Не  за горами   Новый  год  и  праздники  Рождества.

Решила  поделиться   МК  подушки-кота-футболиcта, которая  была  сделана  год  назад, но  может  быть  кому -то  пригодиться.

Я  жуву в  другой стране, где  праздники,  зачастую,  не  совпадают  с  российскими, поэтому  отмечаю  два  Рождества: Православное  и  Католическое, одно  из которых   предшествует  Новому  году.  Новый  год  в Италии  принято  отмечать на  площадях  или  в  компании друзей, а  вот Рождество  чисто  семейный  праздник. Семья  со  стороны  мужа  - "настоящая" , итальянская ...только   близких племянников,  которых  не  оставишь без  внимания,  десять ( всех  возрастов).   Раньше  дарила  покупные  вещи, но  детки растут  и  каждый  раз  ломаешь  голову  "что подарить?", поэтому в прошлом  году   к Рождеству  решила  сделать презентики своими  руками  и  если  честно   не  ожидала, что эти  самодельные  игрушки  могут  принести  СТОЛЬКО  РАДОСТИ!!!

Долго  думала ,  "что  можно подарить  20-летнему  племяннику?"  и решение  пришло,  когда  вспомнила  о его  пассионе . Нынешний  студент    неплохо играет  в футбол   и  страстный  болельщик  команды  "Интер". Я решила  сшить ему  подушку  в  виде  кота , соотвествующей  расцветки.

Вот  что  получилось:

Ткань  подойдет  любая  и зависит  от  вашей фантазии и  идеи и конечно  команды.

1. Подушка и  выкройка.

   Одну  подушку  я  сшила  из  х/б,  другая  - из полосок основной  ткани. На  "брюшке"  кота - молния.  Поперечные  края  пока  не  зашивать, т.к  туда  нужны  еще  лапки  и хвост.

   Увеличить выкройку  в  зависимости от  размера  самой  подушки (размер  подушки  зависит от вашего  выбора)

   Учтите, что   в ширину  подушки  должны  войти  голова и  лапы.

 2. Голова.  

    Вырезать два  квадрата  ( в моем  случае из  синей   ткани )  Один  из квадратов проклеить с  изнанки  флизелином.

    Перевести  рисунок (на  моей  ткани  мел  был  не  виден, поэтому  сначала  перевела  на  изнаку  рисунок, затем         перенесла его стежками).

 3. Усы  и  рот.

  Выбираем нужный  размер загзага  и нитки,  желатьно  Guterman №  33 yds/vgs (потолще),

  в челноке  - обычная  нить.

Строчим по  размеченным  линиям (усы  и рот) , подложив  снизу листочек  кальки  или  газеты.Для  лучшего  продвижения  ткани.

(продвижение  по  этой  ткани было плохим,  поэтому использовала  лапку  для  кожи)

Нитки  с  помощью иглы  вывести на  изнанку и закрепить, предварительно  аккуратно  убрать  излишки кальки (газеты).

5. Глаза.

 Из  картона (использовала "картон"  специальный  для  сумок, чтобы  потом  можно  было  постирать  основной  чехол)  вырезать   два  круга  (размером, как  глаза  на  выкройке)  и  

 из  белой  ткани   два  круга    больше   по  диаметру  примерно  на  1-1,5 см  (если  ткань сыпется, можно  края  смазать  бесцветным  лаком)

 Затем  берем  большую  иглу  и нитки  ирис  черного  цвета и  делаем  франзуский  узелок. 

   Обшить по  кругу  белую ткань и  стянуть,   не забыв  вложить  круг из картона. Глаза готовы.

6. Нос.

 Вырезать носик  по  лекалу  с прибавкой  1-1,5 см и из  синтепона 2-3 детали  одна  меньше  другой.

 Между  собой  их  можно    в  некоторых  местах соединить  клеем (горячим) .

 Вложить  в   деталь  из  основной (черной )  ткани,  обшить  по  краю и  стянуть  придав  нужную форму.

7. Прикрепить нос и  глаза к  голове.

   Чтобы  прикрепить нос   без  перекосов  я его  предварительно приклеила,  

а  затем пришила по кругу.

Таким  же  образом  прикрепить глаза.

8. Уши. 

 С  ушами  все просто:  главное  не  перепутать  левое  и правое.  Внутрь ушей  вложить 1-2    детали

 из  синтепона, меньших  по  размеру  ( см фото а) ) и  прострочить  по  низу. 

9. Голова.

б) вырезать из  квардрата  голову  по  разметке  (с прибавкой  на шов 1,5,-2 см),  пришить   уши   (по  меткам).

в) г)  сложить  с   низней  частью  головы  и  сшить  между собой, оставив  внизу  небольшой  отрезок    для  того,  чтобы вывернуть. Обрезать  излишки  ткани, вывернуть  и  наполнить  синтепоном.  Зашить отверстие.

10. Лапы и хвост.

  Выкроить лапы  и хвост (длина  на  ваше  усмотрение), детали сшить  между  собой  и вывернуть,  наполнить  синтепоном. 

  Лапки  в местах разметки нужно  "обозначить" , прошив  вручную, одним  большим  стежком  2-3 раза  толстой  ниткой. 

11. Подушка.

   Вставить  две  лапы в  передний  поперечный  шов  подушки и прострочить. В  другой  поперечный  шов  вставить  лапы  не     забыв  хвост и прострочить.

Голову  пришить вручную.

 Использовала синтепон  метражом (для  деталей  носа,  ушей) и  синтепон  кусочками (наполнитель для  подушки , головы , лап  и хвоста).

Наш котик  готов! 

Можно  придумать  имя  и  историю,  например,  каким  он  раньше  был   великолепным  чемпионом,   в  каких  странах  мира одержал  победу  со  своей  командой. Творите, фантазируйте и радуйте  себя,  своих  родных  и близких!!!!

Меня часто спрашивают как делаются такие красивые нижние юбки к свадебным платьям. Вот сегодня я и расскажу об этом. А делаются они просто.

Форму таким юбкам задают воланы и именно от их кроя, качества обработки и количества зависит то какой будет юбка у платья.

Нижняя юбка должна быть обязательно, хотя бы просто подкладочная ткань и один ряд сетки средней мягкости. Потому что даже такая, она сыграет свою положительную роль для наряда.

Во-первых платье не будет "липнуть" к ногам, во-вторых если ткань тонкая и сама по себе форму не держит, то нижняя юбка придаст форму и объём, а в-третьих это ещё одна дополнительная возможность скорректировать недостатки фигуры и правильно расставить акценты в пропорциях.


Что бы получилась форма юбки "рыбка", так любимая многими или "гвоздика" нужно валаны выкраивать невысокими - не более 50 см.

Напомню, а для тех кто не знает скажу, что при покрое "рыбка" платье зауживается от линии бёдер к коленям, а от колена резко клешиться. Для того что бы низ юбки был на контрасте объёмов очень пышным, нижних воланов нужно гораздо больше, чем при крое "гвоздика".

Не менее 3-5 слоёв и это ещё будет зависеть от толщины лески которой вы будете обрабатывать воланы и от жёсткости сетки. Я чаще использую очень жёсткую сетку с крупной ячейкой и леску № 7 или 8, а бывает что №9. Всё зависит от желания заказчика и требования модели.



На верхнем снимке покрой "рыбка", а на нижнем "гвоздика". Во втором варианте нет зауженности к коленям и клешение юбки платья идёт от линии чуть ниже линии бёдер, а сам волан вырезается не более 25 см в длину, по этому он только поднимает края платья.  

Для начала нужно построить базовую выкройку волана. Я строила просто: на кальку в середину листа положила обычное чайное блюдечко вверх дном и обвела. У меня получился круг с диной окружности 33,5 см.

Нам ещё пригодится эта мерка. Дальше я разметила эту окружность на много точек (чем больше тем лучше), например через каждый сантиметр. И из каждой этой точки я откладывала в длину 32 см, из них 30 см это длина волана в готовом виде, 1 см вверху волана на припуск шва притачивания и ещё 1 см на обработку низа.

Соединяем все отметки второго круга. В результате у меня получился большой круг и маленький, внутренний. Так выглядит волан.



Нужно сделать расчёт количества воланов в одном ряду и потом посчитать сколько у вас их всего должно быть.

