Снова во Пскове. Четыре поездки менее, чем за два года. На этот раз и фотографировал мало. Все равно прогулка была большей частью по тем местам, которые уже видел. Поэтому сейчас будет короткий фоторассказ. Название «Семь кадров о городе», выбрал по причине семи фотографий, которые проиллюстрируют то, что меня удивило в четвертой поездке во Псков. Надо же периодически соответствовать эпиграфу дневника.

Первое, что удивило — плакат с объявлением о зонг митинге посвященному Дню Победы. Меня удивило не сам факт митинга (мы там были в канун 9 мая), а название «зонг». Если бы ещё знать, что оно означает. Но смотрится не к месте. Режет и слух и глаза.

Удивила голубятня на одной из главных улиц Пскова. Не ожидал ее увидеть такой да еще действующей. Только голуби оказались капризными. То летали, кружили вокруг. Стоило навести объектив фотоаппарата, как все попрятались. Не уж-то псковские голуби такие стеснительные?

Приятно порадовал новый вид на кремль. Не со смотровых площадок, а с противоположного берега реки Псковы. Чтобы сделать этот снимок пришлось пробраться в отверстие в стене, сойти по крутому спуску. Зато вид оригинальный, не у всех побывавших в городе есть такой.

Приятно удивили небольшие каменные дома города. Этот как маленький средневековый замок. А шпиль напоминает шапку волшебника.

Неприятно удивило немалое количество полуразрушенных домов. Не довели бы их до столь плачевного состояния, еще не одно десятилетие служили человеку. И при этом еще власти говорят о нехватке жилья.

Поразила юная псковская экстрималка. Пусть внизу и батут, но такие выкрутасы наверху вытворяла! Привяжи меня так и запусти, вряд ли бы сразу такие лихие прыжки осилил.

И последнее удивление ждало в автобусе. Мы ехали-ехала, поворот за поворотом, а город не кончался. Значит не такой он и меленький оказывается древний Псков.

 В Астрахани провел минувшим летом немало времени, единого впечатления о городе так и не получил. Город вроде и восточный (раньше назывался Хаджи-тархан ), старинный (первое упоминание в 1334 году), а вроде похож на города в средней полосе России. Волга, большая судоходная река, делает его схожим с родным Петербургом, и кажется, гуляя по набережным, что почти дома, но в тоже время чувствуешь себя гостем. То большой православный собор, то минарете мечети. Днем не знаешь, куда деться от жары. Ночью дует холодный ветер и на набережной без ветровки холодно. Чаще всего я после первых двух-трех дней понимаю свое отношение к городу, оно порой меняется, но все равно оно есть. А Астрахань осталась загадкой близ Каспия.

Сердце города — кремль. Снаружи.

Внутри как в стенах монастыря, готовящегося к осаде. И клумбы с цветочками. И окопы и валами. Валы и и окопы дело рук археологов. Говорят, при прокладке труб нашли фундаменты старинных зданий.

Успенский кафедральный собор внутри кремля.

Читать далее...

Приехав в Измайловский кремль в Москве, просто не мог не зайти в музей истории водки. В музее рассказывается об истории этого напитка со старинных времен до наших дней. Водка стала таким же символом наше государства как текила для Мексики, коньяк для Франции или саке для Японии. Изначально музей располагался в Петербурге, но не так давно переехал со своей коллекцией в Москву. Считается, что именно в монастырях близ Москвы стали впервые «хлебное вино». Считается, что водка — исконно русский напиток. Это утверждение спорно. Во многих местах земного шара делали схожие напитки по способу приготовления и используемого сырья. На Руси так более в чести были хмельные меда. По свидетельствам летописцев крепкий алкогольный напиток под названием aqua vitae (вода жизни) впервые привезли генуэзцы. Но как-то не прижился он, возможно из-за своей чрезмерной крепости. Ведь aqua vitae представлял собой спирт. А попробуйте его выпить! Начало экспозиции как раз и рассказывает о тех событиях. Однако спустя еще несколько десятилетий, уже при Василии II Темным праобраз водки снова появился при дворе, уже как лекарства. Второе пришествие оказалось удачным. Россия традиционна богатая зерном, имела в амбарах излишки. Вот и пошли они на производство спирта. Так на Руси появилось хлебное вино.

Еще спустя какое-то время, уже при Иване Грозном вводится государственная монополия на производство водки. Домашнее винокурение каралось так же строго, как производство фальшивых денег. Ссылка на каторгу, воспринималась как милость, а так смертная казнь! Изготовление и продажа — очень прибыльное дело. Естественно помещики, дворяне, купечество хотело получить барыш с этого. Государство тоже видело выгоду. Поэтому уже при Романовых вводится система откупов и разрешений. Данная привилегия давалась дворянам, иногда купцам. Монастырям можно было делать, но лишь для собственных нужд. При Петре I расцветают небольшие семейные винокурни, давшие в последствие целые династии винозаводчиков. Но при первом императоре заботились не только о производстве алкоголя, но и о борьбе с его злоупотреблением. Наверняка слышали о медали «За пьянство». Медаль весом 6.8 кг вешалась на шею провинившегося.

При Екатерине II и в последующие годы иметь собственные винокуренный завод считалось престижным. В каждой дворянской семье свои рецепты. Особый шик — иметь сорта по количеству букв алфавита. Государство хоть и дало право делать хмельной напиток, но вела строгие меры контроля. Правила постоянно менялись то ужесточаясь или смягчались. Были нормы сколько каждый мог продать или подарить. Для дома, для семьи, для гостей — делай сколько хочешь. Но вот продавать можно не более ограниченного количества. Жестоко карались винокурения среди мещан и крестьян. Ежели кого заменят за этим делом, то мужчин в солдаты, всех остальных в Сибирь. При чем не только виновного, но и могли всю деревня сослать. Не зря поэтому за порядком следили и чиновники, но и сами дворяне. Кому же охота лишаться крестьян! Крестьяне же, не имеющие права варить самим, ходили в кабаки или уповали на щедрость «барина», который мог от милости своей преподнести чарку. Кстати, то кто считает, что пьянство традиционно для сельской России сильно заблуждается. Не было у крестьянина и времени и средств напиваться вусмерть. А кто же пахал тогда, сеял, собирал урожай, а холодной зимой работал в доме и убирал снег? Пил бы беспробудно — умер от голода.Производство водки становилось все масштабные и технологичнее. На 19 век приходится пик расцвета частный водочных предприятий. Как раз во второй половине 19 века начала история ныне всемирноизвестная марка «Смирнов», названая по имени основателя Петра Арсеньевича Смирнова.

Вводятся стандарты. Вклад в стандартизацию внес и великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Свою докторскую диссертацию он назвал «Рассуждение о соединении спирта с водою». Ученый создал рецепт у водки под именуемой «Московская особенная», которая в 1894 г. была запатентована российским правительством как русская национальная водка. В ней доля этилового спирта была 40%. Однако еще раньше в 1866 году было узаконено положение, о том, что минимальная крепость должна составлять те самые 40%. В основу пропорции лег способ измерения крепости. Если водку поджигали и прогорало ровно половина, так называемый полугар, то крепость такой водки была 38, 6 градусов. Для просто округлено до 40. Так что Менделев фактически исследовал уже готовое сочетание. Что не умоляет его заслуги в области не только химии, но и науки в целом.

