По материалам сайта Ух!Дача и 100 советов в придачу

http://yxdaha.ru/

Плохой урожай овощей. Работа над ошибками

Некоторые утверждают, что с начала ноября по март месяц, все дачники отдыхают, но это не совсем так: теперь пришло время работы над своими ошибками.

Давайте вместе разберемся в том, что и кто виновен в плохом урожае, чтобы уберечь себя от последующих необдуманных шагов и просчетов.

У вас не удался молодой картофель

Вот, к примеру, ваша любимая Синеглазка почему-то почернела на самом корню, после того, как отцвела. Причиной этого явления может быть затяжной период летних дождей в жаркое и знойное лето, на фоне которого, развивается фитофтора и принимает самые ужасные размеры: поражается вся корневая система, ботва и клубень.

Конечно, от перепадов погоды мы пока не научились страховаться, но победить фитофтору и получить прекрасный урожай, нам вполне по силам. Вашей главной ошибкой в такой ситуации, является бездействие: вы должны быстро собрать пораженную ботву и сжечь ее как можно дальше от своего огорода.

Еще одна типичная ошибка - это засаживание всего участка одним сортом картофеля. Лучше сделайте так: высадите четыре вида картофеля, которые устойчивы к заболеваниям.

Вырос мелкий лук

В этой ситуации, вы тоже виновны сами - вы неправильно продумали закладку своих грядок и хаотично высадили луковицы. Дело в том, что лук очень не любит расти на одном и том же месте несколько лет, поэтому каждый год, подыскивайте ему новое место дислокации. Высадка материала проводится тогда, когда уже стоит хорошая и теплая погода. А я еще и прогреваю лунки под лук кипятком, который отлично убивает всякие бактерии.

Сами луковички я замачиваю в растворе марганцовки перед посадкой, удаляю сухую шелуху и кладу в таз с мокрыми опилками на сутки. За это время здоровые и крепкие луковицы дают ростки - вот такой посадочный материал я и высаживаю, а остальные выбрасываю, так как хорошего урожая от них не получите.

Плохая морковь

Бывают года, что морковь получается мелкая и уродливая. Конечно, в этом можно обвинить сухое лето без дождей, но ваша ошибка и здесь присутствует - неправильно организованный полив.

Самый активный полив должен проводиться в то время, когда морковь выпустила по 4 листа, а затем, полив уменьшаем, чтобы от воды не уплотнилась почва, так как хорошая морковь растет только в рыхлой и легкой почве. Лучше замульчируйте почву опилками и сухой травой, тогда морковь получится красивой и большой.

Нельзя и хаотично прорывать морковь - первое прореживание делайте при появлении первых листиков, а второе - когда ваша морковь станет размером с палец.

Статьи по теме:

• Выращивание овощей на даче и огороде
• Морковь
• Лук -репка через севок в два года
• Лук - репка. Выращивание семенами в один год

По  материалам овощеведа inciitisxxl с сайта http://staadi.blogspot.com/p/b…..-page.html

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла его убираем, а подросшие томаты прореживаем.
2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.
3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, тяжёлые кисти нужно также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.
4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных — два-три, то оставленные вырастут быстрее.
5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.
6. Пасынковать без жалости ! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся — не в Бразилии живём.
7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.
8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.
9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска — они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели — значит, можно снимать. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.
10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

А знаете ли вы что... пикировка - это пересадка сеянцев в фазе одного-двух настоящих листьев из посевного ящика в специальные горшочки. Данный прием обязателен при выращивании рассады высокого качества. Сеянцы выбирают аккуратно, стараясь меньше повреждать растения, особенно корневую систему. Тем не менее, прищипка верхушки центрального корешка необходима. Это способствует ветвлению корневой системы. Пикировку сеянцев проводят и при пересадке перца, капусты.  

 Что не любят томаты :
...расти в затененных местах, так как для формирования хорошего урожая они требуют интенсивного солнечного освещения.
...пониженных температур: при 10°С у этой культуры прекращается рост, а при 15°С - цветение.
...соседства с картофелем - заражаются от последнего фитофторозом. Будьте внимательны ! Чтобы рассада не вытягивалась после появления всходов, ее ставят на самое светлое место и снижают температуру (на 4 - 7 дней) днем - до 12 - 15°С, ночью - до 8 - 10°. Полейте мульчу в посадках томата удобрительной смесью или мочевиной. Это позволит уменьшить число рыхлений, питательные элементы и тепло распределяются более равномерно; за день почва хорошо прогревается, за ночь не успевает охладиться. Не вносите удобрения, содержащие хлор. Не делайте большие перерывы в поливах, так как при внезапном резком переувлажнении после засухи плоды растрескиваются.
Представьте себе ! ...Разрыв тканей плода может произойти и при чрезмерном одновременном удалении нижних листьев, когда испарение через листовую поверхность снижается, а темпы накопления воды в плодах возрастают. За один раз лучше удалять не более двух-трех листьев. В теплицах, парниках плоды могут растрескиваться вследствие резкого понижения температуры ночью и высокой влажности. В этих условиях испарение ухудшается, а накопление воды в плодах идет усиленно.
Зарубите на носу ! При неблагоприятных условиях выращивания цветки могут опадать. Основные причины этого:
* низкие температуры почвы, воздуха и поливной воды;
* высокая (более 60 - 75%) влажность воздуха, когда пыльники не растрескиваются, и сырая пыльца не высыпается для опыления; при переувлажнении плоды также поражают бурая пятнистость, фитофтороз и вершинная гниль;
* высокая ночная температура (недостаточный отток из листьев питательных веществ вследствие усиленной траты на дыхание);
* недостаток фосфора и низкое освещение (рассада вытягивается, быстро бледнеет, цветок не обеспечивается питанием);
* посадка переросшей рассады;
* полив дождеванием;
* избыток азота при недостатке фосфора и калия;
* недостаток магния (при недостатке магния вносят калимагнезию).
Кроме того ! Хорошие результаты при опадении цветков дает опрыскивание раствором борной кислоты (1 г/л горячей воды). Фактически это некорневая подкормка бором. Через 2 дня опрыскивание повторяют. Второй раз растения можно опрыскивать или раствором борной кислоты, или раствором золы (2 стакана на ведро воды). Если рассада томатов вытянулась, то высаживать ее на постоянное место не очень удобно, однако из этого можно извлечь некоторую пользу. Если освобожденный от листьев стебель (листья оставляют только в верхней части стебля длиной 10 - 15 см) высадить наклонно и присыпать оголенную часть стебля, то это стимулирует рост дополнительных корней. Стебель лучше всего засыпать специально приготовленной почвенной смесью (50% перегноя, 45% торфа или дерновой земли и 5% золы), поливают растения теплым раствором марганцевокислого калия (2 г на 10 л воды). Через 2 дня верхнюю часть отгибают вверх и подвязывают к колышку или к вертикально натянутой веревке. При уходе за такими томатами следует помнить, где на грядке располагается их основная и дополнительная корневая система, чтобы при рыхлениях не повредить ее, а при поливе и подкормке не оставить без воды и питания.
А что, если не завязываются плоды ? Одной из причин этого явления может быть недостаточное опыление цветков. Особенно часто это встречается у томатов в защищенном грунте, где нет ветра, и растения стоят, не шелохнувшись. Для лучшей завязываемости плодов растения утром нужно встряхивать - или постукивают аккуратно по стеблю, или дергают шпалерную нить. Чтобы опыление цветков проходило без помех, влажность воздуха в теплице не должна быть выше 70%, а температура - не выше 30°С (теплицу периодически проветривают).