Своим опытом выращивания огурцов делится заслуженный садовод, специалист – практик Климцева Луиза Ниловна.

Выращивание любимого овоща россиян под Петербургом

 Еще Валентина Васильевна Пережогина научила меня, и я это выполняю всегда, делать «паровую баню» огурцам. Выращиваю их в хорошо проветриваемой теплице, но ведь это тропическое растение, поэтому 2-4 раза в месяц устраиваю огурцам «баню». Выбираю жаркий день, к 12-13 часам вода в теплице в ведрах нагреется, и тогда я обливаю из лейки через сито все перекрытия, проход, пленку, стекла и растения с «головой». Рядом растут перцы, и перцам достается. Закрываю двери на 1 час, самое большее — на 1,5 часа (фронтоны открыты). Затем открываю две двери, проветриваю. В этом методе есть одно условие — чтобы листья растений к ночи высохли, т.е. не надо откладывать «баню» на вечер.    

Нормы полива для плодоносящих растений каждый садовод должен подобрать свои. У меня огурцы растут на сене, вода проходит быстро, для перегорания сена вода тоже требуется, так что в жаркое лето приходится поливать каждый день или через день. Однако грунтовые воды у меня на глубине 1,5-2 штыков лопаты, и в дождливое лето вся теплица стоит в воде, так что иногда и по несколько недель не поливаю. Но по стандарту считается, что в период плодоношения растение может израсходовать до 6-8 литров воды в сутки. Норму воды при поливах надо рассчитывать на количество растений, а не на 1м2. Температура воды +22°С…+24°С для рассады и после высадки в теплицу. А летом я температуру воды снижаю до +18°С…+20°С. Весной, при длительных похолоданиях, огурцы не поливаю, а если выдастся солнечный день, то воду подогреваю до +24°С и поливаю.

На вопрос: в какое время суток лучше поливать? — ответ один: чтобы к ночи листья высохли. Все нормы полива, время полива, температура воды относятся к закрытому грунту. В открытом грунте нормы намного ниже, растения поглощают влагу и из почвы, и из воздуха.

После каждого полива надо обязательно порыхлить почву, но не глубоко, так как всасывающие корни находятся близко от поверхности. Если же не рыхлить, то они начнут стелиться уже по поверхности, и при следующем рыхлении вы их просто порвете.

Если корни начнут стелиться по поверхности, то наилучший способ сохранить их — подсыпать свежей земли по всей гряде. Эта процедура очень трудоемка, особенно для пожилых. Я за сезон подсыпаю почву один раз: примерно в конце июля — начале августа. Еще с осени, когда компост относим в теплицу, насыпаем большую бочку запасной почвы для подсыпки летом. В парничках, где огурцы растут в расстил, рыхление возможно только в начале вегетации, а потом растения разрастаются так, что прикроют всю поверхность гряды, корка там не образуется, поэтому они обходятся без рыхления и без подсыпки свежей земли.

Формирование огурцов в теплице шпалерным методом

Вначале растение подвязать шпагатом к шпалере и по мере его роста подкручивать по шпагату. Усы я обрезаю, они мешают работать. Итак, каждое растение — один шпагат. Все боковые побеги, если обрезаете их на 2-3 листа, свободно удерживают урожай, подвязывать не надо. Когда растение дойдет до шпалеры, его подвязываю к ней и даю ему расти по шпалере до соседнего растения, верхушку же обрезаю, т.е. вершкую.

Боковые побеги первого порядка (из каждой пазухи листа появляется боковой побег, огородники часто называют его «плеть») можно формировать на 1,2,3 листа, т.е. на боковом побеге оставить 1 или 2 или 3 листа, остальное отрезать. Здесь можно поступать по-разному. Разберем несколько вариантов:

1. На 1 м2 посадили 4 растения, но они оказались мощными, сильно ветвятся, поэтому на боковом побеге надо оставить один лист, остальное отрезать. Это называется «формируем на 1 лист».

2. На 1 м2 посадили 4 растения, но они не очень сильно ветвятся, листья не очень крупные, тогда можно формировать на 2 листа.