На рубеже ХХ века пьянство и легкодоступность спиртных напитков стало настоящей проблемой. Государство вновь вводит монополию и сухой закон. Причем закон действует и во время царской власти, и во время временного правительства, и во первые годы советской власти. Советы особенно начали борьбу с пьянством, используя разные методы, в том числе и агитацию. Выпускаются плакаты и брошюры, множество сатирических произведений, осмеивающих пьяниц. Эффект был. Государство выпускает считанные сорта, что-то на внутренний рынок, что-то на экспорт. Государственный стандарт качества предъявлял высокие требования к производимому. Качественной была даже дешевая водка, именуемая в народе «андроповкой», ее ввели в оборот, когда во главе СССР находился Андропов.

 

Все поменялось в 90-е годы. Отменена монополия государства на производство. Новые сорта и марки стали появляться чуть ли не с геометрической прогрессией. Каких только марок не было выпущено! Не все могли похвастаться не то что высоким качеством. Так порой их употребление грозило отравлениями!

Сейчас обстановка на рынке водки и водочной продукции чуть улучшилось. Наши производители вновь берут медали на престижных международных конкурсах и выставках. И все таки как мне кажется, зря отменена монополия государства.

В коллекции музея есть не только русская водка, и иностранная.

Конечно, водка с Украины, экзотикой не считается, да и удивить ей сложно. Но есть тут экспонаты из других стран. Вот например, что-то азиатское. Если бы я и решился попробовать такое, то долго бы собирался с силами.

Зато каждый желающий может пройти мини дегустацию разных крепких напитков. Что скажите о виски 13 летней выдержки?

Естественно, такой музей не обошелся без сувенирной лавки, собственного трактира и календаря с 365 поводами выпить.

 

 

 В начале мы дружно собирались в Воронеж. И вдруг билеты неожиданно кончились. Тогда. Увидев свободные места в купе. Мы поехали в Вологду. Из целого ряда старинных русских городов, Вологда занимает особенное место. Это такой тихий, спокойный уголок русской земли, который чаще всего был в стороне от смут и неурядиц. Не было у ее ворот грандиозных, кровопролитных битв, бунтов. Трудно припомнить событий судьбоносных для государства и человечества. Зато и жизнь в ней протекает тихо и размеренно, даже сонно по сравнению с тем же Петербургом. И песни со стихами о Вологде большей частью светлые, добрые:

 

Леонид Мартынов "Вологда"

 

На заре розовела от холода
Крутобокая белая Вологда.
Гулом Колокола веселого
Уверяла белая Вологда:
Сладок запах ржаных краюх!
Сладок запах ржаных краюх,
Точно ягодным соком полных.
И у севера есть свой юг -
Стережет границу подсолнух.

 

Николай Мишуста - "Город цвета"

 

Вологда - город цвета,

 

Гордо хранящий и свято

 

Нежный пурпур рассвета,

 

Звонкий краток заката

 

И сотни оттенков лета,

 

От изумрудно-темной,

 

До травянисто-звучной

 

Краски в палитре этой

 

Будто простой и скромный,

 

Но никогда не скучной!

 

Гамма палитры снежной

 

Тоньше, светлей и мягче,

 

Цвет розовато-нежный

 

Рядышком с голубоватым,

 

С кобальтом синим средним

 

Тени живей и ярче,

 

Но не сравниться с летней,

 

Тенью, густой и богатой.

 

Одно из самых известных стихотворений Николая Рубцова "Прощальное", тоже посвящено Вологде.

 

Печальная Вологда дремлет

 

На темной печальной земле,

 

И люди окраины древней

 

Тревожно приходят во мгле.

 

Родимая! Что еще будет

 

Со мною? Родная заря

 

Уж завтра меня не разбудит,

 

Играя в окне и горя...

 

А уж песню «Песняров» и печатать не надо, ее и так многие на наизусть помнят, уж припев точно.

Датой основания официальной считаются сразу несколько дат . 1147. уповая на Повесть о чудесах Герасима Вологодского монах Киевского Глушецкого монастыря. Но монастыри редко когда строили на удаленном расстоянии от населенного пункта. Значит можно предположить, что Вологда уже стояла там. Пусть и не городом но селом. Другой датой считается 1269 год, опираясь на первого упоминания Вологды в письменных источниках, когда идет описание земель новгородских, среди них была Вологодская Волость. С происхождением названия тоже непонятки. Много версий. Мне по душе версия от русского слова «Волок». Так называли способ перемещения кораблей по суше между двумя водными артериями. Археологические изыскания усложняются тем. Что город издревле был деревянным. Сложно в земле найти остатки строений, которым многие сотни лет. Вологда и сейчас занимает, пожалуй, одно из первых мест по количеству деревянных строений в центральной части города.

 

Поездку в Вологду мы готовили заранее. Пусть решение поехать пришло за пару дней до отъезда, но зато уже четко знали, куда подем, что посмотрим. В нашем распоряжении было три дня. После них я могу предложить свой вариант ознакомления с городом, отличный от тех. Что предлагают в путеводителях. Типичная ситуация. Вы приехали в утром на выходные. Вещей по минимуму, заезд в гостиницу в полдень. Выходите с вокзала. Куда отправляют сначала? В сторону кремля. Я предлагаю другое развитие событий. В городе много музеев. И утром, в первую очередь сходите в музей «Вологодская ссылка» по адресу улица Марии Ульяновой 33 . Если вы в субботу утром туда не сходите, Потом возможно не получится. Он не работает по воскресениям. Небезынтересный музей дипломатического корпуса. Лучше его посетить в воскресенье. А в субботу туда позвонить, он работает только с экскурсиями. Заказанными заранее. Оттуда в кремль? Не стоит торопиться. Время еще есть. Поэтому из этого музея лучше сразу пойти на Ленинградскую 6. Там расположился другой интересный музей (к слову, он нам больше всего понравился). Это «Мир забытых вещей» в нем представлены вещи которых забыли не люди, а целая эпоха. На верхних этажах музея постоянно проходят выставки художников, иногда даются представления. В «Мир забытых вещей» лучше ходить именно утром. Организованные группы туристов туда водят днем, учитываю размеры музея, вам с ними будет весьма тесновато. Теперь в Кремль или в гостиницу. А потом в кремль. На вологодский кремль (Нанос-город) же уйдет много времени. Изначально кремль был крепостью, построенной еще по указу Ивана Грозного. После перестройки в 19 веке кремль правильнее называть укрепленным комплексом Архиерейского двора. На его территории помимо храмов есть различные корпуса, во многих находятся музеи и проводятся выставки. Например поздней осенью мы с удовольствие посетили экспозицию, которая показа все многообразие народной культурного Вологодского края. В зимний сезон Софийский собор и колокольня софийского собора не принимают посетителей. Так что полюбоваться на город с высоты птичьего полета здесь не удастся. Рядом с кремлем установлен памятник русскому поэту константину Николаевичу Батюшковому. Памятник мне понравился. Очень поэтичный. Сам поэт, конь пасется возле него и живая береза. Остаток дня просто погуляйте по городу. Лучшее из направлений для первого дня — в сторону Ленивой горки. Считается, что там был центр старинной Вологды. Там остается планировка и дома такие, какие были столетие назад. Деревянные малоэтажные домики с резными наличниками, флюгеры в виде мифических животных, красивые навершия на трубах. Рядом находятся развалины Горниго Успенского монастыря. Монастыря не полностью разрушен. Остались Успенский собор, учебные корпуса, но еще больше строений стоит в руинах или вообще не сохранились. Пока совершали прогулку настал вечер. К сожалению город не так хорошо освещен как хотелось бы. Лучше пробираться к центру или пойти в гостиницу, копить силы на завтрашний день. А на центральных проспектах и площадь есть всевозможные кафе и рестораны, парочка работают даже ночью.

