Говорим о проблемах выращивания и правильном питании огурцов.

Действительно, все тыквенные (огуречные) культуры очень теплолюбивые и поэтому весенние месяц-полтора грядки для огуречных культур обычно не используют. А вот горчица и редька не боятся холодов, а с легким укрытием нетканным материалом типа спанбонда, постеленного прямо на почву, выдерживают даже обычные в это время заморозки. А еще эти культуры имеют замечательное свойство оздоравливать почву от возбудителей болезней и даже от почвенных вредителей. К тому же эти культуры являются хорошими сидератами - молодые нежные растения легко заделать в почву, где быстро разлагаются, обогащая почву питательными веществами и полезной почвенной микрофлорой.

1. После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

2. С вечера замочить булку хлеба в ведре воды, утром размять хлеб добавить маленький пузырек йода и побрызгать огурцы, 1 л. жидкости на ведро воды (оставшуюся храните в бутылках в подвале). Этим раствором можно обрабатывать раз в две недели и до осени огурцы, и ботва сохранятся зеленой.

3. 2 л. сыворотки молочной на ведро воды и 150 гр сахара. После этих обработок снова образуется завязь и на перцах, и на огурцах. Они дают плоды.

4. Взять 0,7л. банку луковой шелухи насыпать в 10 литровое ведро и довести до закипания, снять, закрыть крышкой и настаивать 12 -14 часов. Процедить, отжать шелуху и дать отстояться. На 2 литра настоя - 8 литров воды. Хорошо (обильно) опрыскать все листочки поверх и с нижней стороны, а также опрыскать и пролить грунт.

5. Отрегулируйте полив, возможно огурцам не хватает воды.

6. Попробуйте побрызгать молочной сывороткой: 1л. сыворотки на 5л воды

У большинства сортов и гибридов огурца в пазухах листьев формируются одиночные или парные женские цветки. Но есть гибриды, образующие в каждом узле по 3 и более женских цветков. Такие огурцы называют «пучковыми» (другой аналогичный термин – «букетный тип плодоношения»). Эти летние гибриды (партенокарпические или пчелоопыляемые) стали очень популярны за последние 20 лет. Их основные достоинства: некрупные зеленцы (в основном пикульно-корнишонного размера), большое количество зеленцов и завязей, высокая урожайность.

Букетные огурцы что это такое

    Под букетными огурцами понимают сорта и гибриды огурца, у которых в узлах формируется большое количество женских цветков (завязей): до 8-10 и более.

     Особенность огуречных растений заключается в том, что цветки в соцветии (пучке) раскрываются не одновременно, а поочерёдно: по 1-2 в день или через день. Такой признак повышает не только потенциал урожайности, но его стабильность: у «пучков» есть как бы страховой запас завязей: если какая-то из завязей из-за плохих погодных условий или других причин не сможет развиваться, тронется в рост следующая.  Надо отметить, что плоды, растущие в пазухе одного и того же листа, конкурируют друг с другом за питательные вещества сильнее, чем расположенные в разных узлах на стебле, поэтому они не перерастают дольше, чем одиночные зеленцы. Чем больше растущих в одной пазухе огурцов, тем медленнее растёт каждый из них, и это их свойство ценно для огородников, которые могут посещать свои владения нечасто, только в выходные дни, и при этом хотят получить «калиброванное» сырьё для зимних заготовок. В разгар плодоношения, когда налив завязей происходит сразу во многих узлах, на растении могут быть по 12- 15 пригодных для сбора плодов.

     Зеленцы букетных гибридов не должны быть крупными (не длиннее 12-15 см). У огурцов с зеленцами длиннее 15-16 см большое количество завязей в узле приводит к снижению товарного качества урожая (искривленные плоды, с перетяжками). Поэтому селекционеры не стремятся передать признак пучковости длинноплодным огурцам.

Часто садоводы жалуются – огурцов нет, одни пустоцветы.

Что делать в таком случае?

В чем причина беспрерывного цветения растений одними пустоцветами?

Да и нужны ли они вообще, эти пустоцветы?

Историю выращивания хорошего урожая огурцов с применением для защиты их от болезней прелого сена я услышал прошлой осенью, когда возвращался из сада домой. На одной из остановок вошла женщина с ведром отличных, как на картинке, огурцов. А уже ночи были холодные, и практически повсюду огуречные растения перестали плодоносить, их листья пожелтели и посохли.

Женщина, назвавшаяся Полиной, сказала, что собрала урожай огурцов сегодня, огурцы растут в пленочной теплице, не болеют и даже жалко будет эти растения, когда они погибнут от заморозков. Я поинтересовался, какими химикатами она пользуется, чтобы предотвратить болезни огурцов и позволить им плодоносить так долго? Улыбнувшись, она ответила, что никакую химию не применяет, а чтобы не болели огурцы, периодически обрабатывает их настоем прелого сена. Это меня заинтересовало, и я попросил подробнее объяснить, как это делается.

Я выслушал ее рассказ, а через несколько дней сходил в библиотеку и почитал соответствующую литературу. И вот какая сложилась картина...
Прелое сено - это отличное местообитание для многих микроорганизмов: там живут бактерии, грибки, различные сенные палочки (подвижные палочковидные бактерии, образующие споры), актиномицеты (бактерии, образующие ветвящиеся клетки, или гифы). Все они выделяют в процессе жизнедеятельности различные вещества. Особенно полезны сенные палочки, они производят аминокислоты, витамины и ферменты, которые и помогают растениям бороться с различными болезнями, прежде всего с обычной и ложной мучнистой росой, которые и приводят к гибели огуречных растений при наступлении прохладной и сырой погоды. Сенные палочки выделяют также антибиотик «субтиллин», подавляющий развитие многих микроскопических грибков. Сенный настой, кроме того, содержит целый набор питательных веществ: соединения азота, фосфора, калия, различных микроэлементов, так сказать, в сбалансированном виде. Поэтому он является также хорошим средством для внекорневого питания растений, и не только огурцов.

Настой прелого сена готовят так. Одну часть сена заливают десятью частями воды (на 1 л воды расходуется около 150 г сена). Добавляют также мел для снижения кислотности раствора, из расчета 1 ч. ложка на 1 л воды. Этот раствор кипятят 10 минут и сливают его в чистую посуду. Из 1 л воды получается около 0,8 л отвара. Его помещают в теплое место, где температура 25-29°С. Сенная палочка при кипячении сохраняется в виде спор, а большинство микроорганизмов погибают. Споры сенной палочки в хранящемся растворе прорастают, и через 2-3-е суток на поверхности раствора появляется пленка из клеток сенной палочки. Этот раствор называют маточной культурой сенной палочки, его можно готовить дома, а затем везут в сад.

