Плоды клубники — диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Плоды клубники содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2–3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи.

Место посадки
Хорошо растет клубника на ровной поверхности, на поверхности с уклоном, обращенным к юго-западу. Нельзя выращивать клубнику на крутых склонах, также на низинных местах, где скапливается холодный воздух, от чего урожай получают с опозданием, и увеличивается число болезней.

Неудовлетворительные результаты получаются и на крутом южном склоне, где быстро сходит снег и в результате клубника оголяется. Клубника влаголюбива, но переувлажнения не переносит. Место, где растет клубника, должно быть защищенным от ветров, так как часть корневой системы вымерзает при температуре 10–12°С холода, поэтому лучше она зимует под покровом снега слоем не менее 20–25 см.

Клубнику нельзя выращивать более 4 лет на одном месте (хорошо 2–3 года), так как скапливается различная инфекция и грибковые заболевания, такие как вилта, серая и белая гнили и другие заболевания.

Размножение
Клубнику размножают рассадой (розетками). Рассаду либо покупают, либо выращивают на собственных посадках, которая выращивается на побегах (усах) маточных кустов. Лучшие розетки те, которые ближе расположены к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно оставить и до 5 розеток, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первых. На одном маточном кусте обычно оставляют до 5 побегов, каждый с тремя розетками. С одного куста получают 15 штук хорошо развитых розеток.

По мере появления розеток на побеге, их закрепляют во влажную почву, т.е. маленькие корешки углубляют в почву. Можно розетки сразу сажать в маленькие питательные горшочки, при этом горшочки углубляют в почву.

Нельзя на маточных кустах выращивать одновременно розетки и ягоды, поэтому появившиеся первые цветоносы удаляют. Лучшая рассада получается с кустов второго года плодоношения.

Почвы лучше слабокислые рН=5–6, в основном пригодны суглинистые и супесчаные, содержащие гумус и питательные вещества. Глинистые холодные почвы без окультуривания не пригодны. На увлажненных почвах с близко расположенными грунтовыми водами клубнику надо выращивать на высоких грядках. На песчаных почвах клубника, как правило, дает низкий урожай с мелкими ягодами, так как всегда нехватка влаги и растения клубники на этих почвах чувствуют себя угнетенными. Поэтому под посадку клубники грядку окультуривают за 1–2 месяца до ее посадки.

Поделка гряд
Поделка гряд на низких местах, а также где близко подходят грунтовые воды делают гряды высотой не менее 30–35 см. На сухих местах гряды не высокие, 8–10 см, можно и без гряд. Ширина гряд 90–100 см. На суглинистые почвы добавляют на один квадратный метр ведро навозного перегноя и ведро торфа, а на песчаные добавляют по ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древесных опилок.

На торфяные почвы добавляют 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя, а на глинистые почвы 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста и 5 кг полуперепревших древесных опилок.

Из минеральных удобрений на один квадратный метр добавляют две столовые ложки нитрофоски или РОСТ-1. Если грядки делаем осенью, то дополнительно добавляем два стакана доломитовой муки и один стакан древесной золы, а если грядки готовят весной, то кроме нитрофоски или РОСТа-1, вносим одну пол-литровую банку (0,5 л) древесной золы.

Удобрения с хлором под клубнику не добавляем, так как хлор опасен для клубники.

Доломитовую муку или другие известковые материалы можно вносить под клубнику только осенью, а не весной, так как доломитовая мука или известь-пушонка имеют в своем составе кальций, который отрицательно действует на развитие растений, если вносят их сразу перед посадкой.

Грядку перекапывают на глубину 30–35 см, при этом очищают от всех корневищ, сорных растений (пырея, осота, мокрицы), а также удаляют личинок майского жука и желтых личинок проволочника. После перекопки грядочку ровняем и сверху посыпаем небольшим слоем (до 2 см) крупнозернистым песком, иначе будет много развиваться слизней, улиток, сороконожек, так как эти вредители быстро развиваются на сырых перегнойных почвах, а песок быстро просыхает, нагревается и это отрицательно действует на них.

Гряды, подготовленные для посадки клубники, осенью или весной можно использовать до посадки клубники под выращивание следующих культур: все листовые салаты, шпинат, бобовые культуры, укроп, капусту, кольраби. Перед посадкой клубники грядку необходимо взрыхлить вилами, разровнять, легко утрамбовать, полить из расчета 10 литров на один квадратный метр и обработать раствором медного купороса (на 10 литров воды разводят две столовые ложки медного купороса) и поливая грядку из расчета 1,0–1,5 литра на квадратный метр.

