Наконец-то получил кое-какие удовлетворительные результаты на стекле с глинозёмом. С узкими фасками тут есть проблемы с работой на зерно, Дмитрич рекомендовал узкие фаски на малых углах на тонком зерне на притире доводить вдоль, а то я всё сетовал что кромка слишком истончается и загибается\заминается. А вот тут на широкой - порядка миллиметра, мне удалось и НА зерно. Правда, предварительно тщательно работал вдоль кромки.
Брал растёртую luxor 6.5 мкм, растирал доведённой керамикой, добавлял немного олеиновой кислоты.
На растёртой 6,5мкм. завершал, добавив олеинки на частично свободном, частично полусвязанном зерне - вышло довольно похоже на работу с маслом на очень тонком твердющем чарнли:
Макро 8:1, стэкинг, кроп, сначала 2,6мм. по горизонтали и далее кроп - 1мм. по горизонтали:





Далее пробовал luxor 0,5мкм - так же сначала 2,6мм. по горизонтали и далее кроп 1мм. по горизонтали:





Зеркало очень блестящее, фотографировать трудно, пришлось делать его тёмным - вся фокусировка вылезла на недостаточно хорошо смытом абразиве и олеинке + ворсинки от микрофибровой салфетки.

Что касается практической стороны результата - первый вариант, бреет.....комфортнее (после направки на чистой коже).

После 0,5мкм "зубчик" сопоставим с тем, который есть на лезвиях картриджей жиллет, он мельче и злее, чем после предыдущей фракции (напоминаю, что она растёрта, т.е. там по факту далеко не 6,5мкм, а гораздо тоньше) и в чуть меньшей детальности и разрешении (например просто в микроскоп 50х) кромка выглядит "в нитку". Но бреет дискомфортно. Ощущение что "вот-вот порежешься" и смахивает, местами, неровности кожи.
Ну, собственно, не зря Дмитрич упоминал и не раз, что после глинозёма на притире, бритвы далее доводит на сланце.

Я сделал несколько проб и у меня вышло то же - что чуть более выраженный "рельеф" на кромке
(в доступном мне разрешении - это необходимая поправка, так как ногтем кромка определяется как "в нитку" и просто при просмотре через микроскоп, выглядит практически ровной линией) даёт более комфортное и чистое бритьё.

В ответ на закономерно возникающий вопрос "а зачем тогда так тонко доводить сначала", могу лишь сказать, что проведя пока пробы с тремя бритвами - всё винтажные углеродные - одна "немка" и две "англичанки" - доводка на притире (пробовал на стекле и на плексигласе) и дальнейший, окончательный финиш на камне - особенно удачно подошли чарнли форест - бритвы показали весьма впечатляющую стойкость. Я бы даже сказал - существенный прирост стойкости по сравнению с ними же, в варианте заточек попроще и побыстрее.

Попробовал направку пары ножей на торцевом буке с шаржированной в него алмазкой 3\2мкм от Реал-Дзержинск АСМ ВОМ.
На "ломике" из D2 с углом под 40 градусов вышло в принципе прилично - основные опасения были у меня за отсутствие завала кромки, так как направка от зерна. Этого не произошло, кромка конечно не такая хорошая и аккуратная, как после, например, Luxor на плексигласе, где можно и на зерно работать, но ничего, пойдёт.
Сделал 3 фото в макро - чуть разный ракурс и свет, от информативного, до такого, как любят иногда в интернете показать "как чисто и тонко сработано и мелкая риска"))))
8:1, стэкинг, кроп, везде 2,6мм. по горизонтали:







Для сравнения, фото другого ножа, тоже из D2, после Luxor 6.5мкм (оксид алюминия), растёртой на плексигласе, в том же масштабе:



Лично мне это нравится куда больше, надо сказать.

Да, а вот на втором ноже, кухоннике из аус-8, мне не удалось избежать самого банальнейшего завала кромки - вышло вот эдак:



Притом, удивило то, насколько явно заглаживание - оно больше чем на D2, хотя и отдельные царапки и риски вполне заметные.

Буду пробовать ещё, но в общем, я не впечатлился, прямо скажем.

Попробовал я на опасной бритве брусок ИСМ м10.
Собственно, бритву просто надо было быстренько подточить после некоторых не очень удачных проб, и она мне уже надоела, так что хотелось максимально быстро до рабочего состояния.
Ну что ж - справился ИСМ м10, я считаю, хорошо. Он конечно прорезает кромку, всё-таки карбид кремния и не самый тонкий, но спасает мягкость работы. Тем более, что я чуть схитрил - сначала чуть натёр его суспензии и поработал с ней, затем растёр её равномерно по камушку и дал ему чуть обсохнуть - в результате закончил работу на еле влажном - удалось нормально скомпенсировать агрессивность зерна.
Макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:



