ТОННА КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ


В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТ ТОННУ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ. УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОТ КАШИНСКОГО АГРОНОМА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТ ТОННУ КАРТОФЕЛЯ С СОТКИ, НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ. УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОТ КАШИНСКОГО АГРОНОМА

Он разработал свою методику земледелия.

— Уникальность моего метода — в 3-х моментах:

Первый момент – копки никакой, без всякой обработки почвы выращивают картошку и 60 других культур: подсолнечник, кукуруза, кормовые корнеплоды, бобовые, фасоль, земляника и все овощи. Это больше 60 культур. Так больше никто не делает! Две культуры у нас в стране выращивают на юге без обработки почвы — это озимая пшеница и картошка. А все остальные культуры повсеместно выращивают по старому методу с обязательной перепашкой и перекопкой земли. А мы выращиваем без всякой копки и вспашки.

Второй момент — я использую отличное удобрение, которым Россия очень богата. Какое это удобрение?
Это трава, наша травушка-муравушка. Вот и все удобрение — лучше навоза.

Ну, а третий момент, это использование прикормки "Байкал". Трава у Владимира Ивановича — суперсредство для всего и от всего! Она хорошо удобряет почву, защищает от сорняков и плюс она хорошо удерживает влагу очень долгое время.

По методике Картелева, не надо пахать и рыхлить землю.

Проделываешь в земле лунки, засыпаешь туда свежескошенной травы, затем туда закладываешь семена, поливаешь, присыпаешь землей, а сверху прикрывается травой. На этом все, уверяет ученый, даже больше поливать не надо! По его словам, картофель он в этом году даже не поливал, только капусту и то один раз, все остальное «живет» само по себе.
Удивительно, но методика работает. В этом году с небольшой грядки с помидорами он собрал 12 ведер плодов. Огурцов, говорит, не сосчитать. Супруга уже закрыла 40 трехлитровых банок, раздали родным, соседям, знакомым.

Методика кашинского агронома пользуется спросом у местных жителей и приезжих.


Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады...

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).
По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.
За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.
Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

АГРОТЕХНИКА ЛИЛЕЙНИКОВ: 6 ШАГОВ К БОЛЬШОМУ УСПЕХУ

Лилейник гибридный Vivid Butterfly Наверное, нет ни одного цветовода, который бы не знал про лилейники. Их можно увидеть и в бабушкиных палисадниках, и в современных садах. Про него говорят: «цветок интеллигентного лентяя», «посадил и забыл». Цветоводы пересказывают друг другу мифы о том, что если лилейники кормить, то они не будут цвести. Это все не так! Первозданный облик лилейника изменился до неузнаваемости. Современные гибриды требуют к себе более пристального внимания, однако и трудностей больших не доставят. За короткий сезон вегетации они должны нарастить зеленую массу, сформировать цветоносы, процвести шикарными цветами и завязать семена (если было опыление).
А наши зимы! Это огромный стресс для гибридных сортов. Дело в том, что большинство современных гибридов родом из южных штатов Америки. Одним словом, этим заокеанским неженкам просто необходима наша помощь для того, чтобы они могли в полной мере раскрыть все свои садовые качества в непростых условиях Средней полосы России.
Сделав всего лишь шесть правильных шагов, вы без особых усилий сможете выращивать в своих садах этот прекрасный многолетник.


1 шаг – выбор места посадки
Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества.
Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки. Однако следует помнить, что при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков.
Почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. В этом случае, еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым.
Лилейник гибридный Crimson Cowboy