Посадка
Лучший срок посадки — летний, с 20–25 июля. Посадка производится в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. Высаживают рассаду (розетки) с 3–4 листочками, хорошо развитым сердечком и корневой системой. Рассаду отделяют от маточного куста и выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассаду приобрели со стороны, ее промывают вместе с корневой системой в следующем растворе. Берут три столовых ложки поваренной соли и одну чайную ложку медного купороса и разводят в 10 литрах воды и погружают в этот раствор розетки на 10–15 минут. Затем их вынимают и ополаскивают чистой водой, и рассада будет с чистыми промытыми корнями.

После этих обработок рассаду высаживают на грядку. При посадке любой рассады клубники нельзя заглублять или поднимать сердечко, иначе в одном случае загнивает, а в другом, естественно, подсыхает.

При посадке нужно хорошо расправить корни, следить, чтобы они не загнулись или в лунке насыпают холмик и ставят на него рассаду, осторожно расправляют на нем корешки и присыпают влажной землей.

После посадки розетки клубники сразу же необходимо легко полить из маленькой леечки методом дождевания.

Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что и будет способствовать нормальной перезимовке. На следующий год (лето) от этих кустов получаем хороший урожай — клубника первого года плодоношения.

Для ранних и среднеранних сортов посадку в первый год делают загущенной, т.е. между рядами 60 см, в ряду 15 см. При такой загущенной посадке в первый год плодоношения клубника дает высокий урожай за счет загущения. Как только закончится последний сбор ягод, каждый второй кустик удаляют, и останется на грядке кустик от кустика в ряду с расстоянием в 30 см.

Для поздних сортов схема посадки в первый год — между рядами 60 см, в ряду — растение от растения 20 см. После сбора первого летнего урожая каждый второй удаляют, и останется в ряду растение от растения на расстоянии 40 см.

В первый год плодоношения клубника дает неплохой урожай за счет загущения в рядах. На второй год плодоношения урожай клубники считается самым высоким и с крупными ягодами. На третий год урожай не снижается, но ягоды чуть меньше размером. На четвертый год идет снижение урожая и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения, клубнику удаляют, т.е. всю надземную и корневую систему выкапывают и сжигают.

Уход за молодыми растениями
Рассаду, высаженную на грядку, первые два дня прикрывают неплотно листочками бумаги, затем каждый день, 2–3 раза в день поливают из лейки методом дождевания по 2–3 литра на один квадратный метр в течение недели, чтобы хорошо принялась рассада. В дальнейшем поливают один раз в 6–7 дней, в жаркую погоду поливают чаще, через 4–5 дней из расчета 8–10 литров на один квадратный метр. Если на растениях появятся единичные цветоносы, их удаляют.

В течение августа делают 2–3 рыхления почвы на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют (подсыпают) слоем до 5–6 см лучше торфом или древесными опилками. В ноябре прикрыть веточками лапника, чтобы на грядке задержать снег. При первых морозах (минус 8-10°С) клубника должна быть укрыта слоем снега до 10–12 см.

Уход весной за молодой клубникой
Рано весной убирают сухие, полностью погибшие листочки, снимают верхний слой (осеннюю мульчу-подсыпку) толщиной до 3 см, тем самым уменьшается количество перезимовавших вредителей, а от солнечных лучей быстрей прогреется корневая система. А ведь многие садоводы нарушают это и часто, наоборот, с весной подсыпают клубнику, да еще толстым слоем, отчего корневая система долго не трогается в росте, а также созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Ну, а если все-таки почвенную подсыпку не убрали, то тогда надо между рядами хорошо прорыхлить, примерно на глубину до 6–8 см.

Все старые листочки не удаляют, их можно удалить только тогда, когда пошли молодые листочки. В это время подкармливают земляничку: в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку сульфата аммония и два стакана кашицеобразного коровяка. Подкармливают каждое растение по литровой баночке под кустик.

Перед цветением также подкармливают: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложечку сульфата калия, расходуя по пол-литровой баночке под кустик.

Третью подкормку делают после последнего сбора урожая или не позднее 10 августа: в 10 литрах воды разводят две столовые ложки нитрофоски и один стакан древесной золы, расходуя по одному литру на куст. Эта подкормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

Уход за клубникой второго года плодоношения
Подкормки делают такие же, но дозу раствора увеличивают, т.е. подкармливают как весной, так и перед цветением по 10 литров раствора на один квадратный метр. Кроме этого весной, при рыхлении почвы, добавляют по два стакана древесной золы на один квадратный метр грядки.

Общие агрономические работы
Правильный полив. В первый год плодоношения, а также и в последующие поливают клубнику, как правило, по мере необходимости, т.е. это зависит от погодных условий. Поливают клубнику только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения по листьям можно поливать методом дождевания, при этом листочки очищаются от пыли и они лучше развиваются, а во время цветения и плодоношения поливают только на почву, не стараясь попасть по растениям.