Далее, я решил воспользоваться "выручалочкой" для таких случаев - когда надо очень быстро и когда возиться с бритвой уже неохота - "синий" чарнли форест с суспензией кома нагура + он же чистый.
Да, выглядит грубовато, риски на фаске от ИСМ не ушли полностью, но на кромку не выходят. Рез волоса прекрасный, в бритье может саааааамую малость жестковато бритва ощущается, но не беспокоит, а бреет зато чрезвычайно чисто и кожа себя чувствует превосходно.
Подобное же его применение ранее на некоторых бритвах, дало, помимо скорости, ещё и весьма выдающуюся стойкость - не секрет, что после чарнли и ещё некоторых "англичан", более тонкими камнями обрабатывать непросто, и кроме того, кромка обладает весьма недурной стойкостью, несмотря на шероховатость.
Вышло вот так:



Ну и фото использовавшихся абразивов:



Работа заняла считанные минуты и результат мне понравился.

Попал мне на пробы Dalmore, довольно любопытный, с разными слоями и структурой на разных сторонах:





Боковина:


Камень достаточно сильно замаслен, причём масло никак не выгоняется больше, но маслянистость ощущается, тактильно (разные участки более грубой стороны при проводке пальцем явно это демонстрируют), визуально, по запаху и по тому, как вода отказывается распределяться равномерно по камню, и в суспензии появляется в воде маслянистая плёночка. Что, правда, не мешает этой самой суспензии выделяться.
В макро, особенно на грубой стороне, видны, помимо прочего, желтоватые комочки - думаю, что это полимеризовавшееся масло.
Сначала макро более грубой стороны, затем более плотной но с мелкими пятнышками более светлыми - кстати, они ощущаются при заточке слегка:





И макро засохшей суспензии, на более грубой стороне - отчётливо видны отдельные зёрна - в целом, средний размер примерно F500:



Поскольку камень грубоватый, то притирал я его на карбиде кремния F220 до полной деградации порошка - к этому моменту появлялось достаточно суспензии самого камня, на коей он и притирался далее.
Вообще, лёгкость выделения суспензии удивила - у меня есть слурик Dalmore похожего по размеру зерна, но он куда более твёрд, склонен к выглаживанию и суспензию в виде целых зёрнышек не даёт. И так де пропитан маслом.
Вообще, камень близок к песчаником в той же примерно мере, что и хиндостаны, и вообще очень на них похож, насколько два разных природника из разных частей света вообще могут быть похожи.

Работает не так агрессивно и быстро, как хиндостан, суспензию даёт охотнее (хотя некоторые хиндостаны в подобной притирке могут давать не хуже, но только если не были попорчены маслом, а этот и с масляной "пропиткой наглухо" это делает).

Частицы в суспензии дробятся, но не сразу, видимо по причине некоторого недостатка твёрдости самого камня, сначала обгалтовываются, что можно заметить на макрофото высохшей суспензии - она была выделена при заточке стамески, и спецом часть её я размазал по небольшому участку камня для дальнейшего фотографирования - она практически не успела поработать - потому зёрнышки все как будто "окатанные". Вообще процесс дробления зерна нагляден, налёт суспензии на фаске затачиваемого инструмента хорошо отличается - где более мелкие осколочки зерна, а где ещё "свежак":



На стамеске из довольно твёрдой углеродки, получилось, последовательно работая на обеих сторонах камня, заметно отличающихся в плотности и отдаче суспензии при идентичной притирке, добиться весьма тонкого результата для грубоватого камня, правда, частично, заслуга столь ровненькой кромки в том, что спинка стамески тонко доведена - кромку особо прорезать не успелось, несмотря на работу последовательно на двух сторонах камня и с суспензиями в том числе:
Макро 8:1, кроп, 2,6мм. по горизонтали:



А вот для мягкой нержавейки 1.4110 krupp, камень оказался столь же "грызучим", как какой-нибудь искусственный водник с подобным зерном и средне-мягкой связкой для какой-нибудь d2 - он её просто "жрёт" - убрать следы правок, получив достаточно близкую к плоскостности фаску - без проблем за пару минут, ну и пару движений на сторону с уменьшением давления и чуть бОльшим акцентом на зерно (правда, "лохмы" с кромки всё равно не убрались - прорезает насквозь):



В общем, камень интересный и красивый. Жаль только, что так сильно пропитан маслом, успевшим застыть как следует. Руки бы пообрывал, кто столь мощно впитывающие камни, дающие суспензию, купает в масле...

Попробовал я тут NA600 из свежей серии "для нержавеек" на очередном ноже:



- очень понравилось - идеально вписывается в абразивы, на которых удобно вручную выдержать максимально близкую к плоскостности поверхность при ручной заточке. Пробовал как раз убирая следы правок на Aus-8 Kanetsugu.
Всё быстро и чётко:



И да, подтверждаю - бруски этой серии очень быстро смачиваются - я просто с полминуты подержал под струёй воды, и брусок перестал воду вбирать дальше, она какое-то время стоит на его поверхности - можно работать, не устраивая грязи на рабочем столе, время от времени лишь добавляя чуть воды и в ванночке споласкивая брусок от шлама.