Утро. надеюсь удалось договориться с музеем дипломатического корпуса? Тогда сразу туда. Мы из-за своей нерасторопности не попали. Зато провели приятный час в доме Петра I. Первый император российский занимает особое место для многих петербуржцев. В Вологде есть свой Домик Петра I, который находится на Советском проспекте и имеет 47 номер. Пётр Великий жил в этом доме пять раз во время своих приездов в город. В 19 веке там был организован первый музей города Вологды. Это дом как уголок Голландии. Сам он в голландском стиле, жил там голландец и печи там голландские. Наверное поэтому первый российский император и выбрал его, как место своего проживания. А по пути взгляните на речной вокзал. Сейчас он тоже в полуразрушенном состоянии, но как утверждают плакаты, его будут реставрировать в ближайшее время. И последнем местом, куда бы предложи сходить это музей «Вологодские кружева». Опять же, путеводители зовут вас туда в первую очередь, а я предлагаю под конец, как финальный аккорд знакомства с Вологдой. При музеи есть магазин, но там все весьма дорого, поэтому только если полюбопытствовать. Все самое интересное на стендах, в витринах, самого музея. Там под витринами есть шкафчики. Не стесняясь, открывайте их. Там расположены другие экспонаты. Далеко не все из богатой коллекции музея помещается на витринах. Сотрудники грамотно поступили, создав такие, выдвижные конструкции. Место экономится и от солнечных лучей защита. А кружева на любой вкус. Огромные полотна больше человека, и небольшие платочки и салфеточки. Традиционные узоры и современные идеи. Кружева белые, черные и цветные. Кружева на одежде и на скатертях. Очень интересно! Мы там два часа провели!

 

Думаю на два дня музеев достаточно. Остаток дня до поедка проведите за прогулкой по городу. Город за два дня вполне реально обойти, но ведь основная цель не километраж намотать, а посмотреть Вологду. К этому времени вы наверняка уже прошлись по проспекту Мира, Советской и Ленинградской улицах, побывали на проспекте Победы и обошли улицы вдоль кремля. А вот еще интересные направления: улица Горького с выходом на набережную 6 Армии. Предтеченская улица и улица Чернышевская. На улице Козленской воочию увидите смесь разных архитектурных стилей. Так что будет возможность дискутироваться, какое здание вписывается, какое стоит явно не к месту. На Пушкинской улице, помимо памятника поэта есть Русский дом и Ленком. Мы ходили мимо, но так и не зашли. Ленком - это кинотеатр, а Русский дом похоже дом культуры. А еще слушайте интуицию. Она поможет увидеть еще не мало занимательного. Ведь в Вологде многое интересное. Там если наличники — то узор, если крыша, то красивый флюгер, если крылечко, то резное.

 

Вот по такому маршруту водил бы людей по городу Вологда.

Стихи с сайтов

http://nason.ru/stihi/11/

 Часто видишь в рубриках о достопримечательностях городов виды Петербурга со стороны рек и каналов. Безусловно, город на Неве, красив с такого ракурса, и даже вполне обычный человек, профессионально не владеющий фотокамерой, может сделать такие снимки, что хоть на стенку вешай. Однако, как в Санкт-Петербурге Нева, так в столице Москва река, не менее полноводная, и тоже протекает через весь город. Недавно вновь был в столице. Жара +33. Куда ещё можно деться такому жаранеустойчеву человеку как я? Естественно туда, где вода, много зелени и хоть какая-то прохлада. Одно из таких мест - Воробьёвы горы. Там место само по себе красивое, станция метро вообще над водой построена. А когда сидеть в тени деревьев и смотреть на проходящие мимо теплоходы надоело, сам решил совершить маленький круиз.

Читать далее

Фотографии выполнены вечером, уже ближе к часам девяти, поэтому многие здания окрашены заходящим солнцем.

 

За тучами чуть видима луна,
Белеет снег в туманном освещеньи,
Безмолвны стогны, всюду тишина,
Исчезло дня бродящее движенье.
Старинный Кремль угрюмо задремал
Над берегом реки оледенелой,
И колокол гудящий замолчал,
Затворен храм и терем опустелый.
Как старый Кремль в полночной тишине
Является и призрачен и страшен,
В своей зубчатой затворясь стене
И вея холодом угрюмых башен!
Лежит повсюду мертвенный покой -
Его кругом ничто не возмущает,
Лишь каждый час часов унылый бой
О ходе времени напоминает.

Николай Огарёв.

 

         Москва. Кремль. Так обычно начинают государственные сообщения. А так же заявления и ноты носящие явно официальный характер. Приглашение в кремль  сродни встречи с большими и главными людьми. С середины прошлого века московский кремль распахнул свои двери для всех желающих, став музеем под открытым небом. Когда же там стали устраивать выставки, начиная с Оружейной палаты, так вообще поток посетителей не иссякает по сей день. Летом туда попасть очень сложно. В выходной, погожий денек очереди в кассы тянутся на несколько десятков метров. На территорию кремля вход для студентов, школьников и еще ряду категорий граждан бесплатный, но билеты все равно на брать. Я пришел к кремлю зимой. Очередь была всего 5-6 человек. Денек солнечный. Сейчас я увижу то, что до этого дня видел лишь по телевизору. Но сначала немного из страниц истории. На месте современного московского кремля в древности были укрепленные поселения. Подлинно известно о кривичах, наверняка, кто-то жил и раньше. Сами укрепления росли с ростом значимости Москвы. Сначала частокол, потом стены деревянные. Потом пожары и вот со времен Дмитрия Донского заместо дубовых стен белокаменные. В народе появился эпитет «Москва Белокаменная». И вновь захваты, пожары. Стены облицовываются красным кирпичом начиная с середины XV века, в года царствования Ивана III. С тех пор он начинает приобретать вид, уже знакомый нам. Внутри появляются светские и церковные сооружения. Храмы становятся подлинными украшением внутреннего двора. Первый каменный храм Москвы — величественный Успенский собор. Его купола видны из-за стены практически на всех панорамах. Многокупольный Благовещенский собор — домовая церковь царей и императоров российских. Стройная колокольня Ивана Грозного. Строгий Архангельский собор. Из светских построек выделяется Сенатский дворец. Это он виден сразу за стеной на многих фотографиях, в том числе и на сторублевой купюре. Важный Государственный Кремлевский дворец. Арсенал. И много других построек, которые узнают даже те, кто не разу в кремле не был. Вдоль красной зубчатой стены установлены 20 башен. Они не однотипные. В каждой есть что-то свое. Большая Троицкая, готическая Никольская, Боровицкая, хранящая память от снесенном Спасе-на-Бору. Изящная Царская в виде теремка. Спасская со знаменитыми часами-курантами. Тайницкая — как раз с ней началась облицовка красным кирпичом. Каждая из башен заслуживает отдельно рассказа, имеет свое лицо и историю.