Для этого промеряйте вашу длину внутреней окружности (у меня это - зз,5см) 2см уйдёт на растяжение из-за косины кроя и 2 см нам нужно будет на припуски швов при стачивании между собой воланов.

Поэтому мы просто не берём в расчёт припуски на швы, они образуются сами собой. Поскольку выкройка у меня уже давно готова, то я делаю эти подсчёты прежде чем иду покупать сетку.

Теперь нужно разложить эту выкройку на сетке. Я обычно покупаю жёсткую сетку шириной 1,8 м, очень удобно кроить. Я поэтому и сделала такую выкройку под ширину этой сетки, что бы не было лишних, бестолковых отходов.

Если эту сетку сложить попалам вдвойне, то получится сразу два волана впритык к кромке, что и требовалось. И рассчитывать легко и кроить удобно. После того как выкрою воланы, в одном месте строго по долевой разрезаю, смотрим на фото.



Поскольку я уже знаю сколько воланов мне нужно на один ряд, то просто их стачиваю между собой двойным швом. 

После того как воланы стачали, получаем вот такой их вид. Не пугайтесь это руки моего мужа.



Вот в таком виде ряды воланов нашиваются на подкладку платья. Только сначала нужно обработать край волана выбраным вами способом.

Это может быть обработка леской или косой бейкой. МК на эту тему есть у меня в блоге. Это самые распространённые виды обработки края воланов.

И ещё одна тонкость. Часто задаваемый вопрос - а как нашиваются эти воланы - один ниже другого? Нет. Все ряды воланов нашиваются в одно место, т.е. по одной линии. Из-за собственной пышности они сами раскрываются "гвоздичкой" и смотрятся очень красиво.

Всем удачи!

Всё делается очень просто. Устанавливаем на своей машине операцию "зиг-заг", я ставлю обычно на 2 или 3 (зависит от толщины сетки и лески). Кладём край волана под лапку изнаночной стороной вверх, в край вкладываем леску, как бы заворачиваем её краешком сетки (примерно 6-7мм) и начинаем прокладывать строчку зиг-заг.   Фотографии кликабельны - щёлкните по ним мышкой и увидите большой формат изображения.

Стежки должны ложиться не очень плотно, хотя это зависит от вашего желания. Частые стежки я прокладываю только если мне нужна отделка другого цвета по краю воланов. Тогда нужно прокладывать строчку не раз, а 2 или 3 как минимум. Честно говоря, если требуется отделка другого цвета, лучше использовать тесьму или косую бейку, так как зиг-заг теряется и хорошего эффекта всё равно не даёт. Но заказы бывают разные, так что приходится иногда так  делать по желанию заказчика. В процессе обработки обязательно нужно растягивать сетку, что бы получить более крутые волны.


Следует помнить ещё о том что больше "кудрявятся" те участки края волана которые скроены по косой. А те участки на которые приходятси долевые и поперечные нити почти вообще не дают волны, поэтому их нужно особенно усердно растягивать под лапкой.


В конце обработки волана нужно сомкнуть концы лески с небольшим нахлёстом в несколько сантиметров для того что бы небыло ломаной линии на месте стыка и проходить зиг-загом леску в два сложения как одно целое.

 Здравствуйте, дорогие мастерицы!!

Как то раз в один из прекрасных летних дней обратилась ко мне с просьбой моя знакомая: "Хочу летний длинный сарафан!!!". Вот хочу и все! Ну и как тут отказать? Ведь шить его очень быстро и легко!! Я очень люблю шить для маленьких деток..)) Но и про их очаровательных мамочек стараюсь не забывать!!

  Так как это мой первый мастер класс, я постараюсь все объяснить довольно точно и понятно!!

Итак, приступим: 

1) Для нашего сарафана я купила итальянскую ткань - вискоза. Она довольно приятная к телу, легко шьется и имеет очень насыщенные цвета. 

Как рассчитать ткань? Измеряете длину изделия (от предполагаемого верхнего края сарафана вниз до пола) + 15-20см.

 У нас вышел отрез ткани шириной и длиной по 1,5 м. Не забывайте, что ткань нужно обязательно замачить в горячей воде и проутюжить, чтобы она дала усадку!!! 

2) складываем ткань лицевой стороной во внутрь и сшиваем вдоль кромки ( срезая ее). Обрабатываем край оверлоком, чтобы не сыпался.  Не забывайте самое главное правило!!! Для того, чтобы ваше изделие выглядело аккуратным и качественно сшитым: " Проложил строчку-проутюж ее!"

3) Определяем верхний срез (край) и нижний срез изделия: если ткань имеет ярко-выраженный направленный рисунок на ткани, то    определяем по направлению рисунка. А если нет такового, то и все равно где будет верх и низ изделия. 

Далее низ нашего будущего сарафана пдшиваем швом в подгибку шириной 0,5-0,7см. 

4) Так как мы брали ткань длину 1,5м., а длина нашего изделия - 1,35м, то от верхнего среза ткани отступаем 15 см и отмечаем мелом линию верхнего среза нашего сарафана. Для удобства можно цветной ниткой проложить строчку ( наметать руками вперед иголкой).   

5) Затем перегибаем по наметанной линии и от края на ширину лапки начинаем строчить сборку верха сарафана ниткой-резинкой. Для того, чтобы у нас получилась сборка нужно заправить шпульку ниткой резинкой. Только учтите, что нитка-резинка должна быть намотана на шпульку с натяжением и подаваться в строчку тоже с натяжением!! Иначе ничего не получится, а будет обычная прямая строчка. Натяжение верхней нитки в игле также отрегулируйте, чтобы она не была слишком натянутой и слишком слабой!. Можно таким образом собрать всю подгибу верха изделия, т. е. подвернутые 15 см. 

6) Для того, чтобы сверху сарафан более плотно прилегал и обтягивал, можно в 2 ряда проложить узкую резинку (это по желанию). 

В моем случае модель была очень худенькая..))

Для настрачивания резинки существует специальный вид строчки: она такая же ка зигзаг только еще дополнительно каждый шаг разделен еще на 3-4 стежка. Выглядет она так: На моей машинке это 4 вид строчки..))

После того, как настрочите резинку, с изнанки изделие будет выглядеть примерно так: 

По желанию, можно и нитку-резинку и узкую резинку использовать в цвет материала..)) у меня в наличии была только такая..))

7) Обязательно в конце работы необходимо отпарить готовое изделие. 

 Конверт выполняем в технике имитация трапунто. В этой работе я использовала специальную ткань для пэчворка (хлопок50% / 50%шелк). Итоговый размер работы 90*90 см. Сначала придумываем узор на миллиметровой бумаге размером 80*80 см. Затем переводим его на стабилизатор с помощью водорастворимого маркера для квилтинга или пользуемся обычным карандашом. Режем из ткани 2 квадрата 95*95 см (в итоге при усадке получится как раз 90*90 см). Для окантовки нарезаем 4 полосы 8*100 см. Про окантовку здесь больше не буду говорить, как правильно окантовать изделие и как сделать сэндвич можно посмотреть в моем МК "Сказочные звезды".  

Итак, собираем сэндвич. Мой синтепон показался мне слишком тонким и я положила сразу два слоя.  

   Сверху кладем наш узор на стабилизаторе ровно по центру.

   Скалываем все слои булавками для квилтинга.  

     Стегаем по контуру узора нитками в цвет ткани: сначала длинные линии, затем перья. Отрываем бумагу, не откалывая при этом булавки. Маленькие кусочки стабилизатора с синими линиями от маркера, оставшиеся под нитками, растворятся после стирки.

    Заполняем все пространство вокруг узора микростежкой, начиная от середины, равномерно двигаясь к краям. Постепенность и точность всех действий избавит вас от ненужных складок на ткани.  

  Обрезаем лишний синтепон по краям, для этого лучше использовать роликовый нож и резиновый коврик.

 Окантовываем изделие и наслаждаемся!

Как-то давно я показывала Коралловое платье. И вот на днях пришел мне заказ на его повтор. Ткани в наличии имеются, чего не взяться-то. Тем более, что я давно не шила такие вещи, очень полезно было отвлечься от трикотажа и плащевок.
Сшила быстро, за один сумасшедший выходной. И заодно пофотографировала процесс.
Ксюше моей очень здорово сел размер годовалой девчушки. Ну, к слову, это и ее размер тоже.

