывание листьев может привести к образованию ранки на стебле, инфицированию растения и даже гибели его. 

Другой вариант укоренения – срезанные черенки сразу ставят в воду, как букет, они хорошо укореняются и там, но некоторая часть погибает от загнивания стебля. При большом числе черенков, срезанных осенью перед возвращением цветов в дом из сада, балкона или в феврале при образке маточников, это не страшно. 

Укорененные черенки из ящика высаживают по одному в горшки со свежей питательной смесью с хорошей добавкой песка, гравия или перлита, вермикулита для рыхлости и воздухопроницаемости. На дно горшка насыпают дренаж, присыпают готовой смесью, добавляют щепотку гранул или 1-2 капсулы комплексного удобрения длительного действия AVA, снова насыпают землю, ставят черенок, расправляют корни, добавляют землю, аккуратно ее обжимают вокруг черенка, чтобы он стоял вертикально и плотно держался в горшке. Политое растение ставят в полутень и выдерживают там несколько дней, пока оно не тронется в рост (появятся молодые листочки). Затем пеларгонию ставят на яркий свет, который ей необходим для обильного цветения. Молодое растение можно прищипнуть, чтобы вызвать кущение побегов, на концах которых формируются соцветия. Если не использовать удобрения длительного действия AVA, которые питают растения в течение, по меньшей мере, двух сезонов, придется кормить пеларгонию каждые 7-10 дней полным удобрением для цветущих растений (Унифлор-бутон, Кемира и др.) При недостаточном росте куста дополнительно подкармливают азотными удобрениями или Унифлор-рост (1 колпачок на 2 л воды), слабым раствором органики. 

Выращивание из семян. В последние годы создано множество сортов пеларгоний, которые выращивают из семян. Высевают их с сентября по апрель. При этом необходимо дополнительное освещение сеянцев. Смесь для посева должна быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, обеззараженной. Посевы содержат под укрытием при температуре +18…+22°С. Всходы появляются через 8-10 дней. Опрыскиванием поддерживают постоянную умеренную влажность субстрата. Для предупреждения грибных инфекций используют раствор фунгицидных препаратов – как в посевах, так и перед пикировкой сеянцев. 

От посева до цветения пеларгоний из семян проходит 140-150 дней, когда кустики нарастят хорошую вегетативную массу. Следует отметить, что цветение растений из укорененных черенков начинается через 1-1,5 месяца – бутоны развиваются уже во время укоренения черенков. 

Окончание следует 

Серия сообщений "Комнатные цветы":
Часть 1 - Формируем кустарник пеларгонии
Часть 2 - Как и какие выбрать комнатные цветы для дома
Часть 3 - Виды герани, выращивание герани (часть 1)
Часть 4 - Виды герани, выращивание герани (часть 2)
Часть 5 - Антуриум - комнатный цветок фламинго
Часть 6 - Как правильно ухаживать за антуриумом?
Часть 7 - Как правильно размножить антурииум?

Ключ к разгадке любого сорта

«Миллион, миллион, миллион алых роз…» подарил своей любимой скромный грузинский художник Пиросмани. Столь же изобильно у царицы цветов и число сортов – если не миллион, то уж, во всяком случае, десятки тысяч. Ну, и попробуй разобраться во всем этом разнообразии!

А специалисты пробуют, для чего и создают различные классификации – делят сорта на садовые группы. В основу подразделения берется происхождение сортов, а также их декоративные и биологические особенности. Это дает возможность судить о достоинствах того или другого сорта, вариантах его использования, особенностях агротехники. Классификаций много, что связано с различием задач, стоящих при их составлении, а отсюда – какой признак берется за основу при их составлении. Но специалисты считают, что ориентироваться надо, прежде всего, на официальную международную классификацию.

По этой классификации все многообразие роз делится, прежде всего, на три раздела – дикорастущие, старые и современные садовые с подразделением на группы:

I. Дикорастущие, или видовые розы (Wild Roses,или Species). Делятся на плетистые и неплетистые, после чего следуют сами виды.

II. Старые садовые розы (Old Garden Roses). Это группы: Альба, Айрширские, Бурбонские, Бурсолт, Центифольные, Дамасские, Китайские (Бенгальские), Галльские, Ремонтантные, Семпервиренс, Моховые, Нуазетовые, Чайные – Tea и некоторые другие. Все они культивировались до выведения в 1867 году первого сорта чайно-гибридной розы Ля Франс. Это их мы видим на старинных картинах, и это именно о них сказал когда-то И. С. Тургенев: «Как хороши, как свежи были розы…». И, кстати, они продолжают быть весьма популярными и сейчас, и вряд ли найдется истинный ценитель роз, который не мечтал бы (если еще не имеет), например, о таком шедевре, как царствующая в цветнике вот уже более пятисот лет нетленная Роза Мунди из группы Галльских.

III. Современные садовые розы (Modern Garden Roses). Сюда относятся все группы, появившиеся после выведения сорта Ля Франс – гибрида между ремонтантным (Мадам Виктор Вердье) и чайным (Мадам Брави) сортами, который открыл принципиально новую группу чайно-гибридных роз. Успех этих сортов оказался воистину оглушительным, и они вскоре потеснили все существовавшие до них сорта.

Чайно-гибридные розы (Hybrid Tea). Как гибриды между ремонтантными, то есть повторно цветущими и непревзойденными по колористике чайными розами, сорта этой группы сочетают в себе высочайшее качество цветка – форму, размер, махровость, запах, разнообразие окраски (есть даже зеленые), с действительно непрерывным цветением. Они считаются воистину королевами роз, и именно сорта этой группы (а их тысячи!) занимают самое почетное место в наших цветниках.

Полиантовые розы (Polyantha). Выведены в конце ХIХ века от скрещивания розы многоцветковой с китайской. Это низкорослые, сильно ветвящиеся кустарники. Цветки мелкие, иногда душистые, от немахровых до сильномахровых, розового и красного, реже белого цвета. Цветение их очень обильное и продолжается до поздней осени. Эти розы более зимостойкие, чем чайно-гибридные, они устойчивы к грибным заболеваниям. Обычно используются в горшечной культуре в интерьерах помещений.

Розы Флорибунда (Floribunda). Гибриды полиантовых и чайно-гибридных сортов. Характеризуются разнообразием окрасок, по яркости которых иногда превосходят даже чайно-гибридные сорта. Цветки их мельче, чем у чайно-гибридных, но зато каждый побег оканчивается не одним цветком, а целым букетом, да и цветение у них более обильное и более длительное. Выделяются зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Очень разнообразны по высоте: от низких, типа бордюрных сортов (40 см) до высоких (1 м). В озеленении им принадлежит первое место.

Миниатюрные розы (Miniature). Завезены они в Европу из Китая в 1810 году. Цветки мелкие, одиночные и в соцветиях, разнообразные по окраске, нередко душистые, очень красивого сложения. Цветут обильно, почти непрерывно. Кусты низкие (15–20 см). Хороши для горшечной культуры, но многие сорта могут расти и в саду.

Розы Шраб (Shrub, сокр. S), или Модерн Шраб (Modern Shrub, Roses). Название этой группы весьма неудачное. Shrub в переводе с английского – кустарник, а все розы и есть кустарниковые растения. В русской версии эти розы назывались полуплетистые, но это тоже условно, так как в группу входили не только полуплетистые, но и прямостоячие формы. Во избежание путаницы эту группу стали называть Modern Shrub, что указывает хотя бы на современное происхождение входящих в нее сортов. Ну, а сейчас группа Modern Shrub стала пристанищем для всех новых сортов, которые по своим качествам не могут быть отнесены к другим группам.

