Теперь давайте немного поговорим непосредственно о самой технике съёмки. Итак: основа основ данной техники это так называемая «длинная выдержка». Фотограф закрепляет фото аппарат на штативе и выставляет выдержку от 4-5 до 30 секунд. Надо сказать, что хотя фотограф начинающий снимать со световой кистью хочет выставить как можно большую выдержку на самом деле даже 30 секунд это слишком много. Как правило, хватает 8-15 секунд. Даже для большого объекта. Мне для высвечивая человека для такой съёмки хватало всего 10-15 секунд. Что уж говорить о натюрморте. Кроме того, если мы работаем с цифровым фото аппаратом каждая лишняя секунда нам весьма ощутимо добавляет цифровой шум что очень портит итоговое изображение. Итак, мы выставили выдержку. Теперь поговорим о диафрагме. Существуют методы высчитывания экспозиции и диафрагмы для такой съёмки. Но они несколько сложны и поэтому я делаю гораздо проще. Опытным путём я понял, что для моего не очень мощного фонарика подходит диафрагма F-7-F-9. как правило, сделав пару пробных кадров мы идеально подбираем диафрагму. После того как мы установили камеру на штатив, выставили приблизительно подходящие выдержку и диафрагму и скадрировали наш будущий кадр мы вплотную подходим к вопросу фокусировки на объекте. Тут есть всего один нюанс. Мы должны либо в ручном, либо в автоматическом режиме сфокусироваться на объекте фотографирования. Если мы фокусировались в автоматическом режиме, то после этого надо переключить фото аппарат в режим ручной фокусировки. Если мы этого не сделаем то когда мы выключим в помещении свет для создания кадра, а я напоминаю что всю подготовку мы делаем при свете, и нажмём на спуск наш фото аппарат будет пытаться сфокусироваться, это ему в полной темноте не удастся и кадр в итоге будет не резким и неудастся. После того как мы сфокусировались у нас всё готово к созданию кадра. Если вам показалось что подготовка к созданию кадра заняла много времени, то вы будете не правы, так как это долго описывать, но делается очень быстро. Итак, у нас всё готово для создания кадра.

 

   Перед этим только скажем пару слов о непосредственно, о самом фонарике для рисования светом. Конечно же, существуют профессиональные световые кисти. Это очень сложные и очень дорогие приборы самые дешевые, из которых стоят около тысячи долларов. Однако ими пользуются лишь несколько счастливчиков среди рекламных фотографов. Большинство фотографов, в том числе и я, научились приспосабливать для этих целей обычные фонарики которые стоят всего несколько десятков рублей и продаются в любом киоске. Главные требования к нашему источнику света это узко направленный луч, естественная цветовая температура спектра света (около 5500К) и однородность пучка света. Обычный фонарик не даёт очень узкого пучка, поэтому его можно заузить, одев на него конус из чёрной бумаги. Большинство фонариков, которые продаются сегодня это светодиодные фонарики, у которых цветовая температура слишком высокая и поэтому они излучают свет голубого цвета. Если мы не нашли другого фонарика то мы либо пользуемся таким и подправляем цвет фонарика «балансом белого» в фотоаппарате, или исправляя уже потом в Фотошопе, или одевая на фонарик световые фильтры в роли которых могут выступать даже просто прозрачно-цветные фантики от конфет.

 

   Если у нас всё готово: скадрирован будущий кадр, установлена приблизительная выдержка и диафрагма, фото аппарат сфокусирован на нашей композиции и режим фокусировки переведён в ручной режим, и наготове подходящий фонарик то можем считать что кадр уже почти готов. Нам остаётся только выключить в помещении свет, нажать на фотоаппарате на спуск и высветить нашу композицию. Как правило, делается несколько кадров, а потом выбирается лучший. Ни когда невозможно сделать два одинаковых кадров, так как никогда нельзя дважды двигать руку с фонариком по одному и тому же пути. Каждый кадр получается по-своему уникален. При освещении композиции я придёрживаюсь некоторого порядка работы. Освещая композицию я вначале даю в течение одной, двух секунд общую засветку композиции, потом подсвечиваются в течение секунды или двух сами предметы по контуру и точечно в важные в визуальном плане точки, потом высвечиваются те объекты, которые красиво играют в освещении на «на просвет», и завершаю подсветкой фона, если она нужна. Интересный эффект можно получить убрав по середине процесса один из предметов из композиции после того как он был подсвечен. Он будет на готовом кадре как бы полу прозрачным. Если вы чувствуете что уже осветили вроде бы всё как надо, но затвор вашего фотоаппарат ещё не закрылся, не продолжайте светить. Как бы это не было тяжело психологически выключите фонарик. Иначе вы можете сильно выровнять освещение и сделать кадр плоски по освещению и не интересным.