Поливать часто, да еще малыми дозами, очень опасно, так как это может привести к размножению болезни, такой, как серой гнили ягод, мучнистой росы и другим грибковым заболеваниям.

В теплую погоду без дождей поливают один раз в 8–12 дней, норма полива до цветения от 10–12 литров на один квадратный метр, а во время плодоношения до 20–25 литров, чтобы смочить почву на глубину 20–25 см. Холодной водой не поливать. Лучшая температура воды —18–20°С.

Кто выращивает клубнику на небольших грядочках можно в периоды цветения и плодоношения, во время обильных дождей, сверху прикрыть пленкой.

Мульчирование (т.е. подсыпка). Первое мульчирование делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому или древесную стружку или сухой мох или ленты пленки и подкладывают только под кусты, чтобы избежать прикосновения цветоносов от почвы. Этим самым ягоды будут чистые, и меньше будет серой гнили.

Второе мульчирование делают поздней осенью (10–15 октября), для чего берут торф или древесные опилки и насыпают на грядку слоем 5-6 см. На кусты не сыпать, листья не засыпать. Как уже отмечали выше подсыпку весной делать нельзя, а подсыпку, которую делали осенью, весной с грядки сгребают или делают глубокое рыхление до 7 см. Этим самым мы не только согреваем солнечными лучами корневую систему, но и удаляем большое количество вредителей и болезней.

Многие садоводы грядки мульчируют пленкой, особенно черной — не советую, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, т.е. корни выходят на поверхность (как кочки на болоте), во-вторых, под пленкой скапливается очень много вредителей таких, как слизни, улитки, мокрицы, многоножки и другие. Особенно опасна пленка в дождливое лето, а черная в жаркое время.

Опыление: Все современные сорта клубники самоопыляемые, поэтому можно дополнительно произвести опыление при помощи мягкой школьной кисточки, т.е. провести по цветкам кисточкой. Это делают в теплый день с 12 часов.

Если есть пчелы, то они дополняют опыление, притом урожай получают на много выше, с выровненными ягодами. Для привлечения пчел можно кустики во время начала цветения опрыснуть раствором меда (одну чайную ложку на один литр воды).

Часто можно увидеть ягоды деформированные — это говорит о том, что недостаточное было опыление, т.е. были неблагоприятные условия (дождь, сильный туман, очень жарко или холодно). Лучшая температура для цветения 18–20°С.

Сбор ягод: ягоды снимают только утром, обязательно с плодоножкой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти ягод, отчего они легко повреждаются и плохо хранятся, после сбора ягоды нужно сразу охладить 1–2 часа при температуре 2–
-3°С.

Посадка разных сортов не исключает возможности переопыления сортов.

Итак, у каждого садовода должно быть три грядки клубники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо три года подряд высаживать новую грядку и только на третьем году после плодоношения, трехгодичную грядку выкапывают и вместо нее снова сажают клубнику, но на другую грядку, после зеленных культур.

Какие бывают болезни клубники
Серая гниль — очень опасное грибковое заболевание. Обычно вспышка заболевания происходит в годы прохладной и сырой погоды. Сильное повреждение ягод бывает на старых, загущенных участках. На ягодах появляются размягченные бурые пятна, затем они увеличиваются, и ягоды почти полностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.

Меры борьбы: нельзя больные ягоды оставлять на грядке, так как мельчайшими спорами болезнь распространяется по всему участку при помощи ветра и дождей. Обработать до цветения хлорокисью меди из расчета одну столовую ложку на 10 литров воды, расходуя один литр на квадратный метр. Второй раз обрабатывают после последнего сбора ягод. На 10 литров воды разводят по две столовые ложки хлорокиси меди и жидкого мыла.

Белая, бурая и коричневая пятнистости клубники — пятна появляются летом и особенно осенью, при распространении их листья начинают буреть и опадать.

Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание хлорокисью меди (на 10 литров воды берут одну столовую ложку хлорокиси меди и одну столовую ложку мыла), опрыскивают рано весной при появлении молодых листочков и осенью после сбора ягод.

Мучнистая роса поражает все надземные органы клубники, особенно листья, где края их скручиваются в виде лодочки, листья становятся грубыми и имеют светло-бронзовый оттенок. Ягоды также поражаются, они покрываются мучнистым налетом, гниют, имея при этом запах гриба.

Меры борьбы: рано весной по молодым и старым листочкам, до цветения, опрыснуть сульфаридом (паста продается в магазинах) две столовые ложки (на уровне) на 10 литров воды, опрыскивают также и осенью. Можно весной перед цветением опрыснуть марганцовокислым калием (1,5 грамма растворяют в 10 литрах воды), расходуя по 1–2 литра на один квадратный метр. Можно обработать и так: берут две столовые ложки коллоидной серы и разводят в 10 литрах воды, температура раствора должна быть не ниже 25°С, опрыскивают весной до появления цветочных бутонов. Ягоды, пораженные этой болезнью, собирают и сжигают.