Засаливание, при котором требуется уже воспользоваться dressing stone, получается только если чрезмерно давить при заточке, и немного, при нормальном давлении, когда точится скругление к носику клинка - пятно контакта меньше, интенсивность съёма выше и засаливание "глубже".
Но всё совершенно в комфортных пределах для работы.

В рамках некоторых проб, решил заточить cpm s125v полностью на японских водниках.
Использовал, справа налево:
Сerax 707, Suehiro Rika, Suehiro g8:



Поскольку что-либо делать с геометрией или углом заточки не требовалось, то сразу взял 1000-ник - cerax 707.
Кушает он эту стальку вполне охотно, однородно, присутствует небольшое засаливание, суспензия, хоть камень и далеко не самый твёрдый, не выделяется, даже чуть наводил её принудительно. Получилось вот так:



Далее, выполнил довольно большой скачок по зернистости, взяв suehiro rika 5000 - затачивается легко, риска хоть и не такая глубокая, как, скажем, на elmax, однако ярковыраженная, камень лишь чуть салится, достаточно потереть пальцем и жирные чёрные следы снятого металла "всплывают" в воду. Вышло вот так:



Вообще, от 5000 я бы ожидал, тем более по такой стали, более тонкой работы и "размазывания рисок", однако Rika, как всегда на высоте - всё быстро и чётко. Под конец работал чуть с суспензией, но она на этой стали не особо эффективна оказалась, что заметно на фото.

Зато на 8000 грит из карбида кремния, суспензия таки работала - я использовал её недолго, но переборщил с насыщенностью слегка - вышло не осень однородно, но я и не старался прямо совсем ею всё проработать - хотелось просто проверить как она себя поведёт, и глянуть структурку стали. Под конец, смыв её, несколько проходов на сторону на чистом камушке сделал. Вышло вот так:



Невооружённому взгляду, фаска кажется весьма чистеньким "зеркалом", кромка остра и ногтевой тест показывает хорошую однородность, пока оставлю так.

Хочу немного написать про замечательный водник Suehiro cerax SH/707









Более четырёх лет его регулярно использую, и он в полной мере доказал свою всеядность и универсальность, начиная от рядовых сталей, что углеродистых, что нержавеющих, от ШХ-15 и Aus-8, и заканчивая твёрдыми углеродками и порошковыми сталями, в том числе cpm s30v, s35vn, zdp-189, s125v. В общем, что бы и когда бы я ни точил, этим камнем всегда можно было выполнить работу успешно.
Немного старых фото - как раз в процессе заточки камисори:





Заусенка на cpm s35vn в процессе переточки ZT 0550:



В сете заточки кухонников:





Ну и самое свежее - заточка на нём cpm s125v, макро 8:1, кроп, фото кликабельно:

Попробовал ещё на одной стали выполнить финиш с пастой Luxor на чарнли форест в качестве притира.
Паста бралась 6,5мкм., клинок - быстрорез р18 после бруска ИСМ м10.
Вышло, в целом, похоже на другие подобные пробы, и даже удалось получить довольно-таки однородную ровную кромку, несмотря на не самую удачную структурку стали, склонную к выкрашиванию, и достаточно оперативно. Правда, на фаске выявились некоторые недовыведенные риски от предыдущего этапа, но в зоне РК такого уже нет - там рисочки уже, как мне кажется, от Luxor, т.е. всё в порядке:



Теперь посмотрю, как оно будет в плане стойкости по древесине.

Последнее время вырисовался у меня наиболее быстрый сет для заточки быстрорезов, из трёх брусков карбида кремния. Этапы - первоначальная обдирка и корректировка геометрии фасок - черновая заточка - заточка. Речь идёт о заточке вручную.
Бруски от ИНФ-Абразив - "Рубанковский" 150 - Гриндермановский F320 и "Рубанковский" 1000.

Сегодня перетачивал клинок из р18 64 HRC.

На корректировку фасок, убирание следов многих правок с повышением угла и получение близких к плоскостности фасок, хватило - по 40 проходов на сторону на 150-м, на следующем бруске по 36 проходов на сторону и 50 проходов на сторону на последнем.
Максимально просто и максимально быстро.

Первый брусок твёрдый, то что надо для формирования или исправления геометрии, второй средней жёсткости - оперативно "кушает" и быстро зачищает от грубого, третий достаточно мягок, даёт суспензию охотно, но форму держит хорошо, завала фасок нет, удержание угла удобное и информативное тактильно.
Два фото результата с разным светом, макро 8:1, кроп, стэкинг, примерно 2,6мм. по горизонтали:





Достаточно чистый и однородный результат по такой стали, позволяющий далее спокойно выбирать, какой финиш и на чём выполнить, в зависимости от задач, которые должен решать клинок - по каким материалам, какой обеспечить характер реза и пр.