2 шаг - посадка
Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены. Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца.
При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см. Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать. Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.
Если у вас на участке питательные садовые почвы, то для посадки лилейника достаточно выкопать ямку такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни растения.
На тяжелых почвах посадочную яму делаем в два раза больше, чем корневая система и заполняем ее заранее приготовленным грунтом. Для улучшения механического состава тяжелых суглинков, их нужно смешать с верховым нейтральным торфом и песком в соотношение 3:2:1. Добавить листовой перегной и компост.
На дне посадочный ямы формируем холмик и размещаем на нем лилейник, аккуратно расправляя корни в разные стороны. Начинаем засыпать землей, обжимая корни со всех сторон руками, но не заполняем всю лунку сразу.
Проливаем водой, подсыпаем земли, еще раз уплотняем почву. При посадке на тяжелых почвах корневую шейку заглубляем примерно на 2-3 см.
На песчаных почвах глубина посадки может быть 4-5 см. В посадочную яму нужно добавить пару горстей золы. Как известно, зола содержит такие важные макроэлементы, как фосфор и калий, которые необходимы растениям для наращивания корневой системы.
Расстояние между растениями при посадке 60-70 см. Для бордюрных низкорослых сортов это расстояние можно уменьшить до 30-40 см. Пока куртины лилейников будут разрастаться, свободные места между ними можно занять однолетниками или многолетниками, которые потом можно будет легко убрать.
В первый год цветоносы у лилейников рекомендуется удалять для того, чтобы растения быстрее укоренились. Однако удаление цветоноса полностью может спровоцировать появление нового. На своих лилейниках я оставляю цветонос с 2-3 бутонами, остальные выщипываю. Растение выполняет заложенную в него программу «цветение-размножение» и при этом не теряет много сил.
Если посадочный материал долго хранился, а корни подсохли и сморщились, то перед посадкой замочите их в воде на несколько часов. Как только корни набухнут и насытятся живительной влагой, можно приступать к посадке.

3 шаг - полив
Взрослые кусты лилейников обладают высокой степенью засухоустойчивости благодаря мощной, глубокой и разветвленной корневой системе. Его мясистые, утолщенные корни способны накапливать достаточный запас воды.
Поливать лилейники нужно по мере необходимости, соответственно погодным условиям и составу почвы в вашем саду.
Мульчирование посадок позволит сохранить влагу и уменьшить частоту поливов.
Лилейник гибридный Asian Applique

В период бутонизации и цветения потребность лилейников в воде сильно возрастает. Не допускайте полного иссушения почвы. Резкие колебания влажности почвы зачастую могут привести к усыханию части бутонов на цветоносе. Именно поэтому в период бутонизации и цветения равномерный полив для лилейников важен как никогда.
Лилейники, как и другие многолетники, не любят поверхностного полива. Лучше поливать реже, но правильно, пропитывая почву влагой на глубину 20-30 см.
Поливать лилейники лучше всего рано утром или в вечернее время. Нельзя поливать в полуденный зной. Оптимальная температура для полива +20+25оС.
При поливе холодной водой корни растений испытывают шок. Каким способом поливать лилейники – «под корень» или методом «дождевания» - каждый садовод решает сам. Существует мнение, что капли воды, попадающие на цветок лилейника во время дождя или полива, вызывает повреждение и образование обесцвеченных пятен на лепестках. В своем саду я поливаю лилейники методом дождевания всю ночь, заканчивая полив рано утром. Почва равномерно смачивается, и к моменту раскрытия цветка все лепестки успевают подсохнуть. На качественных сортах пятен и повреждений не бывает, а если сорт склонен к появлению пятен, то это - недостаток конкретного сорта, а не способа полива.

4 шаг – подкормки
По поводу подкормки лилейников не существует единых рекомендаций. Взрослые кусты и свежепосаженные деленки нуждаются в разном количестве питательных веществ. Также следует учитывать механический состав почвы. Облагороженный суглинок лучше держит питательные вещества, а на песчаных почвах они быстро вымываются, особенно в дождливое лето.
Для нормального роста и развития лилейникам необходимо сбалансированное питание, которое обеспечивается за счет макро- и микроэлементов. Для подкормок лилейников можно применять как органические (коровяк, конский навоз, настои трав), так и минеральные удобрения. Каждый цветовод решает сам, что ему больше подходит.
Можно использовать комплексные минеральные удобрения пролонгированного действия, которые обеспечат растение питанием в течение всего периода вегетации, а также водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме.
Последние достаточно быстро усваиваются растениями при корневой подкормке, а опрыскивание по листу (внекорневая подкормка) дает результат уже в течение 3-х часов. Но, к сожалению, действие водорастворимых удобрений продолжается недолго, до двух недель.
Корневые подкормки можно чередовать с подкормками по листьям. Для правильного использования удобрений необходимо понимать, какое воздействие макро- и микроэлементы оказывают на растения.
Три основных питательных элемента - это азот, фосфор, калий. Они нужны растению в первую очередь, так как расходуются им в больших количествах для роста и жизни.
Азот (N) – необходим лилейникам в большей степени весной, в период активного роста. Внесение азота в поздние сроки спровоцирует рост вегетативной массы, что нежелательно в преддверии зимы и отрицательно скажется на зимовке растения.
Фосфор (P) – необходим лилейникам на всех стадиях развития. Фосфор способствует нарастанию корневой системы, завязыванию семян (если произошло опыление), а также повышает устойчивость растений к болезням.
Калий (К) – также необходим на всех стадия развития, особенно в период цветения. Он способствует получению цветов с более стойкой, что важно для темноокрашенных сортов, и яркой окраской. А также повышает устойчивость растений к заболеваниям.
Важное правило: перед подкормкой растений жидкими и гранулированными удобрениями их необходимо хорошо пролить. В сухом виде удобрение нужно рассыпать между кустами, потом заделать в почву и опять обильно пролить.
Рассыпать удобрение нужно очень аккуратно, чтобы гранулы ни в коем случае не попали в центр листовой розетки.