 

Теперь собственно о прогулке по Кремлю. Начали с Оружейной палаты. Билеты туда весьма дороговатые. 700 рублей. Вход партиями по расписанию. Если хотите побыть подольше, то внимательно посмотрите, когда будет следующий сеанс. А то зайдёте, а через минут двадцать, вежливый, но решительный голос через громкоговоритель, попросит вас покинуть. На осмотр всей эк позиции оптимально уходит часа полтора. Девять залов. При входе можно получить аудио-гида. Рекомендую.  Он раксказывает кратко и по делу. Удобно ориентировать по музею. Каждый зал имеет четкую тематику. Здесь собраны драгоценности, подарки русским монархам, их праздничные одеяния и символы власти. Фотографировать категорично запрещается. Хотя странно это в век Интернета, когда любой экспонат можно и так увидеть. От окружающей роскоши может закружиться голова. Все блестит золотыми отливами и искрится гранями драгоценных камней. Поражает не только роскошь, но и качество выполнения. Тончайшие узоры, ручная работа. Несмотря на то, что палата Оружейная, оружия там мало. А то что есть, больше подарочное. Понравилась витрина с яйцами с сюрпризами от Фоберже. В одном умещался целый состав из паровоза и нескольких вагонов. Имеется ключик, которым его заводят. Еще в живую увидел окутанную тайной Шапку-Монамаха. До сих пор подлинно не известно, откуда она появилась на Руси. Из Оружейной палаты можно попытаться пройти прямо на территорию Кремля. Иначе вновь придется платить за вход. И тут постигло разочарования. Оказывает ходить-то разрешается далеко не везде. Свобода лишь на Соборной площади. В остальных местах перемещения строго по гратуарам, которые тоже местами ограждены. А если надо перейти на другую сторону, то по специальным коридорчикам в виде привычной зебры. Пару шагов сторону и уже бдительный милиционер свисти, дабы не нарушали. К Арсеналу не подойти. К Кремлевскому Дворцу съездов можно, но лишь около него. Он широкий, вблизи фотографировать неудобно. Вот Царь-пушки и Царь -Колокол. Рядом стойте. Фотографируйтесь. А метров пять в сторону уже нельзя, тротуар заканчивается, начитается запретная зона. У края открываются виды на Москву-реку и Москву город. Отсюда замечаешь как правильно выстроен Кремль. Прекрасный вид на округу, а вот те кто будет изнутри, вас не увидят, из-за резкого угла обзора и стен. Очень удобно для обороны в эпоху луков и примитивных ружей. Мы идем вновь на соборную площадь. Кругом храмы. Друг хотел запечатлеть меня, но как обычно принципиально отказался фотографировать в таких местах. Зато на небольшой аллеи среди каменных скамеек и елочек — сколько угодно! Еще о Царь-пушке. Я так и не могу понять, для чего ее такую сделали. Мне она напоминает какой-то научный эксперимент. Или предмет, сделанные «на слабо». Говорят, она не разу не выстрелила. Неудивительно. Как же ее заряжать в полевых условиях? А пороху сколько надо! И ежели она взорвется, то раскидает всх вокруг, нанесет ущерба своим столько, сколько и чужая артиллерия не сможет. Кремль весьма продуваемое ветрами место. После двух часов хождениях, захотелось горячего чаю. Да и исходили все, что можно. За три с лишком часа мы побывали в Оружейной палате, прошли по Кремлю и полюбовались Москвой с высоты. Сейчас поделюсь фотографиями.

 

В оТчерке использованы стихи с сайта http://stroki.net/content/view/12910/59/ , а так же кое-какие дополнительные сведения из Википедии.

Спасибо!

 

А для тех кто хочет еще почитать о кремле, вот его официальный сайт. http://www.kreml.ru/main.asp

 Есть такая идея, встречи Нрового года в Москве на Красной площади. Было у нас, на Дворцовой. Теперь хочу в в Москве сравнить. Но пока не получается. В этом году подобрался очень близко. Приехал в столицу сразу после каникул. Город еще в праздничном освещении. Красиво. Красная площадь, Монежная, окрестности кремля, и особенно ГУМ порадовали. Теперь замолкаю и ставлю фотографии.

Далее ещё семь фотографий

Этот древний город (первое упоминание в летописи 859 год) в старину называли «Господин Великий Новгород».  Период своего расцвета он был самобытен и величествен. В городе было сосредоточение торговых путей, самый известный из которых «Путь из Варяг в Греки». Новгородские ушкуйники наводили страх не только на близлежащие земли, но скандинавов, крымчан, жителей Поволжья и Прикамья. Название города понятно всем, но до сих пор остается загадкой, где же располагался Старый город? Теперь, каким город увидел я. Приехал поздним вечером. Остановка нашлась сразу, а вот с гостиницей вышла маленькая заминка. Я точно знал, что она находится фактически напротив кремля. Но увидеть кремль в темноте оказалось затруднительно.  У одной из главных достопримечательностей отсутствовала подсветка. По крайней мере со стороны реки Волхов.

 

Зато утром следующего дня город предстал во всей сом великолепии. Великий Новгород я бы разделил на четыре части. Четыре локальные области, объединенным единым целым. Путешествие по городу мы начали с Ярославово дворища на торговой стороне. Место тихое, живописное.  Ряд арок, которых мы приняли изначально за старинный акведук, оказалось остатками гостиного двора.

 

 

Вторым местом нашего путешествия стал новгородский кремль. Очертаниями башен и стенами он напоминает кремль в Нижнем Новгороде. Что доказывает преемственность  мастеров каменного дела. По первости кремль был деревянным, но уже при началась каменная постройка. Самым старым строение кремля является Софийский собор XI века.  Когда подойдете к нему поближе, внимательно присмотритесь ко кресту центрального купола, на нем сидит голубь. По легенде точно такой же голубь присел отдохнуть на крест, да так и остался, окаменев от вида жестокой расправа Иваном Грозным над непокорными новгородцами. Рядом с собор стоит одноименная звонница. На данный момент ее колокола выставлены внизу как экспонаты в ожидании, когда их снова поднимут. Любое здание на территории кремля представляет собой историческую значимость, гранатовитые палаты, здание бывшей школы, многим известная башня Кокой (Кукуй), памятник Тысячелетия Руси. Подробнее уже рассказывал.

 

 

 

Третьим пунктом стал уже новый город. Так мы прозвали местность у вокзалов. В Великом Новгороде очень красивый, аккуратный вокзал железнодорожный и удобный, современный автовокзал. На железнодорожном вокзале все сделано под старину, пол перила, лестницы. На автовокзале больше черт современных, снаружи много пластика, стекла и синего цвета.  Парк автовокзала весьма пёстр. Тут и ПАЗы, и Икарусы, Хонды, Волжанины, и это еще не полный список. Ожидание автобуса напоминает лотерею. Ты знаешь, какой номер автобуса твой, но не знаешь как выглядит сам автобус.