Группа Мини-флора, или Патио (Mini Flora, или Patio). Официально эта группа признана сравнительно недавно. Густые, компактные, низкорослые кустики высотой 45–55 см занимают промежуточное положение между миниатюрными и розами Флорибунда. Цветут обильно и почти непрерывно. Используются для бордюров и горшечной культуры. Мода на размещение горшков с розами во внутренних замощенных двориках – патио и дала название этой группе. Одновременно она увековечивает и имя ее основателя – ирландского селекционера Пата Диксона.

Плетистые розы. Плетистыми называют розы, образующие длинные, плетевидные побеги. Настоящих вьющихся лиан среди них нет. Но есть множество видов и форм, которые, цепляясь своими колючками за опоры, поднимаются ввысь.

Плетистые розы есть в каждом из трех разделов. Особенно их много в разделе «Дикорастущие, или видовые розы». Практически в каждой группе они имеются и в разделе «Старые розы», и среди них целые группы изначально плетистых: Нуазетовые, Айрширские, Бурсолт, гибриды Семпервиренс, гибриды Сетигера.

В разделе «Современные садовые розы» собственно плетистые сорта объединены в три самостоятельные группы:

1. Рэмблер (Rambler, R). Мелкоцветковые гибриды с длинными (3–6 м), тонкими, ползучими или поникающими побегами. Цветение однократное, в течение месяца и настолько обильное, что в некоторые годы за цветками не видно листьев.

2. Плетистые крупноцветковые (Largeflowered Climber, LCL). Повторноцветущие, с крупными, у некоторых сортов очень душистыми цветками. Побеги толстые, жесткие, длиною до 2–3 м.

3. Гибриды Кордеса (Hybrid Kordesii, HKor). Получены от скрещивания гибрида розы морщинистой и розы вихуры с сортами из других групп. Это очень устойчивые и зимостойкие розы. Названы по имени их создателя, селекционера В. Кордеса. Побеги сильные, плетевидные, до 2 м длиной с блестящими листьями. Цветки крупные, от простых до густомахровых. Цветение обильное и продолжительное. Эти сорта часто относят и к группе Рэмблер.

Особое место в классификации занимают так называемые клайминги (Climbing) – плетистые розы, представляющие собой почковые мутации (спорты) кустовых форм. Они есть почти в каждой группе изначально плетистых роз, и, чтобы как-то их различать, к их обозначению прибавляется название соответствующей группы, например, Climbing Floribunda (Cl. F.) или Climbing Polyantha (Cl. Pol.).

Итак, дорогие читатели, изучение предлагаемой классификации, конечно, потребует определенного напряжения, но если вы глубоко проникнете в ее суть, то станете счастливым обладателем ключа к разгадке любого сорта.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 5 - Розы в Петербурге - выбор сорта и уход за розами
Часть 6 - Правила черенкования роз - Розарий из своих саженцев
Часть 7 - Классификация роз
Часть 8 - Очаровательные ситчики – флоксы
Часть 9 - Холодное пламя на клумбе
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Как можно черенковать розы

Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.

Черенкование плетистых роз

Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов. Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками. Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло.

Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются. Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения.

На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки. В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором. Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно.

Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов. Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю. С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз.

В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.

Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50?50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы. Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово. Желательно сделать это за 2-3 недели до пересадки роз, чтобы успеть несколько раз полить почву раствором «Байкал ЭМ 1», так как сверху находится почва, вынутая из нижнего слоя ямы, и она не обогащена полезными бактериями.

Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть. Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю. Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы.

Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена. Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее.

Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды). Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».

Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем. Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.

Черенкование других роз

У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются. Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.

Черенкование роз из подаренного букета

Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день. Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета. Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются.

Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом. Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.

Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными. Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию.

Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся). Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101. Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его. Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином».

В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной. Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь. Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года.

Из одного подаренного цветка получается несколько черенков. Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.

Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света. Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус.

Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок. Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2010 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.

Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2010 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились. Возможно, им хватило солнечного света.

Конечно, такое черенкование – длительный процесс. Но если вам подарили букет роз – почему бы не попробовать их укоренить? Тем более, что таким образом у вас останется память о человеке, который их подарил.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
...
Часть 4 - Как правильно укрывать розы на зиму
Часть 5 - Розы в Петербурге - выбор сорта и уход за розами
Часть 6 - Правила черенкования роз - Розарий из своих саженцев
Часть 7 - Классификация роз
Часть 8 - Очаровательные ситчики – флоксы
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

ак выбрать нужный вид роз, посадить их и обеспечить надежный уход за растениями

Роза – одно из самых любимых растений нашего сада. С каждым годом увеличивается количество саженцев роз на нашем рынке, появляются новые сорта, все больше садоводов и просто дачников хотят посадить у себя эти замечательные цветы. Литература, посвященная выращиванию роз, очень обширна: книги, статьи, сайты. Казалось бы, агротехника разработана в подробностях, но не всегда розы хорошо растут в наших садах, часто погибают зимой. Причин здесь много: наш сложный и неустойчивый климат и агротехника, не учитывающая его, необдуманный выбор сортов для конкретных участков, неудачный выбор места.

В предлагаемой серии статей я хочу поделиться с садоводами своим многолетним (более 40 лет) опытом выращивания роз в северном пригороде Санкт-Петербурга. В августе время подведения первых итогов лета, а также лучшее время планирования посадок следующего года. Именно в пике декоративности хорошо видны удачи и просчеты в дизайне. Это лучшее время, чтобы запланировать посадку роз, тщательно выбрать место для них, осенью подготовить место для весенней посадки. А можно посадить розы и в сентябре. При благоприятных условиях на следующий год они уже дадут полноценное цветение.

Как выбрать сорта роз для своего сада

При существующем изобилии выбрать подходящие сорта роз для своего сада действительно непросто. Решая, какую розу приобрести, нужно идти от имеющегося дизайна, от того места, где эти розы будут расти. Эти растения заметно различаются между собой по характеру роста, размерам, прихотливости. Сорт, идеально подходящий для одного места, может оказаться неуместным в другом. Розы, особенно привитые, можно пересаживать только в очень молодом возрасте, поэтому план посадок должен быть очень тщательно продуман, с учетом дизайна, требований роз к условиям роста, удобства ухода и укрытия на зиму.

В зависимости от размеров, особенностей роста и цветения, использования в дизайне сорта роз объединяются в садовые группы, основанные на классификации роз. Обычно выделяют парковые, кустарниковые (шрабы), плетистые, чайно-гибридные, почвопокровные, миниатюрные розы, розы флорибунда и патио. Начинать выбор сорта нужно именно с выбора группы, в соответствии с дизайнерским замыслом. Кроме того, внутри групп есть существенные различия в сортах. Например, для посадки к арке нужно выбрать не просто плетистую розу, но достаточно высокую и гибкую. Важно оценить высоту розы, площадь, которую ей необходимо предоставить. Принципиальным для выбора сорта является наличие повторного или еще лучше постоянного цветения в отличие от однократного. Нужно задуматься о том, насколько выбранное место благоприятно для роста роз, и какой уход вы готовы им обеспечить. Во многих случаях придется отдать предпочтение наиболее устойчивым неприхотливым сортам, даже в ущерб размеру цветков, махровости и другим ценным качествам.