3. На 1 м2 посадили 4 растения, но одно растение стало отставать от других, ему надо уменьшить нагрузку, т.е. сформировать на 1 лист, а остальные три растения на два листа.

4. На 1 м2 можно посадить 5 растений, которые уже по своей программе не ветвятся или очень слабо ветвятся, т.е. боковых побегов нет или они очень маленькие, сами вершкуются.

5. Если много рассады, то можно посадить 5 растений на 1 м2, но боковых побегов не допускать, т.е. думать не надо, а все пазухи листьев «ослеплять», завязи оставлять, а боковые побеги вырезать. Урожай будет только по центральному побегу.

6. Если мало рассады, то посадить одно растение на 1 м2 провершковать его примерно на высоте 1 м, из верхних пазух разовьются 3-4 боковых побега, их привязать у шпалеры, на них и будет расти урожай. Я пробовала этот способ на одном новом гибриде, но урожай с 1 м2 получила меньше, чем при стандартной посадке, а вот работать было легко.

Как поступить с побегами второго порядка?

На побегах первого порядка образуются побеги второго порядка, т.е. из пазухи листа первого порядка вырастают новые побеги. Если вы формировали на три листа, то в дальнейшем получите еще три побега. Вот от этого потом и получается загущение. Я поступаю так: центральный побег я зрительно делю по высоте на три части. В нижней первые 2-4 пазухи я ослепляю, т.е. не допускаю боковых побегов вообще, далее формирую на 1 лист, редко на два листа. Как только эти боковые побеги отплодоносят, я срезаю последний огурчик и побег полностью вырезаю, т.е. не допускаю побегов второго порядка, иначе будет большое загущение, а мне надо, чтобы нижняя часть теплицы хорошо проветривалось.

Со второй, т.е. со средней по высоте частью растения, я поступаю так: формирую на 2 листа, из пазух этих листьев вырастет два побега второго порядка. Их уже формирую по обстановке: если листья крупные, междоузлия длинные, то оставляю по 2 листа.

С третьей по высоте частью растения поступаю иначе. Формирую на 2-3 листа, из пазух этих листьев будет соответственно 2 или 3 боковых побега второго порядка. Их не формирую, так как листья у них не крупные, а вот плодов много, пучками.

Листья по центральному побегу периодически вырезаю, примерно с начала июля. К этому времени они уже развивались почти три месяца. На нижних появляются пятна. Но не из-за пятен я вырезаю, а чтобы не было застоя воздуха, для лучшего проветривания. Постепенно по центральному побегу листья удаляю до половины растения, по науке это считается неправильным, но у них другие расстояния, другая высота теплиц. Как только начинаю вырезать листья по центральному побегу, на нем формируется второй урожай, т.е. в прежних пазухах появляется крошечный побег, а на нем огурцы растут пучками.

На той части растения, что идет по шпалере, листья по центральному побегу также вырезаю, но не все, а через один. Если их оставить все, то наверху от них образуется «крыша», они настолько крупные, что закрывают свет, в теплице темно. И на шпалере побеги и первого порядка и второго не формирую.

Формирование огурцов в открытом грунте или под временным укрытием

При выращивании огурцов методом в «расстил» современные сорта и гибриды можно тоже вначале формировать. Пока они не расползлись, центральный побег хорошо видно. Самые нижние боковые побеги из первой, второй, третьей пазухи и даже четвертой надо удалить. Этим вы дадите центральному побегу быстрее расти, так как самые нижние побеги первого порядка в основном бесплодные. Они растут красивые, мощные, а завязи засыхают, поэтому не надо их жалеть, надо вырезать. Центральный побег не вершкуется, на побегах первого порядка будут сразу формироваться побеги второго порядка, но формировать их уже нет возможности, сплошное загущение, поэтому лучше сажать в один ряд.

У старых сортов — Муромский, Алтайский, Неросимый, Вязниковский — урожай формируется на боковых побегах, по центральному побегу в основном мужские цветки, поэтому такие сорта надо вершковать, т.е. отрезать верхушку над 4-6 листом. Из пазух листьев образуются боковые побеги, на них формируется урожай, т.е. появляются женские цветки. Если посадили густо, то можно провершковать над четвертым листом, т.е. у этого растения будет четыре боковых побега. Если редко посадили, то можно провершковать над шестым листом, тогда у этого растения будет шесть боковых побегов.