 

 

Музей деревянного зодчества «Витославицы» стал четвертым местом путешествия. Музей располагается рядом с Юрьевым монастырем. В Витославицах собраны образцы деревянного зодчества со всей округи. Жилые дома и хозяйственные постройки, часовни и соборы, мельница и амбары – все бережно привезено, отреставрировано и открыто для просмотра. А в некоторые дома можно зайти. В них воссоздано убранство старинных времен. Такую живую выставку любопытно посетить не только типично городскому жителю, но и тем, кто рос в сельской местности. Ведь обычаи, предметы быта, расположения комнат, деревянные узоры имеют сколь много схожего, столь и различного. Наверняка, опытный глаз отличит дом зажиточного крестьянина Вологды, от такого же дома волжанина или архангелогородца. 

 

 

В Великом   Новгороде большое количество церквей, соборов, монастырей. Новых и старых. Всемироноизвестных и известным лишь местным прихожанам. Помимо храмов в городе сохранились старинные дома. Есть целые улицы, состоящие из невысоких малоэтажных особняков. И есть улицы, тоже выстроенные особняками, но уже современными, окруженными высокими заборами. Окружает город древних вал. Здесь проходила передовая линия обороны города. В наше время стратегическое значение вала упало до нуля.  Но полностью его срывать не стали. В некоторых местах его прорвали ленты дороги. Зимой все желающие с него катаются на санках. Доказательством того, что раньше вдоль вала проходила граница служит кордегардия, стоявшая у Петровской заставы, т.е. у въезда в центральную часть города.

 

 

Новгородское путешествие продлилось три дня. Днем ходили в музеи, гуляли по улицам и паркам. Многим улицам возвращены их исторические названия. Впрочем, не всегда такой шаг оправдан. Иногда название возвращается, но оно не имеет какого-то смыслового значения для современников. Настоящим анекдотом стала улица «Газон». Откуда пошло сие название, сказать затрудняются даже искусствоведы. Еще поразила баня на набережной. Вечер. Идём в кафе. Впереди небольшое здание с колоннами. Особняк, подумал я. Подходим ближе. Проясняются первые две букв «Б» и  «А». «Банк,» - решил я. Подходим вплотную. Удивленно читаю я: «Баня».  А вот вечерний Новгород, даже не вечерний, а ночной, мне не понравился. Какой-то он темный и малолюдный. Впрочем, это лишь мое субъективное мнение.

 

День отъезда.

Большинство моих путешествий начинаются с вокзала. Обычно с Московского, реже с Финляндского или Ладожского. И в этот январский день мы отправлялись с главного вокзала города. Нас ждали волжские морозы и красоты. Увы, в последний момент снова отцепилось пару человек. Похоже подобное становится постоянным. В Нижний Новгород очень удобно добираться на поезде «Волга». В город на Волге и Оке доходит всего за одну ночь. Не успеваешь уснуть как …

День приезда

… как уже приезжаешь. Даже выспаться не получилось. Ничего. Зато вновь в этом удивительном городе. И уже в первый день нас ждали сюрпризы. Сначала почти час ходили вокруг вокзала, искали остановку. Самих остановок много, пару традиционных, несколько для маршруток, еще трамвайные. А вот нужный нам маршрут все не находился. Нижегородцы водили нас от одной остановки к другой. Примерно через час, мы оказались в нужном автобусе. И сразу расскажу о местном транспорте. Прежде всего о нижегородских маршрутках. Они дешевле питерских без малого в два с половиной раза. Водитель выдает билет, а для того чтобы маршрутка остановилась, достаточно нажать на специальную кнопку в салоне. Так что остановки типа «у красного здания» или «на следующем перекрёстке» не приветствуются. (Еще о транспорте метро 9 рублей, наземный транспорт 11). Нумерация домов тоже занимательная. Если вы стоите у дома номер 1, то дом номер 27 может быть не на другом конце улицы, а напротив. Поезд, беготня по привокзальным улицам, поиски гостиницы, отняли немало сил. Вновь на улицу выбрались лишь к вечеру. Совершили прогулку к площади Свободы, к площади Горького, погуляли у красивой елки и вдоль бульвара светящихся деревьев. Все культурно-просветительное оставили на завтра.

День культурной программы.

Сегодня я гид! Веду людей в знакомые мне края. Пару лет назад был проездом в Нижнем Новгороде. За часов пять прогулялся по кремлю, поднялся по Чкаловской лестнице и зашел в пару интересных мест на Большой Покровской улице. Так и повел. Сначла мы облазили кремль. Кремль одно из самых старинных сооружений города, основанного князем Юрием Всеволодовичем. Мы обошли и площадь, и памятник основателям, храмы и государственные здания, полюбовались видом за скованную льдом Волгу, видели музей изобразительных искусств, чуть не оказались в филармонии. Выйдя из кремля пошли к другой достопримечательности, Чкаловской лестнице, пожалуй, самой высокой лестнице под открытым небо города. Поднять на нее серьезное усилие. Это как на верх многоэтажного здания. А венчает ее памятник летчику Чкалову. Мороз -15, нас обдували волжские ветры, но мы не ушли, не пофотографировашись вдоволь. Фотографии получились будто мы на севере. Лица замороженные, теплые шапки. Капюшоны, варежки. Мимо ходом взглянув на ледяной городок, пошли в нижегородский выставочный центр. На этот раз там была представлена выставка мастеров резьбы по камню. Красиво, симпатично, познавательно. Кто-то приобрел на память сувениры из оникса, авантюрина, малахита, яшмы, янтаря.


Но главной целью сегодняшней прогулки я установил посещение галереи художника Юрковка (Юрковки). Ею адрес Большая Покровска улица дом 9, но просто так не найти, на доме нету ни вывески, ни указателя. Просто кнопочка в дверях с надписью «к художнику». О ней можно прочесть здесь.

http://www.liveinternet.ru/users/takowar/post51248245

Продолжаем прогулку по главной пешеходной улице города. Здесь на каждом углу и перекрестке занимательные памятники и скульптуры, например, козе -дерезе, чистильщику обуви, половому, городовому. В зданиях располагаются небольшие музеи и выставки. Интересно зайти в багетную мастерскую, посетить музей кукол или старинной фотографии. Есть и книжные. Антикварные лавки. Многочисленные кафе, бары и рестораны. От дорогих, до вполне приемлемых. Мы выбрали пиццерию. Так гуляя по историческому центру города, вышли вновь к гостинцы. День культурный закончился. Завтра день развлечений!!!


День развлекательный.