На устойчивость роз указывают присужденные определенным сортам знаки отличия, например ADR. Часто при выборе сорта стоит посоветоваться с опытными розоводами, имеющими опыт выращивания этих растений в вашей местности. Стоит обратить внимание не только на окраску, но и на размеры и форму цветка, его махровость, наличие и особенности запаха, устойчивость цветка к сырости, дождям, способность самоочищаться после отцветания. В любом случае неправильно купить розу просто потому, что вам понравилась картинка на упаковке розы или даже в каталоге. Чтобы не разочароваться в своей покупке, к ней нужно отнестись достаточно серьезно.

Нужно также помнить, что есть розы, привитые на корни шиповника, и розы корнесобственные, выращенные из черенков, отпрысков или семян. Есть преимущества и недостатки у обоих способов выращивания роз. Прививка позволяет массово размножать виды и сорта с плохим укоренением черенков, такие растения получаются более засухоустойчивыми, с более холодостойкой корневой системой. Но восстановление из корневой системы после подмерзания возможно только у корнесобственных роз. Привитые растения могут давать поросль шиповника, которую нужно своевременно и тщательно вырезать. Очень важен и используемый подвой. Розы, привитые на незимостойкие тепличные подвои или на укорененные черенки, у нас очень нестойки. Лучшие подвои для нас – сеянцы «собачьей розы» – канина (canina). У таких роз сильные глубокие корни с выраженным стержнем.

Выбор места и посадка роз

Место для роз выбирают, исходя из требований того или иного вида. Место должно быть теплым, солнечным, защищенным от ветра, холодного воздуха и застоя воды. Но не менее важно, чтобы были обеспечены декоративность и удобство ухода за ними. Лучше всего розы, особенно теплолюбивые, требующие укрытия, расположить компактно в розарии. Их будет удобнее укрывать, если розарий будет иметь прямоугольную форму шириной не больше 1,5 м. Плетистые розы удобно сажать в один ряд вдоль стены или опоры, тогда укрытие будет более компактным. Нельзя сажать розы слишком близко от строений, не ближе 70-100 см.

Для посадки роз копают просторные ямы или траншеи размером от 40х40 см для миниатюрных, до 80х80 см для кустарниковых и плетистых видов. При посадке в розарии можно полностью заменить там землю, а затем располагать в нем растения произвольно. Ямы копают и заполняют грунтом заранее, чтобы земля в них успела осесть. Набивка ям – обычная для крупных, требовательных к почве растений. Обязательна добавка перегноя или компоста, можно полуперепревшего, минеральных удобрений, лучше длительного действия, на кислых почвах обязательно добавление извести или доломитовой муки.

В условиях Северо-Запада розы лучше сажать весной, хотя привитые розы при посадке в сентябре тоже хорошо укореняются и зимуют при достаточном укрытии. Весной растения в состоянии покоя или начала роста можно сажать, как только созреет почва. Перед посадкой розы необходимо осмотреть, обрезать поврежденные ветви и корни и закрасить срезы и дефекты водоэмульсионной краской с хлорокисью меди.

Часто в продажу поступают растения, зараженные болезнями, особенно мучнистой росой, поэтому перед посадкой необходимо протравить надземную часть в хлорокиси меди (5-10 г на литр воды), а при опасности заражения вредителями – карбофосом или другим инсектицидом.

Корневая шейка привитой розы должна быть заглублена на 5-6 см, а корнесобственной – на 2-3 см. Если грунт в яме плохо осел, лучше посадить ее несколько выше, а после усадки подсыпать землю. Заглубление корневой шейки, т.е. места прививки такой розы очень важно потому, что, находясь под землей, нижние почки привоя лучше сохраняются зимой. В случае обмерзания надземной части роза сможет восстановиться из этих почек. Растения, посаженные без заглубления, гораздо чаще гибнут зимой. Очень полезно засыпать корневую шейку и нижнюю часть стволика крупным песком, это предотвратит застой воды в наиболее склонном к подопреванию месте. После посадки розу нужно полить водой, замульчировать торфом, перегноем или их смесью. Для улучшения укоренения желательно притенить их бумагой или тканью.

Сразу после посадки все розы необходимо обрезать, оставляя на каждом побеге по 2-4 почки. Когда розы начнут отрастать, нужно прищипнуть побеги над четвертым листом, чтобы усилить ветвление и отрастание новых побегов. В этом случае вырастают более мощные, симметричные кусты. При появлении бутонов в первой половине лета их нужно удалить, так как цветение затормозит рост новых побегов. В августе бутоны прищипывать не надо, теперь рост новых побегов нежелателен, а цветение только ускорит вызревание побегов. Плетистые и парковые розы после отрастания побегов прищипывать не нужно. При осенней посадке розы не обрезают, чтобы не вызывать рост новых побегов, желательно лишь оборвать часть листьев для уменьшения испарения.

Уход за розами

Главное отличие роз от других кустарников, обычно выращиваемых у нас, – отсутствие у большинства роз естественного периода покоя, отсутствие цикличности, заставляющей растения весной интенсивно расти, цвести, к осени замедлять рост и готовиться к зиме. Розы растут до поздней осени, не подготавливаются к холодам и плохо зимуют. Наша основная задача – создать такую цикличность искусственно, с помощью агротехники. В разные периоды роста и развития роз перед садоводом стоят разные задачи, которые он решает, применяя разные агротехнические приемы. Рассмотрим уход за розами в соответствии с этими периодами.

Ранняя весна – период от начала массового таяния снега до его полного схода и оттаивания почвы (вторая половина марта – апрель). Этот период характеризуется резкими перепадами температур, снег активно тает, часто стоит солнечная погода. Температура в укрытии может подниматься до больших значений, особенно, если оно покрыто полиэтиленовой пленкой. Для роз в этот период опасность представляют: поражение болезнями и подопревание коры, преждевременное прорастание почек с образованием слабых ростков. Не следует в этот период счищать снег с укрытий, он сглаживает перепады температур, притеняет укрытия. После того, как укрытие окажется без снега, розы, укрытые пленкой, необходимо проветривать. Розы, укрытые без пленки, в это время можно не трогать. Как только стает снег, почва оттает, можно приступить к раскрытию роз.

Весна – период раскрытия роз и ухода за ними до окончания заморозков (конец апреля – начало июня, в более северных районах – это начало мая – 5-10 июня). Погода в этот период неустойчивая, днем температура может подниматься до +20°С, а ночью опускаться до -5°С и даже ниже. Перед садоводом стоит задача не допустить ожога роз, подмораживания при ночных заморозках, развития болезней, обеспечить начальный рост, подготовку к более раннему цветению.

Раскрывать розы нужно постепенно, приучая их к полному освещению в течение нескольких дней. Очень опасно положение, когда при не полностью оттаявшей почве розы оказываются на ярком солнце. Вода из почвы к растению не поступает, так как корни еще не работают, а испарение происходит, розы высыхают, побеги сморщиваются. С раскрытием роз, укрытых зимой только лапником и лутрасилом, проблем нет. В этот период необходимо провести первую основную обработку растений: разокучить их, убрав ненужный грунт или распределив его в розарии, провести основную обрезку роз, опрыскать для профилактики болезней. Если розы вышли из укрытия сухими, нужно обильно полить их, удобрить полным удобрением (N, P, K) с микроэлементами, замульчировать перегноем, торфом.

