Вытачки. При моделировании новых вытачек на базе исходных (нагрудной и тальевой) возможны два случая.
1. Центр раствора новой вытачки или ее продолжение совпадает с центром раствора исходной вытачки (см. рис. 81, а, б);
2. Центр раствора новой вытачки или ее продолжение смещен относительно центра раствора исходной вытачки.
В первом случае поворот вытачки производится с достаточной точностью графическим или шаблонным методом моделирования.
Во втором случае точный поворот выполнить нельзя, поэтому края переносимой на новое место части детали следует уточнить. При этом различают два расположения центра раствора новых вытачек - ниже центра раствора исходной вытачки (рис. 82, а, б) и выше центра (рис. 82, в).
При первом виде расположения исходную вытачку закрывают относительно центра раствора О (см. рис. 82, а). Проведя линии новой вытачки с центром О1 и с центром О1' (см. рис. 82, б), получают одну сторону вытачки длиннее другой. Для ликвидации излишка ткани, образовавшейся в результате несовпадения центров исходной и проектируемой вытачек, следует уравнять линии вытачек аО1 и а'О1' и уточнить плечевые, боковые линии и линию пройм, как показано на рис. 82, а, б, в заштрихованными участками.
Если центр раствора новой вытачки О1' (см. рис. 82, в) расположен выше исходной, вытачку закрывают относительно точки О1, переместившейся по линии исходной вытачки до пересечения с продолжением линии аО1'.
Для устранения 
неточностей поворота линии плеча и проймы уточняют, как показано на рисунке, и уравнивают линии вытачек.
Перемещение верхней вытачки к срезам горловины, борта, низа и к боковому срезу, а также объединение этой вытачки с тальевой, перемещение ее в подрезы и рельефы требует изучения возможного изменения размеров деталей из-за несовмещения вершин вытачек и уточнения длины их линий в зависимости от характера перемещения.
Рассмотрим несколько примеров моделирования конструктивно-декоративных элементов модели на основе перемещения верхней вытачки. На рис. 83, а, б, в показаны схемы перемещения верхней вытачки к срезам горловины, борта и в тальевую вытачку.
На чертеже базовой основы наносят (см. рис. 83, а) линию О'в новой вытачки, направленной к линии горловины. Приложив отрезанную часть детали О'БАв к линии ОБ' так, чтобы отрезок БА стал продолжением линии плеча, проводят линию горловины и определяют угол раствора перемещенной в сторону горловины вытачки в1О'в. Линии вытачки в1О' и О'в' уравнивают. Линию горловины от вершины полузаноса проводят к точке в'. Размер детали несколько увеличивается, но сохраняется длина контурных линий. В итоге все сводится к некоторому увеличению припуска на свободное облегание у самой вершины выпуклости в области груди.
Перемещение верхней вытачки к срезу борта (см. рис. 83, б) осуществляется по методу, описанному выше. После уточнения длины линий вытачки, нижнюю переднюю часть полочки чуть перемещают относительно линии полузаноса.
При переводе верхней вытачки в тальевую вытачку (см. рис. 83, в) вершина новой вытачки располагается на линии, соединяющей вершины двух исходных вытачек. Лекало разрезают по этой линии, закрывают верхнюю вытачку и, уточнив длину ее сторон, проводят контурные линии детали. 
При моделировании подрезов со сборками, идущих от бокового среза и среза проймы, их расположение намечают кривыми линиями аО1 и аО1 (рис. 84, а, б). Центры подрезов не совмещают с центрами исходных вытачек. При этом излишки ткани, образовавшиеся из-за несовмещения центров исходных и проектируемых вытачек, входят в сборки. Для напуска предусматривают припуск со стороны начала подреза (отрезок а1а2) и припуск на шов стачивания подреза (отрезок а2а2'), величина которого зависит от величины первого отрезка. Если рассматривать величину припуска на сборки, как прямоугольный треугольник а2ва1, то величина припуска на шов должна быть не меньше разности его гипотенузы ва2 и катета ва1, равной отрезку а2'а2.
Проектирование вытачки можно осуществить из любой точки поверхности полочки. На рис. 85, а показана схема перемещения верхней и тальевой вытачек в вытачку, идущую от бокового рельефа аб. Перевод двух крупных вытачек в вытачку укороченной длины (отрезок С2С1) нецелесообразен, так как сутюжка слабины ткани в конце такой вытачки очень затруднительна. Более приемлемый для этого случая метод перевода вытачки показан на рис. 85, б, где в вытачку, идущую от рельефа аб, переведена только верхняя вытачка, а тальевая вытачка переведена в шов рельефа (аа' = тт1). Центр вытачки С1 может быть перемещен в точку С1'. Линии вытачки уравнивают и соответственно уточняют боковые срезы.
Рельефы, фалды, складки. Рельефы могут быть в виде прямых, ломаных и фигурных линий. 
Рельефные швы являются продолжением вытачек, швов, пересекают детали в самых различных направлениях, соединяя кокетки и другие отрезные детали с основными частями изделий.
