ДРЕВНИЙ КИТАЙ.
Памятники искусства в Китае известны с 4-3 тысячелетия до н.э. Многочисленные археологические раскопки последних десятилетий дали богатый материал для понимания основных исторических проблем и вопросов развития китайского искусства.



ПАМЯТНИКИ ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО ПЕРИОДА.

Характерными произведениями для первобытнообщинного периода являются керамические изделия из бледно-жёлтой или красноватой глины с свободной декоративной буро-красной или коричневой росписью. Чрезвычайно выразительны простые геометрические узоры,наносимые в полной гармонии с простыми обтекаемыми формами сосудов, носящих следы гончарного круга и лепки от руки. Впервые керамика подобного типа была обнаружена возле селения Яншао (кит. упр. 仰韶文化, пиньинь: Yǎngsháo Wénhuà) в провинции Хэнань. позднее такие же изделия были найдены и во многих других провинциях Китая. Это свидетельствует о широком распространении так называемой "культуры Яншао" далеко за пределами Хэнани.

Кувшин Яншао. 5–3-е тыс. до н. э. Китай


Кувшин
с геометрическим рисунком.
КУльтура Яншао, Китай,
V-III тыс. до н.э.











































Источники: "История искусства зарубежных стран", т.2, Изд.-во Академии Художеств СССР, Москва 1963

Решила написать про фарфор, так как к нему у меня трепетное отношение. Фарфоровые изделия тонкие, изящные, с красивым кобальтовым рисунком и не только. Сейчас в наше время можно увидеть и цветные фарфоровые изделия, но фарфор в кобальтово-синей гамме завораживают и притягивают взгляд.



Китай - родина фарфора. «Китай» по-английски звучит как China - что означает также и фарфор. Можно сказать, что изготовление фарфора является вершиной прикладного искусства Китая. Технология производства фарфора является одним из величайших достижений древнего Китая. Тысячи лет фарфоровые изделия дарили дружественным странам, дипломатам от имени государства, их преподносили друзьям, знати. Благодаря этим подаркам укреплялась связь Китая с внешним миром, устанавливалась крепкая международная дружба и распространялась китайская культура.

Согласно археологическим данным, прообразом фарфора является примитивный «цинцы» (селадон). Самые древние из подобных изделий были обнаружены в уезде Сясянь провинции Шаньси. Их возраст 4200 лет.

На заре нашей эры сначала на юге Китая, а потом и на севере получила распространение технология по производству фарфора. Этот период связан с зарождением изделий типа «байцы» - фарфора белого цвета. Именно на основе «байцы» впоследствии стал производиться разноцветный фарфор.

Технология по производству фарфора стремительно развивалась в период династий Тан и Сун. В те времена власти создали множество принадлежащих государству печей для обжига. Для китайской фарфоровой промышленности наступил период бурного расцвета, вершиной которого стало производство тонкого императорского фарфора.

Во времена династии Тан фарфоровые изделия назывались «тансаньцай». В них преобладали белый, зеленый, желтый, синий и фиолетовый цвета, но в основном использовались красный, зеленый и белый. Такие фарфоровые предметы широко употреблялись в повседневной жизни (вазы, чайники, кувшины, тарелки, чашки и т. д.). Прекрасная глазурованная керамика, богатая раскраска, разнообразные изображения в полной мере отражали культуру китайского фарфора и высокое мастерство производства.

Периоды правления династий Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1911 гг.) – это эпоха расцвета производства фарфора. К этому времени фарфор стал разнообразным по форме, обогатилась и цветовая гамма глазури. Начиная с 14 века, ведущим центром по изготовлению фарфора стал город Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси, который и поныне славится производством самого качественного китайского фарфора. Город Цзиндэчжэнь находится на востоке провинции Цзянси. 290 лет тому назад, французский миссионер Пере Тресолле, впервые ступивший на землю поселка Цзиндэчжэнь, так рассказал своим друзьям об этой столице фарфора: "Цзиндэчжэнь расположен на равнине, окруженной горами. С гор текут две реки, которые, сливаясь вместе, образуют гавань длиной в 1 с лишним километр. Приехав сюда, прежде всего можно увидеть такую картину: над городком вьются дымки очагов, а ночью он словно покрыт огнями".