В саду готовят настой прелого сена, только в большем объеме, чем дома. Прелое сено заливают горячей водой, в соотношении 1:10 по объему. Когда вода остынет до 40 градусов, в настой добавляют мел или известь из расчета 10 ст. ложек на ведро настоя и выливают в настой маточную культуру. Настой ставят в такое место, куда не попадают лучи солнца, губительно действующие на сенную палочку. Этот настой лучше готовить в широкой посуде, например в тазике, для организации соприкосновения большей поверхности жидкости с кислородом воздуха. При этом сенной палочки образуется больше. Ее образуется больше также при температуре 25-29°С, поэтому нужно организовать подогрев раствора, например, закрыв емкость с ним темным материалом и выставив на солнечное место. Появление пленки сенной палочки на поверхности настоя через 2-3 дня будет сигналом готовности лечебного и питательного средства для огуречных растений.

Профилактические опрыскивания растений летом проводят с периодичностью в 2 недели, в пасмурную погоду, рано утром или вечером, при температуре около 25 градусов. Применение раствора в жару и во время дождя может навредить растениям.

Возникает вопрос: какое сено использовать в качестве прелого? Если взять сено из забытого прошлогоднего стога, то оно может быть покрыто сплошным слоем плесневых грибов. Из такого сена хороший настой получить не удастся. Не годится сено, в котором имеются лютик, вех ядовитый, аконит и другие ядовитые растения. Чтобы не ошибиться в выборе прелого сена, лучше его приготовить самим. Нужно найти стоящие на корню прошлогодние растения: овса, других злаков, разных растений на опушках леса, за исключением ядовитых, - и пучок этих трав, весом около 200 г, кратковременно погрузить в кипяток. Затем эти травы помещают в полиэтиленовый пакет с дырками для вентиляции и помещают пакет в теплое место. Через неделю в пакете созревает прелое сено, которое и можно использовать.

Следует предостеречь тех, кто займется приготовлением настоя прелого сена, от несоблюдения технологии. Если прелое сено замачивать водой комнатной температуры на трое суток, то в настое развивается не только сенная палочка, но и масса других видов микроорганизмов, которые могут нанести даже вред растениям. В то же время, соблюдать технологию приготовления сенного раствора - не такое уж сложное дело, а польза от применения этого раствора может быть существенная: это и повышение урожая, и продление здоровой жизни растений. Так что, друзья овощеводы, стоит приготовить сенный настой, он заменит различные стимуляторы, повысит иммунитет ваших растений, не только огуречных. К тому же этот стимулятор не потребует денежных затрат, а только затрат некоторого труда, который растениями будет с благодарностью вознагражден.

Н. Лавров


Источник: http://rak.flyboard.ru/topic569.html

Здоровые и крепкие огурцы должны долго радовать хозяев дачи своим урожаем. Но нередко уже в августе огуречные плети начинают увядать, и к середине-концу месяца сбор урожая заканчивается. Если вы заметили первые тревожные признаки, не отчаивайтесь — продлить плодоношение огурцов до сентября и даже до октября вполне возможно! 



Для этого необходимо знать несколько тонкостей, учитывая которые вы сможете собирать урожай до первых заморозков.  

Этот овощ и в свежем виде хорош, и в соленом или маринованном — желанное угощение на столе. Давайте сегодня поговорим о тех важных нюансах и тонкостях, которые помогают огороднику получать знатный урожай каждый год, невзирая на капризы погоды. 



На что нужно обратить внимание и что делать, чтобы увеличить урожайность огуречного куста? 
 

Секрет 1: укрепляем корневую систему

Чем лучше развита корневая система огурцов, тем больше шансов получить хороший урожай. Можно помочь растению сформировать дополнительно придаточные корни, прижав стебель к земле и присыпав его влажной почвой.

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

КАК ПОДНЯТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ОГУРЦОВ

1. При покупке семян обращайте внимание, какие это сорта: опыляемые или самоплодные (партенокарпические). При формировке кустов на шпалере в первом случае на главном стебле в основном будет пустоцвет (мужские цветки). Большинство женских будут на ответвлениях боковых ветвей. Поэтому главный стебель прищипывают над 4-5 листом, появившиеся новые ветки так же нужно прищипнуть над 4-5 листом.
В самоплодных же сортах главный стебель не трогаем, а боковые ветви прищипываем над 3-4 листом.

СДЕЛАТЬ ШПАЛЕРУ ДЛЯ ОГУРЦОВ ЗА ПОЛЧАСА? ЛЕГКО!

Добиться высокого урожая огурцов в открытом грунте без шпалеры практические невозможно. Я хочу рассказать вам, как мы с мужем сделали шпалеры для огурцов из материалов, оставшихся после строительства дома буквально за полчаса.

Опоры для шпалеры мы сделали из деревянного бруса сечением 30х50 мм и длиной 2 м. Один конец мы заострили. Устанавливаем опоры в торцах грядки и заглубляем при помощи молота на 40-50 см. Также устанавливаем промежуточные опоры на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. У меня грядка длиной 5 м, поэтому хватило одной промежуточной опоры.

Для изготовления перекладины мы использовали оцинкованный П-образный профиль, который применяют при монтаже гипсокартонных конструкций. Укладываем два стандартных профиля внахлест. В профиле сверлим отверстия для крепления перекладины к стойкам и устанавливаем перекладину сверху на опоры. При помощи шурупов и шуруповерта (или гвоздей) крепим перекладину к опорам.

Теперь осталось только забить гвозди напротив каждого растения огурца. Забивать гвозди нужно не до конца, а на треть. Остальную часть при помощи плоскогубцев загибаем в виде петельки. В них вы будете продевать шпагат.

Закрепляем конец шпагата на опоре, протяните его к первому гвоздю-крючку, затем перекиньте шпагат через перекладину и закрепите его за крючок на другом конце грядки. Так проделайте по всей грядке. Конец шпагата закрепите на другой стороне грядки.    

Простая, быстрая в изготовлении и очень надежная шпалера для огурцов готова! Подрастающие огурцы будут цепляться за шпагат и подниматься по нему вверх. Хорошего вам урожая!