Решил зафиксировать удачный финиш опаски на гуанси после применения его с суспензией какого-то японского слурика, который постепенно подобрал к гуанси, как наиболее мне удобный. Фишка в том, что суспензия его не самая тонкая и довольно быстрая, наводится мягко и легко, но не убирает выглаженность гуанси, не загрубляет его поверхность - финиш на нём чистом заключается, далее, в буквально 30-ти проходах на сторону и всё готово.
Сами камушки и результат их работы в макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельны:





В результате, я предпочитаю гуанси либо в таком варианте применения, либо, как описано вот тут:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post382044592

Хочу сказать пару слов о "Бодриде" и другом брусочке, который получил от Андрея Гриндермана вместе с последним купленным бруском.

Бодрид 1000 we, в принципе довольно удобная штука, особенно для грубых брусков, но не подходит для тонких водников, например японских, начиная уже с 3000 грит - легко царапает, даже как следует замоченный, и на мой взгляд, мягковат. Я поцарапал им "апексный" NA 1000 тоже довольно легко, с непривычки.
Зато брусочек от Гриндермана с маркировкой "600 А" - мне очень-очень понравился - он намного твёрже, подравнивает скорее засчёт межзёренных зазоров, собственной суспензии практически не даёт, но даже выглаженный, не теряет эффективности. Прекрасно себя показал даже на тонких водниках, причём тем, что не даёт своей суспензии, оказался отлично годен для щадящего выделения суспензии из других камней. В том числе и на керамической и на бакелитовой связке.
Сделал макрофото обоих - сначала бодрид, потом 600А - масштаб съёмки 8:1, стэкинг, кроп, 2мм. по горизонтали, фото кликабельны и доступна развёртка в 100%:





600 А тут немного засорен, правда - только что был в работе. Вот он мне просто очень понравился - один из лучших и удобнейших dressing stone, что я пробовал.

Дошли руки опробовать cpm s90v на яшме, в виде притира под пасту Luxor 6,5мкм с капелькой олеиновой кислоты.
Перед тем, подправил нож на бруске ИСМ м10 (или м7 - уж очень похож на ранее мною опробованный м7, в макро не увидел разницы на самом бруске, ну да разброс мал - не суть важно) из карбида кремния на бакелитовой связке. Выбран он был ради того, чтобы получить кромку потоньше без выпадания карбидов, что на действительно тонкой кромке на таких сталях, не самое редкое явление.
Интересное поведение бруска, кстати - несмотря на тактильно мягкую, да и вообще не жёсткую связку, эта сталь его не царапает и суспензию не выбивает, но брусочек слегка засаливается и выглаживается. Потому в процессе правки я его разок почистил dressing stone, чуть освежив поверхность, и чуть сменил направление движений - у самой кромки вышло вроде гладенько, но есть намёк на начаток микрозаусенчика:



Далее, приступил собственно к пробам яшмы в качестве притира под Luxor. Ну что, вполне оперативно, но - заусенку-то я всё-таки вытащил, а кромочка стала тонкой и карбиды уже начали выпадать:



Под конец работы, удалось добиться всё-таки более однородной чистенькой кромки, рез чрезвычайно агрессивный, остро, волос строгает. Не могу только понять, откуда царапинки на фаске - всё-таки впечатление, что от выпадающих с кромки карбидов:



Хоть угол и немаленький, но всё равно получить однородную очень тонкую кромку, без этого явления полностью - пока не удалось. Хотя, это уже можно назвать придирками, всё-таки это нож не для резьбы по дереву, например.

Пробовал тут в необычном варианте двухслойный байкалит от Wizzard:



Камушек небольшой, всего 113х35х17мм., покупался и из-за удобного компактного размера и из-за его "двухслойности" - более тёмная сторона пожёстче по тактильному отклику, более светлая - помягче.
Попробовал показать границу слоёв в макро, но не вышло - тут боковая сторона на границе слоёв - более тёмный слева сверху идут направо вниз по диагонали - еле угадывается эта граница:



Ещё отдельно боковина светлой стороны ближе к краю:



И светлая сторона - фрагмент рабочей площади:



Поскольку в данном обзоре я пробовал его на стали cpm s35vn и довольно твёрдой, то для работы выбрал сторону тактильно помягче - светлую.

Собственно, я эту и подобные стали регулярно правлю и довожу на байкалите, но обнаружил что во-первых не делал вменяемых фото, а во-вторых, я попробовал на байкалите пасту Luxor - оксид алюминия 6,5мкм.
Немного пасты и мизер олеинки, растёрты, начал работать - ожидаемо очень активный съём - отмечу, что до того, нож был заточен на... grinderman 600мс. Да, вот такой я сделал аццкий скачок, правда работал с повышением угла как следует.
В общем - оксид алюминия 6,5мкм на байкалите - справился и быстро. Шлама было не просто много, а очень много, и хотя я его стирал с камня, неоднократно, в какой-то момент произошло подглаживание поверхности и даже намёк на то, что ещё чуть-чуть и можно начать вытаскивать заусеночку:



Стёр шлам более тщательно, чуть активнее сделал акцент на зерно, еле-еле приподнялся угол, скорее засчёт акцента, и работы по практически "сухой" поверхности камня, нежели собственно из-за повышения угла - на такое мизерное, его делать не надо - достаточно буквально подумать и чуть добавить акцента и может скорости прохода на зерно - всё получается само собой. Опять показалась рисочка:



Более тонкую пасту брать уже не стал - всё-таки мне надо помимо тонкости и остроты кромки, и достаточную агрессивность её получить, да и в любом случае, байкалит, даже подвыгладившись от работы с Luxor, более тонкую фракцию "пробьёт" вершинками своей структуры, так что пора уже было и переходить на чистый, что я и сделал.
Нормальненько, теперь нечто среднее - и не выглажено и не чисто риска - в общем то, что надо. Волос непринуждённо строгает, снимает с него стружку, поближе в точки удержания волос можно и разрезать.
Для масштабу на фото поместил волос и справа на фаске виднеется прилипшая стружка от волоса:



Сделал ещё кроп поближе:




В общем, считаю, что проба удалась - паста Luxor работает на байкалите быстро и хорошо, его поверхность подвыглаживает, причём очень однородно. Не могу даже сказать пока, на чём мне больше понравилась эта паста - на яшме или на байкалите. Но это уже дело будущих проб.

Попробовал я вот такую Охира суита:













Притирал на карбиде кремния до фракции F600, суспензия выделялась охотно, потому решил пока тоньше не притирать.
Состояние фаски перед пробой Охира - хиндостан с суспензией бельгийца:



Сначала, попробовал на Охира чистой, рассчитывая на выделение ею суспензии, чего не произошло. Взял тэнзё, навёл суспензии добрую толику и попробовал поработать - сначала съём был слаб, суспензия не темнела. Но постепенно, принялась за работу, а под конец у меня даже возникло впечатление, что стала выделяться и суспензия из самого камня. работается очень приятно, единственно, несколько раз что-то подхрустывало под фаской, и не просто так - результат на фото:



На кромку отдельные царапинки не выходили, так что решил продолжить, помыл камень и поработал на чистом:



Характер фаски после суспензии изменился не сильно, стал чуть глаже и приобрёл дополнительные паразитные царапки. Волос кромка с большим трудом режет на расстоянии 4-5мм. от точки удержания.
Думаю, что неправильно подобрал притирку - надо тоньше. Хотя, есть некоторые сомнения - во-первых, разные участки камня, чуть с разной скоростью впитывают воду и на подсыхающем камне разность отклика заметна при работе. К тому же, помимо каверночек на поверхности, типа таких, какие я показал на макрофото, есть такие же, но более крупные, которые отчётливо заметны и невооружённому взгляду.

Ну, и поскольку надо было всё же бритву довести, взял "Рубанковский" блэк транслюцент арканзас - сделал движений по 30 на сторону и теперь рез волоса и ногтевой тест показывают хороший результат. После Охира - ногтевой тест показывал что всё хорошо, но "торможение" при проводке по кромке перепендикулярно росту ногтя по ногтевой пластине, было слабеньким, а волос распускался вдоль, но не резался - т.е. требуемая острота была не достигнута -это можно "догнать" на ремнях, на ХБ-например перед чистым, но я предпочитаю на камнях доделать как следует.
Вот так выглядит после арканзаса - сделал кроп, 2мм. по горизонтали, отмечу, что арканзасом работал в одном направлении и на зерно - все остальные рисочки в других направлениях и более глубокие почти перпендикулярно РК, слева на фото хорошо видно - остатки предыдущего этапа, их даже стало лучше видно, ради чего, собственно, это фото в данном обзоре и показываю:



В общем, пока что Охира вызывает разочарование, но я всё-таки ещё попробую её в другой притирке.

Передали мне на пробы неизвестный природный камушек, отечественный, вот такой:



Камушек мягкий, выделяет обильную суспензию. Я его немного притёр на его собственной суспензии на стекле, матированном порошком карбида кремния F1200.
Сделал макрофото, 1,9мм. по горизонтали:



В камне в большом количестве присутствуют чёрные вкрапления, есть подозрение, что более твёрдые, так как при работе суспензия вроде бы выделяется довольно мелкая, однако можно получить отдельные более грубые царапинки, да и из самой поверхности камня, эти частицы, в силу его мягкости, выпадают, оставляя "хвосты", вот как слева снизу на фото выше. Невооружённому взгляду наоборот, хорошо заметны поблёскивающие бесцветные кристаллики в камне.

Попробовал на ноже из 65х13 - точит быстро, грубовато, на кромке при угле около 40 градусов, остаются отдельные задирчики покрупнее, суспензия выделяется обвально. Но думаю тут дело ещё и в мягкости такой стали - зерно в ней "вязнет" и вырывается из камня.