Часто рельефы переходят в другие конструктивно-декоративные отделки в виде фалд, складок и др. Для обозначения рельефа лекало разрезают по намеченной линии, раздвигают на требуемую ширину и вдоль намеченного для рельефа края делают припуск на обработку.
При выполнении фалд полочку разрезают от верхней вытачки до тальевой и проводят фигурную линию к нижней части бокового среза (рис. 86). Нижнюю боковую часть полочки разрезают параллельно боковому срезу на несколько частей, которые раздвигают для образования фалд. Фалды в сочетании с рельефами и подрезами могут быть образованы на любом участке детали. При образовании фалд по шву необходимо дополнительное расширение деталей.
Величина расширения деталей внизу для образования фалд зависит от драпируемости ткани и длины фалд. При средней драпируемости ткани (типа облегченного драпа) для небольших фалд, расположенных по линиям швов, на длине от талии до низа детали расширяют на 4 - 5 см в каждую сторону, для средних фалд - на 6 - 7 см и для больших фалд - на 8 - 9 см и более. Фалды по линиям швов обычно проектируются для прилегающих и полуприлегающих изделий.
В изделиях свободного 
покроя для образования фалд от уровня лопаток на этом участке проводят горизонтальную линию и отмечают месторасположение фалд точкой С (рис. 87). Через нее проводят параллельно средней линии спинки прямую, а пересечение ее с линией низа обозначают Н. К точке С проводят линии вытачки плеча и линию ее середины. Лекало разрезают по линии СН и раздвигают, чтобы обе линии вытачки плеча совпали. Тем самым увеличивают ширину изделия внизу на отрезок Н1Н2. Это обеспечивает создание фалд средних по величине. Для создания небольших фалд вытачка плеча может быть закрыта не полностью. Для создания больших фалд предусматривается припуск по боковым и среднему срезам.
Для образования фалд от верхних краев изделия удобно использовать метод конического расширения (рис. 88). На спинке намечают линию фалды АГ. Лекало разрезают по этой линии и раздвигают внизу на нужную величину. При создании нескольких мягко падающих складок от верхних краев изделия делают припуск на фалду по среднему шву и боковым срезам спинки. Для определения вершины раздвижки бокового среза линию этого среза продолжают вверх и от линии Г откладывают величину глубины проймы или высоту оката рукава, обозначая вершину раздвижки точкой О. 
Метод конического расширения применяется и для полочки (рис. 89). Для этого через середину и вершину верхней вытачки проводят прямую линию, обозначая пересечение ее с линией груди точкой Г1. Через точку Г1 до низа проводят прямую, параллельную линии полузаноса. Лекало раздвигают по этой линии на нужную величину и обводят по смещенным контурам. Одновременно расширение может быть осуществлено благодаря припуску вдоль линии полузаноса и бокового среза.
Складки как конструктивно-декоративный элемент могут быть односторонними, двусторонними, сложными и веерными. Для образования припуска на складку лекало или шаблон разрезают по линии складки, разводят на нужную величину и очерчивают контур лекала. Для односторонней складки припуск должен быть в два раза больше ее конструктивной ширины, а для двусторонней (встречной, бантовой) - в четыре раза. При этом припуск на складку может быть одинаковым по всей длине или вверху несколько меньше.
Рукава. Рукава обычно моделируют на основе одношовного рукава с вытачкой от низа его задней части. Используя одношовный рукав, как на полочке, так и на спинке, локтевую вытачку можно переместить в любой участок задней части рукава (рис. 90, а), создать двухшовный рукав (рис. 90, б), рельефы, фалды, складки (рис. 90, в). Для образования припуска на складки в подрезе части рукава внизу раздвигают (рис. 90, в). Локтевую вытачку целесообразнее переместить на линию локтя, как это показано на рис. 90, а.
Юбки. Базовой основой для моделирования юбки служит схема чертежа юбки с передней, боковой и задней вытачками. Любая из вытачек может быть преобразована в шов, рельеф, фалду, складку или другие конструктивно-декоративные элементы (рис. 91).
На рис. 92, а передняя вытачка переходит в передний шов, на рис. 92, б этот шов смещен в сторону бокового среза, а отрезанный участок А перемещен в сторону вытачки заднего полотнища юбки, которое вырезают цельным с участком А. Разрезая деталь юбки по линии вытачек и закрывая вытачки, получают юбку с фалдами от линии талии (рис. 92, в).
Для образования фалд от линии бедер линии вытачек продолжают до линии низа, как показано на рис. 92, г. При моделировании любых складок лекало юбки разрезают и раздвигают на нужную ширину (рис. 92, д).
При зауживании юбки внизу боковые срезы переднего и заднего полотнищ проводят, как показано на рис. 92, е.
http://womanew.ru/osnova-yubki/
При пришивании аппликаций часто необходимо , чтобы расстояния между стежками были одинаковыми . . Отмечаем необходимое расстояние прямо на пальце ручкой или фломастером и шьем( из инета)
Обо всем этом напишу ниже.