Валентина Конева

А точнее, с семечка! В семенах уже заложена вся информация о будущем растении: его рост, размер,  цвет, плоды, вкус... Природа наделяет каждое семя огромным потенциалом всхожести.

Но большинство садоводов хоть раз в своей огороднической жизни испытали на себе проблему невсхожести семян. Хорошо, если это всего раз произошло, а когда каждый год одна и та же проблема?....

И чаще всего садовод начинает сокрушаться на некачественные семена, на те фирмы, которые их выпускают, на что угодно, но не задумываются о том, что причина может быть в нем самом... А все ли он сам делал правильно?

Сегодня разберем все ошибки при выращивании рассады разных овощных культур и изучим правила выращивания здоровой и крепкой рассады от семечка до высадки в грунт! Ведь именно от начальных этапов развития растения зависит хороший урожай!

Почвовед-эколог Павел ТРАННУА предлагает свой способ выращивания огурцов, при котором грядка создается в любом неухоженном месте сада, и даже на дернине. И тем не менее урожай огурцов получается неизменно высоким (другие советы Павла Траннуа по выращиванию растений - на его форуме и на Интернет-семинарах. 

Содержание статьи:

Место для выращивания огурцов на мобильной грядке

Устройство мобильной грядки для огурцов

Почва и питание на мобильной грядке с огурцами

Выбор сортов огурцов для выращивания на мобильной грядке

Посадка рассады или семян огурцов

Полив огурцов

Направление плетей огурцов

Подкормка огурцов на мобильной грядке

Сбор урожая огурцов с мобильной грядки

А что потом?

При изучении действия на растительные организмы низких положительных и отрицательных температур принято различать три вида устойчивости: морозоустойчивость, холодоустойчивость (холодостойкость) и заморозкоустойчивость.

     В отличие от морозоустойчивости – способности растений переносить действие отрицательных температур в состоянии покоя, два других вида устойчивости проявляются у растений в период их активного роста, и именно о них следует говорить, когда речь идет об однолетних культурах, в т.ч. и огурце. При этом под холодоустойчивостью (холодостойкостью) подразумевают  способность растений расти при низких положительных температурах, под термином «заморозкоустойчивость» - способность растений противостоять внезапному кратковременному действию отрицательных температур (заморозков) без существенного снижения продуктивности.

     По отношению к низким положительным и отрицательным температурам можно выделить три группы растений:

1.      Нехолодостойкие растения – серьезно повреждаются уже при температуре выше 0°С (водоросли теплых морей, листостебельные растения тропических дождевых лесов, в т.ч. и огурец).

2.      Неморозостойкие растения – переносят низкие температуры, однако вымерзают, как только в тканях начинает образовываться лед. В холодное время года у них повышается осмотическое давление клеточного сока и протоплазмы, а также переохлаждаемость, что предотвращает или замедляет образование льда примерно до -7°С, а при постоянном переохлаждении и до более низких температур (высокогорные тропические растения, субтропические жестколистные древесные растения, пальмы, суккуленты, вечнозеленые древесные растения умеренной зоны).

3.      Морозоустойчивые («льдоустойчивые») растения – переносят внеклеточное замерзание воды и связанное с ним обезвоживание (мхи всех климатических зон, многолетние растения районов с холодной зимой).

Воздействие низких положительных температур на растения огурца

     Наименьшую устойчивость к низким температурам имеют проростки (фаза развернутых семядолей – появление 1-го настоящего листа). В последующем холодостойкость огуречных растений с возрастом повышается, немного снижаясь на некоторое время после 3-4 недель интенсивного плодоношения. Отдельные органы растений огурца также имеют различную устойчивость к холоду. Наиболее чувствительны цветки, затем в порядке возрастания холодостойкости следуют корни, листья (от нижних к верхним), и в последнюю очередь – стебли.

     Зеленцы начинают получать повреждения при температуре ниже +7°С. На плодах появляются водянистые пятна, язвы. Оптимальная температура хранения товарного урожая +10…+13°С при относительно влажности воздуха 90-95 %; в этих условиях зеленцы могут сохранять потребительские качества до 2-х недель.

     О том, что корневая система более чувствительна к похолоданию, свидетельствует тот факт, что в необогреваемых теплицах растения огурца перестают расти, если почва холодная, несмотря на то, что надземная масса растений находится в тепле (нагретый воздух в солнечные дни). И наоборот, когда корнеобитаемый субстрат как следует прогрет (например, паровые гряды), растения в условиях похолодания продолжают свое развитие и могут переносить понижения температуры воздуха до +5°С в течение нескольких дней.

     При температуре воздуха +8…+12°С и ниже и температуре почвы +10…+12°С рост огурцов прекращается. Длительное воздействие температуры +3…+5°С в течение 3-5 суток приводит к поражению и гибели растений, что не обусловлено образованием в клетках кристаллов льда.

     При охлаждении признаки ответной реакции растений проявляются уже через 1 день после начала стресса. Первый симптом: черешки листьев отгибаются вниз. Это явление обозначают термином «эпинастия» (эпинастия наблюдается и при небольшом похолодании и не приносит ущерба для растений). Затем сначала завядают семядоли и более старые листья, в последующем – более молодые. Листья желтеют, края листьев буреют и засыхают. Подвядшие растения, у которых верхушечная почка нормальная, могут находиться в таком состоянии при пониженной температуре (+6…+8°С), в зависимости от гибрида, довольно долго – несколько дней. Потом, при постепенном повышении температуры воздуха огурцы могут «поправиться»: верхняя их часть остается живой и растения трогаются в рост. Однако быстрый их перенос в тепло (+25…+30°С) вызывает полное засыхание и гибель растений.

     С физиологической точки зрения причиной повреждения растений холодом является нарушение обмена веществ и структуры протопластов (протопласт – живое содержимое растительных клеток). Происходит нарушение функциональной активности клеточных мембран (снижается их проницаемость), возрастает вязкость протоплазмы, разрушается хлорофилл, нарушается энергетический баланс клеток и транспорт воды от корней к листьям. Также затрудняется поступление и транспорт веществ в растении и отток продуктов ассимиляции и токсичных веществ из клеток. Все это приводит к разрушению растительного организма как единого целого, снижению его жизнеспособности.

     Физиологически ослабленные растения сильнее поражаются возбудителями заболеваний. При низкой температуре огурцы более восприимчивы к вирусам. Кроме того, в холодной почве активизируются грибные патогенны родов Pythium и Rhizoctonia, поражающие корни и корневую шейку.