Какие бывают вредители на клубнике
Наиболее опасный вредитель — это земляничный прозрачный клещ, который повреждает листья, особенно молодые листочки. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами кусты становятся карликовыми, ягоды мелкими. Земляничные клещи больше размножаются при влажной погоде.

Меры борьбы: наиболее эффективный метод — опрыскивание карбофосом (на 10 литров воды берут три столовых ложки карбофоса, тщательно разводят, температура раствора должна быть 30°С). Опрыскивают сразу после последнего сбора ягод. Берут раствор и поливают из лейки методом дождевания по всей грядке из расчета по три литра на один квадратный метр, стараясь хорошо смочить кусты. Тут же после полива необходимо плотно закрыть всю грядку пленкой на 2–3 часа. Эта обработка также поможет против земляничного жука, долгоносика, белокрылки и других вредителей.

Если растения клубники в большой степени повреждены земляничным клещом (80%), то после последнего сбора урожая и обработки карбофосом необходимо растения скашивать. Это делают не позднее 10 августа, чтобы кусты успели до зимы сформировать хорошую крону листьев, в этом случае клубника нормально перезимует.

Слизни, улитки, многоножки — сильно повреждают ягоды клубники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами. Меры борьбы: наилучший метод уничтожения этих вредителей является препарат метальдегид (гранулированный). Гранулы раскладывают в местах скопления вредителей по 5 граммов на один квадратный метр. Препарат раскладывают на грядки после сбора ягод.

Общая обработка клубники против вредителей и болезней осенью примерно во второй декаде сентября, обрабатывают следующим образом: на 10 литров теплой воды (30°С) добавляют две столовые ложки жидкого мыла, три столовых ложки подгорелого растительного масла, две столовые ложки древесной золы и две столовые ложки уксуса, все хорошо размешать, процедить и сразу опрыснуть не только кусты клубники, но и почву.

Какие бывают сорта клубники
Сорта должны быть высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные, хороших вкусовых качеств.

Сорта делят на ранние, среднеранние и среднепоздние. К наиболее перспективным и урожайным сортам относятся такие как «Павловчанка», «Гранатовая», а также «Красавица Загорья», «Роксана», «Деснянка», «Ранняя Махерауха».

К среднеранним сортам: «Надежда», «Кулон», «Зенит», «Редкоут», «Фестивальная», «Щедрая», «Мариевая Махерауха» К поздним сортам: «Добрыня», «Амулет», «Золушка», «Лорд», «Зенга-Зенгана».

В последнее время многие садоводы увлекаются сортами иностранной коллекции, такие как: «Кембридж Фаворит» и «Богота» (Англия), «Блек Свои» и «Кардинал» (США), «Трубадур» (Шотландия), «Гигантелла» (Голландия) и другие.

С. Маршак.
Мальчик из Поповки.

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись, ребенок -
Последний гражданин села.

Испуганный котенок белый,
Обломки печки и трубы -
И это все, что уцелело
От прежней жизни и избы.

Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик, без слез,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенес!

При нем избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.

Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребенка на снегу.

Иона Лазаревича Дегена «Мой товарищ»

Мой товарищ, в предсмертной агонии
Не зови понапрасну друзей,
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони – ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки,
Мне еще наступать предстоит!

РАЗМЕЩЕНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР НА ОГОРОДЕ.


огородЕсли ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, то почва односторонне истощится, вредители и болезни этой культуры размножатся и урожаи снизятся. Поэтому отдельные культуры можно возвращать на то же место через 3—4 года Если почва заражена килой, то посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года. Помидоры и картофель также поражаются одинаковыми болезнями, поэтому их можно высаживать на то же место через 2—3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять; на одном и том же участке через 3 года. Советы по саду и огороду, на участках, где высевались рано убираемые культуры, в будущем году следует размещать самые ранние, а после таких культур, как капуста (поздно освобождающая площадь), поздно высеваемые культуры (огурцы, помидоры). Чтобы легче запомнить, в каком году на каком месте выращивалась та или иная культура, лучше всего разбить участок на 4—5 частей и ежегодно перемещать культуры в одном направлении

Овощи. Соседи по грядке.

-хорошие соседи:
для огурцов - фасоль, чеснок, капуста, лук;
для чеснока - огурцы, морковь, помидоры;
для моркови - капуста, редис, свекла, помидоры, но лучше всего лук;
для томатов - чеснок, капуста, лук, редис.
-плохие соседи:
для огурцов - редис, помидоры;
для чеснока - фасоль, горох, капуста;
для томатов - огурцы, горох, картофель (ни в коем случае не следует сажать рядом).