 

   Есть два приема, которыми пользуются некоторые фотографы при работе со световой кистью. Я ими не пользуюсь, но имеет смысл упомянуть и о них. Первое: некоторые фотографы при работе со световой кистью используют мультиэкспозицию. То есть делается несколько кадров на каждом из которых высвечивается некоторая другая часть композиции и если мы снимаем цифровым фото аппаратом сводится, потом в фотошопе через слои. Включая и выключая слои, мы можем постфактум подобрать тот вариант освещения, который нам понравится. Не смотря на то, что возможно такой подход нам даёт чуть больше свободы я не люблю этот приём и не пользуюсь им. Возможно, это и имеет смысл при съёмке очень больших композиций, но я рекомендую по своему опыту высвечивать всю композицию за один раз, получить несколько вариантов и выбрать наиболее удачный. Второе: иногда при съёмке очень больших композиций рекомендуется заранее писать себе сценарий высвечивания композиции. Мы заранее прописываем себе что именно, сколько секунд и с какого направления будем освещать. Очень часто этот приём используется вместе с приёмом мультиэкспозиции описанным выше. Снимая большую композицию из двух людей (которую я высвечивал с помощником) я вполне обошёлся без сценария, работая интуитивно. Мне кажется, что мой отказ от мульти экспозиции и сценария не сильно ограничивая мои возможности, привносит в работу больше естественности и приятной непредсказуемости.

 

   Стоит упомянуть ещё несколько нюансов съёмки со световой кистью. Что бы кадр был резкий очень важно нажимая на спуск не сдвинуть фото аппарат и не сбить резкость. Для этого можно использовать так называемый «самоспуск» с задержкой на несколько секунд или спуск фотоаппарата, например через инфра красный пульт. Если вы снимаете в домашних условиях то лучше снимать в тёмное время суток для того что бы предотвратить засветку кадра, так как вы, скорее всего не сможете предотвратить попадание какого либо света в комнату. Даже небольшой лучик, пробивающийся из окна может полностью засветить ваш кадр на таких длительных выдержках. С другой стороны в абсолютно темной комнате можно зажечь маленькую свечку в самом дальнем углу. Она не засветит ваш кадр, но зато вы сможете видеть вашу технику и не зацепите в темноте ногой ваш штатив или снимаемый предмет.

 

   Если мы снимаем со световой кистью людей, например в таких жанрах, как портрет или ню, то у есть ещё один очень важный нюанс. Главная проблема это фиксирование человека. Речь о выдержки в 30 секунд идти, конечно же, не может. За это время шевельнётся даже самая старательная модель. Поэтому я рекомендую выдержку не больше 15 секунд, а то и всего 10. но даже на такое время модели сложно себя зафиксировать неподвижно. Точнее невозможно если человек не будет иметь опоры. Поэтому я рекомендую, прежде всего, облокотить модель спиной (если вы снимаете её спереди) или противоположным от камеры боком, например на стену. Стена может быть любой, так как если она не подсвечена она всё равно будет на фотографии чёрной. Это уже зафиксирует тело модели. Если у модели на фотографии рука должна быть на весу то надо поставить под руку, какую либо подпорку (в домашних условиях это может быть просто швабра). Это отлично зафиксирует руку и при этом подпорка будет не видна, поскольку мы не будем на неё светить. Если мы снимаем необычный портрет то очень легко получить так называемое «демоническое» освещение лица, направив луч фонарика снизу вверх.

 

   На этом мы с вами достаточно полно рассмотрели технику фотосъемки, которая называется «световая кисть». Она довольно прости и вместе с тем невероятно привлекательна красотой и непредсказуемостью. Желаю вам успехов в овладении этой техникой съёмки и фотографией в целости.

 

Источник: www.foto-shik.ru  

http://www.faqphoto.com/