Куда лучше всего пойти чтобы и развлекательно и культурно? Ответ изначально для нас однозначный – на знаменитую Нижегородскую ярмарку. Тем более Рождество, наверняка концерты, гуляния и прочие сопутствующие празднику события. Ярмарка располагается на месте. Именуемом Стрелкой. Там, где Ока впадает в Волгу. Здание ярмарки красивое, но нас сначала смутило небольшое количество идущих к ней людей. Может время раннее? Все таки еще 11 часов. Когда же вошли внутрь, то встретило разочарование. Грубо говоря, ангар, наполненные небольшими павильонами дорогих марок одежды, обуви и прочих товаров. Редкие люди, скучающие продавцы. А как же раздолье? В Питере в пассаже и то веселее. Минут через двадцать мы вышли, грустные и печальные. А ведь рядом есть рынок, где продаются товары народного творчества, сувениры, игрушки. Почему их не поменять местами?



Следующим пунктом стал ЦУМ. Ждали нечто подобного, но приятно удивились, войдя. Вот где кипит жизнь? Народ, суета, товары на любой вкус и достаток. Хотите злато-серебро? Дорогие кожи? Вина заморские? Пожалуйста. У вас казна поистратилась? Не беда. И для вас найдется что купить. Пусть у вас в кармане 100 рублей или сто тысяч, все равно что-то, но найдете для себя. Эти нижегородский центральный магазин отличается от московского. А еще живая музыка. Странно, только почему гостей поздравляли с Рождеством бравые ребята из ВДВ, но может это часть программы? Ждать мы не стали. Развлекаться так развлекаться. Давно слышал хорошие слова о нижегородском планетарии. Там показывают нечто фантастическое. Такое, что не увидишь в двух столицах, а может и в Европе. Похоже так оно и было, раз билеты покупаются заранее. Зато в театр и кино билеты можно приобрести и в день похода. Чем мы и воспользовались. Мы посетили один из лучших кинотеатров города со звучным названием Россия. Так передвигаясь от одного развлекательного учреждения к другому мы завершили наш день. Завтра день походный. Собираемся в Арзамас. В нем тоже был проездом, хочется рассмотреть получше.

День походный.

По ряду причин поход в Арзамас не состоялся. Ничего страшного. Нижний Новгород город большой. И мы пошли. Наш выбор пал на район Старое Канавино. Пришли. Точно старое. Старинные домики, идущие один за другим. На каждом втором вывески «магазин», «кафе», «сам себе электрик», «лучшая техника из Японии», «мастерская по ремонту…». Вдруг домики закончились и началась промзона, трубы, стены, рельсы трамвайных путей и соответствующие запахи промышленной цивилизации. Другие бы свернули. Но не мы. Во всех путешествиях следую правилу «если не знаешь куда, то иди вперед». И мы шли, шли, шли, не смотря на ветер в лицо, мороз и вьюгу. И пришли на улицу Июльских дней. Ради одного названия стоило все вытерпеть. Погодка далеко не июльская, но настроение бодрое. Наш грандиозный пеший поход продолжился на проспекте Ленина. Как и большинство им подобных широкий, длинный и просторный. Город старинный сменился городом современным. Высокие дома, торговые центры. Управление Железной дорогой. Тоже домик не маленький, под стать размерам наших бесконечных железнодорожных магистралей. Так топали без особой цели километр за километром. А когда силы почти иссякли, вспомнили. Что с утра ничего не еле, а на улице уже темно. И вновь как по заказу хорошая пиццерия. Вот только поели хоть в итальянской кухней, но без « типа ватрушка, но вместо творога там сыр и куча всего другого». А уже ближе к позднему вечеру успели еще к одной достопримечательности. Нижегородскому Главпочтамту. Люблю я письма живые отправлять с открытками о местах увиденных. Завтра день прощальный.



День прощальный.

Как мало обычно остается времени перед утренним поездом. Последняя прогулка по улице Тимерязевской, кружок по чуть запутанной площади Лядова, последний взгляд на Телецентр, площадь Горького, мост через Волгу и привокзальную площадь. Уже через пару часов будем во Владимире. И снова на денек стану гидом.

Наш автобус прибыл в Ярославль. Когда читаешь другие заметки людей, то частенько начинаются словами «перед нами открылись стены кремля», «мы подошли к берегу Волги», «нас высадили на центральной площади города». У меня все было по другому. Дорогой дремал. Автобус остановился, я усилием приоткрываю глаза. Сквозь приоткрытые щелочки глаз замечаю вдали пожарную каланчу. Поворачиваюсь в сторону и вижу живописную картину. Идет местная панк-группа. Впереди человек неопределенного пола с гребнем в две ладошки, за ним двое гитаристов в прикиде явно от панков, но с пудом железа, привинченного куда только можно, от ушей, до ботинок и курток. Замыкал шествие человек во фраке с контрабасом в охапку. Таким предстал город в первые минуты. Дальше уже все по традиционной программе. Сначала гид предложил прогуляться к берегу реки Волги по тенистой аллеи. В конце стоит памятник Некрасову. Поэт стоит скрестив руки. Взгляд не на нас, но вдаль. В той дали красивая пристань. Вид потрясающий. Не мудрено, что не обращает внимания на смотрящих людей. Он будто выше в прямом и переносном смысле. Слова писателя на постаменте «я лиру посвятил народу своему», мне показались не соответствующими памятнику. Уж больно он отстраненный, от того же народа получился.


От пристани пошли к центру города. В Ярославле приехал в праздничные дни. Страна отмечала день Победы. На площади развернули сцену. С нее доносились песни военных лет, русско-народные, современная лирика. Музыка «Катюши» перекликалась с «Днем победы», а за ним лихо неслись ноты «Соловья». Играл живой духовой оркестр. Кто-то слушал музыку, кто-то прогуливался по площади, кто-то в основном пенсионеры танцевали у сцены. Город жил праздником. Сделав кружок, направился к сцене. Как раз на нее взошел исполнитель с приятным голосом. На вряд ли какой-то всемирно известный солист, но голос очень красивый. Такой глубокой тенор с легкой, едва заметной хрипотцой. Наслаждаясь пением, чуть не пропустил время Х. Гид всех начала собирать в дорогу.



Нас ждала набережная.
Сразу скажу, что мне она понравилась больше всего. Хотя по городу мы поколесили не мало. Место впадения в Волгу реки Которосль, именуемое Стрелкой – готовый сюжет для пейзажистов. Посмотрите сами. По преданию, здесь раньше жили язычники, поклоняющиеся Медведю. А называлось селение Медвежий угол. Раз уж коснулся истории, назову некоторые вехи в жизни города. Впервые Ярославль упоминается в летописном своде «Повесть временных лет». Временем основания Ярославля принято считать последний год княжения Ярослава в Ростове — 1010-ый. Опять легенда. Ростовский князь Ярослав с дружиной, осматривал свои владения. Дорога привела в тот самый Медвежий угол. Местные жители спустили свирепого медведя, но князь собственноручно зарубил секирой. Суеверные язычники, видя в сим подвиге волю богов, признали власть князя. Ярослав заложил храм Ильи Пророка в честь победы над зверем в Ильин день И крепость рядом с нею. В 13 веке город активно разрастался. И именно на это время пришлись набеги золотоордынцев, разборки местных князей. В 1463 году Ярославское княжество со всеми его уделами вошло в состав московского государства. В «смутное время» стены Спасо-Преображенского монастыря выдержали 22-дневную осаду польских интервентов. В 17веке город превратился в крупнейший ремесленный и торговый центр России. Каменное строительство и планировка во многом определили современный вид исторической части города. В середине 16 века в городе появляется первый общедоступный театр. А создал театр Федор Волков, который в последствии и умер из-за фанатичной преданности к театральному делу. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.