Фарфор цзиндэчжэньского производства «белый, как снег, тонкий, как бумага». Так его характеризуют уже очень давно. Город пронизан фарфоровой тематикой. В частности, она хорошо видна в его переулках, которые были главными связующими улочками в городе в его прошлом. В старинные времена в Цзиндэчжэне в переулках было много семейных мастерских по производству фарфора и керамики. Обычно на улице рядом с этими мастерскими были лавки, а позади во дворе небольшая фабрика или цех. Многие века прошли с тех пор. Никто точно не знает, сколько обломков изделий фарфора и керамики закопано под землей. То и дело, кто-нибудь из местных жителей ремонтирует дом и случайно находит старинные обломки фарфора, что становится темой уличных разговоров.

С давних времен Китай называли «родиной шелка» благодаря известному «Шелковому пути», соединявшему Восток и Запад. А с 8 века, по мере распространения в мире фарфора и керамики китайского производства, Китай приобрел и звание «родина фарфора». Именно фарфор 8 века, производившийся в огромных количествах, был завезен в Западную Европу, где сразу же привлек к себе внимание европейцев своим техническим и художественным совершенством, чрезвычайным богатством форм и особенностями декора.

Изделия из сунского фарфора были буквально нарасхват в странах Восточной Азии, Европы, Америки и арабских странах. Например, и поныне в Турции в Стамбульском музее хранится более тысячи изделий из синего фарфора, который датируется периодами Сун, Юань, Мин и другие. В 17 веке, по мере развития «Ост-индской компании» Португалия открыла новые морские пути, ведущие на Восток, дворянине стран западной Европы начали собирать китайские фарфоровые изделия, которые начали экспортироваться в Европу. По неполным данным, в 17 веке Китай ежегодно отправлял за рубеж более 200 тысяч фарфоровых изделий. А в 18 веке этот показатель достиг миллиона изделий в год. Китайский фарфор славится во всем мире, слово China хорошо знакомо европейцам, оно и поныне остается символом Китая. Можно сказать, что именно блестящие успехи китайского народа в сфере производства фарфора дали возможность объединить в английском языке слово «China» – фарфор с названием страны.

ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРА В ГОРОДЕ ЦЗЫБО.
История производства фарфора в городе Цзыбо.В городе трудятся много выдающихся мастеров. Здесь производят все виды изысканных керамических изделий. Сегодня фарфор – визитная карточка города. Но, удивительное в другом – в городе и его окрестностях нет каолина, который используется для изготовления фарфора. Весь используемый каолин привезен издалека. Для фарфора надо иметь каолин и печи для обжига. Печи в Цзыбо есть. А вот каолина нет. Как же тогда город вот уже на протяжении 4 тыс. лет остается главным законодателем мод в производстве фарфора?

Это было в 1982 году. В поселке Лунцюань уезда Цзычуань города Цзыбо была найдена очень древняя фарфоровая ваза. Сегодня она выставлена в Музее китайского фарфора. Если быть более точными, то это покрытый голубой глазурью сосуд для жертвенных возлияний «цзунь» в форме лотоса. Это самый драгоценный экспонат музея.

Как правило, после обнаружения древних фарфоровых изделий, местные эксперты пытаются определить его отношение к городу Цзыбо. Но в данном случае такие исследования даже не проводились. Дело в том, что фарфор светло-голубого цвета или, как его еще называют «селадон», производили только на правом берегу реки Янцзы, то есть далеко от Цзыбо.

Вот, что рассказал научный работник Музея китайского фарфора города Цзыбо господин Гао Янь:

«Эта находка очень нас удивила. Такой большой селадон очень редко можно увидеть на севере. Мы пригласили господина Фэн Сяньминя из столичного музея Гугун на консультацию. Он тоже был удивлен. Однако, после размышлений, была выдвинута идея о том, что обнаружение этой вазы в окрестнсотях города Цзыбо означает, что где-то рядом должна быть и печь для обжига селадона».

К поискам подключились многие жители города. Через некоторое время пришло сообщение, что в селе Чжайли уезда Цзычуань были обнаружены фрагменты «цзунь» в форме лотоса, которые тоже были покрыты голубой глазурью. А через несколько дней раскопали и печь для обжига. Так была найдена «первая печь по производству селадона на севере Китая». Эти находки заставили авторов учебника по керамике и фарфору отказаться от утверждения, что на севере Китая не делали селадон.

Так было установлено, что Цзыбо прошел 4-тысячелетний путь развития керамического и фарфорового производства.