Первая половина лета – период активного роста и цветения роз (июнь – июль). Основная задача этого периода – обеспечить оптимальные условия для активного роста и цветения роз, образования новых побегов, подготовки к вторичному цветению повторно цветущих роз.

Сразу после окончания заморозков нужно провести обработку роз: проверить наличие поврежденных, плохо растущих ветвей, которые часто дополнительно выявляются в этот период, вырезать их, полить розы и удобрить полным удобрением органическим или минеральным. В это время часто появляются болезни и вредители, но даже при отсутствии видимых признаков повреждения желательно опрыскать розы от грибных болезней, тли, паутинного клеща.

В июне – июле делают систематические, раз в 7-14 дней, подкормки растений минеральными и органическими удобрениями, поливы, прополка розария. В этот период для усиления роста и образования новых цветущих побегов срезают отцветшие цветки и соцветия. Соцветия обрезают до хорошо развитой почки. Можно срезать цветы и на букеты.

При появлении болезней и вредителей необходимо, не допуская их сильного развития и распространения, опрыскать растения соответствующими препаратами. При появлении признаков поражения на одном или нескольких растениях нужно опрыскивать все.

Вторая половина лета, период затухания роста роз и вызревания побегов (август – сентябрь). Основной задачей этого периода являетсясоздание условий для вызревания сформировавшихся побегов и прекращения образования новых, которые уже не успеют вызреть до зимы. Цветение многих групп роз в это время продолжается.

С конца июля нужно прекратить поступление азота, повышенное содержание которого затягивает рост побегов. Последнее удобрение азотом в виде внекорневой подкормки можно провести в середине июля или немного позднее – после окончания первого массового цветения роз. Это нужно для того, чтобы вызвать их активный рост и подготовить к повторному цветению. Внекорневая подкормка быстро усваивается и имеет непродолжительное время действия. Применение сухих полных (с азотом) удобрений в конце июля уже недопустимо.

В августе нужно удобрить розы калийно-фосфорными удобрениями и полить раствором борной кислоты. Это способствует лучшей подготовке роз к зиме. Поливать в этот период нужно только в том случае, если стоит жаркая засушливая погода. Нужно прекратить срезку отцветших соцветий для предотвращения стимулирования роста новых побегов. Образование плодов улучшает вызревание побегов. Если есть необходимость срезать цветы на букет, то нужно срезать ветки в верхней части куста. Срезка в нижней части куста приведет к росту молодых побегов близко к основанию, они не успеют вызреть. Образование молодых побегов в верхней части не так вредно, так как вся верхняя часть растения срезается перед укрытием.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
Часть 3 - Подготовка роз к зиме
Часть 4 - Как правильно укрывать розы на зиму
Часть 5 - Розы в Петербурге - выбор сорта и уход за розами
Часть 6 - Правила черенкования роз - Розарий из своих саженцев
Часть 7 - Классификация роз
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Укрытие роз – очень важное и ответственное мероприятие, от его правильного проведения зависят не только здоровье, внешний вид и сроки цветения, но и сама жизнь роз. В большинстве случаев розы гибнут именно зимой, причем не столько от морозов, сколько от выпревания и поражения болезнями, вследствие неправильного укрытия. Очень часто неудачное укрытие и гибель роз зимой приводят к тому, что садоводы полностью отказываются от выращивания роз и лишают себя огромной радости и красоты.

А ведь укрыть розы не очень сложно, нужно только понять, от чего зависит зимостойкость роз, от чего роза зимой погибает, и как это предотвратить, выдержать правильные сроки укрытия и раскрытия растений.

В последнее время при создании новых сортов роз уделяют большое внимание зимостойкости и устойчивости их к неблагоприятным условиям, иногда даже в ущерб крупности цветка и степени махровости. В Германии такие розы отмечаются знаком ADR, но указываемая зимостойкость и устойчивость этих роз совсем не означает, что они будут зимовать у нас без укрытия.

Для зимовки конкретной розы в конкретных условиях очень важен ее возраст и состояние, повреждение болезнями, погода прошедшего лета и осени. На возможность зимовки роз под тем или иным укрытием очень влияет погода предстоящей зимы (толщина снегового покрова, температура, наличие оттепелей и т.д.), которую предусмотреть невозможно. Но необходимо так укрыть розы, чтобы укрытие не нанесло им вреда ни при каких погодных условиях. Нужно учесть и местные условия: вид почвы, освещенность в месте посадки, возможность застоя там воды, соседство строений и т.д.

Взвешивая все эти факторы, садовод должен решить: какие розы выбрать для выращивания и как их укрывать. По-настоящему зимостойки у нас только видовые розы – шиповники и их садовые формы и сорта, в основном сорта морщинистой розы (rugosa), которые относятся к группе парковых роз. Но даже и они могут у нас обмерзать в морозные годы до уровня снега и надежно зимуют при пригибании. Без укрытия могут зимовать и низкие почвопокровные розы. Розы остальных групп нуждаются в обязательном укрытии.

Сроки укрытия роз

По поводу сроков укрытия в литературе имеются значительные разногласия, но большинство сходится на том, что с укрытием роз нельзя спешить, и укрывать их надо при наступлении устойчивых холодов -5…-6^oС, а по некоторым данным -8…-10^oС. Однако в Ленинградской области такой подход не применим, так как погода поздней осенью и в начале зимы очень неустойчивая, низкие отрицательные температуры сменяются положительными и, дожидаясь установления устойчивых холодов, можно пропустить оптимальные сроки укрытия роз. Высокая влажность воздуха, частые дожди и мокрый снег не позволяют сохранять розарий в сухом состоянии, а укрывать сырые розы пленкой нельзя. С другой стороны, под воздушно-сухим укрытием при достаточном проветривании через оставленные продухи роза хорошо себя чувствуют при любой температуре выше или ниже нуля. Укрытие лапником и нетканым материалом (спанбонд) тоже никак не сказывается на состоянии роз. Почему же тогда нельзя укрыть розы в ранние сроки, например в начале октября, в сухую погоду? Этого нельзя делать потому, что розы перед укрытием обрезают, а при длительной теплой погоде ранняя обрезка вызывает прорастание спящих почек. При дальнейшей зимовке молодые побеги замерзнут, загниют, гниение может передаться на шейку, и роза может погибнуть. Таким образом, сроки укрытия должны определяться сроками осенней обрезки роз.

Путем многолетних наблюдений было установлено, что при обрезке роз в конце октября – начале ноября в Петербурге прорастания не происходит. Периоды теплой погоды в это время непродолжительны, а в ноябре всегда начинаются морозы. Следовательно, оптимальным сроком укрытия роз является конец октября – начало ноября. Желательно проводить укрытие в сухую погоду до выпадения снега.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
Часть 3 - Подготовка роз к зиме
Часть 4 - Как правильно укрывать розы на зиму
Часть 5 - Розы в Петербурге - выбор сорта и уход за розами
Часть 6 - Правила черенкования роз - Розарий из своих саженцев
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Примерно за месяц до укрытия нужно начать готовить розы к зиме. Розарии нужно очистить от сорняков и летников, растущих рядом с розами, можно в это время их окучить (засыпать основание кустов землей, песком). Нельзя окучивать торфом, перегноем, опавшими листьями. Раннее окучивание не дает образовываться морозобоинам в нижней части куста, где они наиболее опасны. Окучивание после наступления морозов может привести к проникновению инфекции из земли через морозобоины, развитию болезней при дальнейшем укрытии и к гибели растений. Для профилактики болезней в зимнее время, особенно «инфекционного ожога», перед окучиванием я окрашиваю нижнюю часть стволиков и развилки до уровня окучивания или немного выше, а также всех дефектов на побегах водоэмульсионной краской с добавлением хлорокиси меди. Лучше использовать специальную садовую краску, но можно и любую. Ни в коем случае не обрезать розы в это время, так как это может вызвать рост новых побегов, не способных к зимовке. Желательно в конце августа прищипнуть верхушки растущих побегов и удалить бутоны. Если впоследствии будет применяться воздушно-сухое укрытие, желательно подсушить розарий, установив над ним полиэтиленовую крышу.