     Степень отрицательного воздействия низких положительных температур на огуречные растения зависит от многих факторов:

• от скоростей снижения и последующего повышения температуры. Чем выше указанные скорости, тем сильнее повреждаются растения;
• от условий выращивания, предшествующих похолоданию. Закаливание семян и рассады, оптимальная влажность почвы, отсутствие сильных дневных перегревов способствуют повышению холодостойкости;
• от выбранного гибрида. Давно известно, что огурцы северного происхождения более холодостойки, чем огурцы южного происхождения. Поэтому при создании современных холодостойких гибридов используют северные генотипы. Повышенной холодостойкостью характеризуются гибриды F1: Вирента, Салтан, Мальчик с пальчик, Анюта, Подмосковные вечера, Фермер, Лорд, Верные друзья, Марьина роща, Чистые пруды, Макар, Марта, Мельница, Будь здоров, Карапуз и ряд других.

Влияние заморозков на растения

     В отличие от явления морозоустойчивости (т.е. способности растений переносить температуру ниже 0°С), связанного, главным образом, с вопросом перезимовки, заморозки являются большой проблемой для вегетирующих овощных, полевых и бахчевых культур, цветущих плодовых деревьев и кустарников.

     Поздние весенние и ранние осенние заморощзки – явление обычное для средней полосы России. Заморозки бывают трех типов:

1. Адвективные заморозки – обусловлены вторжением холодного арктического воздуха обычно в начале весны и в конце осени. Продолжительность таких заморозков может быть несколько суток подряд. Адвективные заморозки мало зависят от рельефа местности. Различие между температурой воздуха у поверхности почвы и на высоте 2 м незначительно. Как правило, адвективные заморозки по времени не совпадают с вегетационным периодом огурца в открытом грунте и в необогреваемых теплицах.
2. Радиационные заморозки (утренники) – образуются из-за сильного охлаждения поверхности почвы и травостоя в результате радиационного излучения в тихие ясные ночи при невысокой среднесуточной температуре воздуха. Сильнее охлаждается приземный слой воздуха, он становится более тяжелым и стекает вниз. Поэтому наиболее морозоопасными являются нижние части северных склонов и замкнутые котловины. Радиационные заморозки кратковременны, могут длиться всего несколько часов. Они наблюдаются в конце ночи, усиливаясь к восходу Солнца, и к началу дня исчезают. Радиационные заморозки обычно имеют место в конце лета – начале осени и представляют большую опасность для огурца.
3. Адвективно-радиационные заморозки возникают в результате прихода холодного воздуха и дальнейшего ночного охлаждения почвы и травостоя при ясном небе. Их длительность составляет  3-5 часов в предутреннее время. Такие заморозки возникают в конце весны, в начале лета и ранней осенью и также очень опасны для огуречных растений.

     Причина повреждения теплолюбивых растений заморозками – образование кристаллов льда в межклетниках и клетках растительных тканей, а при кратковременном небольшом заморозке – переохлаждение растений и физиологические расстройства. Ни один сорт огурца, даже самый холодостойкий, в силу своего тропического происхождения, не переносит отрицательной температуры, т.к. лед (у огурца лед начинает образовываться при температуре от -1°С) разрывает растительные ткани, вызывая гибель огуречного растения. После оттаивания из тканей вытекает клеточный сок, и растения увядают. Если лед не образовался, вероятность восстановления растений возрастает. Таким образом, морозоустойчивых огурцов нет. Однако у холодостойких гибридов во время заморозков  кристаллизация льда наблюдается позже во времени  и при несколько более низких значениях температуры, и растения легче переносят низкотемпературный стресс по сравнению с нехолодостойкими огурцами.

     В отличие от теплолюбивых форм морозоустойчивые культуры (щавель, хрен, эстрагон, ревень, многолетние пряновкусовые травы и др.) переносят образование льда в межклетниках.

     Если заморозок кратковременный, и кристаллы льда не успели образоваться, огурцы могут остаться в живых. Способность переносить низкотемпературный стресс во многом зависит от физиологического состояния растений, предшествующих заморозку погодных условий, быстроты охлаждения и оттаивания. Поэтому, например, растения одного и того же гибрида в одном случае, будучи закаленными, могут перенести кратковременное понижение температуры воздуха до -1…-2°С и не погибнуть (особенно, если почва была теплая и не успела остынуть), а в другом случае, без предшествующей закалки, полностью завянуть при температуре +5…+6°С.

 Агротехнические способы борьбы с заморозками

   Для прогнозирования наступления заморозка используют прибор – психрометр, который можно сделать в домашних условиях. К фанерной дощечке прикрепляют два спиртовых наружных термометра. Под правым термометром (на расстоянии 3-4 см ниже) устанавливают баночку с водой. Спиртовой шарик правого термометра обматывают белой батистовой тряпочкой, конец которой опускают в баночку с водой. Психрометр устанавливают на высоте 2 м или на почве, если прогнозируется почвенный заморозок, и замеряют показания обоих термометров. По таблице смотрят места пересечения линий температур и определяют возможность заморозка.

     Дождевание. Предупредительный полив дождеванием (5-10 л /м²) проводят вечером – накануне заморозка. На ночь увлажненными остаются и почва, и растения. Вода обладает малой теплоотдачей и большой теплоемкостью, и в период заморозка поддерживает, таким образом, положительную температуру. Чем выше влажность почвы, тем больше ее теплоемкость и тем больше она накапливает днем тепла. Кроме этого, орошение при заморозках повышает температуру «точки росы», при которой появляется роса. При образовании росы выделяется теплота, и температура воздуха может подняться на 1,5-2,0°С, что задерживает и ослабляет заморозок. Однако этот способ можно применять не всегда. Так, вечернее дождевание в теплицах во второй половине лета провоцирует появление ложной мучнистой росы, а в конце мая – начале июня – появление таких болезней как бактериоз, фузариоз, белая и серая гнили, оливковая пятнистость и др. Поэтому необходимо выращивать гибриды огурца с комплексной устойчивостью к болезням. Этим ценным признаком обладают все гибриды селекции агрофирмы «Манул».