Овощи. Предшественники.

для капусты - картофель, огурцы, лук, горох, допустимы и томаты;
для томатов, перца - огурцы, лук, бобовые, допустима капуста;
для огурцов - горох, бобовые, картофель, томаты;
для лука - картофель, томаты, горох, огурцы, а также капуста;
для свеклы, моркови - огурцы, картофель, капуста, кабачки, допустимы томат, лук.

Севооборот овощей на грядках

1-й год - капуста, брюква, редька, редис;
2-й год - тыква, огурцы, кабачки;
3-й год - свекла, морковь, петрушка, лук, чеснок;
4-й год - помидоры, перец, баклажаны, бобовые, кукуруза.

Можно разбить весь огород на 5 полей:

1-е поле - помидоры - 25 м2;
2-е поле - капуста - 25 м2;
3-е поле - огурцы -15 м2, столовые корнеплоды - 15 м2, лук, чеснок - 10 м2, зеленные культуры - 10 м2;
4-е поле - пар (люпин, вика) - 50 м2;
5-е поле - картофель - 100 м2.

........................................

ОБРАБТОКА ПОЧВЫ ДЛЯ ОГОРОДА.


Вслед за уборкой овощных культур ботва их должна быть тщательно собрана и использована для компостирования. Сухую ботву сжигают. Участок пашут пли перекапывают лопатами на полную глубину пахотного слоя, одновременно заделывая органические и минеральные удобрения (кроме азотных). Если глубина пахотного слоя меньше 18—20 сантиметров, то его углубляют. На подзолистых почвах углубление пахотного слоя производят постепенно сантиметра на два в год, при этом вносят органические удобрения; на кислых почвах вносят также известь.
Советы по саду и огороду, если пахотный слой углубляют сразу, то подпахотный разрыхляют, не выворачивая его на поверхность. Бороновать участки с осени не рекомендуется, Неровная поверхность способствует лучшему задержанию влаги, снега л промерзанию почвы, при котором погибают корневища многолетних сорных трав. Под посев ранних культур на легких почвах весенняя обработка заключается в раннем рыхлении. Если же весной на участки вносят органические удобрения, то их перепахивают или перекапывают и вслед боронуют. Весенняя перепашка должна проводиться на три четверти глубины осенней, Под посев или посадку поздних овощных культур участки также ранней весной хорошо рыхлят, а перед посевом и высадкой перепахивают. На тяжелых глинистых почвах. целесообразно иногда под поздние культуры провести две весенние перепашки с последующим боронованием: первую рано весной, а вторую перед посевом или посадкой. Перепашку (перекопку) усадьбы производят только тогда, когда почва поспеет и при рыхлении хорошо рассыпается.
ПОЧВА