Цзыбо расположен в нижнем течении реки Хуанхэ. Здесь очень много глины, которая стала первопричиной зарождения и дальнейшего развития керамической промышленности. Во времена династий Нань (юг) и Бэй (север), цзыбосцы уже перешли от производства только керамических изделий к фарфору. Они быстро научились обрабатывать селадон. Сосуд для жертвенных возлияний «цзунь» в форме лотоса, покрытый голубой глазурью – яркий представитель того периода. Встает вопрос: почему этот стиль со временем исчез?

Во времена династии Тан и Сун – очень важного периода в истории фарфоровой промышленности, власти создали множество государственных обжигательных печей. Для китайской фарфоровой промышленности вступил период настоящего расцвета, вершиной которого стал тонкий фарфор в императорском стиле. Однако, поскольку в то время считалось, что на территории Цзыбо нет хороших месторождений селадона, многим мастерам было запрещено изготовление императорского фарфора и постепенно этот вид производства в городе был забыт.

Судьба Цзыбо как главного центра по производству фарфора на этом не закончилась. Известно, что в середине династии Сун обжигательные печи для изготовления фарфора, находящиеся на территории Цзычуань, играли ведущую роль в фарфоровой промышленности в районе Цзыбо. Но, со временем они стали ощущать серьезную нехватку не только специальных глин, но и топлива.

Вот в этот момент счастье и вернулось в Цзыбо. На горе Бошань были найдены не только хороший уголь, но и прекрасная глина. Как говорят в Китае, проблема приготовления рисовой каши без риса была разрешена в самый последний момент. И печь обжига из Цзыбо была перенесена на гору Бошань. Ее то и обнаружили уже в двадцатом веке местные жители.

И, хотя фарфор из глины с горы Бошань не считался императорским, а местная печь обжига не была включена в реестр государственных, производство фарфора в Цзыбо сохранилось.

И, если тонкий фарфор, сделанный в государственных обжигательных печах, был доступен только очень богатым, то простые люди по-прежнему пользовались фарфоровыми изделиями, не покрытыми глазурью или как его называют на западе «бисквитом». И печь Цзыбо стала на более чем тысячу лет главным поставщиком именно таких изделий.


Во времена императора Синин династии Сун на горе Бошань были найдены не только хороший уголь, но и прекрасная глина. И печь обжига из Цзыбо была перенесена на гору Бошань. Ее то и обнаружили уже в двадцатом веке местные жители.

И, хотя фарфор из глины с горы Бошань не считался императорским, а местная печь обжига не была включена в реестр государственных, производство фарфора в Цзыбо сохранилось.

Но эти изделия были изготовлены без надзора со стороны императорских контролеров, что позволило мастерам свободно проявлять свою фантазию и умение.

И чудо не заставило долго ждать. Один из гончаров ошибся при составлении фарфоровой смеси для очередной партии изделий. Результатом ошибки стала знаменитая глазурь «чайная мелочь». Через некоторое время уже другой мастер случайно открыл другую выдающуюся глазурь – «дождевая капелька».

Изящество глазури «чайная мелочь» и «дождевая капелька» сделали изделия из Цзыбо очень известными. Керамика, покрытая черной глазурью, горшки в форме длинной узкой карты, гончарные изделия цветов императорского дома династии Сун – все это позволило мастерам, работавшим при мастерской печи Цзыбо, занять свое место в истории китайской керамики и фарфора. К периодам династий Сун и Юань относится время небывалого процветания мастерских в Цзыбо. А потом наступило время хаоса.

Как говорил Чжан Гуанмин, научный работник Управления охраны памятников культуры Цзыбо, годы до основания династии Мин в Шаньдуне, в стране царил хаос. В исторической летописи о деяниях династии Мин говорится, что в Шаньдуне на территории пятисот квадратных километров не было ни одного целого жилища, повсюду валялись непогребенные человеческие кости.

Разруха пришла и в Цзыбо. Многие мастера погибли. С ними забылась и технология по изготовлению керамики и фарфора. А мастерские и печь для обжига были разрушены. И сегодня каждое изделие, созданное в этой мастерской с использованием технологий «чайная мелочь» и «дождевая капелька» ценится, как говорят «на вес золота». Однако история производства фарфора в Цзыбо на этом не закончилась.