Для подкормки лилейников можно использовать стандартную схему:
1 подкормка – весна, активный рост. Делается в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см. Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы. Азот даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.
2 подкормка – период бутонизации. Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
3 подкормка - конец августа - начало сентября. В это время у лилейников наступает короткий период покоя. Необходимо сделать подкормку фосфорно-калийным удобрениями, которые стимулируют закладку цветочных почек для цветения на следующий год, а также повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным зимним условиям.
Можно использовать осеннее комплексное удобрение, с низким содержанием азота и большим процентом фосфора и калия. Для осенних подкормок прекрасно подойдет зола. Азота в ней нет, но содержится около 30 макро- и микроэлементов. Сейчас фосфор нужен как никогда, тем лилейникам, которые были поделены. Он способствует образованию корневой системы и ускорит приживаемость растений.
В дождливое лето, когда питательные вещества особенно быстро вымываются из почвы, можно делать внекорневые подкормки - опрыскивание по листу. Ведь, как известно, жидкие подкормки по листьям в несколько раз эффективнее, чем корневые.
Внекорневую подкормку можно проводить только утром или вечером. Для этих целей можно использовать жидкое концентрированное гуматизированное удобрение с макро- и микроэлементами, а также комплексное водорастворимое удобрение.
Можно использовать настои куриного помета, коровяка, крапивы, хвоща или любой перебродившей травы. Опрыскивать надо с обратной стороны листа, где находится наибольшее количество устьиц на листьях, при помощи которых растения поглощают питательные вещества.
В уходе за лилейниками можно применять стандартные схемы подкормок или наблюдать за лилейниками, и при первых признаках нехватки каких-либо питательных веществ оказывать им первую медицинскую помощь.
Как определить, каких питательных веществ не хватает вашим лилейникам?
Если листья мельчают, теряют интенсивную зеленую окраску, замедляется рост и куст слабо цветет – это говорит о недостатке азота.
При недостатке в почвах калия, происходит побурение краев листьев. Старые листья желтеют и отмирают.
Свежепосаженные лилейники удобрять можно только через 7-10 дней после посадки. Если у вас свежая, питательная почва, в первый год лилейники можно не подкармливать. Какие бы способы подкормок лилейников вы не предпочли, всегда помните, что применять удобрения нужно разумно. Самое правильное решение - провести анализ почвы на участке, но обычно это мало кто делает. Лилейники лучше недокормить, чем перекормить.
Наращивание зеленой массы может пойти во вред цветению.

5 шаг - мульчирование
Использование мульчи в цветниках в последнее время становится все более популярным. Она подавляет рост сорняков, предотвращает перегрев почвы и корней растений, снижает испарение влаги с поверхности почвы. Обычно используют мульчу из коры сосны и лиственницы средней фракции. Последняя – более долговечна.
Мешка объемом 60 литров хватает для засыпки 1 кв. м цветника слоем толщиной 5-6 см. Если вы используете мульчу в своих цветниках, то при подкормке лилейников гранулированными удобрениями ее необходимо отодвинуть от куста и следить за тем, чтобы гранулы попали именно вглубь почвы, а не на мульчу.
Также необходимо помнить, что разлагаясь, мульча поглощает питательные вещества из почвы, особенно азот. Следовательно, при подкормках замульчированных посадок количество азота нужно увеличить.
В течение сезона можно использовать в качестве мульчи скошенную траву. Она быстро перепревает и насыщает землю питательными веществами. Есть один минус – процесс перепревания травы происходит достаточно быстро и приходится часто возобновлять мульчирующий слой. Также есть вероятность занести в цветник большое количество семян сорняков, если были скошены цветущие растения.
Лилейник гибридный The Eagle Has Landed