И так, поехали.  Выкраиваем детали кокетки из основной ткани (коралл) и подклада (розовая). А также прямоугольник для юбки. У меня он был 35см в высоту и 120см в ширину. 

Соединяем детали верха и подклада по плечевым швам.  

Припуски разутюживаем.

Проклеиваем проймы и горловину деталей из основной ткани.

Вообще, для этого дела существует специальная клеющая лента выкроенная по косой, она очень хорошо ложится на проймы и горловину. Но у меня в наличии ее нет, поэтому я попробовала порезать по косой обычный флизелин.

Соединяем верх и подклад по линиям пройм и горловины. Но прошу обратить внимание, что горловину мы прошиваем не полностью, не доходя до разреза на спинке сантиметров 5. Я на картинке попробовала показать. Нам понадобится там место для пришивания молнии.

Надсекаем припуски на проймах и горловине близко ко шву.

Выворачиваем.

Сшиваем боковые швы верха и подклада одной строчкой.

А теперь аккуратно и с умиротворением в душЕ выметываем проймы и горловину. НЕ УТЮЖИМ!! А пальчиками-пальчиками выпрямляем и выметываем.

Теперь займемся юбочкой. По прямоугольнику по верху пускаем строчку с широким стежком, чтобы можно было собрать складки.

Вот так.

Собираем складочки, пока не сравняемся с кокеткой.

Прикалываем юбку к кокетке из основной ткани и пришиваем.

Отворачиваем, смотрим. Вроде ничего так, а? 

Это изнанка.

Теперь молния. Приметываем вручную одну половину молнии к срезу.

Застегиваем молнию и приметываем вторую половину ее к второму срезу.

Да, забыла сказать, что место сшивания юбки с кокеткой на обеих сторонах необходимо совместить. Это можно сделать, поставив метки на молнии. Короче, будьте внимательны в этом месте.

Выворачиваем, смотрим, если все ОК, идем дальше. Если нет, то переметываем, чтобы добиться идеальности!

Пришиваем молнию на машинке.

Теперь надо обработать верхушки молнии. Помните, мы оставляли там место, не дострачивая горловину, вот здесь оно нам пригодится.

Детали из основной ткани и подклада идеально друг с другом совпадают, они были выкроены идентично.

Теперь делаем хитрый ход. Смещаем основную деталь внутрь, а подклад как бы выдвигается.

Прикалываем иголочкой. Пусть вас не смущает этот образовавшийся горбик.

Подкалываем иголочками ее по всей высоте кокетки и прошиваем на машинке. У меня строчка капец какая ровная, видимо по иголкам строчила.

Теперь еще один фокус. Берем молнию и отворачиваем ее в сторону подклада, тем самым наш горбик нейтрализуется. Фиксируем иголочкой.

Теперь можно закончить строчку горловины. На картинке показала белыми линиями.

Сделали. Отрезаем уголочек.

Выворачиваем. Получается аккуратно обработанный концевик молнии. Со второй половиной проделываем то же самое.

Во как все красивенько выходит.

Юбку под молнией тоже надо дошить.

Там довольно сложно подобраться вплотную к строчкам, которыми пришивалась молния. Я подбираюсь настолько максимально, насколько могу. Остальное дошиваю вручную.

Молнию обрезаем, если она была слишком длинная. Кончик заворачиваем в отрез основной ткани.

Ну, вот как-то так.

В этот момент я поняла, что забыла оверложить срезы. Оверложила. 
Обернутый кончик молнии прикалываем к припускам. Только к припускам, а не насквозь к платью.

Остался еще подклад у нас не пришитый.

Тут я вручную подворачиваю и приметываю, опять же.

Ну, вот, почти готовое платьице. Осталось всю нашу сметку отстрочить на машинке. Горловину, проймы и пояс. Сметку потом убрать.

Готово! 

Кончик молнии пришиваем к припускам.

А низ дважды подворачиваем и прошиваем одной строчкой на машинке.

Теперь точно готово!Поздравляю!

Так я делаю юбочки-пачки (tutu).

Эта юбочка 3х-цветная и 3х-ярусная. Разница между длиной ярусов 5 см, можно и больше. 

Заготовка для намотки = длине юбочки.

Если края юбочки нужны острые - режем так. Если прямые - то режем ровно.

Пояс-резинку сшиваю в 2 слоя, чтоб не перегибалась. Длина = объему талии - 2 см (не больше), иначе будет сильно растягиваться при одевании и получится  некрасиво.

Хорошо затянули.

Обмотали 1й раз

... и второй раз.  Затянули.

При переходе от полоски к полоске, нитку-резинкуне натягиваем, чтоб потом пояс у юбки хорошо тянулся

Ниже фото с изнанки.

Смотрим фильм и продолжаем...

В конце для придания пышности разделим полоски между собой. На фото ниже видна разница - слева разделили, справа еще нет.

Украшаем как нравится! Готово)))

Добавили нехитрый аксессуар - крылья, готов новогодний мотылек)))

Шьем стёганый жилет! Я не утверждаю, что это легко, а неподготовленному человеку вообще может показаться космосом. Мне было сложно объяснять некоторые моменты, потому что когда их просто делаешь, то их просто делаешь, умом понимаешь, а на словах сложно объяснить. 

Нам понадобятся:

• плащевка,
• флис,
• утеплитель,
• замок-молния,
• ножницы,
• нитки,
• швейная машинка.

Поехали!

Выкраиваем детали переда и спинки. Я взяла выкройку от куртки из Оттобре 2013-1, модель 12. Да что там брать-то, две детали...

Я сделала их с цветными вставками, но это личное дело каждого, кто как хочет, так и оформляет. Я не фиксировала процесс резки выкройки и сборки деталей. А еще не фиксировала, как расчерчивала их под стежку. На фото плохо видно, но там уже есть расчерченные полосы.



Вырезаем под эти детали утеплитель. У меня здесь Альполюкс 150. Но лучше взять тоньше.
Скалываем иголочками каждую деталь по периметру и также по периметру прошиваем, соединяя тем самым деталь из плащевки с утеплителем. Я сразу же и простегала.



Лишний утеплитель срезаем близко к краю.



 
Выкраиваем детали кармана. Нижние мешковины из плащевки, верхние из подкладочной ткани и листочки. Половину листочки дублируем флизелином.



Листочки у меня в готовом виде будут шириной 2см, длиной вроде 9см, значит я выкроила для них прямоугольники шириной 6см (2+2+2см на припуски с обеих сторон) и длиной 11см (ну, примерно, можно чуть больше).
Свернула вдвойне изнанкой внутрь и зафиксировала по бокам. От сгиба отмерила ровно два сантиметра и прочертила вдоль линию.



На детали полочки надо отметить место входа в карман и начертить вот такой прямоугольник. Шириной 2см (готовая ширина листочки) и длиной 9см (длина входа в карман).
Вот наглядный чертеж.


Вот он у меня. На мешковине из плащевки с изнанки тоже отступаем от края один сантиметр и чертим линию.



Теперь приметываем листочку четко по прочерченной линии к прочерченному прямоугольнику. То же делаем и с мешковиной. Прошиваем на машинке. Важно сделать это очень аккуратно, четко по начерченным линиям, и в длину четко 9см (задуманная длина входа в карман). Между этими двумя строчками должно быть расстояние 2см (ширина готовой листочки). Это важно!



Верхнюю мешковину из подкладки пришиваем к припуску листочки (только к припуску!). Это несложно сделать.
Прорезаем по намеченным линиям, как на чертеже выше. Очень аккуратно. К уголочкам.



Теперь запихиваем все наши мешковины в это отверстие. Расправляем.



Изнутри выравниваем все мешковины, листочку и уголочек от прорези. Добиваемся, чтобы с лица у нас все было ровненько. Сметываем в этом месте (сметка лучше иголки в данном случае). И прошиваем.



Отворачиваем, смотрим... вроде ничего так... То же самое делаем с другой стороны.



Переворачиваем. Раскидываем мешковины в разные стороны.



И чтобы подкладочная мешковина никуда не убежала, я приметала ее к припуску листочки (только к припуску!)