О состоянии почвы на садово-огородном участке можно судить и по сорнякам. Надежны- ми индикаторами считаются только сильные сорные растения. Мощные растения клевера указывают на недостаток в почве АЗОТА и избыток КАЛИЯ, лебеда -на большое количество АЗОТА, портулак и горчица - на избыток ФОСФОРА. Появляющиеся на газоне одуванчики или дикие анютины глазки говорят о КИСЛОЙ ПОЧВЕ ( pH ниже 7,0). О ЗАБОЛОЧЕННОСТИ участка предупреждают дикий щавель, полевой хвощ, лисохвост. На ИСТОЩЕННОСТЬ почвы указывают коровяк, полынь, дикая морковь, дикий пастернак; на ее УПЛОТНЕННОСТЬ - цикорий и вьюнок. "СЛАДКУЮ" ЩЕЛОЧНУЮ почву предпочитают кровохлебка, клоповник , бодяк (рН выше 7,0). На очень ПЛОДОРОДНОЙ почве вырастают мокричник, марь белая, белокудренник.
*При недостатке КАЛИЯ на краю листьев огурца появляется бледная каемочка, вдоль жилок - темно-зеленые пятна, верхушки зеленцов становятся шарообразными, а часть плодоножки сильно сужена. В этом случае рекомендуется растения подкормить суточным настоем золы (2 стакана золы на 10 л воды).
*Синеватый оттенок и засохшие кончики листьев огурцов, белесые цветки, плохое образование завязей - признак того, что растениям не хватает ФОСФОРА. В этом случае поможет подкормка суперфосфатом: 3 ст. ложки разводят в небольшом количестве горячей воды и выливают в ведро с теплой водой. После каждой подкормки растения поливают под корень теплой водой.
*Если листья огурцов светло-зеленые, плоды с заостренными верхушками и изогнутые - нужна АЗОТНАЯ подкормка (1 ст. ложка мочевины на 10 л. воды).
Калийную селитру нельзя смешивать с навозом и птичьим пометом. Можно смешивать перед внесением в почву с сульфатом аммония, суперфосфатом, хлористым калием, мочевиной, гашеной известью, золой. Нитрофоску нельзя смешивать с гашеной известью, молотым мелом и доломитом, золой, навозом, птичьим пометом. Простой суперфосфат нельзя смешивать с аммиачной селитрой, мочевиной (карбамидом), известью, молотым мелом и доломитом. Мож- но смешивать перед внесением в почву с хлористым калием, калийной солью, аммофосом, диаммофосом, нитрофоской, калийной селитрой.
Для повышения эффективности минеральных удобрений и нейтрализации вредного действия содержащихся в них кислот необходимо до внесения в почву добавлять к ним известь. на 1 кг удобрений известь вносят:
-для сульфата аммония - 1,3 кг;
-для аммиачной селитры - 0,7 кг;
-для суперфосфата - 0,1 кг;
-для хлористого калия - 0,5 кг.
*** Меньше удобрений требуется на глинистых и плодородных почвах, больше - на песчаных и бедных. Зеленые культуры (салат, укроп, петрушка, салатная горчица, кориандр, кресс-салат) и репу обычно не подкармливают. Первую подкормку дают моркови, свекле, мангольду, брюкве, корневой петрушке, пастернаку после появления всходов; редьке, дайкону, сельдерею, луку-порею, всем видам капусты (кроме пекинской) - через 10 дней после высадки; огурцу - при отрастании 2-х настоящих листьев; тыкве, кабачку, патиссону, дыне - при 3-5 настоящих листьев; под многолетние луки и черешковый сельдерей - после каждой срезки. Следующие подкормки проводят каждые 2-3 недели, причем из последней исключают азот, особенно для овощей, которые закладывают на хранение.
АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Соединения азота, попадающие в почву, быстро вымываются талыми, дождевыми и поливными водами. Поэтому азотные удобрения вносят только весной при посадке в ряд- ки или лунки или используют в виде подкормок в первой половине лета, когда идет интенсивный рост растений. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних культур избыток азота даже вреден - затягивается рост, и растения не успевают подготовиться к зиме. Исключение составляют Непрерывно плодоносящие до осени овощи (огурцы, тыквы, кабачки, перцы, баклажаны) и продолжительно цветущие однолетние цветы - их подкармливают до конца сезона. На дачном участке можно использовать такое ценное азотное удобрение, как моча. Для подкормок мочу разбавляют в 10 раз водой и вносят 5-6 л жидкости на 1 кв.м.
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА - вносится весной, слегка подкисляет почву.
СУЛЬФАТ АММОНИЯ - используется весной, очень сильно подкисляет почву.
КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА - используется весной, слабо подкисляет почву.
МОЧЕВИНА ( КАРБАМИД ) - используется весной, средне подкисляет почву.
НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА - используют для подкормок весной, слабо подкисляет почву.
ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Фосфор сравнительно мало подвижен в почве. Для культур с коротким периодом вегетации его применяют только для основного внесения осенью или весной, так как при подкормках он не успевает попасть в зону залегания корней. Подкармливают фосфорными удобрениями только культуры с длительным сроком плодоношения. Из овощей - это огурцы и другие тыквенные, а также томаты, перцы, баклажаны. Из цветов - розы, клематисы, лилии и другие зимующие многолетники, а так же длительно цветущие однолетники. Вносят фосфор и под все плодово-ягодные культуры.
Простой суперфосфат. Слабо растворим в воде, бывает в порошке и гранулах. Гранулированный предпочтительнее, так как порошок быстро связывается в почве в недоступные растениям соединения. Вносят осенью или весной, Средняя годовая норма - 150 г на 1 кв.м.
Костная мука. Белый, пылящий порошок, нерастворим в воде. Отличается продолжительным действием. Добавляют в компосты (1,5-2 кг на 100 кг компоста вместе с известью) и в земли, ранее не обрабатывавшиеся.
ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ

В последнее время все большую популярность получают натуральные органические комплексные удобрения - ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ. Эти удобрения - без химии, основа их - биогумус, выработанный красными калифорнийскими червями. Удобрения отличаются высоким содержанием гуминовых веществ, основных элементов питания (азота, фосфора, калия) и микроэлементов. Они полностью усваиваются растениями и экологически чисты.
"Исполин". Натуральное гуминовое удобрение для любых овощных и плодово-ягодных культур. Это удобрение можно применять в сухом виде: 1-1,5 ст. ложки удобрения насыпают в каждую лунку под огурцы, кабачки, томаты, тыквы, капусту и др. В течение лета из этого удобрения можно делать жидкие подкормки: 2 ст. ложки гранул заливают 2 л воды и настаивают 1-2 суток. Затем к 2 л раствора доливают 8 л воды и тщательно размешивают. Под каждое растение (овощи, цветы) выливают по 1-1,5 л раствора. Такую подкормку можно проводить 2-3 раза за лето. Удобрение "Исполин" бывает специально для овощей, картофеля, земляники, ягодников и универсальное. Особенно оно эффективно на песчаных почвах.
НАВОЗ

