На первый взгляд, всё просто: снял, обработал и напечатал. Но когда речь идёт о художественной фотографии, то за каждым этим словом скрывается целый процесс. Итак, что значит снял? Допустим, речь идёт о съёмке какого-то живого момента из жизни, будь то пейзаж, фрагмент, жанровая сцена или что-то другое. Съёмка начинается с того, что вы должны попасть в некое творческое состояние, без него не запустится последующий процесс. В этом состоянии человек способен увидеть и почувствовать кадр. Предполагаемый объект съёмки, будь то природа или группа людей, тоже имеет своё состояние. Его надо уловить, и тогда оно начинает вас вести. В какой-то момент наблюдаемый объект трансформируется в форму, которая в вашем надсознании создаёт образ. Не возможно его сразу понять или описать, но вы его почувствуете, что он есть, и рождён он не на пустом месте. В искусстве есть такое понятие, как гештальт.

Так вот, посредством этого гештальта и создаётся этот образ. Более подробно о гештальте будет написано в главе о композиции, а пока скажу только, что его роль может играть какая-либо картина, фотография, стихотворение и даже увиденный вами когда-то, но не снятый, сюжет. Теперь можно определить, каким объективом снимать, а иногда и какой камерой, какой светофильтр поставить. Следующим этапом выстраивается точная композиция, от правильности построения которой будет зависеть – сохранится на фотографии рождённый в вашей голове образ, или нет. Далее, если вы снимаете на цифровую камеру, достаточно в оптимальный момент нажать на спусковую кнопку. Если вы снимаете на плёнку студийно-полевой камерой, то действий будет гораздо больше. Вначале нужно выставить плоскости передней и задней стенок, затем навести на резкость с помощью лупы, и уточнить композицию. После этого поставить нужный светофильтр, а если это поляризационный, то померить экспонометром сколько он съедает света в сюжете, потом установить его в нужное положение. Далее – снять матовое стекло, взвести плёночный адаптер и установить его на место матового стекла. Теперь можно замерить экспозицию и выбрать правильное соотношение выдержка – диафрагма, с учётом светофильтров на объективе. Потом выставить эти значения на объективе, закрыть затвор и взвести его. Далее открыть шибер на адаптере. Ну вот, осталось лишь дождаться оптимального момента и нажать на спусковой тросик. Второго такого момента частенько не бывает, а значит, вы должны его угадать. Теперь, если это плёнка, то её надо качественно проявить, а затем правильно отсканировать.
  Что касается проявки плёнки, то, в любом случае, для получения максимального качества, проявлять надо самому, а не отдавать в лабораторию. Правда, для этого надо приобрести всё необходимое. Дело в том, что любая общественная проявка выдаёт усреднённые характеристики, так как в ней обрабатываются плёнки различных производителей. А ведь каждый производитель под свой материал рекомендует свои комплекты для проявки, и только с их помощью можно выжать максимальные характеристики. Речь идёт о цветных материалах. Для того чтобы слайд или цветной негатив проявить самостоятельно, вам придётся приобрести проявочную машину. Фирма Jobo предлагает несколько моделей, от полуручного режима проявки, до полностью автоматического, правда, стоит это всё не дёшево, требует места для хранения и занимает пол дня времени для обработки даже двух плёнок. Плюс ко всему поставка комплектов для проявки не стабильна. Например, Kit-ы Е-6 с полноценным шестиступенчатым процессом фирмы Fuji, которыми я пользовался много лет, перестали поставлять к нам на рынок, а с проявителями других фирм я уже наэксперементировался – больше не хочу. Пришлось отказаться от своей проявки слайда, тем более, что времена поменялись, и сейчас применяются цифровые технологии для получения конечного результата, а они в отличие от аналоговых процессов, то есть прямой печати со слайда или негатива, не требуют от плёнки максимальной сочности. Всё прекрасно корректируется в большом диапазоне параметров. Своя проявка слайдов, если она выполнена качественно, даёт преимущество именно в сочности, но бывает брак в виде грязно-жёлтых разводов на некоторых кадрах. При цифровой обработке этот брак устраняется, но не легко. Общественная проявка не даёт такой сочности и не стабильна, но благодаря применению профессиональных проявочных машин (которые работают не на принципе ротации, в отличие от Jobo) разводов там не бывает. Это особенно важно для обработки листовой плёнки, так как ротационные машины Jobo плохо справляются с обработкой листа 4х5".
  Если говорить о проявке чёрно-белых негативов, то здесь полноценную обработку можно сделать только самому, так как вы можете варьировать этим процессом контраст, плотность и светочувствительность негатива. Очень важно правильно выбрать проявитель, но ещё более важно соблюсти всю технологию проявки. Раньше не было хороших проявочных бачков, сейчас - пожалуйста. Jobo предлагает хорошие баки для проявки. Оптимальный режим проявки подбирается экспериментально. В классической технологии чёрно-белой фотографии качество проявки плёнки – это залог успеха, так как с плохого негатива не получится хорошей фотографии.