Обрезка роз проводится непосредственно перед укрытием. Розы, которые нельзя коротко обрезать, нужно наклонить. Желательно оборвать с роз листья, при воздушно-сухом укрытии это сделать обязательно.

Способы укрытия

Существует много вариантов укрытия роз, каждый делает это по-своему. Но очень важно сделать это так, чтобы укрытие учитывало особенности климата и возможные варианты погоды. Главный принцип: «не навреди». Совершенно не подходит для наших условий укрытие роз в вертикальном положении (например, плетистых роз на опорах), засыпка их опавшими листьями и другими подобными материалами.

В нашем климате можно предложить два принципиально различных подхода к укрытию роз. Первый – укрытие с помощью водо- и воздухопроницаемых материалов: лапника, нетканых материалов (спанбонд, лутрасил), без применения пленки. Второй – укрытие роз с помощью водонепроницаемых материалов (пленка, рубероид, поликарбонат) – «воздушно-сухое укрытие».

Первый способ укрытия можно назвать «воздушно-мокрым», он не требует предварительного высушивания розария, применения только сухих материалов. В течение осени и зимы это укрытие мокнет и высыхает естественным путем. Здесь очень важно создание воздушной прослойки, не позволяющей снегу прижимать розы к земле. Для этого традиционно используют лапник, но при его отсутствии или недостатке можно создать невысокую опору из реек, положенных на опоры, металлических дуг или решетчатых ящиков. Сверху розы по опоре укрываются двойным слоем толстого нетканого материала. Такое укрытие не критично к срокам открывания роз, не требует проветривания.

1 – наклоненные побеги;  2 – окучивание;  3 – изоляция от земли (доска);  4 – опора под укрытие;  5 – рейки;  6 – лутрасил;  7 – камень.

Второй способ – воздушно-сухое укрытие состоит из каркаса, на котором укрепляются утепляющие материалы. Сверху каркас покрывается водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленовой пленкой. В качестве каркаса можно использовать конструкцию из достаточно толстых металлических дуг, деревянные опоры с накладываемыми на них щитами, ящики и т.д. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать тяжесть снега. В качестве утепляющего материала можно использовать ткань (например, коврики, сшитые из старой одежды), нетканый материал, сложенный в несколько слоев. При выборе материалов нужно избегать таких, которые бы привлекали мышей. Главной особенностью этого способа является необходимость просушивать розарий, использовать только сухие материалы. Листья с роз и все посторонние растения из розария должны быть убраны, чтобы не повышать влажность. Для облегчения обрывания листьев можно за несколько дней до укрытия опрыскать их 3%-ным медным купоросом, это также и продезинфицирует розы. При воздушно- сухом укрытии окучивать розы не обязательно, но если делать это, то только сухой землей или песком. Если землю в розарии предварительно высушить не удалось, нужно засыпать всю поверхность сухой землей слоем 3-5 см (ее нужно заранее высушить, взять их теплицы). Торцы укрытий закрывать пленкой нельзя. При укрытии в теплую погоду торцы можно оставить открытыми для проветривания, а позднее закрыть лутрасилом в несколько слоев. После похолодания и выпадения снега торцы можно закрыть пленкой, но лучше и на зиму полиэтиленом продухи не закрывать, тогда не придется ранней весной проветривать розарий. Толстый лутрасил, подложенный под пленку, не только утепляет розы, но и притеняет их, не дает ранней весной укрытию превратиться в парник.

1 – окраска побегов;  2 – окучивание;  3 – сухая земля;  4 – обрезка перед укрытием;  5 – лутрасил или лапник;  6 – каркас;  7 – утепляющий материал;  8 – полиэтилен;  9 – камень.

Очень важно понимать, что неправильное укрытие, особенно с применением пленки, не только не приносит пользы, но может нанести большой вред, вплоть до гибели растений. При укрытии пленкой решающим фактором является сухость в укрытии. Упрощенный способ укрытия роз вполне оправдан для более устойчивых сортов, в более теплых районах, при благоприятных условиях зимовки: при расположении на более теплом сухом участке, куда не попадает вода с крыш и т.п., при хорошем снежном покрове и не слишком низкой зимней температуре. Наиболее надежным при любой зимней погоде является правильно проведенное воздушно-сухое укрытие роз.

 Просушивание розария под полиэтиленовой крышей. 
 Кустарниковая роза наклонена перед укрытием. 
 Розарий, подготовленный к укрытию. Чайно-гибридные розы обрезаны, установлены опоры. 
 Розарий укрыт на зиму пленкой. Оставлены продухи, укрытые лутрасилом. 

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
Часть 3 - Подготовка роз к зиме
Часть 4 - Как правильно укрывать розы на зиму
Часть 5 - Розы в Петербурге - выбор сорта и уход за розами
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Какой цветок выбрать для выращивания в домашних условиях так, чтобы не нанести вред своему здоровью? В этом материале рассказано о том, какие цветы выбрать для тех или иных помещений с учетом ботанических характеристик культур. Перед тем как выбрать комнатные цветы, было бы неплохо удостовериться в том, что у всех членов семьи отсутствует аллергия на них. Более подробно о том, какие выбрать цветы для дома можно прочитать советы на этой странице далее. Возможно, предоставленная информация поможет ответить на вопрос о том, какие комнатные цветы выбрать для дизайна интерьера. Также даны небольшие советы о том, как выбрать комнатный цветок по его групповой принадлежности.

Комнатные растения можно купить в любое время года, но зимой вы должны о них позаботиться. Старайтесь не покупать нежные растения, которые стояли под открытым небом, как предложения «со скидкой».

Если вы выбираете луковицы, убедитесь, что они твердые и на них нет дырок или проростков. При покупке комнатных растений обращайте внимание на любые опасные симптомы — корни, торчащие из дренажных отверстий, пустое пространство между компостом и внутренней стороной горшка, мягкие листья и т.д.

Растения должны быть завернуты или находиться в пластмассовой упаковке, способной защитить их в зимний период. Опасность холодного воздуха при поездке домой очевидна. Менее очевиден тот ущерб, который может быть причинен растениям в багажнике автомобиля в разгар лета. Если возможно, перевозите растение в коробке на заднем сиденье.

Постарайтесь обеспечить новому растению период акклиматизации. Держите его подальше от прямых солнечных лучей и сквозняков в течение нескольких недель, и будьте осторожны при поливе. Не перемещайте его из одного места в другое, стремясь найти «надлежащее» положение. Просто оставьте его в покое в умеренно теплом месте подальше от солнца. Потеря одного-двух листьев в течение этого периода — нормальное явление для нового растения.