Далее, попробовал на стамеске - тут дело пошло лучше, она гораздо твёрже. Суспензия выделяется в более приемлемых количествах:



На дробление частиц в суспензии есть намёк, при работе по большой площади - вот на спинке стамески, например, но тем не менее, отдельные царапинки всё же были. Далее я обработал фаску и постарался снизить давление до минимума и работать очень осторожно - вот так получилось (макро, ~2.7мм. по горизонтали):



Острота приличная, предплечье бреет " с отскоком", однородность фаски на уровне, кромки - с натяжкой, но нормально для префиниша или, если речь о инструменте для работ погрубее - для грубоватого финиша даже.

Далее, попробовал на бритве. Вот тут всё вышло скверно - фаски даже подглаживаются и блестят, однако, угол мал и кромка получает крупные забои и замины (чего больше - зависит от скорости движений, кстати), скорость же обработки вполне приличная. Отдельные риски на фаске тоже довольно глубоки (макро, ~2.7мм. по горизонтали):



Резюмируя, я бы сказал что камень, в принципе годный, если будет в виде довольно большого "кирпича", чтобы выработка при столь активном выделении суспензии не была проблемой, а пятно контакта при обработке было побольше.
Область применения - правка и подточка, может даже финиш, не особо тонкий, ножей и инструмента из рядовых нержавеек и углеродок.
Для бритв, я считаю, не подходит, ну разве что в качестве донора суспензии для применения таковой на более твёрдых грубоватых природниках, например хиндостана, Queer Creek и тому подобных, на ранних этапах заточки. Если на углах порядка 25 градусов и более, он в состоянии, на стали потвёрже, дать довольно приличную кромку, тянущую на грубый финиш или префиниш, то на меньших его применять, по-моему не стОит - картина будет как я показал на бритве.
По более твёрдым, высоколегированным сталям, по аналогии с камнями сопоставимой мягкости, думаю особо ждать удачного результата не стОит.

Ранее, я уже пробовал один Айватани от Масанори Тешибы:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post375825125/
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post376183472/
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post376834344/
Сейчас у меня на пробах ещё один, поплотнее. Общий план, умеренное макро и макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:







Камень очень красивый, плотный, структура визуально многообещающая, окрас как раз для достаточно плотного, но, как мне мнилось, более всё-таки мягкого камня и более быстрого. Хотя, возможно я не разобрался с ним и надо его перепритереть. Он не поблёскивал выглаженностью, но бритва по нему хоть и шла шелковисто и приятно, отклик вселял надежду на работу, но.. таковой почти не было. Вероятно, отчасти дело в том, что я попробовал на нём бритву, сегодня финишированную ранее на пасте luxor 0,5мкм. на плексигласовом притире. Т.е. фаска гладка и камень "не принимается".
Рассудив так, я взял микава широ нагура от "Рубанков" - полный аналог асано тэнзё-нагура (по крайней мере мои два экземпляра такой).
Несмотря на выглаженность нагура, натиралась она очень легко. Поработал на её суспензии, не уверен что выделил и суспензию из айватани, хотя может быть чуть-чуть - она была чуть желтоватее обычного.
Поработал до её почернения, смыл и начал работать на чистом камне. Такое ощущение, что ни черта суспензия нагура его не освежила. Сполоснул его и дал воде впитаться, пару раз добавляя из пульверизатора - думал, может ему маловато (у меня дома очень низкая влажность). Разницы не обнаружил. Поработал много круговыми движениями и под конец - в одном направлении. Ну что - неоднородности на кромке после своих ученических экзерсисов с пастой на притире я убрал, волос режется мягко на расстоянии 10-12мм. от точки удержания. Посмотрел на фаску в микроскоп 50х - вроде всё в порядке. Отфотографировал - 2мм. по горизонтали:



Вот есть всё-таки отдельные рисочки - следы и от круговых движений и от прямых. Но не так много.
Всё-таки склонен придерживаться того "диагноза", что камень выглажен и надо его перепритирать и начать с порошка не тоньше F600.. А то странно - он конечно плотнее того айватани что я пробовал ранее, и, хотя тот не блистал особой абразивной способностью, даже выглаженный более явно себя проявлял в работе. А тут прямо загадочно. В общем надо перепритереть и пробовать по-новой.

Попробовал его с суспензией мягкого карасу по стали aus-8 - слурик выбрал с ожиданием, что он освежит поверхность Айватани, и так оно и вышло к завершению правки.
Суспензия активно темнеет, съём аккуратненький, под конец разбавил суспензию сильно, но полностью не смывал:





С суспензией получалась равномерно-дымчатая поверхность, на "почти чистом" - зазеркалила. Вышло вот эдак ~2.6мм. по горизонтали:



По-моему весьма достойно, паразитных рисок нет, небольшая "помарка" на кромке - это остаток заминчика - не вывел его полностью - правка повседневная, так сказать.

