Хотя Львов почти никогда не был столицей независимого государства, по своему облику это всё-таки "историческая столица", как, например, Краков или Вильнюс. И дело даже не столько в архитектуре (хотя она тут роскошна), сколько в самой атмосфере и обилии традиций, будь то кофе, Захер-Мазох или украинский национализм. Вообще, атмосфера Львова сама по себе какая-то кофейная - тёплая, терпкая, тонизирующая и вызывающая привыкание. Во Львове необъяснимо приятно находиться, он влюбляет в себя с первого взгляда, затягивает, подчиняет. Как и все великие города, он стремится заставить человека жить по своим законам и правилам - но мягко, гипнотически. И один из красивейших в Европе архитектурный ансамбль, оставленный Австро-Венгрией и Речью Посполитой - лишь оболочка, внешнее проявление этого духа.
Впрочем, архитектура Львова действительно потрясающая. Достаточно сказать, что 40% площади города занимает исторический центр - вероятно, второй по величине в бывшем СССР после Петербурга. 

Мой рассказ о Львове будет состоять из 12-15 частей, то есть ничего подобного в моём журнале еще не было. 
Первая часть - вступительная: от вокзала к центру по Городоцкой улице с подъёмом к Собору Святого Юра.

Львов впечатляет уже своими окраинами, которые видишь из окна поезда. Вроде и обычные многоэтажки и коттеджи, разбросанные по зелёным холмам, но ни в одном из виденных мной городов по окраинам не увидеть столько церквей. В спальных районах они стоят так же часто, как и в историческом центре - проявление знаменитой набожности западенцев.
Поезд долго подъезжает к вокзалу, огибая высокие холмы центра города - Шевченковский Гай, Кайзервальд, Высокий замок, пересекает район Подзамчье, где уже можно оценить европейскую архитектуру с её острыми углами - и наконец, входит под дебаркадер.



До этого я видел подобные дебаркадеры лишь в Москве (Киевский вокзал) и Петербурге (Витебский вокзал). Есть ли такие еще где-то в бывшем СССР, я не знаю. Сам вокзал толком осмотреть я не успел, хотя наверное внутри он не менее красив, чем снаружи:



Вокзал здесь часто называют Дворец, и даже площадь перед ним - Дворцовая. Вообще, австрийская традиция вокзальной архитектуры считается одной из лучших в мире, и львовский вокзал - настоящий шедевр. Здание было построено в 1904 году, а железную дорогу сюда протянули в 1861 - то есть это старейшая железнодорожная станция Украины (впрочем, в Харьков железную дорогу провели в 1867).



Герб города и скульптуры. Обратите внимание на обнажённую натуру - во Львове это вообще очень популярный мотив, в то время как в России украшать здания и вообще публичные места такими скульптурами было не принято.



Около вокзала - одна из восьми автостанций (автобусы в Дрогобыч и Трускавец по заполнению, в Ивано-Франковск, Ужгород, Рахов и другие по билетам). В центр ведёт улица Черновицкая, архитектура которой мне не показалась интересной - но зато сразу впечатляет брусчатка на проезжей части и знаменитые узкоколейные трамваи (1000мм). 



Недалеко от вокзала - новодельная церковь:



На перекрёстке можно оценить львовскую "традицию" уличного движения, которое здесь почти броуновское. Мы выходим на улицу Городоцкую:



Городоцкая - если не самая главная, то по крайней мере самая длинная улица Львова (7 километров), ведущая от центра мимо вокзала к западным окраинам. В её перспективе - гора Высокий замок. И на Городоцкой мне еще не верилось, что я действительно во Львове.



Предыдущие кадры сняты как бы "забегая вперёд". На самом деле между вокзалом и местом, откуда это снималось, находится один из лучших львовских храмов - костёл Святой Эльжбеты, остроконечная башня которого служит безраздельной доминантой этой части города:



Построенный в 1904-1911 годах, изначально костёл Святой Эльжбеты был польским, и его огромную высоту часто связывают с попыткой затмить соседний Собор Святого Юра - соперничество римско-католических поляков с греко-католическими русинами. 



В сущности - обычная неоготика. Костёлы в этом стиле строились в те же времена в десятках российских городов. Но здесь неоготика совершенно другая:



Видно, что в этих краях готика бывает и без префиксов:







Башни Костёла Эльжбеты (кстати, ныне он униатский) здорово смотрятся в перспективе Городоцкой. Особенно ночью:



В тумане:



Под дождём (вид из дальней части Городоцкой):



Кстати, львовские дожди - это тоже отдельная тема. Очень долгие, сильные и холодные. Ведь отсюда всего 60-70 километров до Карпат, обращённых к северо-востоку. Поэтому дожди здесь начинаются именно когда дуют холодные ветры, а тёплые ветры - напротив, всегда очень мягкие, так как дождь из них выливается в Закарпатье.



Мне повезло - дождь шёл всего одно утро, хотя здесь такое бывает редко. Если бы он зарядил надолго, вероятно, большей части этих репортажей бы не было.
Ну а мы продолжаем путь по Городоцкой. Спустимся вниз и посмотрим назад - знакомая архитектура, верно?