Через 800 лет после исчезновения технологии по изготовлению фарфора, покрытого глазурью «чайная мелочь», по приказу императора Гуансюя (династия Цин) в поселке Шаньтоу города Бошань, был построен небольшой фарфоровый завод, который получил название «двор номер 57».

В те годы хозяином двора был престарелый господин Чэнь Силин. По приказу императора, ремесленное управление провинции Шаньдун выделило 20 тыс. лян серебра господину Чэню возрождения производства фарфора, покрытого глазурью «чайная мелочь».

День за днем на протяжении 5 лет мастер делал изделия и обжигал их в печи. И вот однажды, открыв дверцу печи, он сразу увидел, что пришел успех – он нашел утерянный секрет. И некоторое время его изделия продавались как чудом сохранившиеся раритеты династий Сун и Юань. И стоили они огромных денег.

Уже через некоторое время мастерские в Цзыбо вновь стали известны по всему Китаю. Для ее хозяина наступили, казалось, счастливые времена. Но, дорогие изделия покупались редко. Простой народ пользовался дешевыми изделиями. В такой ситуации и решил хозяин мастерской в Цзыбо выпускать, как сказали вы сейчас, товары для народа.

Ими и стала белая керамика.

Она изготовлялась из той же глины, что и самые дорогие фарфоровые изделия. Вот только в место глазури «чайная мелочь», на поверхности изделий изображались сценки из жизни, цветы, животные. И стоили они очень дешево и были очень популярны среди простого народа.

Отражение реальной жизни было главной темой росписей мастеров фарфора того времени. Несмотря на примитивность манеры письма, их изделия пользовались большой популярностью в народе.

Быстрое развитие керамической и фарфоровой промышленности Бошаня способствовало возникновению в Цзыбо производству глазури, искусству создания внутренней картинки на изделиях и рельефного фарфора. Императорский двор часто делал специальные заказы на фарфоровые изделия из Цзыбо. Кризис, в котором долгое время пребывала мастерская в Цзыбо, сменилась небывалым рассветом. Более того, Бошань постепенно превратился в центр торговли фарфором.

Наступил новый этап развития фарфоровой промышленности в Цзыбо. Мастера активно разрабатывали новые формы копировки, старые изделия широко использовали глазурь. Но, восстановить технологию глазури «дождевые капли», никому не удавалось. И только в 1930 г. мастеру по имени Хоу Сянхуэй улыбнулось счастье. Это был очень талантливый, но не признающий никаких канонов в изготовлении керамики и фарфора, художник. Может быть, именно поэтому ему и открылся секрет глазури «дождевые капельки».

После 1949 г. у Хоу Сянхуэя появилось несколько учеников. И сегодня фарфор, покрытый такой глазурью, является главной экспортной продукцией города Цзыбо.

Сегодня у мастеров из Цзыбо есть цель: производить керамические и фарфоровые изделия, соответствующие ритмам современной жизни, но с использованием древней технологии. Это и есть та самая большая сила, которая позволяет непрерывно развиваться фарфоровой столице Китая.

ШЁЛК.

О возникновении искусства возделывать шёлк в Китае существует красивая легенда. Согласно ей жена Великого Желтого Императора Ши Хуан-Ди - Лэй Цзу сидела под тенистой кроной тутовника, наслаждаясь отваром из трав. Неожиданно в ароматный напиток упал кокон шелкопряда. Раздосадованная императрица извлекла кокон из чаши и обнаружила, что он начал разматываться, нить все тянулась и тянулась… В тот миг прекрасная Лэй Цзу догадалась, что из этой нити можно получить чудесное волокно для пряжи… С тех пор императрицу нарекли «Божеством Шёлка». По праздникам в ее честь на алтари храмов возлагали подношения в виде коконов шелкопряда.

История же гласит, что первые коконы тутового шелкопряда и их удивительные свойства были обнаружены китайцами почти пять тысяч лет назад. При раскопках в разных районах Китая коконы тутового шелкопряда были обнаружены в культурных слоях, относящихся к III тысячелетию до н. э. На найденных надписях на черепашьих панцирях и костях содержались иероглифы, обозначающие понятия « шелкопряд», «тутовник», «шёлк» и «шёлковая материя».
Культ шёлка в Китае достиг невероятных масштабов. В старых китайских текстах неоднократно упоминаются жертвоприношения Божествам шелковичного червя – Юнь-Юй, священные тутовые рощи или отдельные шелковицы как места специальных культовых ритуалов.