6 шаг – обрезка, подготовка к зиме
Начинающих лилейниководов очень волнует вопрос: когда лучше обрезать лилейники, чтобы они хорошо перезимовали? Осенью или весной? Основываясь на своем личном опыте, могу сказать, что сроки обрезки никоим образом не влияют на качество зимовки лилейников. Вы можете это делать в любое время.
Если вы решили обрезать лилейники осенью, самое главное - не обрезать слишком коротко и слишком рано, иначе лилейники опять пойдут в рост, что нежелательно из-за приближающейся зимы.
Обычно в октябре, когда приходят первые заморозки, листья лилейников обрезают на высоту 10-15 см от уровня земли.
Если обрезку отложили на весну, то, как только сойдет весь снег, необходимо быстро убрать раскисшие и засохшие листья. Процесс гниения на листьях может перейти на корневую шейку лилейника.

Еще один вопрос, не дающий покоя любителям лилейников: какие типы лилейников лучше зимуют?
Лилейники всех типов прекрасно зимуют в нашем климате при наличии достаточного снежного покрова. Никаких специальных мероприятий по подготовке к зиме (защита и укрытие) взрослых кустов проводить не надо, кроме окучки новых осенних посадок в первую зиму. Самое главное, чтобы среди зимы не было продолжительных оттепелей, а в сильные морозы было достаточно снега. Спящие сорта в зимний период спят, а вечнозеленые - в период оттепелей просыпаются и могут начать расти.
При отсутствии снега, последующие морозы могут погубить проснувшиеся почки. Но не все так страшно. Обычно весной на корневой шейке просыпаются новые, замещающие почки, и лилейник успешно нарастает и даже цветет.
Правда, бывают и неприятные ситуации, когда корневая шейка полностью сгнивает. К счастью, подобное происходит достаточно редко. Несмотря на все превратности нашего климата, не стоит отказываться от выращивания вечнозеленых лилейников, ведь среди них есть настоящие шедевры.


Герань - зеленый оберег!

Наши мудрые предки воспринимали герань, как символом тепла и уюта в доме. Действительно, сложно представить в русской горнице подоконник и без герани.
Кстати, согласно данным астрологов, герань защищает от «дурного глаза», тушат любую отрицательную энергетику в доме. Герань считается оберегом, она охраняет дом от вторжения различных непрошеных гостей и гасит ссоры. Герань делает людей терпимее и добрее. Аромат цветка помогает облегчить депрессию и укрепляет нервную систему.
Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все её вредное воздействие. Герань помогает и в любви — для этого алый цветок герани нужно подарить любимому. Для того чтобы возлюбленная или возлюбленный ответил взаимностью, герань должна оставаться у него в доме.
Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочек. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом. Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду на закате солнца над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла.
Листья герани не любит моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется растирать домашних животных. Можно использовать герань для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с растением.
Для очистки воздуха можно применять масло герани, которое продают в аптеках. Достаточно будет всего 3-4 капли в аромалампе. Масло герани регулирует гормональный обмен.
Также оно возбуждает чувства, поэтому можете капнуть в аромалампу 5 капель масла герани во время романтического ужина. Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами связанными с нервной системой, страдающим от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний.
Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани, снимет боль при отите, радикулите, зубную боль. Народные целители при зубной боли рекомендуют не помещать лист герани в рот, а привязывать его к щеке с внешней стороны.
При радикулите листья измельчают, затем прикладывают к спине в качестве компресса. Подобный компресс привязывают при повышенном давлении к руке (место, где пульс).
Просто растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. А парапсихологи заявляют, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе человека.


ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ДЕКАБРИСТ

Почему не цветет декабрист в домашних условиях, хотя делается все возможное для этого? Официальное название декабриста — Zugocactus truncatus, хотя в народе он известен и под названием «шлюмбергер», и под именем «лесной кактус». На самом деле, существует немало информации о том, как ухаживать за декабристом. Нарушение нехитрых правил приводит к отсутствию цветков у растения. Порой достаточно небольшой коррекции, чтобы желанные цветы наконец-то начали радовать взгляд.
Отсутствие цветков у декабриста на подоконнике вызывает грусть и желание что-нибудь сделать с этим. Ъ

Самые частые причины отсутствия цветков на лесном кактусе:
- Недостаток естественного освещения. С одной стороны, растение не очень любит прямой солнечный свет. С другой — его недостаток сказывается на возможности распустить цветы. Поэтому слепое следование рекомендации «создать полутень для декабриста» может выйти боком начинающему цветоводу.
- Дефицит питательных веществ. Как эпифит, растение очень привязано к природным циклам смены погоды. Поэтому в разное время года ему требуется определенные виды удобрений. Игнорирование этого факта приводит к спокойному произрастанию декабриста без активного цветения.
- Особенности полива. Недостаток влаги летом сокращает развитие шлюмбергера, что в дальнейшем сводит на нет усилия остальных параметров ухода за растением. «Сидение» на одном месте более пяти лет. Цветок без пересадки полностью опустошает грунт, а корневая система перестает активно укрепляться.
- Подпитка снизу очень важна для декабриста.
- Частые перестановки с места на место. Растение отрицательно воспринимает даже повороты горшка вокруг своей оси, что уж говорить о переездах с одного места обитания в другое. Если вдруг на лесном кактусе начали проявляться первые бутоны цветов, то данный сигнал говорит цветоводу о том, что декабрист необходимо оставить в покое.
- Большой горшок. Корневая система лесного кактуса не занимает много места, поэтому при пересадке новый горшок должен быть чуть больше предыдущего. Иначе лишний простор перетянет внимание цветка на рост корней и дальнейшее переразвитие.
- Нарушение корневой системы. Неправильный уход, наличие вредителей в почве, применения концентрированных удобрений не самым лучшим образом сказывается на растении. Сморщенный внешний вид лучше всего указывает на проблему с корнями. Лучший выход — это осуществить пересадку по всем правилам. Пусть это немного сдвинет период цветения, зато в будущем декабрист сможет регулярно распускаться во всем своем великолепии.

Декабрист: уход в домашних условиях
• Освещение. Умеренный свет, полутень. Идеально подходит северная часть дома, где достаточно светло, но нет ярких лучей солнца. Создание искусственной тени может привести к отсутствию цветения, так что важно сохранить естественную продолжительность светового дня. Зимой нет необходимости в дополнительном освещении — удлинение ночного режима является для растения сигналом к завязыванию бутонов.
• Температурный режим. Учитывая то, что лесной кактус произошел из экваториальных лесов Бразилии, он спокойно переносит влажный прохладный климат с последующими жаркими днями. Но все же рекомендуется летом поместить его в затененное пространство, а зимой поддерживать температуру в пределах 12-16°С. Начиная с сентября, когда происходит закладка бутонов, необходимо плавно снижать температуру окружающего воздуха.
• Полив. В летний период времени полив должен быть более активным, чем в зимний. Нельзя допускать застоя влаги в горшке, поэтому лучше «чаще, но меньше» (грунт должен просыхать в интервалах между орошением). Полив уменьшают в сентябре, сводя его к минимуму в октябре.
• Грунт. Как эпифит, шлюмбергер привык произрастать в расщелинах коры деревьев, поэтому его корням необходимо движение воздуха. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно вазона рекомендуется засыпать камешки (можно и щебень, древесный уголь, битый кирпич). Далее можно смешать дерновой грунт, речной песок и дробленый древесный уголь (подойдет и агроперлит, мелко дробленый красный кирпич). Роза не цветет на таком грунте, а вот лесной кактус с удовольствием выпускает бутоны.
• Пересадка. Достаточно проводить ее раз в 2-3 года в горшок, немногим больше предыдущего. Во время пересадки проверяют корневую систему, удаляя поврежденные отростки. Оставшиеся корни промывают в теплой воде и просушивают. После смены места «жительства» выжидают 3-5 дней без полива (допускается опрыскивание теплой водой).
• Подкормка. Весной уместно ввести пару раз в грунт азотсодержащие удобрения, чтобы активизировать рост молодых сегментов. Осенью отказываются от подкормки чем-либо, погружая искусственным путем цветок в период покоя. Во время цветения можно постепенно вводить удобрения, в составе которых нет азотсодержащих веществ. Порой небрежный уход за растением дает возможность декабристу расцвести буйством красок. Излишняя опека не дает раскрыть внутренний потенциал эпифиту, а вот правильный уход за лесным кактусом сделает его цветущим любимцем всей семьи.