Теперь делаем строчку с лица. Пока только одну сторону рамки, именно вот эту, не где вход в карман, а противоположную. Убираем нитки на изнанку и закрепляем.



Теперь мешковины соединяем вместе, скалываем иголочками. Смотрите, чтобы они никуда не отворачивались, лежали в строго отведенном для них месте, пока мы будем отстрачивать карман.



Делаем строчку по остальным трем сторонам рамки кармана. Нитки прячем и закрепляем.



Теперь можно сшить обе мешковины вместе. Они не совпадают, но это не страшно, так часто бывает в процессе пошива. Лишки можно обрезать.



Ну, вот, карман готов. Теперь точно такую же байду надо проделать со второй полочкой. Конечно, расчертить нужно сразу оба кармана, чтобы сразу подогнать их идеально ровно.



Готово!



Соединяем полочки со спинкой по плечевым швам. Тут, кстати, видно воротник. Его я сама рисовала по образу и подобию обычных курточных воротников. Две детали, одну из которых надо соединить с утеплителем. Вот здесь как раз она.



Воротник прикалываем к горловине.



Так как я сама рисовала воротник, то сделала его чуть длинее, чем сама горловина, это я просто перестраховываюсь. Если у вас есть четкая выкройка, то таких нюансов не должно быть.



А я этот лишек просто срезаю. Воротник у меня здесь уже пришит.



Теперь берем молнию нужной длины. У меня была длинная, я ее обрезала, как мне надо, пластмассовые зубчики убрала щипчиками. Это у меня старые, не жалко, а так-то маникюрные инструменты лучше не использовать для этих целей.



Делаем так называемую ветрозащитную планку. Хотя у меня она коротенькая и от ветра не защитит, она у меня скорее для защиты от прищемления подбородка и носа.
Я зафиксировала каждый этап. Так много фоток получилось, что я их в коллажи собрала, но все равно многовато... Зато понятно, надеюсь.

1. Выкраиваем прямоугольник из основной плащевки (я на глаз делаю, потом все равно обрезаю лишнее), и кусочек утеплителя.
2. Сворачиваем прямоугольник вдвойне вдоль лицом внутрь.
3. С одной стороны прикладываем кусочек утеплителя. Не внутрь, а просто сверху.
4. Скалываем их вместе



5. Я делаю две строчки, тоже на глаз, одну пологую, другую покруче.
6. Срезаю лишнее до строчек.
7. Выворачиваю
8. Делаю строчку отступив 0,5-0,8см от края. Все на глаз!

9. Таким макаром делаю еще несколько строчек
10. Прикладываю молнию, загнув кончик
11. Подгибаю нашу планку на молнию
12. И скалываю все иголочками



14. Прошиваю, закрепляю
15. Обрезаю лишнее до молнии
16. Обрезала
17. Планка готова



Молнию с планкой прикалываем к полочке.



Сверху делаем отступ, там же еще внутренняя часть воротника будет пришиваться.



Снизу тоже молния не до конца, там подразумевается подворот.



Пришиваем близко к зубчикам.



Чтобы в результате при отвороте не было видно тесьму молнии. Мне так нравится, аккуратнее смотрится...



Застегиваем молнию. Делаем пометки на тесьме молнии напротив соединения воротника и полочки, а также на соединении цветов. Это нужно для того, чтобы вторую половину переда четко совместить с первой.



Прикалываем вторую половину молнии, ко второй полочке.



Переворачиваем, смотрим, все ли совпадает.



Если все утраивает, то расстегиваем молнию и пришиваем также близко к зубчикам.





Застегиваем, смотрим. По-моему, все хорошо совпало, можем идти дальше.



Внутреннюю деталь воротника прикалываем и пришиваем к основной по верхнему краю. Там не должно возникнуть проблем, потому что детали эти идентичны.



Из флиса выкраиваем подклад  перед и спинку. Вообще, подклад может быть и не из флиса, как вам захочется.



На спинке я делаю обычно что-то вроде этикетки. 



Соединяем полочки и спинку по плечевым швам.



Ах, да! Петельку надо не забыть! 



Теперь соединяем горловину флисового подклада с внутренним воротником, который мы пришили ранее к основным деталям.



Ну, вот, по горловине подклад и основная ткань у нас соединены. Теперь соединяем их по проймам. Раскладываем вот так.



Проймы скалываем и прошиваем.



На закруглениях и вкруглениях делаем надсечки.



Выворачиваем.



Боковые швы основных деталей и подклада сшиваем одной строчкой.





Вот, бока сшиты.



Теперь покажу заморочку, которую делаю именно Я. Возможно, нормальные люди сразу всё четко и ровно выкраивают, и им можно пропустить этот момент, но у меня длина всегда с запасом. Вот и в этот раз длину подклада мне нужно было откорректировать.
Прикалываю подклад к молнии.



Не доходя до конца, останавливаюсь. Основная ткань рассчитана на подворот, вот я его сейчас и подворачиваю на молнию



Вот так.



Прикалываю иголочкой с учетом припуска на шов (подклад и основная ткань будут сшиваться по низу, поэтому там нужен припуск обязательно) и довожу до этого места флисовый подклад.



Здесь видно, что подклада много. Выравниваю их с подворотом из основной ткани, учитывая, опять же, припуск, и делаю надсечку.





Потом вытаскиваю все иголочки, отсоединяю подклад от молнии, я ж его еще не пришивала. Выравниваю подклад, складываю вдвойне



Отмеряю по надсечке, сколько мне нужно отрезать лишнего.



Иголочками отмечаю линию отреза.



Режу



Вот это лишняя длина, выкроенная мною зачем-то ))) У меня часто все подгоняется в процессе работы, я не могла это не показать.



Теперь низы основной ткани и подклада соединяем друг с другом лицом к лицу.



и сшиваем



Вот теперь мы с чистой совестью прикалываем и пришиваем подклад к молнии, он у нас без лишних сантиметров, все четко вымеряно, так что несложно.





Пришиваем его четко по той линии шва, которым пришивали молнию к основным деталям.



Готово! Вторую сторону также.



О Боже, что это?!



Находим в этом "коконе" воротники.



Соединяем их между собой по линии горловин. Там достаточно пройтись строчкой по припускам от одного плечевого шва до другого. Дальше у вас и не получится.... "Бутерброд" довольно внушительный получается, не каждый сможет затолкать его под лапку машинки. Если нет уверенности, можно соединить ручным швом. Там только припуски надо соединить! Это надо сделать обязательно, иначе подклад будет "убегать" от основной ткани, и за петельку невозможно будет взяться, подклад вывернется. Не знаю, как еще объяснить.



Это что за чебурашка?!



Находим боковой шов в подкладе и подпарываем его. Я обычно именно распарываю, а не оставляю изначально отверстие, да потому что постоянно забываю об этом.



Вытягиваем потихоньку жилет на "свет Божий".







Уголочки выпрямляем



Вот такой кривой-косой, зато сшитый!



Теперь аккуратно выметываем проймы, низ и воротник.





И отстрачиваем вдоль молнии и по наметке. У меня этот жилет получился довольно плотным из-за толстого утеплителя и жесткого таслана, отстрочка сложно давалась. А если взять тоненькую плащевочку, дюспу например, и утеплитель потоньше, то все на ура пройдет!



Всё, жилет готов!





Боковой шов на подкладе, через который выворачивали, зашиваем вручную. На флисе это очень легко сделать и совсем потом незаметно.



Все!

Добрый день всем! С наступающим Новым годом!!

Наконец-то у меня появилась идея, куда приспособить остатки и обрезки материалов, которые остались после шитья! Их уже целых 2 пакета! И выбросить жаль, вроде все такое нужное...

И поэтому мы будем шить змейку из того, что у нас, рукодельниц, осталось.

И так,  Змейка  - "Я её пошила из того, что было" 

Нам необходимо: 

Остатки флиса разных цветов

Наполнитель - холлофайбер

Клей

Нитки " Ирис"

Аксессуары для украшения змейки

Разрезаем флис разных цветов на полоски. Ширина полосок - 4 см ( это уже с припуском на швы 5 мм )

6 -7 полосок длиною 15 см

6-7 полосок длиною 13 см

4 полоски длиною 11 см

3 полоски по 7 см

         Выкладываем полоски красиво на стол, устанавливаем цветовой порядок. Чтобы гармонично было. 