Достоверно известно, что к 5 веку до н. э. тутовых червей разводили в шести провинциях Поднебесной, а основным центром шелководства был Ханчжоу. Весной императрица открывала сезон шелководческих работ, они длились шесть месяцев и считались по преимуществу женскими.
Поначалу редчайшую ткань носили только члены императорской фамилии. Во дворцовых покоях император, его жена и наследник облачались в белую шелковую одежду, а во время торжественных выходов – в желтую. Но по мере расширения производства ходить в шелке начали придворные, потом и люди простого звания.







Шёлк стали использовать для изготовления лески, тетивы, струн музыкальных инструментов и бумаги. В эпоху династии Хань (3 век до н. э. – 3 век) шелк стал в Китае всеобщим эквивалентом: им платили подати крестьяне, а государство расплачивалось шёлком с чиновниками.
Во времена Воюющих царств (475 - 221 гг. до н.э.) шёлк и шёлковые изделия уже стали доступными широким массам населения. Технологии, связанные с шелкопрядением, вышивкой, окраской ткани, получили повсеместное распространение.

В Древнем Китае каждая из провинций страны производила свой вид шёлка, который и назывался в честь места изготовления. Однако, крупными и передовыми центрами шелкоткачества в Китае стали районы - по течению реки Хуанхэ, по течению реки Янцзы и в провинции Сычуань.
В период династии Хань (середины 2 в. до н.э. ) значительно повысилась производительность шелка, воображение поражают его яркость красок, богатство и совершенство вышивки. Начинается исторический процесс распространения шелководства на соседние территории. В домах знати в период Хань были свои мастерские, копирующие, естественно в меньших масштабах, императорские.


В эпоху Тан наблюдается значительное изменение шелководства и шелкоткачества.



После утверждения танской династии в столице Чанъани были учреждены дворцовые ткацкие мастерские, называвшиеся «Ведомством ткачества и окраски».


Первоначально мастерские изготовляли для двора церемониальные головные уборы, позже стали изготавливать шёлковые ткани, заниматься их окраской, производить многоцветные шелковые ткани. Специальные мастерские занимались сбором красителей: цветов, листьев, коры и корней растений в соответствующее время года. В конце 6 – начале 7 в. главные шелкоткацкие центры Китая находились на территории современных провинций Хэнань, Хэбэй, Шаньдун и Сычуань.


Китайский шелк Танской династии (618–907 гг.) обнаружен на территории Синьцзяна, в Турфане, в Таджикистане, на Северном Кавказе. Найденные ткани доказывают, что этот период был временем расцвета торговли, и китайский шелк в большом количестве вывозился по Шелковому Пути в Европу.





Впервые шелк переступил границу Китая во 2 веке до н.э., когда китайский посол Чжан Цянь открыл для Китая страны Центральной Азии. Караваны, груженные бесценной тканью, отправились на запад, дав этому древнему маршруту название Шёлкового пути. Постепенно торговля шелком распространилась на соседние страны – в Корею и Японию, а впоследствии – в Индию и Персию. Шёлк отправляли на судах и караванами через горы и пустыни в Европу.

Но, несмотря на развитие торговли, китайцы еще в течение нескольких веков строго хранили секрет производства шелка - любая попытка вывезти бабочек, гусениц или яйца за границу каралась смертной казнью.

История слова "шёлк".
По-китайски шёлк - «сы», ранее – «сэ».

ШЁЛК — мягкая ткань из нитей, добываемых из кокона тутового шелкопряда. Изначально шёлк происходил из Китая и был важным товаром, который доставлялся в Европу по Шёлковому пути. Длина шёлковой нити (шелковины) из одного кокона достигает 800—1000 м. Нить имеет треугольное сечение и, подобно призме, отражает свет, что вызывает красивое переливание и блеск.

Самый древний кокон шелкопряда обнаруженный археологами был найден в неолитическом поселении северной провинции Шаньси (ок. 2200—1700 гг. до н. э.), а первые фрагменты шёлковой ткани в одной из гробниц южного Китая, времен Борющихся царств (475—221 гг. до н. э.). На рубеже новой эры в Китае уже были широко распространены многие разновидности шёлка: плотный, напоминающий креп, тонкие газовые, сложного плетения, шелка с разнообразным вышитым рисунком. Перед окрашиванием шёлк промывали, вываривали и отбеливали. Для окрашивания применяли минеральные и растительные красители. Для придания более сложных оттенков ткани подвергались многократной окраске.

