Что такое омолаживание?

Если огурцы плодоносили два месяца, к примеру, июнь-июль, то в конце июля — начале августа можно провести «омолаживание». Растение до половины оголено, т.е. по центральному побегу нет ни листьев, ни боковых побегов. Я отвязываю его от шпалеры и опускаю вниз, но держу за шпагат. Стебель сам укладывается кольцом или полукольцом. Шпагат привязываю к шпалере, а стебель, что лежит на земле, присыпаю почвой. На это уходит примерно два ведра компоста. На стебле под почвой образуются корни, и огурец может плодоносить еще два месяца. Но это трудоемкая работа, и теперь этот метод использую только для растений с корневой гнилью.

Случай из моей практики: неожиданно днем у огурца привяли листья. Срочно отгребла почву от шейки растения, а там коричневые, трухлявые корни — это корневая гниль. Но однажды в таком случае обнаружила гнездо муравьев, а еще был случай, когда личинка майского жука подгрызла половину корней. Если обнаружу корневую гниль, то лунку заливаю раствором (мел с марганцовкой) и даю этому раствору подсохнуть. В это время вырезаю все листья, побеги, плоды и завязи до верхушки, где листья не привяли. Когда срезы подсохнут, растение отвязываю от шпалеры и опускаю на землю, т.е. проделываю все как и при омолаживании. Верхушку подвязываю к шпалере, а побег присыпаю почвой. Через несколько дней огурец снова пойдет в рост. В 2004 году в моей теплице телевизионное объединение «Продюсерский центр «ШКОЛА» сняло и выпустило видеокассету по выращиванию огурцов на Северо-Западе в дождливое холодное лето. Мне удалось показать, как при омолаживании по всему стеблю, присыпанному землей, образуются новые корни, растение продолжает плодоносить.

Более 10 лет назад В.В. Фарбер, глава семеноводческой фирмы «Хардвик» научил нас спасать растения от серой (иногда ее называют белой) гнили. Пользуемся этими знаниями и теперь. В пазухах листьев, на черешках, на стебле образуется плесень серовато-белого цвета. Ее сначала надо снять листочком или тряпочкой (оставлять в теплице их нельзя, надо сжечь) досуха. Затем смазать раствором из мела и марганцовки. В пластиковый стакан налить 1%-ный раствор марганцовки и туда добавить и размешать столько мела, чтобы получилась замазка, как густая сметана. Такая замазка у меня в теплице стоит все лето. Если надо подлечить корневую шейку, то разбавляю ее марганцовкой и выливаю в лунку на корень.

Сбор урожая и хранение

Огурцы стараюсь собирать через день, а иногда и каждый день, чтобы не перерастали. Делаю это рано утром чтобы они были холодными, не потерявшими тургор. Укладываю зеленцы в эмалированное или пластиковое ведро осторожно, предварительно постелив на дно мягкую натуральную ткань. Сверху огурцы прикрываю такой же тканью, а поверх нее одеваю целлофановый пакет или плотно прикрываю ведро крышкой. Ставлю огурцы в погреб, где температура +10°С…+11°С. Так они могут сохраняться до 14-20 дней. Старые сорта такой срок не выдерживают — желтеют.

Источник: http://www.floraprice.ru/2005/07/ogurec-k-iyunyu-chast-4/

Серия сообщений "Интересный опыт. Огород.":
Часть 1 - Каждый год с красными помидорами (часть 1)
Часть 2 - Каждый год с красными помидорами (часть 2)
...
Часть 7 - ОГУРЕЦ К ИЮНЮ (часть 2)
Часть 8 - ОГУРЕЦ К ИЮНЮ (часть 3)
Часть 9 - ОГУРЕЦ К ИЮНЮ (часть 4)
Часть 10 - Нет огорода без свеклы
Часть 11 - Нет огорода без свеклы (часть 2)
...
Часть 46 - Суперурожайность – правда или миф? (часть 2)
Часть 47 - Картофель – богатырская культура
Часть 48 - Чеснок из бульбочек