Азалия

Существуют две группы азалий:
вечнозеленые, не теряющие листьев, и азалии, сбрасывающие листья.
1. К первой группе относится наиболее распространенная в комнатных условиях индийская азалия. Ее многочисленные гибриды с другими видами настолько обильно цветут, что иногда не видно листьев.
У азалии могут быть махровые и немахровые цветки разных оттенков окраски — от чисто-белой до ярко-красной.
2. Ко второй группе относятся: азалия понтика с Кавказа высотой до 1 м, с желтыми душистыми цветами; азалия синенсис из Китая, азалия моллис из Японии и их гибриды. Зимуют в грунте в средних и даже северных районах (г. Ленинград).
Азалии цветут во второй половине зимы и ранней весной. Цветение продолжается до трех недель. Бутоны закладываются с осени.

Посадка и уход.

Укоренившиеся черенки азалий рассаживают в маленькие горшочки. У черенка, посаженного весной, после укоренения начинает расти основной побег. При достижении длины 8—12 см (в зависимости от сорта) его обрезают, оставляя не менее 3—4 хорошо развитых листьев, в пазухах которых образуются новые побеги. Если же черенки были посажены летом или даже осенью, то первую их обрезку проводят на следующий год весной, вторую — летом в июле.
Обрезать можно только здоровые, хорошо развивающиеся растения. Слабые побеги после обрезки способны образовывать такие же слабые побеги, следовательно, куст молодой азалии будет слабым и малоценным в декоративном отношении. Поэтому с самого начала роста молодых азалий им нужно создать наиболее благоприятные условия для нормального развития.
Зимой растения содержат в прохладных светлых помещениях. Весной следующего года (не позже мая) вновь обрезают все побеги для формирования разветвленного куста. При правильном уходе (и достаточно раннем размножении в прошлом году) азалии к осени смогут закладывать почки, зацветающие следующей зимой.
На первый год растения подкармливают полным удобрением с преобладанием солей азота, на второй — азотными, калийными и фосфорными удобрениями, однако в этот период не следует допускать избытка азота, задерживающего их развитие закладывающихся почек.
Приобретенные в ноябре — декабре в цветочных хозяйствах азалии с хорошо развитыми цветочными почками помещают в комнате на хорошо освещенном месте. Горшки с растениями рекомендуется ставить в более просторные горшки, заполняя промежутки между стенками горшков сырым мхом. Растения равномерно поливают чуть теплой водой.
Чтобы предупредить появление красного паучка и трипса, азалии, особенно нижнюю часть листьев, регулярно опрыскивают. При избытке азотных удобрений осенью или незадолго до цветения вблизи бутонов появляется много молодых побегов, ослабляющих цветение. Такие побеги нужно выщипывать. Для продления цветения распустившиеся азалии содержат в более прохладных помещениях на свету. Азалии не переносят высокой температуры и сухого воздуха: их следует держать в самом прохладном месте, возле окна, подальше от отопительной сети.
Полезно часто обмывать растения прохладной водой под душем. Морозный воздух и сквозняки для растений безусловно вредны.
Поливать азалии следует часто, ни в коем случае не допуская вы-сыхания земли, приводящего к потере не только бутонов и цветов, но и листьев. Однако полив не должен быть чрезмерным. Особенно тщательно растения поливают перед цветением и на протяжении его. Излишки влаги в поддоне необходимо слить, так как листья у чрез-мерно политых растений становятся хлорозными.
Воду для полива берут мягкую (дождевую или из чистого пруда), не содержащую извести и магнезии. Поливную воду, особенно перед цветением, слегка подкисляют уксусом. Летом азалии рекомендуется 2 раза в день опрыскивать водой. Зимой двойное опрыскивание производят в период появления бутонов.
При вегетации, особенно в период формирования почек, полезно вносить слабые жидкие органические подкормки (коровяк), чередуя их с минеральными. Концентрация растворов — 1 г удобрения на 1 л воды.
Применяют главным образом растворы нитрата или фосфата калия. Растения подкармливают не чаще чем через две декады. В начале лета при сильном росте предпочтение отдают азотным удобрениям, с июня — июля — калийным и фосфорным, способствующим закладке полноценных цветочных почек осенью.
Молодые азалии пересаживают весной ежегодно, а более старые через 2—3 года. Лучшая почва для азалий — хвойная, кислая, без каких-либо добавок. Такая почва хорошо проветривается и не задерживает лишней влаги. На дне горшка должен быть хороший дренаж.
Высаживают азалии так, чтобы верхние корни залегали близко от поверхности земли. Отцветшие азалии содержат летом сначала на открытом воздухе в защищенном от солнца месте, затем вкапывают в землю и оставляют до заморозков. При хорошем уходе и правильном содержании азалии ежегодно обильно цветут.
Обрезают взрослые цветущие азалии каждую весну; после цветения укорачивают все прошлогодние и чрезмерно растущие побеги, прореживают густорастущие, удаляют ветки со слабым ростом.
Старые растения омолаживают при помощи короткой обрезки с последующей высадкой на лето в грунт. Прищипку с целью ветвления побегов производят летом.