В тот дом мы так и не попали. Зато скорым шагом пошли к ярославскому кремлю. Кремль основательный, с крепкими стенами. Правда, если честно, осмотр я сделал очень бегло. Очень рвался в музей «Слова о полку игореве» в. Спасо-Преображенском соборе. Внимательно следите за указателями. О музее рассказывал чуть раньше. Поэтому предлагаю выйти с территории кремля и направиться на набережную. Несмотря на начало мая, погода стояла очень теплая. Будто разгар июня. Естественно я шел к набережной в поисках освежающего волжского ветра. Шел-шел и увидел белоснежную беседку в античном стиле. Здорово, подумал я, вот где можно посидеть, передохнуть. Не тут-то было. Беседка оказалась не местом уединения и тихого разговора, а самым шумным местом на набережной. Я даже потолкался, чтобы пролезть внутрь. А потом еще ждал минут 15, выгадывая момент для съемки не перегруженной скоплением народа.



Изучение города продолжилось. Церковь Ильи Пророка , Троицкий храм, церковь Михаила Архангела. Как любителю спорта, любопытно оказалось взглянуть на стадион местной команды. А вот знаменитую хоккейную арену не увидел. Жаль. Хотелось взглянуть на место, где ярославские хоккеисты дают бой лучшим командам страны. Да и сам дворец, говорят не уступает питерскому «Ледовому дворцу». Еще не получилось сходить в музей с интригующим названием «музыка и время». Теперь при следующем самостоятельном приезде в город обязательно туда схожу. А вечер, любителям классической музыки рекомендую провести в Российском государственном академическом театр драмы имени Фёдора Волкова. Прикоснетесь к истокам отечественного драматического искусства.

Три раза был в Ярославле. Проездом зимой, с экскурсией летом и в последний раз на 9 мая. Для себя решил. Город красив в любое время года, но особо великолепен весной, в цвете первой весенней зелени.

Старинные книги и манускрипты постоянно являются объектами споров, исследований, тайн и легенд. В русской литературе тоже есть такие книги. Например, «Боянов гимн»
или «Велесова книга». К числу таинственных произведений я бы отнес и известное «Слово о полку Игореве». Эта эпическое произведение нашел в виде рукописно списка Мусин-Пушкин в конце XVIII века, ученые датировали «Слово…» XII веком. С тех пор много копий сломалось, выходили многочисленные издания, редакции. Версии, научные труды. В Ярославле на территории кремля в Спасо-Преображенском соборе находится музей, посвященный знаменитой книге. Я сейчас специально не буду касаться темы ее достоверности и историчности. Сама экспозиция рассказывает не только о «Слове…», но и о целом периоде русского государства. В основном зале царит легкий сумрак. Освещение выбрано не случайно. На витринах выложены в раскрытом виде старинные рукописные книги. Прямой свет вреден для древних пергаментных страниц. Когда смотришь на пожелтевшие страницы, чувствуешь виртуальную связь времен. Сначала переписчик кропотливо, аккуратно выводил слова буквой за буквой. Художник вручную делал рисунок. Переплетных дел мастер изготовлял твердую основу, а ювелир украшал обложку позолотой, вставлял драгоценные камни, которые в большинстве случаев до наших дней не дошли. Разглядывая прочные массивные переплеты, понимаешь, что раньше люди в книгах видели не только источник информации. Для них книга – драгоценность дороже золотого кубка и украшений из камней. Их создавали, возможно сами того не зная, на века. Плоды их трудов сквозь сотни лет предстают перед нашими глазами. Книг в музее не мало. А ведь представленные книги лишь часть всей коллекции. Еще с древних времен монастыри славились своими библиотеками. Они сохраняли не только духовные книги, но и летописи, повествования о деяниях известных людей своего времени.



И снова о музее. Экскурсовод рассказывает о знаменитом произведении. О том как его обнаружили, о чем в нем говорится. Жаль, из версий озвучена лишь официальная. Любопытно послушать и альтернативные. Экскурс от «Слова…» идет к прочей древней русской литературе. На примере экспонатов посетители узнают, на сколько сложна технология создания книг, от приготовления пергамента и чернил, до написания. Кроме книг на витринах разложены археологические находки принадлежащих временам Киевской и ранней Московской Руси. Иконы, кресты, инструменты переписчиков. В углу установлены два полных доспеха. Русского воина и азиатского кочевника. Любопытный момент. Они практически не отличаются друг от друга. Азиатский вариант выделяется лишь преобладающим мусульманским зеленым цветом щита. Еще одно из доказательств тесной связи двух народов. Доспехи сделаны уже в наше время. К сожалению сейчас практически нету найденных полных доспехов того времени. Много времени прошло. Один археолог найдет шлем, другой меч, третий фрагмент кольчуги. Потом по тем же старинным книгам ученые-историки и знатоки оружейники восстанавливают внешний облик «обмундирования» воинов той эпохи.



Последний из залов музея отдан уже новому времени XVIII и XIX векам. На стене по середине висит портрет графа Александра Ивановича Мусина-Пушкина. Проведя народ в зал, экскурсовод рассказывает настоящую детективную историю о том, как издавалась первое современное издание « Слова…». Пропажи, загадки, пожары. Не забыли о других людях, вложивших свой вклад в изучение произведения. Одну из главных ролей сыграл наш соотечественник академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Под конец посетителям (за скромную плату) разрешают сделать несколько фотографий. Обычно такими возможностями я пользуюсь. Приспособившись к необычному освещению музея, сделал пару десятков кадров. Что-то выложил здесь. Будет на территорию ярославского кремля, обязательно зайдите в музей.

Какой город похож на белокаменную Москву прошлого? Великий Новгород? Псков? Предлагаю вариант Ростов Великий. Впрочем. Обо всем по порядку.

Как и все города Золотого кольца Ростов Великий - старинный город. По свидетельсвам летописцев, город возник еще в IX веке. Он расположился на берегу речки Пижермы, впадающей в озеро Неро, на землях, заселённых угро-финским племенем Меря За столь почтенный период происходили разные события. Отсюда уходили полки на штурм Царьграда, здесь родился мальчик, наречённый именем Варфаломей. Так в Ростове первые годы своей земной жизни провёл Игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский. Город испытал набеги Батыя и милость Ивана Грозного, по приказу которого строились церкви да соборы. !8 век стал временем расцвета мануфактурного и торгового дела. Появились льняные и кожевенные предприятия. А ростовский цикорий слыл особенным лечебными и вкусовыми качествами. В праздники со множества колоколен звучал переливистый, раскатистый звон ростовских колоколов, прославленных и в песнях и в стихах. Мне повезло тоже его услышать. Когда мы находились у Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, пошел крестный ход, сопровождаемым колокольным перезвоном.