     Дымление. При дымлении образуется дымовая завеса, которая уменьшает охлаждение почвы, а также защищает растения от прямых солнечных лучей после восхода Солнца (это уменьшает скорость перехода от низкой температуры к высокой и увеличивает вероятность восстановления  подмороженных растений). Кроме того, на частичках дыма происходит конденсация влаги с выделением тепла. Дымовую кучу готовят из горючих материалов с добавлением влажной травы, листьев, ботвы, которые дают густой дым с большим количеством водяного пара. В ночь на заморозок кучи зажигают, когда температура воздуха опустится до +3…+4°С. Дымление рекомендуют продолжать и в течение часа после восхода Солнца. Этот прием проводят как в открытом, так и в защищенном грунте.

     К другим способам борьбы с заморозками относят все агротехнические приемы, защищающие растения от низких положительных температур: выращивание на паровых грядах, закаливание семян и рассады, выращивание огурца в открытом грунте среди высокорослых овощных культур, укрытие молодых растений густо воткнутыми в землю березовыми ветками с листьями и др. Раньше крестьяне укрывали огуречные гряды плотными матами или рогожами, которые укладывали перед заморозком на деревянные каркасы в форме шалаша. Также практиковалось возделывание огурца в глубоких бороздах. Для этого на ровной поверхности или гряде высотой 20-40 см и шириной не менее 1 м, на расстоянии 30 см от краев гряды делали две широкие борозды глубиной 40-50 см, куда высевали семена. В случае заморозка молодые растения можно было укрыть сверху стеклом или другим материалом. Выращивание огурца в бороздах («арычная система») эффективно и в случаях, когда нет возможности регулярно поливать гряды водой.

     Классическим приемом в конце 19-го – первой половине 20-го веков было возделывание огурца и других овощей в парниках. Русский односкатный парник представляет из себя траншею глубиной 50-70 см, шириной по дну 120-125 см, по верху 145-150 см. В траншею весной вначале укладывают биотопливо слоем 40-60 см, затем – плодородную землю слоем 10-15 см (до уровня почвы). Сверху парник закрывают стеклянными рамами размером 106х160 см. Рамы опираются на северный и южный парубни (венцы из бревен). Северный парубень выше южного на 10-12 см для лучшего солнечного освещения. Позже была разработана модификация русского односкатного парника – двускатный парник с высотой в коньке 60 см, позволяющий механизировать процесс открывания рам.

     Холодо- и заморозкоустойчивость, как и морозоустойчивость, определяются генетическими возможностями организма и имеют верхний и нижний пределы. Об этом свидетельствует возможность повышения холодо- и заморозкоустойчивости растительных организмов путем предварительного воздействия различными факторами химического (химическими веществами) или физического характера (путем закаливания). В результате таких закаливающих воздействий растения повышают, как правило, устойчивость к неблагоприятным температурам, в пределах генетически обусловленной. Однако при этом, наряду с положительной реакцией – усилением холодостойкости, иногда наблюдаются и отрицательные – задержка роста, а при ежегодном закаливании семян, т.е. усилении воздействия в поколениях – низкорослость, недостаточное развитие листовой поверхности, измельчение плодов и т.д.

     Важная роль в процессах устойчивости растений к неблагоприятным факторам придается ростовым процессам и метаболизму (обмену веществ). В интактном  (целостном) организме рост и метаболизм тесно взаимосвязаны и не могут рассматриваться обособлено. Холодостойкий гибрид, обладая по сравнению с нехолодостойким более широкой возможностью температурной адаптации, может в меньшей мере снижать процессы жизнедеятельности роста и метаболизма, в условиях низких положительных температур и (или) быстро сводить процессы жизнедеятельности до минимума в условиях кратковременного действия отрицательных температур, т.е.  заморозков.

     Одним из путей управления процессами сбалансированности роста при неблагоприятных температурных режимах и повышения устойчивости в этих условиях является применение аналогов фитогормонов – синтетических регуляторов роста.

     Известны многочисленные литературные данные об эффективности использования ретардантов – препаратов, тормозящих рост стебля в высоту. Обнаружено, что обработка растений огурца растворами препаратов тур (0,01%) и дигидрел (0,015%) в фазе 3-х настоящих листьев заметно повышала холодостойкость растений. При обработке в фазу 6-ти настоящих листьев концентрацию дигидрела увеличивали до 0,05%. При этом, кроме повышения холодостойкости, отмечены торможение роста стебля в длину и усиление его роста в толщину, стимуляция образования женских цветков, повышения урожайности. Холодостойкость растений огурца повышали также препараты этрел и алар.

     Опытами с проростками огурца установлено, что регуляторы роста цитокининовой природы – кинетин и 6-бензиламинопурин в концентрации 0,1-1,0 мг/л ускоряют прорастание семян огурца при пониженной температуре и повышают холодостойкость растений в условиях открытого грунта, увеличивая урожайность на 18%. Предполагают, что основная причина этих эффектов – активация цитокининами синтеза белков при пониженных температурах и снижение интенсивности перекисного окисления липидов при охлаждении. Все эти физиологические изменения способствуют стабилизации функционального ослабления мембран и, следовательно, повышают устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды.

     Перечисленные выше регуляторы роста используют на огурце только в физиологических исследованиях.

     Получены результаты о повышении холодостойкости культур при применении синтетических препаратов брассиностероидов – аналогов недавно открытого класса фитогормонов-брассиностероидов. Обработка проростков огурца брассинолидом снижает повреждающее действие охлаждения, повышая устойчивость к нему посредством защиты целостности мембран клеток и мембраносвязанных структур. Широко доступный препарат этого класса соединений – эпин – пользуется обоснованной популярностью у овощеводов-любителей. Помимо стимулирующего эффекта на растения огурца, обработка препаратом способствует повышению холодостойкости. Эффект обработки более выражен, если растения обработать до охлаждения, а не с одновременным действием пониженной температуры. 