Хорошо известно предание о том, как производство шёлка возникло в Хотане. Местный правитель никак не мог заполучить сырьё и способ изготовления вожделенного материала. Тогда по совету своего министра Юйчи Му он решил схитрить и посватался к китайской принцессе. Когда предложение было принято, посланец хотанского правителя шепнул принцессе, что на родине ее супруга много превосходного нефрита, но нет изысканного шёлка и, если она хочет носить такую же красивую одежду, как и до свадьбы, ей следует привезти с собой яйца шелковичных червей и семена тутового дерева. Всё, что требовалось, девушка привезла в Хотан, спрятав коконы в замысловатой прическе, а яйца — среди мешочков с травами и снадобьями. Принцесса мыслила значительно масштабнее своего жениха и прихватила с собой под видом домашней прислуги специалистов по разведению шелкопряда, разведению тутовых деревьев и ткачеству.

ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД.




ТУТОВЫЙ ШЕЛКОПРЯД (лат. Bombyx mori) — бабочка из семейства настоящие шелкопряды, играющая важную экономическую роль в производстве шёлка. Одомашнен в Китае около 3000 лет до н. э.


ШЕЛКОВОДСТВО — разведение шелковичных червей для получения шёлка. Согласно конфуцианским текстам, производство шёлка с использованием тутового шелкопряда началось около 27 века до н. э., хотя археологические исследования позволяют говорить ещё о периоде Яншао (5000 лет до н. э.). В первой половине 1 века н. э. шелководство пришло в древний Хотан, а в конце 3 века — в Индию. Позднее оно было введено в других азиатских странах, в Европе, в Средиземноморье. Шелководство стало важным в ряде стран, таких как Китай, Республика Корея, Япония, Индия, Бразилия, Россия, Италия и Франция. Сегодня Китай и Индия являются двумя основными производителями шёлка, охватывая около 60 % мирового годового производства.

Уже пять тысяч лет назад древние китайцы научились удачно использовать природные возможности тутового шелкопряда. Получая из коконов шелковое волокно, они научились ткать шелковую ткань.

Производство шелка зародилось в северных районах Китая. В период династии Цин производство шелка сосредоточилось в южных районах страны. В 1958 году в местности Хучжоу провинции Чжэцзян проходили археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены остатки тончайшего шелка, выполненный из шелковых нитей поясок, шелковые шнурочки и другие изделия более 4000-летней давности.

Silk from Mawangdui.




С момента своего появления шелковая ткань сразу стала олицетворением богатства и роскоши. Раньше шелковая одежда была доступна только императору и знати, а в современном Китае одеваться в шелка по-карману даже китайцу со средним уровнем доходов.

Еще в глубокой древности красивейшие китайские шелка начали вывозить в другие страны. Более 2000 лет тому назад, император У Ди династии Хань направил своего посланца Чжан Цянь на запад, который первый проложил дорогу, по которой шли караваны, вывозившие шелк. Так появился путь, который в последствии стали называть "Древний шёлковый путь". Название «Шёлковый путь» впервые встречается в записях немецкого географа Рихтгофена. Позднее историки стали именовать Шёлковым путем и другие караванные пути между Востоком и Западом. На протяжении двух тысяч лет по сухопутному и морскому Шелковому пути из Китая в западные странны вывозились шёлк и фарфор.

Позднее во многих странах мира освоили производство шёлка. Но шёлк, произведенный в различных странах, отличается по качеству ткани и имеет свои неповторимые особенности. Специалисты по текстилю говорят, если взять образцы мировых производителей шелка и положить их рядом, то сразу будут видны различия между ними. Так, китайский шёлк - более гладкий, атласный, индийский - более мягкий и мятый на вид, а итальянский придает одежде утонченный и элегантный вид.

В настоящее время в Китае во многих магазинах и торговых центрах можно приобрести шёлковую одежду. В Пекине и в других городах есть множество магазинов, специализирующихся на продаже товаров из шёлка. В них можно не только купить шёлковую одежду, обувь, постельное белье, но и познакомиться с процессом производства шёлковых нитей.

Говоря о китайских шелках, конечно нельзя не упомянуть о вышивке по шёлку.