Иначе обстоит дело с цветущими горшечными растениями, такими как азалии, хризантемы и цикламены, которые приобретают зимой в цвету. Поставьте их сразу на постоянные места и обеспечьте столько света, сколько возможно.

Какие цветы и растения можно и нужно держать дома

Существует определенный стандарт, какие цветы можно держать дома без опасности для здоровья. Также существуют поверья и заключения ученых о том, какое растение нужно держать дома для благополучия и крепкого здоровья всей семьи. Различают шесть основных форм, в которые вписываются почти все комнатные растения. Бывают и промежуточные случаи, а некоторые растения с возрастом меняют форму с одной на другую. Размер является еще одним важным фактором при покупке растения. Низкорослые разновидности могут потеряться на фоне большой голой стены, а высокое древовидное растение не подойдет для узкого подоконника. Помните, что вы можете купить молодые растения, которые способны вырасти размером с ребенка в течение нескольких лет.

Какие цветы и растения посадить и выращивать дома?

Перед тем, как определиться с тем, какой цветок посадить дома, нужно решить, где он будет стоять и какую функцию выполнять. Какие растения посадить дома каждый выбирает для себя сам, например, прямостоячие цветы имеют отчетливо вертикальный характер роста. Среди них есть как низкие, так и самые высокие из комнатных растений. Вертикальные растения среднего размера являются неотъемлемой составляющей горшечной группы, обеспечивая ощущение высоты и компенсируя горизонтальный эффект, созданный розеточными и ампельными растениями. Высокие прямостоячие разновидности часто используют как одиночные растения.

Определить, какие цветы выращивать дома, помогут некоторые знания, например, колонновидные растения имеют толстые вертикальные стебли, либо безлистные, либо несущие листья, которые не нарушают эффект колонны. Такой характер роста у многих кактусов и некоторых суккулентов.

Примеры:

Клейстокактус Штрауса

Нотокактус Ленингхауса

Цереус перуанский.

Деревья используют в больших помещениях как одиночные растения и во многих композициях как центральный элемент. У деревьев центральный разветвленный или неразветвленный стебель и листья с небольшими черешками. Некоторые из них довольно маленькие, такие как миниатюрные суккулентные «деревья»; другие способны вырасти до потолка.

Примеры:

Афеландра

Кодиеум

Фикус Бенжамина,

Фикус каучуконосный

Decora

Цитрусовые

Шеффлера.

Ложные пальмы имеют стебли, которые, пока растения молодые, полностью прикрыты удлиненными основаниями листьев. У взрослого растения обычно только верхняя часть ствола покрыта листьями и возникает характерный эффект «ложной пальмы».

Примеры:

Диффенбахия

Драцена

Панданус

Юкка.

Какие цветы завести дома

Перед тем как решить, какие цветы завести дома, стоит узнать про кустовидные растения — это разновидности, которые не вписываются в другие группировки. Обычно у них несколько стеблей, растущих прямо из компоста, с характером роста, который не является незаметно вертикальным, ни горизонтальным. Они могут быть небольшими и компактными, как пеперомия, или высокими и кустистыми, как аукуба. Некоторые растения от природы густые, другие нужно регулярно прищипывать, чтобы вызвать кущение.

Примеры того, какой цветок завести дома:

Ахименес

Бегония королевская

Колеус

Маранта

Пеперомия

Пилея.

Какое комнатное растение выбрать из злаков

Злаковидные растения имеют длинные узкие листья и характер роста, как у злаков. Очень немногие истинные злаки выращивают как комнатные растения. При желании можно вырастить в комнате злаковое растение открытого грунта. Например, можно использовать аир, арундинарию, осоку и офиопогон. Какое комнатное растение выбрать из злаков, во многом зависит от общего дизайна внутреннего интерьера.

Широколистные злаковидные растения гораздо более популярны — широко выращивается Хлорофитум хохлатый.

Некоторые цветущие растения тоже имеют злаковидные листья, например:

Бильбергия поникающая

Валлота

Нарцисс

И тилландсия Линдена.

 

 

Шаровидные растения

Шаровидные растения безлистные и имеют форму шара. Почти все они — кактусы. Поверхность стебля может быть гладкой или покрытой волосками и шипами.

Примеры:

Маммиллярия

Молочай тучный

Нотокактус

Ребуция крошечная

Эхинокактус.

Розеточные растения

Розеточные растения несут листья, расположенные по кругу вокруг центральной точки роста.

Большинство розеточных растений низкорослые и хорошо сочетаются с кустистыми и вертикальными растениями в горшечных группах и в комнатных садиках.

Плоские розеточные растения

Плоские розеточные растения имеют крупные листья, которые лежат почти горизонтально, образуя рыхлую розетку. Ряд привлекательных цветущих растений имеют этот характер роста.

Примеры:

Глоксиния

Примула

Сенполия.

Суккулентные розеточные растения имеют мясистые листья, расположенные в несколько слоев и часто плотно прилегающие друг к другу. Такое расположение помогает сохранить влагу в их естественной среде обитания.

Примеры:

Алоэ приземистое

Молодило кровельное

Эониум тарельчатый

Эхеверия щетинистая.

Воронковидные розеточные растения широко распространены среди бромелиевых. Широкие ремневидные листья образуют «воронку», которая удерживает дождевую воду в их естественном тропическом месте обитания.

Примеры:

Вриезия

Гусмания

Нидуляриум

Эхмея.

Лианы и ампельные растения: какие выбрать

Вьющиеся и ампельные растения имеют стебли, которые либо подвязывают к опоре, чтобы они росли вверх, либо оставляют свисать вниз по наружной стороне контейнера. Многие разновидности можно использовать обоими способами. Как вьющиеся их формируют на колышках, шнурах, шпалерах, проволочных обручах, вертикальных шестах, в настенных горшках для обрамления окна или на опоре, служащей в качестве перегородки. Как ампельные они могут быть использованы для разрастания по горизонтальной поверхности или спускаться по сторонам горшка.

Лианы всегда выращивают как вертикальные растения. Вьющиеся разновидности закручиваются вокруг предоставленных опор. Цепляющиеся разновидности, имеющие усики, нужно прикреплять к опорам через определенные промежутки; если оставить их расти без присмотра, стебли скоро спутаются вместе. Разновидности с воздушными корнями лучше выращивать на моховой палке.

Примеры:

Пассифлора

Стефанотис

Филодендрон копьевидный.

Лианы/ампельные — чрезвычайно полезные комнатные растения. При выращивании их в качестве лиан, как правило, не рекомендуется привязывать все стебли к одному колышку — они выглядят более привлекательно при распределении стеблей на шпалере или на нескольких колышках, вставленных в горшок. При выращивании их в качестве ампельных растений иногда необходимо прищипывать точки роста.

Примеры:

Плющ

Сциндапсус

Филодендрон лазящий.

Ампельные всегда выращивают как свисающие растения со стеблями, направленными вниз, или как ползучие растения со стеблями, растущими вдоль поверхности почвы. Многие ампельные растения имеют яркую листву или привлекательные цветки. Лучше всего выращивать их в подвесных корзинах или устанавливать на высоких подставках.

Примеры:

Бегония повислая

Колокольчик равнолистный

Колумнея

Нертера

Очиток Моргана

Фиттония

Шлюмбергера.