Причина, по которой завязи партенокарпических огурцов не развиваются в зеленцы, связана, прежде всего, с ослаблением партенокарпии. Партенокарпия у огурца зависит от условий выращивания. Любые стрессы (низкая и высокая температура и ее сильные перепады в течение суток и др.), некомфортные условия (например, дождливая холодная погода) снижают степень проявления партенокарпии. Следует также помнить и о том, что партенокарпия менее выражена в нижних узлах главного стебля и возрастает к верхним узлам. Начало плодоношения также задерживается у сильноветвящихся гибридов в условиях теплиц, если своевременно не прищипнуть боковые побеги (особенно при избытке азота в почве). Рост завязей замедляется на тяжелых грунтах, когда корневая система развивается слабо и отстает по темпам роста от вегетативной надземной системы.
В условиях прохладного пасмурного лета для повышения партенокарпии применяют регуляторы роста – антистрессоры типа Эпина, Циркона. В защищенном грунте необходимо снижать избыточную влажность воздуха – проветривать (особенно утром) парники и теплицы, не допуская при этом сквозняков. В теплицах растения обязательно своевременно формируют. В нижних 4-5 узлах главного стебля боковые побеги полностью удаляют. Выше все боковые побеги прищипывают на 2-3 листа. Верхушку растений осторожно обкручивают 1 раз вокруг шпалерной проволоки и отпускают вниз. Главный стебель (т.е. огуречную плеть) прищипывают над 4-6-м листом выше шпалерной проволоки, если теплица малогабаритная, невысокая, и над 7-10-м листом выше шпалерной проволоки, если теплица крупногабаритная и отапливаемая.
Появление нестандартных плодов – крючков, «лампочек» также связано с нарушением оптимальных условия выращивания. Это проявляется при резких перепадах температуры, при длительной пониженной температуре, почвенной засухе. Почва «зеленеет», вероятно, из-за избытка влажности (когда почва постоянно сырая).

Специально для Елены Васильевны.=)

1.

Опытом делится Вера Супренкова на  Огород без хлопот

• делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину
• заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года,
• кладем навоз желательно тоже прошлого года,
• добавляем золу,
• удобрение нитроамофоска
• немного земли и перемешиваем,
• сверху насыпаем см10-15 земли-перегноя(это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки.
• Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман, 
• да забыла:на грядку в длиной в 7м вам нужно 35горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки.
• Накрываем грядку нетканным материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере. Вот и все.

Если сделаете все, как описала, то 7-10 июня будете кушать свои огурчики. Мы в этом году первый сорвали 3 июня.

Подкормка огурцов
Внося в почву различные подкормки, важно помнить, что при пасмурной холодной погоде огурцы замедляются в росте и толку от удобрений просто нет: корневая система огурцов способна активным образом усваивать питательные вещества лишь при температуре выше 10 градусов тепла.
Частый и регулярный сбор плодов хорошо влияет на плодообразование, этим замедляя старение растения и поднимая урожайность. Огурцы сортов, у которых короткие плоды(грунтовые), собирают через день-два, а длинные плоды (тепличные огурцы) – через три-четыре дня.
Если Вы хотите получить хороший урожай огурцов, перво-наперво необходимо обеспечить быстрый рост листьев, пока растения еще не зацвели. Хороший результат дает увеличение дозы азотных удобрений в самом начале роста растений. В это же время проводят и не корневые подкормки, лучшие результаты дает подкормка мочевиной.
За вегетационный период в открытом грунте огурцам необходимо провести 3—4 подкормки полным комплексом минеральных удобрений.
Очень важно подкормить растение в момент цветения. На 10 л воды берут по 1 чайной ложке калия сульфата, мочевины, суперфосфата и стакан коровяка, расходуя на 4 м² по 4—6 л готового раствора.
Остальные подкормки проводят во время плодоношения.
Первая в этом цикле подкормка делается так: на 10 л воды берут 0,5 л кашеобразного куриного помета, 1 ст. ложку нитрофоски и 3 ст. ложки золы.
Вторая подкормка делается через 2-3 недели : на 10 л воды берут 1 л раствора коровяка, предварительно разведенного 1/3, и по 1 ч. ложке сульфата калия и суперфосфата и 1 ч. ложку мочевины. Раствор следует процедить и удобрить растения используя на 1 м² 8—10 л раствора.
Третью подкормку производят через 2 недели после второй: на 10 л воды разводят 1 литр уже разведенного 1/3 куриного помета и 1 ст. ложку комплексного удобрения, расход – по 5 л на 1 м².
Так же хорошие результаты дают не корневые подкормки, их проводят во время вегетационного периода с интервалом 2-3 недели. Используют для таких подкормок раствор мочевины :1 чайная ложка на 10 л воды, опрыскивая расходуют 1 л на 1 м². Это увеличит урожай, улучшит рост и развитие растений, позволит снизить риск поражения мучнистой росой. Лучше всего делать подкормку растений во второй половине дня или в пасмурную погоду.

Следует с  осторожностью относиться к подкармливанию огурцов органическими составами:  растворы различной органики могут принести на Вашу грядку бактерии фузариоза, а удобрения из  настоев сорняков – различные  вирусные  заболевания (такие как  вирус табачной мозаики, он сохраняет жизнеспособность почти год).
Огурцы и тля
Чаще всего огурцам вредит бахчевая тля. Она располагает свои колонки на листьях на нижней стороне, на цветках, завязях и побегах. Скручиваются поврежденные листья, опадают цветки, задерживается рост растений, и иногда они гибнут. Также вред от тлей усугубляется тем, что они – это переносчики огуречной мозаики и остальных вирусных заболеваний.
Чтобы избавиться от тли необходимо растения обработать раствором мыла хозяйственного (150-200 грамм) или щелоком (в 10 литрах воды размешать 50 грамм мыла и 200 грамм древесной золы). Также могут быть эффективными настои из инсектицидных растений. Измельчают порядка 400 грамм высушенного табака, заливают его 10 литрами воды и двое суток настаивают. Позже настой процеживают, доливают еще столько же литров воды и прибавляют еще 80 грамм мыла.
Растения также можно опрыскивать настоем одуванчика. 250-300 грамм измельченных корней или 400 грамм свежих листьев размешивают в 10 литрах воды, на протяжении двух часов настаивают и обрабатывают растения процеженным раствором.
Настой из луковой шелухи также помогает. Полведра шелухи размешивают в 10 литрах воды, которая подогрета до 65-70 градусов. Сутки настаивают, процеживают и в соотношении 1:2 разбавляют с водой.
Огурцы и паутинный клещ
Обыкновенный паутинный клещ – это еще один опасный вредитель огурцов, который повсеместно распространен. Клещи со своими личинками чаще всего поселяются на листьях на их нижней стороне, но при большом размножении они заселяют и побеги, при этом затягивая их тоненькой паутиной.
Чтобы бороться с вредителями грядки, где растут огурцы, нужно их регулярно опрыскивать водой на протяжении дня (в жаркую погоду), систематически уничтожать сорняки, а сами растения обрабатывать настоем чеснока или луковой шелухи (в 10 литрах воды размешать 200 грамм).
Чтобы избежать грибковых болезней, рекомендуют подвязывать растения и посадки огурцов поливать, но исключительно под корень и исключительно теплой водой.