В Древнем Китае всех девочек, в не зависимости от сословия, обязательно обучали вышиванию. Художественные вышивки делались, как правило, на одежде, обуви, сумочках, веерах и других предметах. Самой известной считается Сучжоуская вышивка, то есть вышивка на шелке шелковыми нитями. Необычайно красивые картины, выполненные техникой двусторонней вышивки, в которой лицо и изнанка одинакова.

В Китае шелковая промышленность является самой древнейшей в мире. В последние несколько лет производство шелка в стране увеличилось в несколько десятков раз. Правительство страны всесторонне поддерживает развитие шелковой промышленности. В этом году начала реализовываться государственная программа, поощряющая активное развитие производства шелка в Центральном и Западном Китае.



В настоящее время Китай является крупнейшим экспортером тканей и готовой одежды. И если пять-десять лет назад одежда «сделано в Китае» мало кого интересовала из-за низкого качества, то за последние годы ситуация резко изменилась. Китай в производстве одежды добился больших успехов. Участие китайских фабрик на ведущих мировых выставках – прямое тому подтверждение. Одежда, которую производит Китай – практически не отличается по качеству от той, что производит, например, Италия и Франция.











Одежда и манера одеваться в Китае, как и в любой другой стране мира, изменялась под влиянием различных исторических факторов. Особенности правления разных династий нашли отражение в стиле одежды. Общим для них является то, что все они уделяли большое внимание манере одеваться. По одежде судили о знатности и социальном положении человека. Для разных сословий существовали строгие правила, касающиеся покроя одежды, ткани и даже цвета. Императоры и чиновники носили одежду из шелка, а простые китайцы – одежду из хлопчатобумажной ткани. Что касается расцветки, то в Ханьскую эпоху самым благородным считался красный цвет, при династии Тан – фиолетовый, в более поздние династии, в том числе и Цинскую, желтый считался цветом императора. Простые люди в древнем Китае носили одежду серого, темно-синего или черного цвета.











В Танскую эпоху, во время расцвета китайской культуры и литературы, женщины высшего света отказались от традиционной одежды глухого покроя, скрывавшей прелести женской фигуры, и стали носить одежду с широкими рукавами и воротом, оставляющим открытым шею и грудь. Но после того как к власти пришла маньчжурская династия Цин, изменилась не только мужская и женская одежда, но даже прическа. Маньчжурская женская одежда представляла собой длинное платье особого покроя с боковыми разрезами «ципао». "Ципао", претерпев некоторые изменения, к 20-м годам 20 века стал общепринятой одеждой китайских женщин.

Один из древнейших в Пекине магазин шелковых тканей «Жуйфусян». Ему уже более ста лет. Он расположен в самом центре китайской столицы на знаменитой торговой улице Дашилань. Когда-то его покупателями были только чиновники и знатные люди. В этом магазине можно было купить все – от тончайшего шелка и атласа до лучших сортов китайского чая. В наши дни этот магазин очень популярен среди китайских и иностранных женщин. Здесь можно не только купить лучший китайский шелк и готовую одежду, но и заказать пошив любой вещи.

                                                       Символы с изображением животных и растений.

Птицы и животные всегда играли ведущую роль в символике всех культур. Птицу повсеместно использовали для выражения идеи свободы, обозначения души при её отделении от тела или отделении духовного начала от земного. Из-за их способности подниматься ввысь, а также видеть далеко, они часто становились символами божественности, власти, победы; по всему миру в религиях птицы являются посланниками богов.

Карп в китайской символике означает стойкость и упорство, поскольку он преодолевает пороги реки для достижения её устья. За свой боевой дух карп удостоился чести стать эмблемой японских самураев, обозначая мужество и выносливость.




Кот символизирует в Китае долгую жизнь. В Китае иероглиф кота тот же, что и для цифры 80. В восточных гороскопах год Кота называют ещё и годом Зайца или Кролика.




Слон - самое большое животное на земле, олицетворяющее память, мудрость, долголетие, верность, терпение, власть, также его изображение широко распространено на амулетах для удачи. В Китае слон символизирует силу, осмотрительность, энергию, а в буддизме является символом терпения Будды и его мудрости (согласно легенде, белый слон явился его матери, королеве Майе, во сне для того, чтобы объявить о рождении повелителя мира ).