Сорта и формы.
Существует много сортов азалии с цветками самой разнообразной окраски:
'Авенир' — ярко-лососево-карминные,
'Аполло'— кирпично-красные,
'Вервениана альба' — зеленовато-желтые,
'Веснянка'— белые с коричневато-красными крапинками,
'Джон Херес'— ярко-розовые с малиновым оттенком.

Выращивание посадочного материала.
Азалии размножаются семенами, а также вегетативно летним (июнь — август) или зимним (январь — февраль) черенкованием, а также прививкой.
Основной способ размножения — черенкование. Полуодревесневшие черенки азалий укореняют в разводочных ящиках при температуре 18—22 °С.


Как поливать орхидею.

Полив орхидеи – важная составляющая ухода за этим капризным аристократом. После пересадки не стоит беспокоить цветок поливом 3-4 дня, так как корни травмированы и им нужно подсохнуть, чтобы исключить гниение.
Как поливать орхидею правильно? Ведь в естественных природных условиях орхидея питается дождевой водой, имеющей низкий кислотный состав. В условиях города качественную дождевую воду не соберешь, а обычная вода из-под крана для цветка не подойдет.
Используйте фильтр или бутылированную воду (но не обогащенную железом). Нелишним будет снизить жесткость воды щавелевой кислотой (на 5 л 20 капель).
Отстаивать воду для полива следует в течение суток в открытом сосуде. Чтобы образовавшиеся летучие соединения могли без проблем испаряться. Соли кальция при этом выпадают в осадок, и, переливая воду, постарайтесь его не взболтать.
Так же для снижения жесткости воды и одновременного ее подкисливания широко используют торф. Сложите его в марлевый мешочек и поместите на ночь в емкость с водой.
Очень вредна для орхидей вода с повышенным содержанием железа. Как правило, она с запахом ржавчины и при отстаивании мутнеет. Такую воду следует очищать специальными фильтрами, типа «Родничок». Чтобы обогатить воду кислородом перелейте отстоянную воду из одной емкости в другую тонкой струей. Проделать это нужно перед самым поливом. Для полива применяйте лейку с длинным узким носиком. Лейте до тех пор, пока из горшка в поддон не начнет вытекать излишек воды, его из поддона необходимо вылить. Через 2-3 мин повторите процедуру.
Следите. Чтобы вода не попала в пазухи листьев, на точки роста, иначе там поселится грибок. Если влага туда попала, удалите ее, промокнув салфеткой. Не следует слишком часто поливать орхидею, чтобы не спровоцировать гниение корней.
Знак того, что растение пора поливать – сухой грунт на глубине 2х см.
Как правило. Орхидеи поливают 1-2 раза неделю. Поливать же стоит только землю. Когда лишняя вода просочится в поддон, ее следует вылить. А если ваша орхидея растет в корзинках, то ее лучше погружать в таз водой на 2 минуты. Затем дать стечь лишней влаге и вернуть на место.
Вообще, орхидеи любят не полив, а влажный воздух. Поэтому приобретите себе в помощники увлажнитель воздуха. Следите за качеством почвы – она должна быть гигроскопичной и не накапливать влагу.
Из всех видов орхидей фаленопсис - самое влаголюбивое. Дело в том. Что она чаще других цветет, и воды ей требуется больше. Поэтому важно, чтобы в горшке верхний слой грунта был всегда влажным.
А такие орхидеи как зигопеталум вообще нужно периодически просушивать Каких-то строгих правил, как поливать орхидею и по количеству полива, нет: все зависит от влажности воздуха, периода роста и цветения, степени освещенности и особенностей самого цветка. Старайтесь, чтобы по объему воды полив всегда был одинаковым.


СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:
- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.
- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны. Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.

Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.
Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост:
обработка корней – рост корней,
молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений. Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты
Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды.
Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.
Для получения 0,05% раствора – 500 мл крепкого раствора доводят до литра холодной водой.

Полезна янтарная кислота и для людей.

Янтарная кислота стабилизирует нервную систему, работа почек, кишечника улучшается.
Используется при стрессах, а так же как средство противовоспалительное и антитоксическое.
Так же для лечения анемии, радикулита, хронических болезней сердца, сосудов, при атеросклерозе и после инфаркта.
Также прекрасно нейтрализует алкоголь в крови. Просто с утра после застолья примите стакан воды с разведенной в нем половиной ложки чайной янтарной кислоты и вы немедленно почувствуете облегчение.


В ПОМОЩЬ ДАЧНИКУ!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Дегтярное и серное-дегтярное мыло. Они хороши для добавления в отвары и настои трав против вредителей и болезней, потому что не просто обеспечивают хорошее прилипание, но еще и сами обладают свойствами отпугивать вредителей, а серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, конечно, когда она не слишком расплодилась.

2. Йод аптечный: Отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней.

Рецепт таков: 5-10 капель йода на 10 л воды.

3. Зеленка: У меня всегда в карманчике садового фартука. Если приходится срезать тонкую веточку у кустарника, то срез проще смазать зеленкой, чем бежать за садовым варом. Зеленкой смазываю места срезов и зачисток на корнях клубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.

4. Марганцовка: Понятно, что марганцовка всегда нужна, это наиболее доступный и удобный протравитель семян и луковиц. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) профилактически опрыскиваю землянику после цветения против серой гнили. В темно-розовом растворе купаю картофель перед посадкой, чтобы отвадить проволочника, и семенной картофель перед закладкой на хранение.

5. Борная кислота: Очень нужна в дачном хозяйстве. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.

Рецепт таков: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л прогретой на солнце водой.

6. Глюкозу и витамин В1: Добавляю в удобрительные поливы особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

7. Мыло хозяйственное («советское» 72%): Также нужно для добавления в настои и отвары для прилипания. Раствором мыла поливаю зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды). А еще я его использую для мытья цветочных горшков и всяких инструментов. Причем, такую мыльную воду можно смело использовать для полива деревьев и кустарников.

8. Соль каменная: Нужна для удобрительных поливов строго под корень свёклы (100 г на 10 л воды) в стадии 4-5 настоящих листочков и за месяц до уборки. Она же нужна и для полива тоже строго под корень лука, если есть угроза повреждения луковой мухой (полстакана на 10 л воды). Солью присыпаю срезанный хрен, растущий в неположенном месте. Его как ни выкапывай, а какой-то корешок остается в земле, вот на него-то и высыпаю столовую ложку соли.

9. Порошок горчицы: Нужен не только для мытья стекол теплицы или стеклянных сосудов, в которых стояли черенки. Им посыпаю сухую почву вокруг хост и других растений, страдающих от слизней.

Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскиваю ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой использую для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц.
Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.

10. Сода: Пищевая нужна не только для мытья горшков и садовых инструментов, но и профилактики и борьбы с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду.
Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить пол чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы вообще опрыскиваю более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.
А чтобы виноград был сладким сода очень нужна: 2 опрыскивания по листьям из расчета 75 г соды на 10 л воды.
Ну а недорогой шампунь для кошек и собак от блох: Всегда должен быть под рукой. Им мою подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 столовой ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.


НАТУРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОРНЕЙ!!!
--------------------------------------------------------------------------------------

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корне образованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин.
Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
1 .Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
2 .Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
3 .Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
4 .Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
5 .Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.