Цветы для темных углов

Существует соблазн оживить темный угол комнатными растениями. Но чтобы растения могли выжить, им необходим свет. Цветы для темных углов должны обладать высоким уровнем теневыносливости и не нуждаться в большом количестве ультрафиолета для своего роста.

Вот тест, который покажет, достаточно ли света: Должна быть возможность читать газету в самой темной части угла в конце утра или начале дня, а растения в солнечный день должны отбрасывать хотя бы расплывчатые тени.

Хорошо, если поверхности угла оклеены или окрашенные в белый или светлый цвет. Зеркальная поверхность еще более полезна. Можно использовать светолюбивые виды в течение нескольких недель, а затем на неделю или две переставлять их в ярко освещенное место для восстановления сил. Альтернативный способ — купить горшки с яркоокрашенными цветущими видами и относиться к ним как к временной композиции так же, как вы относились бы к срезанным цветам в вазе.

Неприхотливые растения

Существует группа растений, способ

Серия сообщений "Комнатные цветы":
Часть 1 - Формируем кустарник пеларгонии
Часть 2 - Как и какие выбрать комнатные цветы для дома
Часть 3 - Виды герани, выращивание герани (часть 1)
Часть 4 - Виды герани, выращивание герани (часть 2)
Часть 5 - Антуриум - комнатный цветок фламинго
Часть 6 - Как правильно ухаживать за антуриумом?
Часть 7 - Как правильно размножить антурииум?

По свидетельствам археологов, розы существуют примерно 35 миллионов лет — так датируются находки окаменевших растений.

История цветка роза началась в Древней Индии: именно оттуда до наших дней дошло первое упоминание об этом растении.

В одном из трактатов рассказывается, что если человек принес царю розу, то по закону он может просить у царя чего угодно.

Как появился цветок роза, в этой рукописи не говорится, зато есть красивая легенда, с ней связанная:

Однажды в раскрывшемся бутоне розы, состоявшем из 108 больших и 1008 маленьких лепестков, появилась самая красивая на свете женщина — Лакшми. Охранитель Вселенной Вишну, увидев ее, поцеловал и сделал своей женой.

Согласно этой легенде про розу, Лакшми стала богиней красоты, а само растение — символом божественной тайны и божественным цветком.

Первое материальное подтверждение тому, где появились розы, было найдено в алтайских курганах (V—IVтыс. до н. э.) — в них нашли серебряные монеты с высеченными на них розами.

Особенно почиталась роза в Древнем Иране (Персии), и по названию розы — «гюль» — эту страну часто называли Гюлистан.

Здесь есть свой миф о цветах розы и истории их происхождения:

Персидская легенда о растении роза гласит: однажды к Аллаху явились дети Флоры, пожаловались на вечно сонного лотоса и попросили назначить им вместо него нового повелителя; Аллах назначил правительницей белую розу с острыми шипами; увидев новую царицу цветов, соловей в восторге так сильно прижался к ней грудью, что поранился, а лепестки стали розоватыми.

Потомки древних персов придумали новый миф про розу, согласно которому белый цветок вырос из капель пота пророка Магомета:

Когда он ночью восходил на небо, из капель пота сопровождавшего его восхождение архангела Гавриила — красная роза, а из капель пота бывшего при Магомете ишака появилась желтая роза.

Отсюда идет почтительное отношение мусульман к розе и их вера в очищающую силу розовой воды.

Откуда взялась роза: мифы о цветке

Самым ранним изображением роз в Европе являются фрески Кносского дворца на Крите, которые датируются XVI в. до н. э. Примерно в то же время роза имела большое распространение и в Египте. При раскопках египетских гробниц 170 г. до н. э. обнаружены венки из роз, которые так хорошо сохранились, что удалось даже установить их ботанический вид.

Древние греки считали розу даром богов и верили, что она появилась из белой пены, которая покрывала тело Афродиты, выходящей из моря при рождении. Оценив новый красивый цветок, боги тут же обрызгали его нектаром, благодаря чему у розы появился тончайший божественный аромат. Но нектар не сделал цветок бессмертным, потому что злые силы позавидовали его красоте.

Роза оставалась белой, пока не произошло несчастье. Афродита получила известие, что ее возлюбленный Адонис смертельно ранен вепрем. Не разбирая пути, богиня красоты побежала к месту трагедии. Несколько капель ее крови упали на розу, и из белых лепестки ее стали ярко-красными.

Другой миф о том, как появились красные розы, говорит, что этот цветок миру подарил Амур. Как-то во время пира богов Амур, порхая, опрокинул сосуд с нектаром, и эта волшебная жидкость придала цветам чудный запах и окрасила в красный цвет.

Как видите, у каждого народа есть свои легенды, откуда взялась роза, и это добавляет великолепному цветку привлекательности.

Легенда, откуда появилось название «роза»

Если говорить о том, откуда взялось название «роза», то древние греки уверены, что оно появилось благодаря богине Флору:

Согласно этому мифу о розе, Флора умудрялась довольно долго избегать встречи с Амуром, но тот все-таки настиг ее и поразил своей стрелой. Флора воспылала любовью, но теперь Амур начал ее избегать. В ответ богиня создала цветок, который бы смеялся и плакал, соединял в себе грусть и радость. Увидев цветок, она захотела посвятить его своему любимому и назвать «Эрос», но запнулась и сказала только «рос», и с тех пор все называют этот цветок розой.

Но и это еще не все версии!

Еще одна легенда о том, откуда появилась роза, также связана с Амуром:

Якобы влюбленная в него богиня охоты Диана однажды в приступе ревности к красивой нимфе Розалии убила ее, изранив колючими кустами терновника. Огорченный Амур, найдя бездыханное тело возлюбленной, заплакал, его слезы падали на терновник и превращались в удивительной красоты цветы — розы.

Древние греки любили розы, эти цветы использовали для украшения жилищ, храмов многочисленных богов (и в первую очередь, конечно, Афродиты) и общественных зданий, колесниц и улиц. Их носили на голове в виде венков как знак траура, ими убирали памятники и урны с прахом, так как верили, что запах розы предохранит останки от разрушения и будет приятен душам умерших.

Из Греции роза попала в Рим, где также стала любимым цветком. Римляне выращивали розы ради их лепестков. Лепестками наполняли ароматические подушечки, добавляли их в духи, пищу, косметику, а по праздникам усыпали ими полы. В древности уже была известна технология изготовления из лепестков роз ароматического масла.

После падения Римской империи о розе на время забыли, потому что она считалась у христиан языческим символом. В средние века популярность роз вернулась и, как свидетельствуют картины того времени, они даже стали частью культа Девы Марии. Во время молитвы монахи перебирали четки, сделанные из сухих плодов шиповника.

Сколько существует сортов роз

Многочисленные сорта роз появились в конце XVIII века.

Мало кто знает ещё один интересный факт о розах: оказывается, розоводством занимался даже Наполеон. В разведение роз он вкладывал огромные средства. Его жена в замке Шато де Мальмезон собрала по тем временам лучшую коллекцию роз.

Известно, что культурные розы произошли от дикорастущих цветов. Самый распространенный из них — шиповник, или «собачья роза», родом из Северной Европы. В XTV веке крестоносцы завезли в Европу с Ближнего Востока галльскую и дамасскую розы. Они стали прародителями, как теперь принято говорить, старинных сортов.

И только в XVIII веке во Францию, а затем в Англию попали китайские розы. Они отличались более длительным периодом цветения.