Стачиваем  полоски между собой.

Последнюю коротенькую полоску обрезаем на концах. Не забываем, змейка имеет хвостик

       У нас получилась такая разноцветная колбаска. На конце мы немного обрезали для придания формы хвостику. 

Теперь складываем туловище змейки пополам и сшиваем. Закалываем булавочками, соединяем так, чтобы цвет состыковался.  Для этого в каждый шов вкалываем булавку.

Выворачиваем, набиваем неплотно,  и стягиваем ниткой основание змейки. 

Приступаем к голове. Обводим выкройку на ткань любого цвета. Я использую опять флис. Одна деталь будет с вытачками - это лицо. Другая - нет. Это затылочная часть. Сначала делаем выточки, потом сшиваем две детали вместе.

Не забудьте оставить отверстие для выворачивания!

Полученную голову набиваем холлофайбером и зашиваем отверстие потайным швом.

Для глаз берем белый флис. Вырезаем овал, стягиваем его по краю, сделав стежки. Набиваем, и этой же ниткой перетягиваем посередине, формируя глазницы. Нитку берите длинную, чтобы сразу все сделать одним махом.

Зрачки можно сделать из черного фетра или тоже флиса. Приклеиваем на глаза.

Пришиваем опять потайным швом.

Оформляем голову. Вышиваем улыбку, красим щечки, клеем реснички, одеваем банты, шапки, шарфики. Как Вашей душе угодно и что Вам нравится.

Да, и пришиваем голову к туловищу. Опять потайным швом.

Я надела своей змейке шляпу из фетра. Получилась такая модница.

Давно уже вынашивала идею сделать МК по шитью шапки Финна. В инете есть несколько видео о том как её сшить и пара выкроек, но мне хотелось сделать более индивидуальную выкройку, а заодно и мастер-класс))

Вот этого харизматичного Финна я взяла за образец

А вот, что у меня вышло:

(второе фото в цвете какое-то слишком темное вышло, поэтому я ч/б сделала)

Итак, если тебе понравился результат, то приступим!

Материалы:

• ткань белый флис (примерно 35х60см);
• ножницы;
• белые нитки;
• липкая лента 3-4 см;
• мел(мыло, карандаш);
• булавки;
• материал для выкройки (пленка, бумага);
• сантиметровая лента;
• швейная машинка (если её нет, то можно и вручную шить, но это дольше будет);
• набивка для ушек.

Математично! Рисуем выкройку.

Чтобы шапка сидела как влитая, надо сделать выкройку именно для твоей головы. Это совсем не сложно!

Сначала померяй обхват головы (ОГ)

Примерно вот так) Теперь раздели результат пополам и получишь первое число - а. Чтобы было легче разобраться, я буду приводить цифры, которые получались у меня: а = 56/2 = 28 см.

Теперь надо посчитать радиус круглой верхней детали. Для этого не обязательно одевать очки Нердикона, достаточно просто вспомнить формулку длины окружности из школы: ОГ=2*pi*r. Отсюда можно посчитать нужный радиус - 28/3.14 = 9 см (можно округлить)

Осталось сделать еще два измерения и можно начинать рисовать выкройку.

Меряешь от макушки длину спереди, потом от макушки назад (столько, какую хочешь длину сзади).

У меня вышло 16,5 и 20,5. Теперь из каждого результата вычитай радиус r и получишь числа b и c! У меня b = 7,5 и c = 11,5.

Все! Теперь рисуем))

Я думаю по этому фото ве должно быть понятно

Ага, еще h забыла, думаю его можно взять 30 +/- 1 см (зависит от того, насколько полное/худое лицо)

Еще хотела сказать пару слов о том, что использовать для выкройки. Мне привычнее пленка. Можно легко перерисовывать детали из журналов, например, а в нашем случае из пленки можно вырезать все детали, слепить их скотчем и посмотреть что получается, а если что-то не устраивает - исправить до того, как вырезать детали из ткани.

Так, нужна еще деталь для верха шапки. Вырезаем круг c радиусом r. (я плохо дружу с циркулем, поэтому просто нашла на кухне подходящую тарелку)

Для ушек надо нарисовать прямоугольник 4х5 и закруглить углы.

Выкраиваем детали.

Здесь все просто - прикладываешь выкройку к ткани и обводишь. Да, я никак не могла понять где у флиса лицевая и изнаночная стороны. Решила, что более гладкая - изнаночная. И еще, прежде чем перерисовывать детали, возьми в руки флис и потяни в разные стороны, запомни, где лучше тянется. Вдоль этой стороны лучше росполагать основную деталь (даже если шапка получится немного узковатой - ткань растянется и хорошо сядет).

Самое главное правило при шитье - семь раз отмерь, один раз отрежь. Можно легко что-то напутать и испортить ткань, но если уварен, что все детали нарисованы и размещены правильно, то начинай вырезать и не забудь сделать припуки на швы вокруг всех деталей 0.7-1 см.

Шьем!

Самое тяжелое позади, теперь можно шить)) 

Бери самую большую деталь. Надо сшить два края (это будет задний шов). Сложи лицо с лицом и сшивай по нарисованной линии (чтобы все было ровно и красиво можно сколоть детали булавками)

Теперь пришиваем верх.

Надо равномерно приколоть булавками основную деталь к верху, чтобы нигде не было складок (если круг слишком большой и никак не хочет хорошо прикалываться, то можно его немного уменьшить, обрезав по 0.5 см по всей окружности)

..и пришиваем! 

Когда дойдешь до заднего шва, то не забудь расправить его, чтоб получилось красиво и ничего не топорщилось)

Пора заняться ушками! (кстати, их надо вырезать 4 шт, а у меня на фото только 2 видно)

Две детальки надо сложить лицо с лицом и прошить по периметру, оставляем не прошитым только прямой участок снизу.

Теперь их надо набить чем-нибудь, чтобы они не сваливались. Я набивала обрезками флиса. И главное тут не переусердствовать, а то они станут слишком тяжелыми и тоже будут сваливаться.

После того, как ушки готовы надо их пришить к шапке. Для этого на верхе отметь места куда хочешь их пришить и сделай прорези по ширине ушек. Я отметила середину бока и в этих местах разрезала (не знаю как точнее описать, ну вы поняли, что я имею ввиду).

Оказалось, что если просто вшить ушки ровно, то они в разные стороны торчат. Чтобы стояли ровно, надо вшивать ушки под углом - вот так (а еще лучше сразу обрезать такой угол как тебе больше нравится и уже потом вшивать):

Надеюсь понятно, как это делать))

Далее надо обработать края шапки. Можно, в принципе, и так их оставить, флис вроде не распускается на краях, но если обработать края, то получается намного симпатичнее

Это без обработки.. как-то не очень.

Подгибаем припуски на швы и прошиваем по периметру шапки.

Осталось только пришить липучки! Примерь шапку и посмотри, как ты хочешь, чтобы она застегивалась, отметь эти места и пришей липучку.

И, о Святой Помпон! Шапка Финна готова!

Модный пояс-резинка за 20минут.

Если у Вас есть отличное платье и ему не хватает аксессуара, 
то можно легко и быстро сделать супер модный пояс-резинку, 
чтобы подчеркнуть талию и придать образу женственность.

Нам необходимо:
1. резинка, шириной 8см, длиной ок.80см 
2. обрезки кожи или кожзам
3. пришивные кнопки 4 шт..

 ФОТО1

Начнем!
1. Необходимо определить длину пояса резинки. 
Для этого измеряем обхват талии и прибавляем 8см. 
Резинка  должна быть не слишком затянута и не слишком свободна.
8см - это перехлест на застежку.

2. Отмеряем по 8см с каждой стороны резинки для декора из кожи. См. ФОТО1

3. Вырезаем два прямоугольника из кожи, размером 10 на 16 см. См. ФОТО1

4. Складываем пополам эти прямоуольники по длинной стороне лицом внутрь, 
стачиваем края, ширина шва 1см:

 ФОТО2

5. Выворачиваем на лицо получившиеся детали.

6. Вставляем концы резинки в кожаные элементы до отмеченных линий на  резинке.

7. Закрепляем декор из кожи отделочной строчкой по периметру:

 ФОТО3

8. Размечаем местоположение 4-х пришивных кнопок на кожаных деталях 
с двух сторон.