Практически каждый дачник мечтает собрать в этом году большой урожай огурцов. Некоторые – самые-самые любители огуречных салатов, масок и рассола – зачастую засаживают огурцами пол-огорода и, конечно же, надеются переплюнуть соседей по количеству собранных ведер с зелеными «товарищами».

А что делать тем, у кого количество свободных соток ограничено? Существует ли способ собрать максимальный урожай с минимального числа огуречных грядок?

Да, существует: выбирая семена огурцов, обратите внимание на огурцы пучкового типа.

 Как-то ко мне в огород заглянула соседка и удивилась: ”Какие у тебя огурцы - прямо пучками растут! Чем ты их кормишь?” Я стала ей объяснять, что сорт особый купила - пучкового типа. Оказывается, она о таком даже не слышала. Сама много лет выращивает Изящный и Зозулю. Специально для моей соседки и других садоводов подробная информация о пучковых огурцах. 

Чем они отличаются? 

20-25 лет назад в теплицах и парниках сажали в основном среднеплодные гибриды (F1 Зозуля, F1 Апрельский, F1 Легенда и другие). В открытом грунте были популярны короткоплодные сорта и гибриды смешанного типа цветения, формирующие в женских узлах по 1-2 завязи (Алтайский ранний 166, Щедрый 118, Должик, F1 Родничок и др.). Урожай они давали хороший, и до сих пор в магазинах многие просят именно эти семена. 

Болезни огурцов – серьезная проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Они наносят колоссальный вред нашим огурчикам и ставят под угрозу весь урожай. Чтобы избежать потерь, необходимо знать «врага» в лицо, уметь различать симптомы заболеваний и правильно с ними бороться. Огурцы, выращиваемые в теплицах и открытом грунте, могут поражаться различными вирусными, бактериальными и грибковыми заболеваниями. Распространенные болезни огурцов – это мучнистая роса, белая и прикорневая гниль, антракноз, мозаика и бактериоз. Часто причиной заболеваний огурцов становится полив холодной водой и резкие колебания температуры.

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом:
в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность. Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 %  из воды, огурцы  включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р.

Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Одна бочка равна одной грядке Способ выращивания огурцов очень давно пользуется спросом потому что: времени на посадку и уход уходит намного меньше, чем обычно; этот способ подходит для огородников, у которых очень мало места для посадки огурцов; импровизированная грядка с бочкой всегда очень эффектно смотрится на фоне обычных; зеленцы огурцов всегда очень не обычно смотрятся. Как готовить бочки для огурцов. Подготавливать бочки к посадке огурцов следует с ранней весны(стразу после таяния снега), когда еще других забот у огородников не предвидится. Бочки должны быть деревянными либо металлическими и хорошего качества.

Урожай при использовании этого метода в 6 раз выше. Из опробованных 11 сортов лучшим оказался сорт "Майский".

Помимо "Майского" он испытывал "Конкурент", "Нежинский", "ВИР 505", "Донецкий". Некоторые из них не уступали по урожайности "Майскому".

Семена он высевал в ящики, на дно насыпал песка - для фильтрации, сверху добавлял почву (50% и еще 50% перегноя).

Наполнял ящики до половины их высоты на 3-4 см, высаживал семена через 3-4 см на глубину 1-2 см.

Ящички накрывал стеклом и на 3-4 дня ставил в теплое место. Семена не проращивал - иначе они взойдут желтыми и хилыми.

При появлении всходов снимал стекло и выставлял ящички на солнечное окно.

Но по мере роста рассады подсыпал почву, пока ящички не заполнятся полностью.

ЭТО БУДЕТ ПЕРВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПУТЕМ ПОДСЫПКИ ЗЕМЛИ.

Присмотритесь внимательно к стволику огурцов, на нем Вы увидите много пупырышек - это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит - и мощь всего растения.

Следующая операция - пересадка рассады в горшочки (или пакеты из-под молока).

Это делается тогда, когда на растениях отрастает 1-2 листочка.

Нужно вырезать растение вместе с землей и вложить в горшочек (пакет). Горшочки, как и ящики, заполняются землей лишь частично.

По мере роста растения земля подсыпается до тех пор, пока горшочек не заполнится полностью.

ЭТО БУДЕТ ВТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.

Затем пересаживаете рассаду в грунт, под пленку в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна прогреться под пленкой (неделя). Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной).

Посмотрите на этот ком: он буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете).

Когда растение опущено в траншею, обсыпать его землей, смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею засыпать соломой, прошлогодними сорняками слоем 8-10 см и сверху присыпать землей и полить. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям в период гниения и выделит углекислоту.

ЭТО БУДЕТ ТРЕТЬЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ по вертикали. Огурцы обязательно нужно подвязывать, для этого нужно сделать высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО МЕТОДА: довольно высокая урожайность -

112 огурцов с каждого квадратного метра, долгий вегетационный период - 165 дней против обычных 95.

При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и траншее долго держится влага; малый расход мульчирующего материала, т. к. узкую траншею проще предохранить от испарения.

Главное достоинство - малая посадочная площадь: 18-20 растений на 4 кв. метрах.

”После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы нужно обработать следующим составом: в ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней

Lebedeva

 

Серия сообщений "технологии выращивания":
Часть 1 - Как получать капусту без выращивания рассады дома
Часть 2 - Яблоки из Бабушкиного Сада
...
Часть 8 - 76 вопросиков по САДОВОДСТВУ ...
Часть 9 - Клубника над головой. Как выращивают ягоду в Израиле
Часть 10 - Как собрать уражай 20-25 огурцов с 1 куста
Часть 11 - Мобильная грядка под огурцы
Часть 12 - Бамия. Выращивание на своем огороде.
...
Часть 36 - Секрет выращивания моркови
Часть 37 - Альпийские горки. схемы посадки
Часть 38 - Размножение чубушника черенками. Мастер-класс

Огурцы: 60 вёдер с 7 м грядки   

Опытом делится Вера Супренкова

делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки

(сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину

Высадка огурцов в бочке либо на шпалере

Шкаф купе для огурцов возьмите на заметку

Здоровые и крепкие огурцы должны долго радовать хозяев дачи своим урожаем. Но нередко уже в августе огуречные плети начинают увядать, и к середине-концу месяца сбор урожая заканчивается. Если вы заметили первые тревожные признаки, не отчаивайтесь — продлить плодоношение огурцов до сентября и даже до октября вполне возможно!