Во Львове периодически попадаются сталинки, вписанные в старинный город на удивление органично. На Городоцкой - настоящие "ворота", по-европейские ассиметричные. От них улица круто спускается вниз, и с низшей точки Городоцкой, где стоит советское здание цирка, хорошо виден легендарный Свято-Юр:



К нему можно подняться несколькими путями, например мимо впечатляющего здания Львовской Железной Дороги:



Собор Святого Юра - один из важнейших храмов Львова, да и всей Украины. Ведь в 1816-2005 годах это был центр Украинской Греко-Католической церкви, то есть главный храм целой конфессии. К тому же наиболее влиятельной на Западной Украине:



Вообще же, Георгиевский собор во Львове известен с 1280 года, а в нынешнем виде построен в 1744-70 годах как василианский монастырь. Василианами (или базилианами) называли греко-католических монахов. Построенный еще при Речи Посполитой, свой статус он получил уже при Австро-Венгрии. В 1946-1990-м году, когда УГЦК была запрещена, собор принадлежал РПЦ(МП), но снова стал центром униатства сразу после прекращения гонений. В 2005 году митрополит переехал в Киев, в построенный специально для этого Патриарший собор.



Ограда собора была построена в 1765 году, а дворец Митрополита - в 1772:



Но интересен Святоюр не только своим историческим значением, но и архитектурой - это настоящий шедевр польского барокко. Последний шедевр.









Внутреннее убранство собора достойно внешнего - изящное, и при этом не слишком избыточное барокко. На входе табличка, извещающая, что проведение экскурсий и фотографирование во время служб строго запрещено. Но мы просто зашли и немного посидели на лавочке, послушали хор и службу на украинском, полюбовались убранством. Прихожан в соборе было до странного мало даже по сравнению с российскими церквями - при том, что в большинстве храмов Львова (независимо от конфессии) в службу негде встать даже на площади перед входом.





Колокольня пристроена в 1865 году:



Алтарём собор выходит к обычному двору-колодцу, три этажа которого находятся как бы в яме:



Раньше это был один из монастырских корпусов, а ныне - обычный жилой дом:



Со Святоюрской горы отличные виды на город - потенциально это могла быть, мне кажется, лучшая во Львове смотровая площадка. Но склоны заняты парком, а проход туда почему-то закрыт.



Возвращаемся на Городоцкую:



Прямо по курсу - театр Западного оперативного командования (украинский аналог военного округа). Изначально (построено в 1908 году) это был Католический дом, то есть что-то вроде культурного центра с элементами благотворительности, а под театр Прикарпатского ВО его перестроили в 1953 году. В советское Львове это был фактически русский драмтеатр, что с ним сейчас - не знаю.



А исторический центр постепенно сгущается, становясь всё более плотным и атмосферным:



Костёл Святой Анны (1730) - одна из нескольких десятков львовских церквей:



Красиво соседствуют сецессия и югендстиль (австрийский и немецкий аналоги модерна). Вдалеке виден купол Еврейской общинной больницы, до которой я так и не дошёл:



Надо сказать, что Городоцкая - очень загруженная, и этот её участок представляет собой почти перманентную пробку. Улицы узкие, машин много, движение броуновское - вот и результат. Вдобавок, во Львове почти нет муниципального транспорта (кроме трамваев) - основную часть пассажиров перевозят "богданы", жёлтенькие маршрутки где-то между "газелью" и ПАЗиком, которые теперь производит Львовский автобусный завод. Они будут на многих моих кадрах.



Надо сказать, что поездив по брусчатке, я понял, почему её так старательно искоренили в России. Даже если брусчатка в хорошем состоянии - всё равно при езде неприятная вибрация. Ну а если в плохом... По-моему, так качать может еще разве что на катере. Тем более когда едешь стоя в переполненной маршрутке.



Обычная дверь в старом Львове. О насыщенности города мелкими деталями (скульптуры, балконы, двери и т.д.) давно уже слагают легенды.



Взгляд назад:



Здесь я сошёл с Городоцкой и прогулялся по соседней улочке Фурмановской (к советскому писателю отношение не имеет, "фурман" - это извозчик):


.


Типичная львовская подворотня - здесь преобладают дворы-колодцы, а подворотни служат как бы подъездами.



Впрочем, сами львовские дворики меня впечатлили не так, как ожидалось - почти то же самое я видел в Ростове-на-Дону:



Городоцкая около центра, взгляд назад. Как видите, в старом Львове тоже есть новоделы. Их мало (примерно на уровне Петербурга), но масштабы строительства и на окраинах не сопоставимы не то что питерскими, а с большинством русских облцентров. Страшно подумать, что Большое Бабло (которого тут пока нет) может сделать со Львовом то же самое, что и с любым постсоветским городом.



Более того, встречаются во Львове и "коробки". Правда, значительная их часть - польский функционализм, но бывают и брежневки. К чему относится вот этот билдинг, я так и не понял, но стоит он в сотне метров от места на кадре выше:



Ну а если с того места, откуда снят кадр с трамваем, посмотреть в другую сторону, станет ясно, что мы пришли. Справа возвышается громада Львовской Оперы, из-за которой выглядывает краешек средневекового Старого города:



Следующие несколько частей будут посвящены именно Старому городу в пределах разобранного австрийцами Низкого замка. Всё-таки если сецессионный Львов после модерновых городов России не кажется чем-то исключительным, то ничего подобного Старому городу в России нет.

источник :http://varandej.livejournal.com/306482.html