 ФОТО4

9. Пришиваем кнопки.

 ФОТО5

Пояс готов!

 
Такой пояс универсален, его можно носить как с платьями, так и 
с рубашками, бадлонами, жакетами и даже с верхней одеждой.

Фото в платье.

Детали и материалы буду озвучивать по ходу процесса, так как многое делается “на глаз” и не имеет точной выкройки.
Для начала заглядываем в свои закрома и подбираем три вида ткани: темную(потребуется примерно 40х30см), среднюю(40х30см) и светлую (110х50см)
Берем лист бумаги и от руки рисуем основной блок на лицевую часть сумочки. Разбиваем по тонам. Старайтесь чтоб соотношение цветов не было одинаковым, какого то цвета должно быть больше.

 


После того как мы вдоволь наразукрашивались, начинаем чертить блок. У меня он был 25х25см

 

Берем обычную папку для бумаг или уголок, прозрачный. Выкраиваем нужные детальки с припусками со всех сторон(!) 0,6 мм

 

Я пронумеровала детали, чтобы потом было удобнее объяснять.

Подсчитываем необходимое количество деталей.У нас будет красивая сумочка с обеих сторон, значит умножаем на два.

Итого у меня получилось: 

 

 




Скалываем детали 3 и 4 ; 5 и 6; 1 и 2 заметьте половина из этих деталек сшивается зеркально,не перепутайте :)

 

Прострачиваем

 

Заутюживаем швы на одну сторону, НЕ разутюживать. Я обычно заутюживаю на темную деталь.

 
далее пришиваем к деталям 5 6 деталь 6; к половине деталей 1 (их должно быть 8) деталь 2. Уф,надеюсь понятно))

 

Вот что должно получится

 

Опять заутюживаем.Не ленимся ! ;)
К сшитой детальке( там у нас 2 и 1 вместе) пришиваем оставшиеся 8 треугольников (дет 1)

 

После глажки ,вот что получается. 8 шт. треугольников

 

Соединяем только сшитые треугольники с теми что состоят из дет. 3 и 4

 

Получаем (не забывайте проглаживать!)

 




Соединяем наши полученные квадратики  с дет. 6

 

Потом с полосками из деталей 6 и 5, которые мы сшили до этого

 

Затем я решила, что нам не нужна квадратная сумка и к готовым блокам пришила дополнительные детали (5 и 6) по бокам.

 

 

Выкраиваем “дно” и сшиваем

 

Лицевая часть нашей сумки готова.

 

Собираем сендвич. На сумки , нижнюю ткань и сентепон , я не крою впритык, а с хорошим запасом. Спасибо большое Журавлику, за хороший МК по сборке пирога :)  

 

Соединяем слои булавками, часто. Интервал примерно 7-10см

Начинаем стежку от центра ! и двигаемся к краям. По мере продвижения убираем булавки.

 

Я решила применить стежку “галька” как основную.  Чем плотнее и хаотичнее стежка, тем лучше будет держаться форма у сумки. 

Можно выбрать просто “мозги”, я использую ее в кошельках. Можно заполнить пространство той же сеткой рабицей ( но тогда надо заполнять ею полностью весь пирог) , в этом случае сумочка потеряет свой волшебный объем, но думаю для начинающих можно этим поступиться.

 

В светлые квадратики добавляем спиральки, они мне напомнили крем в чашке или сливки в кофе когда туда падает капелька с ложки :)

Заполняем максимальное пространство, подчеркивая рисунок блока и создавая интересную фактуру.

 

Отрезаем по краям лишнее , выравниваем (если необходимо) и закругляем углы.

 

Начинаем шить остальные детальки. 

Выкраиваем две светлых детали 50х6см и две такие же для изнанки. Сажаем на клеевой флезелин.

 

Замок молнию я использовала 60см, излишки потом отрезаются и процесс пришивания замка у меня проходит легче, если молния на порядок длиннее.

Берем полоски для изнанки (!) и пришиваем к замочку. На фото должно быть понятно как именно.

 

Лицевые полоски с одного края обрабатываем косой бейкой и пришиваем так чтобы закрыть замок. Плюс ко всему я сшиваю детали между собой строчками идущими параллельно замку.

 

Кроим из светлой ткани две детали 6,2 (ширина шлевки в готовом виде х 2 + 1,2см припуски ) х 15 см , это у нас шлевки для колец. Шьем, выворачиваем, утюжим, отстрачиваем вдоль края.

 

Вставляем колечко, складываем пополам и пришиваем к детали с замком.

Нарисованная линия это у меня обозначено где будет край боковых деталей ( не шов! а именно край). И не забудьте открыть замок перед тем как пришьете шлевку.

 

Кроим две детали 11х 20 (можно этот размер увеличить на пару см , если боитесь промахнуться) см из средней(цвет) ткани и две детали из ткани для изнанки.

Вот здесь нам поможет линия края, про которую я писала выше :) пришиваем сразу две детали (!)

Когда будете срезать лишнее, не отрезайте концы шлевки, сумка выдержит гораздо больший вес , если ручка будет пришита намертво)))

 

Отворачиваем боковинки и отстрачиваем.

 

Берем кусок синтепона и вкладываем между деталями . Скалываем, стегаем. Проследите чтобы синтепон был сверху концов шлевок, дабы они не проступали после стежки с лицевой стороны.

 

Отмечаем на наших деталях серединки. 

 

Берем не эластичную нитку и меряем расстояние от серединки до серединки.

 

Берем деталь с замком и с помощью веревочки отмечаем нужный размер.Не экономьте на закруглениях, не делайте углы чуть закругленными, иначе потом столкнетесь с сложностью сшивания деталей.

 

Обрезаем отрезаем .  Деталь с замком скорее всего перекосит слегка, так что надо будет выровнять все края.

 

Скалываем и сметываем. Самое главное соедините серединки.

 

Сшиваем

 

Уголки чуть надрезаем, только у одной детали.

 

Прячем швы с помощью косой бейки.Здесь придется пошить ручками. :)

 

Выворачиваем.

 

Шьем ремешок. Нам нужна деталь 140х6,2 см. Обычно у меня не хватает длинны и приходится кроить из двух деталек, шов не разутюживать (!),а заутюжить на одну сторону.

Деталь посадить на клеевой флезелин, но не всю, а только центральную часть, можно в два слоя.

 

Края детали я подгибаю сразу и только потом сшиваю.

 

Выворачиваю я обычно с помощью булавки. Надеюсь по фото будет понятно.

 

Отутюживаем и отстрачиваем вдоль края.

 

Дальше готовую ручку соединяем с сумкой.

 

 

Сумка готова )

Доброе время суток всем рукодельницам!

Хочу сегодня Вам показать как я шью такой кошелечек.

Наш кошелек шириной 19 см, а высота его в полностью развернутом состоянии составляет 27 см.

Высота кармана на молнии (от места сгиба до молнии) - 9 см.

Нам необходимо раскроить:

1. Два прямоугольника размером 29х21 (здесь и дальше даны размеры с учетом припусков 1 см с каждой стороны)

2. Для карточных отделений - 4 прямоугольника (2 лицевых и 2 изнанки) размером 9 х 8,5 см; 4 прямоугольника (2 лицевых и 2 изнанки) размером 9 х 9,5 см.. Здесь ширина кармашка 9 см, длина соответственно - 8,5 и 9,5 см.

3. Бейка для обработки нижнего края отделений для карточек - 21 см.

Я бейку делала сама из основной ткани, но можно взять любую готовую, лучше х/б.

4. Два прямоугольника 21х11 см для внутреннего отделения кармана на молнии. (Ширина дана - по ширине кошелька, а высота - это высота кармана от сгиба + 2 см припуска) 

5. Перегородка для купюр 8х19 см + припуски

6. Трапеции (я их назвала перепонки) для внутреннего отделения 8 шт (4 лицевых, 4 изнанки). Высота - 8,5 см, ширина по нижнему краю - 2 см, ширина по верхнему - 5 см + припуски.

Для уплотнения я взяла клеевую бортовку. Я всегда ее использую при пошиве кошелька, она самая жесткая. Уплотняем лицевую часть кошелька - прямоугольник 29х21см  и перегородку для купюр.