Для меня Ростов изначально был лишь одним из пунктов на пути в Ярославль. Мы остановились рядом с кремлем, прошлись по площади, я вскарабкался на остатки крепостных валов. Потом проследовал во внутрь кремля. И тут меня стало терзать смутное сомнение, что его строения, внутренние стороны стены, звонницу я где-то уже видел. Недавно. И вспомнил! Попробуйте вспомнить и вы, например, по этой картинке.



Узнали? А вот еще одна.




С этой площади ликующий народ требовал: «Царя! Царя! Царя!» А на колоколах звонницы с прошлой фотографии Василий Иванович вместе с Жоржем Милославским лихо сыграли «Чижика-пыжика». На фотографии ниже представлен открытый коридор, по которому герои картины Гайдая убегали от бдительных стрельцов.


Вспомнили? Теперь ясно, почему я в самом начале спрашивал про город похожий на белокаменную Москву. Кроме кремля в городе есть и другие достопримечательности, но увы, у меня оказалось слишком мало времени. А вы обязательно посмотрите музей финифти, Спасо-Яковлевский Димитриев монастыри Борисоглебские монастыри. Дома 18-19 веков. А еще погуляйте так как я тихими улочками да по шумной площади у кремля.



Уже уезжая из Ростова Великого, узнал, что у него хотели отнять статус города и присвоить «поселение городского типа». И все потому, что населения в нем чуть меньше положенных 30 тысяч. Законы, конечно надо соблюдать, но ведь и о историческом факторе не стоит забывать. Хорошо, что здравомыслие чиновников на этот раз восторжествовало. Да и протесты общественности оказались услышаны.

Трудно сказать, были ли христианские храмы до 15 века в Казани. Наверно, были, если не православные, то католические точно. Ведь город был торговым, а значит и купцы жили. А раз они жили, значит и молиться должны где-то. С момента взятие войсками Ивана Грозного Казани православные монастыри уж точно стали строиться. И самым старым и одним из самых красивых является Благовещенский Собор. Он построен непосредственно по указу российского самодержца. Место для постройки выбрали явно с умыслом, на территории казанского Кремля, чтобы показать чья власть пришла. К строительству подошли очень основательно. Приехали мастера из далекого Пскова, славящегося своими храмами на всю Руси. А в результате…




В результате миру явился собор, который справедливо считается жемчужиной в архитектурном ожерелье Казани. Собор построен в древнерусском крестокупольном стиле, когда здание сверху напоминает крест, а купола разнесены по сторонам креста. Любая экскурсия по кремлю была бы не полной без посещения этого храма. И не важно верующий человек и нет, приверженец он христианства или, скажем, буддист. Что красиво, то красиво в любом случае. Справедливости ради хотеться сказать, что на картинках и в путеводителях он смотрится красивее, нежели при подходе к нему. На мой взгляд, все дело в ракурсе. Чтобы увидеть собор во всем великолепии, следует смотреть немножечко сверху. Но мы были внизу. Я долго ходил, выискивал необычный, интересный вид. То Солнце, то блестящая какая-нибудь деталь бликовала. Получилось, то что получилось. Вы можете оценить. Специально выложу здесь фотографию, пусть и не совсем удачную. И вот мы заходим во внутрь храма. Описывать историю собора не буду, при желании ее можно без труда найти и в библиотеках и в Интернете. Поделюсь своими впечатлениями. Я уже не раз награждал увиденное словами великолепный, восхитительный, необыкновенный. А вот здесь скажу познавательный. Именно так. На столько информативно и разнообразно показаны фрагменты из Библии, что тут можно проводить настоящие уроки. На иконостасе, обновленный после недавней реставрации, видны самые почитаемые православные святые. А изображение Богоматери очень похоже известную одноименную икону. Говорят, подобную фреску еще семнадцатого века обнаружили при реставрации. При чем этот фрагмент один из немногих дошедших до нас. Несколько раз в кремле горели пожары, потом в 20 веке пришел естественный упадок. Собору повезло, в нем располагался архив и музейное хранилище, благодаря чему поддерживалась постоянно одна температура для лучшей сохранности документов. Но не только иконостасом красиво внутреннее убранство храма. Практически все, что видел глаз было красиво и интересно. Я уже говорил, что росписи – настоящие книги в картинках, повествующие о различных значимых событиях. Вот над нами раскрывается история обретения икона Казанской Божей матери, вот фрагменты из жизни почитаемого архиепископа Гурия. Рака с его мощами установлена внутри собора. Как сказал экскурсовод, уникальность собора еще в том, что это настоящий некрополь. Тут я не совсем разделял его восторги, но для верующих, наверно это очень значимо.

А вот теперь еще несколько слов о близости религий. В Благовещенский собор мы пришли сразу после Кул Шарифа. Говорить о схожести бессмысленно, разные культуры, разные стили и каноны. Но я поднял голову кверху и присмотрелся к орнаменту, то можно найти много общего. Приглядитесь. Специально выложу по два не своих фото.

Покинув, пределы кремля, мы поехали еще к одному известному православному храму. Наш автобус еле втиснулся в просвет между другими машинами. Мы подъехали к зданию, окруженному глухой стеной и легкой ажурной дверью. Казанско-Богородицкий мужской монастырь был просто наводнен туристами и прихожанами. Я даже решил, что какой-то праздник. День был самый обыкновенный. Народ привлекал недавно возвращенный чудотворный "Ватиканский" список Казанской иконы Божией Матери, установленный в Крестовоздвиженской церкви, входящей в состав монастыря. Сам список помещен в одиночный иконостас в виде дома. Из-за чего само изображение Богородицы выглядит не величественно, а как-то по-домашнему. Она будто выглядывает из окна. И взгляд на высокий божественный, взгляд обычной женщины-матери. А еще мне она улыбалась. А вот главный иконостас мне показался даже красивее, чем Благовещенском соборе. Там он большой, информативный и величественный. Тут меньше, но само оформление мне пришлось больше по душе. Обилие позолоты придавало сияние, а образы святых как бы находились в солнечном ореоле. А людской поток к чудотворной иконе не иссякал. Практически все вошедшие, первым делом устремлялись к ней. Кто-то просто посмотрит, кто поцелует и перекреститься. Все таки у таких святынь есть своя притягательная магия.



Третьим храмом, о котором хочу рассказать, будет Храм в честь великомученицы Варвары. Иногда воображение помогает заглянуть в прошлое. Когда увидел храм, то сразу мысленно представил его без купола. Получился небольшой купеческий или дворянский особняк. Как потом оказалось воображение правильно мне подсказало. Он был перестроен из загородного дома вице-губернатора. По красоте я бы поставил его на первое место, среди всех увиденных православных храмов. Он выглядит островком прошлого среди каменных домов. В двадцатых годах прошлого века его как-то обозвали очагом мракобесия среди трех ВУЗов, которые как раз стоят рядом. Возмущенное, атеистически настроенное студенчество сразу после такого заявления собралось и написало коллективное письмо. Письмо дошло куда следует, храм закрыли. Чего только в нем не было и мастерские, и кинематограф и даже находилась кафедра Казанского технологического института ( храм вообще очень подходящее для такой кафедры место ). Настали девяностые годы, и храм возвратили Церкви.



Тем, кто захочет познакомиться по подробнее с православными храмами, то рекомендую ссылку

http://kazan.eparhia.ru/