Формировка винограда по методу Гюйо

В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее осваивать классическую систему, разработанную 150 лет назад французским виноградарем Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.

В первый год выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).

Во второй год осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.

Форма куста - это его наружный вид, облик. У винограда различают формы по строению скелета куста, по распределению годичного и зеленого прироста.

Распределяют годичный прирост как по вертикали, так и по горизонтали. Размещение вызревшего прироста по вертикали приводит к изменению освещения, температуры и влажности воздуха. Вертикальное расположение нагрузки позволяет увеличить ее, а также количество ярусов, уйти от радиационных заморозков, уменьшить гниение ягод и других частей, усилить окраску ягод, повысить легкость и транспортабельность гроздей.
Но вертикальное размещение приводит к уменьшению сахаристости сока ягод и увеличению кислотности, более позднему созреванию гроздей в связи с удалением от земли.

В последнее время виноград как культура приобретает всё большую и большую популярность. Многие уже научились правильно его выращивать, защищать от болезней, но особые трудности у начинающих виноградарей вызывает обрезка и нагрузка виноградного куста.

Так, при оптимальной нагрузке достигается высокий уровень урожайности, своевременность его созревания и качественное вызревание лозы, что является хорошим заделом урожая будущего года.

При перегрузке или недогрузке баланс этих составляющих нарушается прежде всего в ущерб качеству гроздей. Так, по неопытности, чрезмерная перегрузка сорта Алешенькин ради получения большого урожая привела к тому, что срок созревания его затянулся до октября вместо начала августа, а грозди оказались значительно меньше ожидаемых, и куст впоследствии этого 4 года не плодоносил.

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце её или в начале весны не начнут набухать почки так вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно формируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки. Однолетний побег - это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги - гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 - на уровне верхней шпалеры и 2 - на уровне нижней. Больше всего плодов образуется на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между почками составляет 15 см. Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания. Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола, 2 - у верхней шпалеры, 2 - у нижней. В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м - чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

http://honeygarden.ru/plants/grape/63.php

При выведении бесштамбовых форм весной на второй год после посадки винограда начинают формировать рукава. При этом, что особенно важно в это время, побеги на кустах обрезают в зависимости от их силы роста; из наиболее развитых побегов (чаще такими бывают верхние) формируют длинные рукава, а из более слабых побегов, но тоже хорошо развитых, - короткие и средние рукава. При формировании длинного рукава побег обрезают на длину, не превышающую половины расстояния между кустами в ряду, однако диаметр побега в месте среза должен быть не менее 5 мм. После развития глазков на рукаве оставляют 3 - 4 верхних побега, а остальные удаляют. Рукав подвязывают горизонтально или наклонно. В следующем году из побегов, оставшихся на конце длинного рукава, формируют плодовое звено. С этой целью нижний побег на рукаве, обращенный наружу от куста, обрезают на сучок замещения, оставляя на нем 2 - 3 глазка, а верхний - на плодовую стрелку, оставляя на нем 6 - 8 и более глазков в зависимости от сорта, силы роста побега и т. д.

Если необходимо формировать длинный рукав, а подходящего побега для этого нет, оставляют сучок, лучший побег на котором в следующем году используют для создания рукава. Для формирования короткого рукава на побеге оставляют 2 - 3 глазка. В следующем году из побегов, развившихся на сучке, формируют плодовое звено.

Средние рукава формируют из хорошо развитых побегов, оставляя на них при обрезке 5 - 7 глазков. В дальнейшем на конце рукава оставляют 3 - 4 побега, которые используют при формировании плодовых звеньев. При формировании длинных и средних рукавов очень важно вовремя обломать все нижележащие побеги на рукаве, которые не будут использованы для создания плодовых звеньев, так как в противном случае они затруднят развитие побегов на конце рукава и, кроме того, при обрезке их весной рукавам будут нанесены лишние раны.

Выведение веерной формы кустов по годам: 1 и 2 - саженцы во время посадки (слева с двумя побегами, справа с одним); 3 - куст в конце первого года вегетации; 4 - куст после обрезки весной второго года вегетации; 5 - куст в конце второго года вегетации; 6 - сформированный куст весной третьего года после обрезки (черточками показаны места будущих срезов)

Сегодня в заседании делового клуба садоводов вновь принимает участие виноградарь-опытник Владимир Леонович Федотов, который знакомит наших читателей с секретами возделывания виноградной лозы в Беларуси. На этот раз речь пойдет о выведении различных форм куста.