Приступаем к работе. Для начала сшиваем наши отделения для карточек. Делаем шов только по одной стороне - по ширине. Это будет сторона входа карточек. Выворачиваем, отутюживаем и делаем строчку.

 Совмещаем с лицевой частью подклада и делаем строчку сверху и сбоку( 1 см от края). Снизу настрачиваем косую бейку. Таким образом закрепляем кармашки.

Общий вид подклада. Пока не спешим обрезать края, нам еще предстоит совмещать подклад с лицевой частью.

 Подготавливаем молнию. Оформляем рамки так, чтоб общая длина составила 18,5 см.

 К противоположной от кармашков стороне подклада прикладываем нашу молнию и внутреннюю часть кармана (21х11 см) лицом вниз. Отстрачиваем.

Получаем такой результат

Вторую часть молнии сшиваем с лицевой частью кошелька и второй внутренней частью кармана.

Вот вид с изнанки

Хорошо отуюживаем все швы. Складываем лицевыми частями внутренности кармашка и отстрачиваем по периметру.

В сложенном виде это выглядит так

Теперь нам необходимо установить кнопки. Можно использовать также и липучку, магнитные кнопки, пуговицы и т.д.

Складываем наш кошелек так, чтоб отделение на молнии было 9 см. Совмещаем края, примеряем, чтоб всё было ровно и красиво в сложенном виде. От линии сгиба отмеряем 2,5 -3 см и ставим метку. Устанавливаем кнопку так, чтоб не зацепить подклад и внутренние отделения кармана, только на лицевой части.

Сразу следом пришиваем клапан.

 Когда наши застежки установлены мы прошиваем по периметру кошелек и обрезаем всё лишнее.

 Приступаем к сердцевине. Как я и писала раньше, одну из сторон перегородки мы уплотнили бортовкой.

 Сшиваем по длинной стороне две части перегородки - по верхнему и нижнему срезу. Трапеции также сшиваем по верхнему и нижнему срезам, оставляя свободными боковые.

Выворачиваем, отутюживаем и делаем строчку по широкой верхней стороне трапеции.

Прикладываем к перегородке с обеих сторон наши трапеции, сшиваем и обрабатываем косой бейкой.

Далее прикладываем свободную сторону трапеции к стороне кошелька. Помним, что трапеция у нас 8,5 см, а высота кармана на молнии - 9 см. Внизу должно остаться свободными 5 мм.  Со второй стороны делаем так же. Пристрачиваем.

 Вторую свободную сторону трапеции пришиваем так же. В результате при складывании кошелька наши трапеции должны красиво заворачиваться внутрь)

Осталось только красиво обшить всё косой бейкой. Места сгиба тяжело обработать на машинке, поэтому я делаю это вручную. Помним, что насколько ровно мы пришьем косую бейку, настолько аккуратным будет выглядеть наше изделие.

Хорошо отутюживаем изделие, наполняем денюжкой и идем по магазинам!)

Всем удачного творчества!

Здравствуй!

Этот мастер-класс расказывает о всех этапах создания сумки-клатча, начиная от построения лекал, заканчивая последними операциями по изготовлению. Приятного просмотра!!   

Спасибо за внимание!

Смотрим и шьем вместе, комментируем и корректируем:) Надеюсь, у меня получится объяснить и показать понятно:) Качество фотографий хромает, поскольку процесс занимает не пару часов и время суток везде разное:)

1. Готовим материалы
- основная ткань (если у вас в запасах не нашлось шинельного сукна, его может заменить драп или плотный деним. Если сумка небольшого размера, плотность ткани можно уменьшить) 
- подклад (я использую хлопок)
- дублерин на тканевой основе или клеевая бязь
- укрепляющий материал для донышка (фильц или иглопробивное полотно, или еще что-то подобное)
- фурнитура (молния, 4 кольца, хольнитены по возможности и желанию)

2. Кроим (предлагаю вам универсальный способ, по которому вы сможете выкроить сумку любого размера)
Я режу материал на 5 прямоугольников, размеры которых высчитываю исходя из пожеланий заказчика. Возьмем стандартный вариант 25*30*10 см. 
- основная часть сумки - большой прямоугольник: длина = высота х 2 + ширина донышка + припуски (в числах 25х2+10+2=62 см), ширина по требуемому размеру + припуски (32 см)
- средняя часть из двух составляющих: застежки и боковинок. 
            Для застежки: два прямоугольника длиной равной ширине сумки (30см) + 12 см; шириной равной половине ширины донышка + припуски (5+2). 
            Боковинки  - два небольших  прямоугольника кроим на ширину донышка с припусками (12 см) и высотой сумки с припусками - 5 см (22 см)
- для ручек: 4 коротких прямоугольника по ширине металлических колец + припуски, длиной около 15 см, и 2 полосы такой же ширины, длиной около 45-50 см в зависимости от способа носки сумки (в руках, на локте или на плече).

- такие же 5 прямоугольников выкраиваем из подкладочной ткани

- скругляем по произвольному шаблону углы основных деталей

Должно получиться примерно вот так:

3. Готовим детали сумки к сшиванию
- проклеиваем внешние детали дублирином (приклеиваем без пара по дублирину, оставляем деталь в покое до полного остывания)

3.1. Пришиваем карманы на подклад
- я выкраиваю карманы произвольных размеров на основную деталь, для боковин делаю карманы на всю ширину основной детали и пришиваю только нижний край
- если ткань мягкая, я проклеиваю кармашки тонким флизелином

3.2. Собираем среднюю часть сумки
- втачиваем молнию. Расстегиваем молнию, укладываем на лицевую сторону прямоугольника (42*7 см), закрываем такой же деталью подклада, прокладываем строчку. То же самое проделываем с другой стороной молнии. Следите чтобы края деталей были на одном уровне и припуски были одинаковы!

- отворачиваем детали, утюжим, прокладываем отделочные строчки

- боковинки (прямоугольники 22*12см) из основной ткани и подклада соединяем с застежкой, отворачиваем на лицо, отстрачиваем (последнее действие сфотографировать забыла)

3.3. Делаем донышко 
- находим середину основной детали, вырезаем из уплотнителя прямоугольник (можно два) по ширине донышка без припусков!

- берем прочные и красивые ниточки и иглу с острой заточкой (я использую вот такие). Ниточки в машину заправляем только сверху (в шпульке оставляем обычную нить в тон)

- соединяем деталь сумки и уплотнитель  по центру, затем по направителю прокладываем строчки, я отстрачиваю с интервалом 2 см

Получается вот так (фото с лицевой и изнаночной стороны)

3.4. Пришиваем крепления для ручек
- на четырех коротких прямоугольниках рисуем с лицевой стороны по шаблону контур детали, ориентируемся на ширину кольца, один край скругляем, другой сужаем. Лишнее отрезаем, не забывая высечь треугольнички на скруглении, припуск заметываем на изнаночную сторону.

* если ваша ткань послушна, припуск можно просто заутюжить

- на каждой детали отмечаем линию притачивания и линию сгиба детали (у меня это 4 и 8 см)

- прокладываем отделочную строчку до линии притачивания крепления к сумке

- размечаем на основной детали желаемое положение ручек и внутреннюю линию притачивания крепления для кольца

- пришиваем суженый край крепления, прикладывая деталь по верхней линии

- одеваем кольцо, сгибаем деталь, совмещаем края с разметкой, притачиваем, начиная строчку с середины отмеченной линии притачивания, и заканчивая точно в этой же точке. Ниточки вытягиваем на изнанку, закрепляем

- размечаем и устанавливаем хольнитены (этот пункт по желанию:)

4. Соединяем детали сумки
- складываем детали основы и подклада изнаночными сторонами, склеиваем паутинкой посередине и в местах скруглений
- отмечаем с четырех сторон серединки деталей, совмещаем, скалываем. Прочной двойной нитью сшиваем детали через край. 
!!! Ширина шва не должна превышать размер припуска, иначе после стачивания деталей на машине снаружи будут видны ручные стежки

- прострачиваем на машине

- открытые срезы закрываем косой бейкой. Я пришиваю вручную каждую сторону бейки, захватывая только подклад. 
* если вы пришиваете насквозь сразу обе стороны бейки, прокладывайте стежки НАД швом стачивания, чтобы после выворачивания сумки их не было видно

- выворачиваем сумку, отпариваем на руке, завернутой в полотенце :) (к сожалению этот процесс сфотографировать нереально)

5. Делаем ручки
- детали ручек проклеиваем дублирином средней плотности или мягкой клеевой бортовкой
- припуски заутюживаем на изнаночную сторону, отстрачиваем
 - перед разметкой лучше приколоть обе ручки к сумке и откорректировать их длину по необходимости
- отмечаем линию сгиба и линию соединительной строчки (расстояние такое же, как на креплениях, у меня это 4 см) на фото почему-то только линия сгиба, вторая, видимо, появилась потом в процессе:)

- прокладываем соединительную строчку, закрепляя ручки (строчка должна начинаться и заканчиваться в точке пересечения с продольной отстрочкой)

* если вы не используете хольнитены, прострочить лучше несколько раз

- складываем ручки пополам и тонкой обычной нитью сострачиваем края ручек поверх декоративной строчки, стараясь закончить строчку максимально близко к кольцу. 
- размечаем и устанавливаем хольнитены на ручках.