Воодушевившись, я попробовал подправить разделочник из х12мф. Сначала с суспензией того же карасу. Однако, фаска разделочника, обработанная на вашите с обнажением структуры стали, не поддалась. Зато стала, видимо, подцарапывать сам камень, потому как цвет суспензии изменился и её стало больше. Смыл и попробовал поработать на чистом айватани - суспензию из него х12мф выбивает и активно, при том оставляет довольно явные чёрные следы на самом камне:



При том, я не замечаю каких-то особых изменений на фаске. Мне это не понравилось и я перешёл в правке по финишной микрофаске, ранее правленной на чём-то тонком. Вот тут дело пошло - то ли потому что поверхность глаже, то ли потому что клинок весьма увесистый и хотя я старался уменьшить сколько возможно давление, пятно контакта столь мало, что работа была очень интенсивна - суспензия всё равно выделялась, жирные следы снятого металла на камне, микрофаска заострилась и расширилась - финиш вполне такой приличный и при том, ноготь ощущает равномерную мелкую "пилку":

Пока что, конечно, мне не удалось как следует приноровиться с ними, равно как и с данным материалом притира, однако вот тренируюсь. Ошибки, в общем-то рядовые делаю. Основная - никак не привыкну к характеру съёма и интенсивности - делаю ранний переход на 6,5мкм., а потом поражаюсь насколько удачен оказывается скачок сразу на 0,5мкм. Но, косячки, от недостаточно чистой подготовки перед 6,5мкм., дают себя знать и на финише - очень показательно.
Однако, кое-что получается, и не стоит недооценивать увеличение и разрешение фото результата - полученная в результате кромка, волос способна резать и на расстоянии 30мм. от точки удержания, после направки на чистой коже, однако бритьё "на грани" - кромка местами смахивает неровности кожи.
~2.6мм. по горизонтали, макро 8:1 - результат после 6,5мкм. и далее, после 0,5мкм:





В общем, пока что результат "учебный". Сохраняю скорее "для архиву", чтобы потом было с чем сравнить.

Попробовал я заточку бритвы на GRINDERMAN 64C F600 MC.
Ну вот и свершилось - водный камень отечественного производства, современный и качественный, пригодный для заточки опасных бритв!
Поскольку это была первая проба, я немного опасался, как пойдёт, тем более, что у бритвы нормальная по ширине, т.е. достаточно узенькая фасочка. Потому камень я чуть притёр на свободном зерне карбида кремния той же фракции, что и сам камень - F600. Так, для порядку.
Бритва старая, была довольно кривая - по линии РК было аж две небольших "обратных улыбки" - вот интересно мне, как надо было постараться так её попортить! Выровнял линию кромки на шкурке, приступил к обдирке. Уширять фаску мне совсем не хотелось, однако сначала я проверил ровность рёбер обушка - как и ожидалось, там где была самая явная обратная улыбка на кромке, так и ребро обушка провалено, причём очень равномерно с обеих сторон бритвы. Сделал несколько проходов по камню - вот такая залысина на обушке:



Конечно, можно было даже не проверять, как многие делают, а просто наклеить скотч и забыть, но я считаю, что выравнивать геометрию необходимо, чтобы не было сюрпризов при дальнейшей работе и главное, при правке, когда забудется, что обушок не равномерен, или если владелец бритвы будет править её на узком камне - линия обушка должна быть ровной и касаться камня вместе с фаской в соответственных точках.
Потому я подровнял его, но в щадящем режиме - добился что рисочка дотянулась до "донышка залысины" и порядок. Кстати - фаска сильно не расширилась, зато её линия стала ровнее. Лично я считаю это более важным, чем сохранить "состояние обушка - минт". Тем более, дальше можно и подполировать обушок, вместе с фаской, пока не проточили до выхода на кромку, а только подровняли всё - что мешает...
В общем - как именно и насколько подравнивать - следует решать исходя из конкретного состояния бритвы, включая голову, и "не выплёскивая с водой и ребёнка".
Если же обушок ровен изначально, или выровнен с минимальным съёмом, и фаску более уширять не хочется, я работаю, например, вот так - кладу на мокрый камень кусок вырезанный из файлика, в виде узкой полоски, и выполняю обдирку, укладывая обушок на плёнку:



Для равномерности и обработки и состояния поверхности камня, время от времени, двигаю плёнку на нём на новый участок:



Почему так - потому что на заточных камнях, если клеить скотч или изоленту на собственно обушок, таковая стирается, забивая камень и постоянно её менять - времени на работу не останется. А таким манером, удобно, амплитуда движений порядка 10-12 мм. вполне достаточна для работы сеткой и переменными движениями что вдоль, что поперёк линии кромки - главное не переборщить с зачисткой вдоль - не подрезать кромку. Вообще работа малыми амплитудами на обдирке, хорошо дисциплинирует, напоминает, что "не топор точим", что надо следить за давлением, и заставляет внимательно отнестись к геометрии и выправить её аккуратно.
Далее, завершая этот этап работы, можно уже и наклеить разок скотч или изоленту, разово, для проработки фаски и выхода на РК движениями привычной для заточки бритв, амплитуды. При том я попробовал ещё применить суспензию цусима-нагура - очень даже мне она понравилась на этом воднике!