Чтобы получить высокий и качественный урожай, облегчить уход за виноградником, а также для рационального использования земельного и светового пространства, кусту винограда необходимо искусственно придать определенную форму. Суть её заключается в последовательном, из года в год, наращивании скелетной части с побегами до начала полного плодоношения. При этом используются уже знакомые нам приемы - обрезка, обломка, подвязка побегов к опорам и т.д.

Итак, нам понадобится:
-350 г. сыра
-300 г. моркови сырой
-банка консервированых ананасов кусочками
-майонез/натуральный йогурт или иная заправка-по вкусу
-чеснок-по вкусу

Сыр и морковь трем на терке, давим чеснок, добавляем ананасы и заправляем.
Все, салат готов!

http://forum.say7.info/topic60842.html

И в заключение приведу ещё один способ укоренения черенков, который я планирую нынче испытать у себя. При размножении плодовых деревьев и растений черенками также можно использовать мох. В полиэтиленовый пакет на дно надо уложить влажный мох, смоченный стимулятором образования корней (корневин). Установить в мох черенки и завязать наверху узел. Укоренение 2-3-глазкавых черенков во мху даёт 100% результат. Во мху укореняются даже те сорта, которые плохо укореняются в опилках или в почвенной смеси.

И ещё один момент. Чтобы не садить нежизнеспособные черенки (а такие иногда попадаются) и чтобы не занимать дефицитное место в ёмкости, я предварительно черенки выдерживаю в стеклянных (поллитровых и литровых) банках с водой, наполненных до уровня глазков. Как только начинает меняться цвет у глазков и появляются признаки набухания почек, что говорит о том, что почки у черенков живые, я их сразу рассаживаю в ёмкость для укоренения. А вот такое дополнение сделал Чугуев Ю. М мне: «Предварительно выдерживать черенки в банках с водой, это нормально и ускоряет образование корней. Воду мы используем: свеже - растопленный снег с добавлением гумата калия 1,5 г. на 1 л. выдерживая полностью погруженные в раствор черенки в течение до 3 дней при температуре +18 градусов». Это т приём необходимо делать перед началом укоренения, чтобы наполнить влагой проводящие сосуды черенков после зимнего хранения.

И ещё один совет: для начала сделайте сперва у нескольких черенков нижний срез двух глазкового черенка покороче - в 1-2 см от нижней почки, а остальные в 6 см. Потом сравните, при каком срезе - укоренение получатся у вас лучше.

В заключение хотел бы обратить ваше внимание на заготовку черенков осенью. Черенки плохо укореняются или вообще не укореняются, если их заготавливают с верхней части лозы, т.к. питательные вещества при созревании лозы уходят в нижнюю часть куста: в корневую систему, в многолетнюю древесину и в нижнюю часть лозы.  А в верхней части дозы остаётся мало питательных веществ, за счёт которых и должны питаться набухающие почки, молодые листочки и нарождающиеся молодые корешки. Установлено, что черенки, заготовленные в средней части, окореняются лучше, чем черенки, взятые у основания или в верхней части лозы. Кусты, выращенные из черенков, заготовленных в средней части лозы,  в первые годы плодоношения  отличались и лучшей урожайностью. Важным признаком качества черенков является их диаметр. При одинаковой длине черенков степень окоренения и развитие молодых растений находится в прямой зависимости от их диаметра и содержания углеводов. Для большинства сортов винограда достаточным запасом углеводов обладают черенки диаметром более 6 мм. Стандартом считается диаметр 6-12 мм, а длина междоузлий - 8-12 см. При недостатке черенков можно использовать лозу меньшего диаметра, но выход саженцев будет невысоким. Непригодны для заготовки, сильно жирующие побеги с большой сердцевиной, очень длинными междоузлиями, а также очень тонкие и невызревшие побеги. Черенки с длинными междоузлиями свидетельствует о том, что куст был недогружен побегами и урожаем, он ориентирован на вегетативные процессы для выравнивания нарушенного соотношения между корневой системой и надземной частью куста. Это признак жирующих побегов, у которых рыхлая структура тканей, малый запас питательных веществ, плохое вызревание лозы. Короткие междоузлия у лозы говорят о том, что куст винограда рос в плохих условиях. Такая лоза тоже мало пригодна для окоренения. В укрывной зоне черенки заготавливают во время предварительно обрезки кустов, до наступления ранних осенних заморозков, чтобы не допустить повреждения глазков.

Зимнее укоренение черенков в домашних условиях даёт забег в развитии саженцев почти на 3 месяца по отношению к саженцам, полученным путём весенней посадки черенков винограда в гряды.

В. Т. Горнаулов, руководитель клуба виноградарей, г. Междуреченск

http://sadisibiri.ru/gorn-ukorvin-zim.html