Для этого необходимо знать несколько тонкостей, учитывая которые вы сможете собирать урожай до первых заморозков.

• Нельзя оставлять на растении созревшие огурцы. Это резко замедляет рост молодых зеленцов и сокращает жизнь куста. Огурцы собирать надо постоянно, по мере созревания.
• В августе, когда температура воздуха уже снижается, корни огурцов начинают хуже усваивать питательные вещества из почвы (для справки: если произошло снижение температуры на 1 градус -поглотительная способность корней уменьшается на 15%).
• Правильным будет сократить корневые подкормки вдвое, а то и втрое, а вот внекорневые подкормки (по листьям) станут в этот период хорошей поддержкой жизнедеятельности. Для внекорневой подкормки с августа отлично подойдут: — раствор мочевины (15 г нa 10 л вoды), — препараты «Циркон», «Элин», — комплексная добавка «Андрианыч» (1 г на 1 литр воды).

• Если почва под растениями не замульчирована, то обязательно надо укрыть землю торфом, опилками, перегноем или другим мульчирующим материалом слоем в 4-7 см — это защитит нежные поверхностные корешки от ночного похолодания, а днём продолжит предохранять от перегрева.
• Перепады дневных и ночных температур, холодные ночи с обильными росами, которые наступают уже в августе, и затяжные дожди способствуют развитию заболеваний. Если растения заболеют, это существенно сократит срок их жизни, поэтому очень важно проводить профилактические защитные мероприятия.
• Несмотря на приближение осени, нужно обязательно продолжать стимулировать рост новых побегов и листьев с завязями. Для этого, как и раньше, следует регулярно удалять все пожелтевшие листья и те, которые располагаются ниже зоны плодоношения — они растению не нужны и только отбирают у него питательные вещества, которые сейчас на вес золота.

• Если у вас растут опыляемые сорта огурцов — надо подумать о привлечении насекомых-опылителей. Хорошо, когда на огороде или рядом с дачей растут огуречная трава (бораго), кровохлёбка лекарственная, бузульник сибирский, чернокорень лекарственный, душица обыкновенная, фацелия, хризантемы и другие растения, цветущие в августе и сентябре, потому что в борьбе за позднелетний и осенний урожай лучшей группы поддержки, чем пчёлы, трудно придумать.
• Некоторые овощеводы для продления плодоношения с успехом применяют полиэтиленовую плёнку, которой укрывают огуречные плети от холодных дождей. Предохраняя растения от неблагоприятных условий и убирая плёнку в погожие солнечные дни, можно существенно удлинить жизнь огуречных кустов.

• Эффективный прием — омоложение куста. Для этого нижнюю часть огуречной плети укладывают на землю и присыпают влажной почвой. Новые корешки, появляющиеся на присыпанных стеблях, начинают активно подпитывать растение и стимулируют плодоношение.
• А вот горизонтально растущие плети (лежащие на земле) беспокоить не рекомендуется, потому что они естественным путём, где это было возможно, уже сформировали дополнительные корешки. Перекладывание побегов с места на место будет только разрушать эти корни. И, как следствие, такая «помощь» снизит урожайность.
• Хорошо зарекомендовавший себя метод — посадка огурцов в несколько сроков. Если дополнительного места на дачных грядках нет, можно подсаживать молодую рассаду к «старым» кустам. Рассаду выращивают как из семян, так и из пасынков. Причём «пасынковые» кустики начнут плодоносить гораздо быстрее семенных. Такого же эффекта можно достичь путём правильного планирования — посадки сортов с различными сроками плодоношения. Для каждой местности это будут разные сорта, нужно просто посидеть весной с карандашом в руках, выбрав для себя самые удачные из «местных»

Из наблюдений дачников.

Дольше плодоносят огурцы в вертикальных грядках. Они и освещаются равномерно, и легко проветриваются, поэтому меньше болеют и дольше живут. Во внутреннем дворике, защищённом от ветров, огурцы дают больший урожай и дольше плодоносят.

Для поздних посевов (подсадки) предпочтительны партенокарпические, самоопыляемые гибриды — урожайность их выше. При выращивании огурцов для подсадки надо стараться максимально сохранить все листья — фотосинтез должен «работать ударно».

Источник: http://nashadacha.info/topics/urozhaj-ogurtsov-do-pervyh-zamorozkov/?auth=mail_key

Для просмотра кликнуть по картинке

Простой и доступный Секрет выращивания большого урожая ОГУРЦОВ.	Сеем томаты сразу в грунт	Секреты урожайности хрустящего молодца
Помидоры без полива	Выращиваем огурцы на…пленке	Хотите вырастить сладкие помидоры?
Урожай с бочки, как с 3-метровой грядки	Помидорное дерево и овощное ведро	Еще один способ выращивания огурцов
Томатные хитрости	Чтобы огурец был молодец	70 КГ ПОМИДОРОВ С КУСТА - НЕ ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ.
Почему не растут огурцы	Помидоры Черри на подоконнике	Огурцы из мешка
Помидоры на подоконнике	Огурцы.Как вырастить хороший урожай.	Томаты Торнадо. Вот это я понимаю - урожай!
ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ОГУРЦЫ - ОШИБКИ ОГОРОДНИКОВ	Как вырастить помидоры в бочке	Лечим огурцы зеленкой

Серия сообщений "Огородное":
Часть 1 - Как эффективно и недорого удобрить почву. Видео
Часть 2 - Капельный полив бутылками от Данилова В.А.
Часть 3 - Огуречные секреты и томатные хитрости. Бродилка по дневникам №1
Часть 4 - К земле с любовью. Бродилка по дневникам №2
Часть 5 - Огородная шпаргалка. Бродилка по дневникам №3
...
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
Часть 37 - Без заголовка

Огурец очень требователен к температурному режиму. Растения совершенно не выносят заморозков и немедленно реагируют на изменение температуры: при понижении ее до +15°С у растений резко замедляется рост, а при температуре +10°С и ниже – он полностью прекращается.

Оптимальными для огурца являются следующие условия:

• температура воздуха +25…+30°С;
• относительная влажность не ниже 70-80%.

Полив должен быть:

• в начале вегетационного периода (до цветения) – умеренный, из расчета 3-6 л на 1 м². Полив проводят каждые 5-7 дней.
• в период цветения и плодоношения – обильный, из расчета 6-12 л на 1 м². Полив проводят каждые 2-3 дня.