Это основное органическое удобрение, которое содержит все питательные вещества, необходимые для роста и развития растений. Разлагаясь в почве, навоз обогащает ее углекислым газом, улучшающим воздушное питание растений, переводит трудно растворимые питательные вещества почвы в формы, доступные для растений. Навоз улучшает структуру почвы: тяжелые глинистые становятся более рыхлыми, легкими, а песчаные - более связными, лучше удерживающими влагу и питательные вещества. Свежий навоз под овощные культуры можно вносить осенью, чтобы на следующий год на этом месте выращивать ранние овощи. Примерная доза - 40-50кг на 10 кв.м. Под плодово-ягодные культуры свежий навоз в качестве удобрений не используют. Лучше использовать для этого перепревший навоз или перегной. Перепревший навоз представляет собой черную мажущую массу, его можно вносить под садовые культуры осенью или весной. Для подкормок садово-огородных растений во время их роста можно использовать навозную жижу, разбавляя ее в 5-6-кратном объеме воды. Это быстродействующее азотно-калийное удобрение.
ПРАВИЛА КОМПОСТИРОВАНИЯ

Не добавляйте в компост остатки растений, зараженных какой-либо болезнью. Возбудители болезни остаются жизнеспособными и после разложения зараженных растений. С созревшим компостом они возвращаются в почву и снова заражают растения. Поэтому больные растения нужно только сжигать. В первую очередь - больные корни капусты, пораженные килой, а также томатную ботву, страдающую от загнивания листьев. Если же сжечь зараженные растения нет возможности, то следует закопать их в землю поглубже.
Сорняки, давшие семена, надо компостировать отдельно - гибель семян сорняков происходит в течение 3-5 лет, а компост созревает за год-два. Попав вместе с компостом в грядку, семена сорняков дадут всходы. Отдельный компост с сорняками за лето необходимо перелопатить не менее 4 раз. Семена, находящиеся на поверхности и успевшие прорасти, при следующем перелопачивании попадают на дно компоста. Помимо этого , время от времени нужно обрабатывать компост мотыгой, срезая появившиеся сорняки. Компостный бурт обрабатывают и перелопачивают до тех пор, пока на нем не будет ничего расти.
Если же больную ботву и сорняки с семенами заложить не в обычную компостную кучу, а сразу закомпостировать в яму, в которой они навсегда и останутся, а сверху засыпать слоем земли не менее 20 см (лучше - 50см) , то семена сорняков не смогут прорасти, а возбудители болезней заразить растения. При этом и механический, и питательный состав почвы улучшится. Подкапывать сорняки надо садовыми вилами, а не лопатой, которой можно лишь разрезать корневище на части, что еще более размножит количество сорняка.
В СЕНТЯБРЕ завершается закладка компоста. Компостную кучу обсыпают древесной золой, доломитовой мукой, минеральными удобрениями, а сверху обкладывают слоем почвы в 7-10 см. Затем компостную кучу укрывают полиэтиленовой пленкой: она предотвратит промерзание компоста зимой, обеспечит (хоть и замедленный) процесс компостирования до морозов.
СИДЕРАЦИЯ

Запахивание в почву свежей травы для обогащения почвы азотом и органическими веществами называется сидерацией. Посев сидеральных культур (сидератов) одинаково полезен и для молодого, и для старого сада. На переувлажненных почвах сидераты немного иссушают ее , что благотворно влияет на приостановку ростовых процессов у плодовых культур, а это важно для их хорошей перезимовки. После уборки урожая на огороде можно посеять, если осень теплая, горчицу, однолетние люпины, рожь, вику. Такой зеленый ковер нового посева предохраняет почву от смыва, ограничивает рост сорняков. Запахав осенью или весной сидераты, вы существенно увеличите содержание гумуса в почве, улучшите ее структуру. По сути сидераты - это зеленое удобрение. Для сидерации пригодны следующие культуры: белая горчица, белый люпин, вико-овсяная смесь, горох, фоцелия, ячмень, рожь (для осеннего посева и весенней запашки).Для неполивных условий наиболее подходят белая горчица и гречиха. Почва предварительно должна быть хорошо обработано и очищена от сорняков. Высевают семена после обильного полива или дождя.
Во второй декаде августа можно посеять рожь на зеленое удобрение. Это очень эффективный и дешевый прием обогащения и оздоровления почвы. Если у вас освободились участки земли, обязательно засейте их рожью. Осенью на них появится сочная зеленая травка, которую ранней весной нужно заделать в почву при перекопке.
МАЛО МИНЕРАЛОВ?