Летучая мышь олицетворяет слепоту; является также атрибутом ночи и, как птица дьявола ассоциируется также с чёрной магией и ведьмами.
Существует и и противоположные аналогии - летучая мышь символизирует зрение, надежду, удачу. В китайской символике – счастье, поскольку это слово обозначается тем же словом «фу»; пять летучих мышей обозначают пять благословений: здоровье, благосостояние, долгую жизнь, целомудренную любовь и естественную смерть.




Бабочка обозначала возрождение, поскольку она рождалась из кокона после жизни гусеницей. В китайской символике бабочка олицетворяет аморальность; в Японии – непостоянство и ветреного любовника.

 

Журавль в Китае журавль символизирует долголетие.

 

Дракон - один из самых сложных широко трактуемых символов; На Востоке является силой созидательной и благоприятствующей человеку. На востоке «крылатая змея» обладает космической, сверхъественной силой; они служат символами плодородия и силы. В Китае это существо, имеющее наибольшую спиритуальную силу, символ жизни и света; эмблемой китайской императорской семьи является золотой дракон. По восточным гороскопам дракон является самым счастливым знаком.




Единорог – вымышленное существо, встречающееся в фольклоре многих стран; в Китае, он означает изобилие и долголетие.















 

Сегодня, 19 февраля наступил Китайский Лунный Новый Год.

 

Китайский Новый год — Чунь цзе, что значит Праздник Весны, является для китайцев самым важным праздником, его отмечают уже более двух тысяч лет. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. С введением григорианского календаря этот праздник стали называть «праздником весны», чтобы отделить его от Нового года по западному стилю. В обиходе Чунь цзе называется «Нянь» (нянь — значит «год»).

 

По преданию, Нянь — это страшное лютое чудовище с рогами на голове, жившее в древнем Китае. Круглый год он находился в пучине моря и только в канун нового года вылезал из воды, врывался в селения, пожирал там скотину и губил людей. Поэтому местные крестьяне очень боялись его и ежегодно перед наступлением нового года целыми семьями покидали села и убегали в глубину гор, чтобы спрятаться от хищного зверя Няня. Однажды, в канун нового года, когда сельчане деревни Тао Хуа («Цветы персика»), поддерживая старых, с младенцами на руках, в ужасе покидали деревню, туда пришел старик-нищий с серебряного цвета усами. В одной руке он держал трость, а в другой — мешок. В это время одни закрывали окна или запирали дом, другие собирали вещи в дорогу, а третьи вели быков или овец, одним словом, в это время в деревне все были заняты, и все были в панике, поэтому никто не обратил особого внимания на этого нищего старика. Только одна старушка, проживавшая в восточной части села, дала ему немного еды и стала уговаривать его поскорее уходить отсюда, чтобы избежать встречи со зверем Нянем. Однако этот старик, поглаживая усы, усмехнулся: «Если вы разрешите мне остановиться в вашем доме на одну ночь, то я выгоню Няня из деревни». Старушка с удивлением посмотрела на старика и заметила, что этот седой старик с моложавым лицом выглядит крепким и бодрым, но она все же стала уговаривать его подняться на гору, чтобы укрыться от хищного Няня. Однако нищий старик настаивал на своем, и старушке пришлось уйти одной. Лютый зверь Нянь к  полуночи Нянь ворвался в деревню. На этот раз он обнаружил, что в деревне что-то не так, как было все прошлые годы. С ужасом увидел Нянь, что в доме старушки горит огонь, а двери выкрашены в красный цвет. А когда он добрался до входа в дом, во дворе раздался треск бамбуковых хлопушек. Он не посмел войти во двор. Оказывается, Нянь боится красного цвета, яркого пламени и громкого шума. В это время ворота открылись, вышел из них тот старик-нищий, одетый в красный халат, и громко захохотал. Увидев эту картину, Нянь сильно испугался и в панике убежал. На второй день, то есть в первый день Нового года, сельчане возвратились в деревню. Увидев, что в их домах все цело, они очень удивились. В это время старушка поняла, в чем дело, и рассказала сельчанам об обещании старика-нищего. Услышав рассказ старушки, все жители деревни обрадовались, нарядились в новые одежды, поздравляя друг друга с наступлением спокойствия, счастья и благополучия. Эта история быстро распространилась в соседние деревни, и все скоро узнали, как изгонять зверя Няня. С тех пор ежегодно в канун Нового года люди наклеивают на дверях красные парные надписи, запускают хлопушки, в домах горят огни, люди не ложатся спать и бодрствуют всю ночь, что по-китайски называется «шоу суй» — «оберегать год».