Вот и все:) Выдыхаем, любуемся результатом и идем отдыхать и размышлять над декором новой сумки:)

Представляю обещанный мастер-класс по пошиву хозяйственной сумки из старых джинсов. Лучше если джинсы плотные, тогда сумка будет лучше держать форму.         В использовании она очень удобная, выносливая, легко стирается (и красивая) Джинсы старые у всех есть, как хорошо, если мы будем меньше пакетов покупать.

1. Самое начало я забыла сфотографировать, поэтому взяла фото со старого мастер-класса

 Отрезаем низ  джинсов, который обычно сношен и отмеряем вверх 45 см. Сумка в готовом виде небольшая - 40х35.

2. Распарываем ту сторону, где нет отделочной строчки. Строчка, если имеется, будет впоследствии украшать нашу сумку, это будут ее боковые швы.


3. Складываем лицо к лицу, и выравниваем ширину, заднее полотнище при раскрое брюк шире, чем переднее. Можно и так оставить, тогда боковые швы будут немного на лицо уходить, как здесь. Но при таком донышке, как мы сегодня будем делать, лучше выровнять

Стачиваем одну сторону, ту, что будет лицом нашего изделия

4. Выкраиваем покладку( у меня подкладка из рубашки). Подвернула я для того, чтобы легче понять , где будет начинаться подкладка. Не забывайте про припуски на швы. Не страшно если подкладка будет немного больше


5.Карман - смотрится обыденно, но удобно, тем более они почти всегда есть на джинсах, зачем изобретать велосипед.Я его просто вырезала и настрочила, в местах заклепок  руками. Затем стачиваем второю боковую сторону 

6. Стачать низ


7.Какажется я понятно сфотографировала, как нужно сложить сумку для донышка


8.Стачиваем уголки, я отмеряла от угла в стороны по 4 см.. Забыла сказать, утюжить обязательно, иначе аккуратной работа не будет!


9.Отрезаем уголки


10. Уже видно, что у нас получается. С подкладкой делаем тоже самое


11. Заворачиваем вовнутрь отворот (мучают сомнения, все ли вещи я называю своми именами , если непонятно спрашивайте:)


12.Завернула,прострочила на 0,5 см. и приутюжила


13.Ручки (из пояса джинсов,я его не выпарываю, а просто отрезаю) длиной 36 см. с припусками.  От среднего шва отступите по 4 см. и приколите ручки булавками


14. Кажется все понятно


15. Теперь вывернуть 


16.


17. Подкладка готова, ждет своего часа. Полностью боковой шов не стачивать,оставить место для выворачивания


18.Вставляем подкладку в вывернутую сумку, получается лицо к лицу, желательно, чтобы карман на подкладке был с противоположной стороны кармана на сумке


19.


20. Стачиваем!( я сначала сметала)


21. Можно выворачивать


22.Там где иголочки, я еще раз прошила по уже имеющемуся шву


23.Надеюсь все понятно!

Носим с удовольствием!


24.

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по пошиву небольшого текстильного клатча, простого в исполнении и не требующего большого опыта и времени. Итак, приступим.

Для работы нам потребуются следующие материалы:

- основная ткань;

- подкладочная ткань;

- флизелин;

- застежка-молния;

- декоративные элементы (у меня цветок из вязальных ниток в цвет основной ткани, вязанный крючком и украшенный бисером; бисер)

- ножницы;

- линейка.

Клатч задуман с небольшой ручкой на передней его части, чтобы было удобнее удерживать его в руке. Раскрой из основной ткани ( размеры, указанные на фото, приведены с припусками в 1 см)

Из подкладочной ткани выкраиваем 2 прямоугольника 22*16 см и один прямоугольник 13*10 для внутреннего кармашка, т.е. подкладка будет немного меньше, для того, чтобы швы были менее объемными и более аккуратными.

Проклеиваем детали из основной ткани флизелином. Если Вам кажется, что ткань не достаточно плотная, можно большие детали проклеить двойным слоем флизелина (я так и сделала). 

Весь раскрой: 

 Верхний край  внутреннего кармана заутюживаем и наметываем.

Прострачиваем. Боровые и нижний края загибаем на 0,5 см и наметываем.

Располагаем карман на одной из деталей подкладки и наметываем.

Первую строчку прокладываем на расстоянии 0,2 см от края кармана, затем, не прерывая строчку, переходим на вторую. Она должна быть на расстоянии 0,7 см от края кармана. Таким образом, необработанный край детали прячется между двумя строчками, не создавая дополнительный объем.

Утюжим деталь. 

Две узкие детали из основной ткани складываем лицевыми сторонами и прострачиваем по длинным сторонам. Выворачиваем. Получается такая милая колбаска) По тем же краям делаем отстрочку на расстоянии 0,2 и 0,7 см. Прикладываем деталь к одной из деталей основной ткани сумочки и центруем. Хочу обратить внимание, что боковые срезы деталей не совпадают (не совсем понятно, на фото все станет ясно) Расстояние между ними в моем случае 0,3 см. В дальнейшем будет понятно почему.

Прокладываем строчку на расстоянии 0,6 см, соединяя детали.

 Закалываем боковые срезы детали (припуск 1 см), как бы выкладываем деталь нашей ручки на место, так, как она будет выглядеть в готовом изделии. В таком положении прокладываем строчку на расстоянии 6 см от края. В дальнейшем эту строчку закроет цветок.

После этого иголки можно убрать. 

Вшиваем молнию. Сначала пришиваем детали из основной ткани, затем из подкладочной. Строчка должна начинаться и заканчиваться за 2 см до боковых срезов основной ткани и 1 см подкладочной.

Складываем детали из основной и подкладочной ткани лицевыми сторонами. Детали из основной ткани стачиваем по боковым и нижнему срезам, из изнаночной - только по боковым. 

Маленький секрет для начинающих рукодельниц: чтобы уголочек после выворачивания был аккуратнее, угловой стежок прокладываем по диагонали, и срезаем ткань по диагонали параллельно стежку за 0,2 см. (к сожалению, у меня фотоаппарат сфокусировался не на нужном месте, а я этот момент проглядела, но все равно выложу фото - понять можно)

Выворачиваем наш клатч через нижний срез подкладки. Можно зашить его потайным швом, а можно сделать как я 

Не забываем утюжить швы

Выравниваем ткань около замка-молнии так, как нам нравиться и наметываем, после чего отстрачиваем. Уголочки в начале и конце молнии поправляем, выравниваем и делаем крепкие зацепки, максимально стягивая ткань.

Поправляем боковые и нижний края, наметываем, для того, чтобы красиво их выпарить. Отпариваем через специальную тряпочку, утюжим, убираем наметку и наслаждаемся результатами кропотливого труда

Осталась самая интересная часть - украшательства.

Цветок я вязала на память как бабушка учила, но думаю, что и здесь, на Ярмарке, можно найти немало МК на эту тему. Украсила бисером разного размера молочного цвета. Этот же бисер я пришиваю в две дорожки, хаотично мешая. Что-то типа того:

Цветок пришиваю к ручке, закрывая шов.

Я сделала еще пару зацепок ручки к передней части клатча в указанных местах, чтобы сумочка удобнее лежала в руке.

Вот так: 

Теперь остается одеть красивое платье и идти радовать собою мир.