Усилия селекционеров в конце XVIII — начале XIX веков были направлены на выведение сортов с повторяющимся цветением, и эти усилия были вознаграждены получением группы новых сортов роз, так называемых ремонтантных (повторяющих цветение).

А от скрещивания ремонтантных роз с чайными и сортов чайных роз между собой были полученычайно — гибридные розы.

Эта группа роз с обильным длительным цветением, изящными махровыми ароматными цветками, отличавшимися богатством оттенков окраски, получила очень широкое распространение и занимает сейчас ведущее место в ассортименте.

Полиантовые розы с пышным соцветием мелких цветков образовались в результате скрещивания с одной из низкорослых китайских роз. Из полиантовых и чайно-гибридных сортов получились розы флорибунда с крупными цветками в соцветиях.

Сорта современных роз появляются постоянно. Селекционерами создана группа парковых (кустарниковых) роз. Среди них есть почвопокровные сорта, уход за которыми минимальный, к тому же многие из них корнесобственные.

Сколько всего сортов роз существует в мире? В настоящее время мировой ассортимент роз насчитывает около 25 тысяч сортов и форм. И, несмотря на то, сколько сортов роз уже культивируется, все новые и новые сорта добавляются к этому количеству.

Розы пользовались почетом у всех народов с древнейших времен. Римляне считали розы символом нравственности, греки разводили розовые сады вокруг храма Афродиты — богини любви и красоты, розовыми лепестками усыпали путь новобрачных. А розовая вода была одним из самых распространенных косметических средств.

Описание растения роза и его фото

Здесь вы можете ознакомиться с фото и описанием розы – одного из красивейших цветов на Земле:

Розы — это отдельный род семейства розоцветных, который объединяет различные виды культурных (розы) и дикорастущих (шиповник) видов.

Описание цветка розы не может быть однозначным, ведь внешне эти растения очень различаются: это прямостоящие или стелющиеся многостебельные кустарники, высотой от 0,3 до 2,5 м, а некоторые вечнозеленые плетистые виды достигают 10м. Деревянистые стебли и побеги почти всегда покрыты шипами различной величины и формы.

Единственная схожесть в описание растения роза – это строение их листьев: все они сложные, непарноперистые, у большинства видов состоят из 5 — 7, иногда 9—11 листочков.

Цветки разнообразной окраски, обоеполые, одиночные или собраны в зонтиковидно — метельчатые соцветия. У многих садовых видов они образуются на однолетней древесине. Цветение у них повторяется несколько раз в течение лета.

Плоды орешковидные, с плотной деревянистой оболочкой, созревают в августе—сентябре. В них бывает от 3—5 до 100 и больше семян. Широко используются в медицине.

Розы различают по форме куста, аромату и окраске цветков. Именно поэтому их используют в самых разнообразных посадках, сочетая с другими растениями, или создают сады только из роз (розарии).

Роза — представитель семейства розоцветных. На сегодняшний день этот род насчитывает около 400 видов диких роз, около 1000 подвидов и более 30 тысяч сортов. И с каждым годом сортов и гибридов становится все больше, а классифицировать их становится все сложнее. Это огромное хозяйство требует систематизации, и этот процесс идет постоянно.

Долгие годы происходила путаница в международном сообществе розоводов, так как стандарты, принимаемые в каждой стране, существенно отличались. Десятки лет шла работа по составлению единой классификации роз, и в 1976 году Всемирная федерация обществ розоводов утвердила единую классификацию роз, в основу которой была положена их декоративная и биологическая характеристика, а не происхождение.

С тех пор, конечно, происходят изменения, в список добавляются новые сорта, включаются новые группы.

Такая систематизация имеет практическое значение не только для науки, но и для каждого садовода: зная, к какой группе принадлежит тот или иной сорт, цветовод может сориентироваться, какие условия необходимы растению, где лучше его посадить и как ухаживать.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
Часть 3 - Подготовка роз к зиме
Часть 4 - Как правильно укрывать розы на зиму
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход

Красивые подаренные букеты из роз всегда хочется сохранить как можно дольше, многие же пытаются укоренить черенки, в надежде вырастить розу из букета и вновь насладиться её красотой.

В большинстве случаев, черенки укореняются успешно, при этом вырастить кустик можно из любого вида роз, в том числе штамбовых, парковых или гибридных. Черенки, полученные с роз, выращенных в России, укореняются лучше, но и привозные (импортные) розы тоже укореняются, однако голландские или эквадорские, как правило – гибриды и они не цветут повторно. Кроме того такие розы консервируют для сохранения свежести. Поэтому вырастить розу из букета можно ради эксперимента и удовлетворения личного интереса, но получить действительно полноценное цветущее растение удаётся не всегда.

Если есть желание вырастить розу из букета, то следует учесть несколько правил. Лучшее время для укоренения черенка розы из букета – поздняя весна или первая половина лета. В это время вероятность укоренения черенка составляет 80-90%. Но можно добиться положительных результатов и в конце июля - начале августа.

Нарезать черенки следует из стеблей роз в свежем букете, при этом черенки должны быть средней толщины, полуодревесневшими. Зелёные и одревесневшие не годятся. Хорошо если в междоузлиях стеблей имеются молодые листочки.

Черенки нарезают таким образом, чтобы на каждом имелось по одной почке сверху и снизу. Длина черенка должна быть 15-20 см. Верхние листья обрезают на половину, а нижние листья и шипы удаляют. Нижний срез делают косым (под углом 45 градусов), а верхний срез - прямым. Верхний срез смазывают зелёнкой или запечатывают воском от свечи. Черенки помещают в раствор стимулятора корнеобразования на сутки, затем ставят для укоренения в воду или сажают в грунт. Можно припудрить основание черенка средством для ускорения образования корней и сразу высадить в грунт без содержания в растворе.

В некоторых случаях получается укоренять в воде. Но таким способом в основном укореняются неприхотливые розы. При этом воду следует регулярно менять и содержать черенки в светлом, но защищённом от прямых солнечных лучей месте.

Вырастить розу из букета проще в грунте. Для этого черенки прикапывают на глубину около 2 см (одна почка должна находиться сверху, а другая под землёй) в грунт из смеси универсальной земли и вермикулита (2:1) или из земли и песка. Лучше использовать ёмкость с дренажными отверстиями.

После посадки, черенки поливают тёплой водой, накрывают сверху плёнкой (стеклянной банкой, пластиковой бутылкой). Ёмкости ставят в светлое место, например на солнечный балкон, но не на солнцепёк. Поливают по мере необходимости – грунт всегда должен оставаться влажным. Оптимальная дневная температура содержания составляет 25-30 градусов тепла, а ночная - около +18 градусов.

С появлением ростков - спустя несколько дней, плёнку приоткрывают на несколько минут, а спустя ещё пару дней полностью убирают, но притеняют молодые растения от прямых солнечных лучей.

Укоренившуюся розу из букета можно пересаживать в сад (но зимовку она может не перенести) или в горшок и ухаживать как за комнатным растением.

Серия сообщений "Цветы":

Розы, флоксы, пионы

Часть 1 - Как вырастить розу из букета
Часть 2 - Легенлы процветок роза: где и как появились эти растения
Часть 3 - Подготовка роз к зиме
...
Часть 14 - Цветы рудбекии - улыбаясь солнцу, улыбаясь небу
Часть 15 - Хоста декоративная - королева тенистого сада
Часть 16 - Хоста: посадка и уход