Если вы заметите эти тревожные признаки, почве необходимы:
*АЗОТ - бледно-зеленая окраска и пожелтение листьев, небольшие размеры и раннее их омертвление, стебель хрупкий.
*ФОСФОР - темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедленный рост, появление красно-пурпурных оттенков, темный цвет засыхающих листьев, которые рано опадают.
*КАЛИЙ - пожелтение, побурение или отмирание ткани листа, а также закручивание их книзу, начинающаяся с краев морщинистость листьев.
*СЕРА - бледно-зеленая окраска листьев без отмирания тканей.
*МАГНИЙ - посветление листьев из-за недостатка хлорофилла, изменение окраски из зеленой в желтую, красную, фиолетовую; хлороз тканей листа между зелеными жилками.
*КАЛЬЦИЙ - повреждение и отмирание верхушечных почек и корней, отмирание кончика и краев молодых листьев, у части которых кончик загибается в виде крючка.
*ЖЕЛЕЗО - появление равномерного хлороза между жилками листа, бледно-зеленая и желтая окраска листьев без отмирания тканей.
*БОР - отмирание верхушечных почек, корешков и листьев; отсутствие цветения, опадание завязи.
*МЕДЬ - хлороз и побеление кончиков листьев.
Некоторые дачники увлекаются внесением минеральных удобрений по снегу, рассыпая их без нормы, часто в избыточных количествах . В результате губятся полезные микроорганизмы почвы, а особенно - дождевые черви. Доказано, что применение большого количества минеральных удобрений в десятки раз снижает численность дождевых червей. А если червей на участке не стало, то в почве исчезают проходы, скважины, и растительные остатки почти не разлагаются, на поверхности почвы образуется плотный слой, называемый "растительным войлоком".
*Неправильно вносить удобрения слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше и быстрее его действие. Самое лучшее - вносить удобрения на глубину штыка лопаты. Если же удобрения вносятся на глубину от 40 до 50 см или больше, то кислород не имеет к ним достаточного доступа, и поэтому удобрения не могут как следует разлагаться и производить необходимое воздействие на растения. Практика показала, что слишком глубоко внесенное удобрение через несколько лет находится в почве в том же самом виде, следовательно, от него растения не получили никакой пользы.
В СЕНТЯБРЕ .... готовят почву под посадку картофеля в следующем сезоне. Для этого вскапы-вают участок, предварительно разбросав навоз, перегной или компост - по полведра на 1 кв.м.
Чтобы почва быстрее прогрелась следующей весной, поверхность ее должна быть гребнистой. Расстояние между вершинами гребней - 70 см, высота гребней - 20-25 см.
Во второй половине сентября готовят почву для подзимних посевов овощных культур. На 1 кв м грядки вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 стакана древесной золы. Освободившиеся от овощных культур участки очищают от растительных остатков, вносят удобрения и перекапывают.
В ДЕКАБРЕ начинают приобретать семена, защитные средства от вредителей и болезней, необходимые удобрения. На участок в шесть соток (по рекомендации специалистов) на дачный сезон в среднем необходимо следующее количество удобрений: нитрофоски - 2 кг, сульфата калия - 1 кг, суперфосфата или нитроаммофоски - 2 кг, кальциевой селитры - 0,5 кг, сернокислого магния - 0,5 кг. медного, железного купороса - по 0,5 кг, древесной золы - 10 кг.
КОРМИМ САД И ОГОРОД

*На кислых почвах для подкормок используют мочевину (20 г на 10 л воды) с добавлением 1 г молибденово-кислого аммония. Молибден способствует снижению содержания нитратов в овощах, выращиваемых на кислых почвах. Снижению кислотности способствует и внесение навоза или перегноя (4-6 кг на 1 кв. м ) с добавлением фосфоритной муки (200-300 г на 1 кв. м). Для подкормок на кислых почвах можно использовать также аммофос- и азофоску.
*Из луковой шелухи можно приготовить эффективную подкормку, содержащую целый набор микроэлементов: 10 г луковой шелухи настаивают в 5 л теплой воды в течение 4-х дней. Раствором луковой шелухи хорошо опрыскивать желтеющие и увядающие огурцы. В таком настое содержатся вещества, которые уничтожают болезнетворную микрофлору.
*При использовании в качестве мульчи резаной соломы, в почву надо дополнительно вносить азотные удобрения для компенсации потерь азота в процессе разложения соломы. По этой же причине соломенную мульчу перед перекопкой почвы надо сгребать и не перекапывать. Оставлять солому на зиму под ягодными кустами нельзя.

...............................................................................................................................