  Ну вот, плёнки проявили, теперь, если предполагается принтерная или типографская печать, то надо их отсканировать, а если предполагается аналоговая печать, то надо напечатать контрольку (контрольный отпечаток) размером от 10х15 см до 13х18 см. На контрольке нужно с помощью двух чёрных или тёмно-серых уголков, карандашом отметить по хорошо различимым деталям будущую кадрировку изображения. Кроме того, надо провести предварительный анализ изображения, чтобы наметить места, которые надо притемнить и осветлить, понять, на какой бумаге печатать выставочный образец и какую технику печати и постобработку применить. Когда это всё в голове утрясётся, надо попробовать напечатать контрольку чуть побольше, приблизительно 15х20 см, но уже на выбранной бумаге и с применением выбранной техники и кадрировки. На обороте контрольки надо карандашом отметить все выбранные шаги по проявке, фильтрации и выдержке, иначе это не упомнить. Дальше – анализ результатов, но желательно спустя какое-то время, чтобы освежить восприятие. Когда всё в голове созреет окончательно, можно печатать выставочный образец. Если это чёрно-белая фотография, то после печати проводится химическая ретушь, которая необходима для высветления нужных областей и деталей. Потом (для чёрно-белой) проводится тонирование, выбранным заранее методом. Далее следует сушка по технологии, зависящей от типа бумаги, и, наконец, окончательная ретушь отпечатка. Окончательными стадиями можно считать обрезку отпечатка и оформление на паспарту и в раму. В случае применения сложных технических приёмов печати этот список действий может значительно вырасти.
   При цифровой печати проявленные плёнки сканируют, причём делать это надо на хорошем плёночном сканере, планшетник для этого не годится. Правда, для выкладки изображения в Интернете можно воспользоваться планшетником, а при хороших навыках и для печати не очень больших форматов. Я, например, всё, что выкладываю в Интернете, сканирую на планшетнике Epson 3200. Некоторые кадры получаются не плохо при небольших затратах времени и усилий, а на доведение других приходится убивать по пол дня. Есть немало кадров, которые, при любых усилиях, не возможно приблизить к качеству слайда, так как планшетник «замывает» микроконтраст деталей, что особенно заметно в тенях. С узкой плёнки планшетник даёт вообще непотребный результат – сильно «замывает» изображение. Самые лучшие сканеры – сканеры барабанного типа, так называемые «барабанники», но они используются лишь в типографиях и издательствах, так как громоздки и очень дорогие. После них стоят некоторые (дорогие) «Imacon», потом «Nikon», «Minolta», а уж потом всё остальное. Сканировать изображение надо в формат предполагаемой печати или чуть больше, процентов на 10, так как при уменьшении изображения, равно как и при увеличении, качество падает, в первую очередь резкость, и это качество приходится поднимать. В случае сканирования на планшетнике приходится сканировать в формат вдвое больший, чтобы размытие было менее заметным.
  Отсканированное изображение обрабатывают в фотошопе. Это самая мощная программа по обработке полутоновых изображений и позволяет делать практически что угодно, естественно, при определённых навыках. Эти навыки легко приобретаются самостоятельно, при помощи соответствующей литературы и упорного труда. Что бы быстро освоить фотошоп рекомендую купить какую-нибудь книгу с описанием рабочих инструментов фотошопа и книгу Дэна Маргулиса «Фотошоп для профессионалов». От того как изображение будет обработано в этом графическом редакторе зависит процентов 50 успеха, ведь даже из прекрасного слайда можно сделать никчёмную фотографию, а из посредственного – изысканную картину. Но не стоит заигрываться преобразованиями в фотошопе, если вы хотите, чтобы фотография была живой. Это уже философская тема, выходящая за рамки «самоучителя», а статьи, затрагивающие эту тему, есть в разделе «Статьи». Это творческий этап изготовления фотографии, но как вы уже поняли, не только он один, хотя многие думают, что их творческое лицо образуется лишь на этом этапе преобразований, и вкладывают все свои усилия в него, пренебрегая другими этапами. По этому этапу хочется добавить, что не любой монитор годится для профессиональной работы с изображениями. Лучшие  - это, пожалуй, «Bork» и «Apple». Монитор должен иметь высокое разрешение, должен быть плоским и давать ровный градиент серого. В помещении, где производится обработка, должен быть тусклый свет, не отражающийся в экране, а окружающие предметы и стены не должны быть яркими.
  Вы славно поработали и на экране изображение, которое вас вполне удовлетворяет, но для того, чтобы окончательно материализовать ваш творческий процесс – это изображение должно быть напечатано на бумаге или другом форматном носителе. Изображение на бумаге будет отличаться от изображения на экране – это объективный закон, так что придётся потрудиться, чтобы напечатать изображение, удовлетворяющее вашим требованиям. Начинать, конечно, надо с контрольных отпечатков маленького формата и лишь получив нужный результат печатать большой формат, причём уже в большом формате, возможно, придётся делать дубль с коррекцией, так как большая фотография смотрится несколько иначе, чем маленькая. Не рекомендую печатать для коррекции полоски большого изображения. Они не дают полноценного представления о результате, этот способ актуален лишь в аналоговой печати, когда при изменении формата меняются все характеристики. Принтер идеально пересчитывает параметры малого изображения в большое. При печати крайне важно просматривать фотографию при освещении, максимально близком к тому, при котором предполагается её рассматривать в дальнейшем. Если это выставочная фотография, то ориентироваться надо на хороший галогенный свет. Для пейзажа с тонким состоянием это крайне важно, так как при различном освещении ощущение от одной и той же фотографии меняется как от шедевра до откровенного брака. Ну а дальше естественно обрезка и выставочное оформление.
   Теперь вы имеете представление (если, конечно, раньше не имели), правда, пока чисто теоретическое, о процессе создания выставочной фотографии. Чтобы всё осознать полностью, надо пропустить этот процесс через себя, так что дерзайте – дорога сложная, но интересная.
http://www.mareev.su/rubric29/entry434/