Собственной суспензии камень практически не даёт, лишь лёгкую взвесь, что мне нравится, а суспензию цусима я использовал чтобы зачистить эффективнее остатки разнонаправленных рисок, чтобы как следует разглядеть что там получается на фаске и кромке. Вышло вот так (макро 8:1, ~2.6мм. по горизонтали):



Возможно, цусима немного "подняла" и суспензии самого камня, наверное, но я не уверен - вполне вероятно, что просто обнажила структуру.
Однако, свою задачу она выполнила. Теперь, в завершение этапа, я легонько делаю по нескольку проходов на сторону на чистом камне. Вот так получается:



По-моему просто отлично для такой зернистости, типа абразива и столь малого пятна контакта!
Кромка не изодрана, "зубчик" на ней скорее округлый и толстенький, такой не должен выкрашиваться при дальнейшей обработке, и это при том, что бритва ооооочень твёрдая.
Я очень доволен этим водником и на бритве!

Приобрёл я камень GRINDERMAN 64C F600 MC из небольшой партии с твёрдой связкой:



Макрофото поверхности камня, ещё не работавшей, 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:



Камень очень твёрдый, при замачивании я не заметил пузырьков воздуха, выходящего из камня, замачивал примерно минут 7. После чего вода нормально держалась какое-то время на поверхности камня, а когда начал работу, стала потихоньку впитываться. Я просто добавлял её по чуть-чуть из пульверизатора в процессе.
С небольшим, но достаточным количеством воды на камне, работа потрясающе мягкая и щадящая для столь твёрдого абразива, равно как и для связки, когда подсыхает, ход по камню становится чуть заметно "шершавее", но информативность не падает - попробовал дать углу заточки "покачаться" - уход от угла моментально сообщается рукам по ощущению от хода, усиление или уменьшение давления, наличие акцента при движениях НА или ОТ зерна - также замечательно чувствуется. Попробовал я заточить на нём Zero Tolerance 0550 из cpm s35vn - очень и очень понравилось!

Чёрный след от снятого металла заметен сразу, однако, достаточно без особого нажима потереть пальцем, чуть добавив воды, и весь шлам остаётся плавать в СОЖ - в камне не оседает. Конечно, при вандальном давлении, шлам "втирается" в камень куда сильнее - я это проверил, однако, достаточно с усилием потереть сильно засаленный участок камня ребром ладони под струёй воды, как поверхность опять свежа и готова к работе.
Суспензия при работе можно сказать не выделяется - есть лишь лёгкая мутноватая взвесь в воде, работе не мешающая - за время работы мне ни разу не пришлось помыть камень полностью! Просто добавлял воды понемножку.
Износ отсутствует, выглаживание тоже - как камень начинал работу, так и закончил - всё шикарно, на редкость информативно и на редкость же аккуратная и однородная рисочка вышла для зерна F600, как и тонкость работы при впечатляющей скорости. Вот так выглядит результат в макро (8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали):



Шикарный камень - более удачного водника на такую зернистость, так чисто работающего, отлично держащего геометрию, без проблем с засаливанием, с высокой однородностью работы и получаемой остроты, да ещё в таком внушительном типоразмере, мне, пожалуй, не попадалось!
Огромное спасибо Инф-Абразив и Андрею Grinderman-у!

Поскольку последнее время меня несколько раз спрашивали именно по оперативной заточке углеродок и выбору абразивов для этого, сделал обзор - попробую показать, как я это делаю, сколько трачу времени, какие использую абразивы.
Потребовалось заточить нож из w75, с заявленной твёрдостью 59HRC, что вполне, на мой взгляд, соответствует действительности. Нож используется в качестве разделочного по мясу и птице.
Для начала, беру мягкий брусок карбида кремния, водный, F400. Его даже не замачиваю, просто сую под струю воды секунд на 15 - для текущей задачи - достаточно.
На нём я "освежаю" подводы, убираю замятия и забои, ежели таковые есть, а также, "разрыхляю" сталь, облегчая более тонкому абразиву, съём и выход на остроту. Для этого достаточно по 10 проходов на сторону на зерно - сначала по всей фаске, затем с лёгким акцентом больше к кромке - это даже трудно назвать повышением угла, чёткую грань второй фаски не делаю - тут такой задачи нет, "плечики" границы спуск\подвод немного убраны, фаски широкие и нужна лёгкая линзообразность. Работаю с минимальным давлением, заусенец не образуется, выглядит всё вот так (макро 8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали, фото кликабельны):



Требуется на эти 10 проходов на сторону, около 28 секунд.

Далее, я беру винтажный нортоновский атрибутированный софт-арканзас - он похож на вашиту и я бы его таковой и считал, наверное, если бы он не был чётко атрибутирован, хотя он рыхлее и тактильно мягче любой из моих вашит. На фото он с уже отработавшим эфирным маслом, засаленность не особо видна, так как при тонком слое масла, она "усаживается" в камень:



Он у меня притёрт был на карбиде кремния до фракции F400, около года назад, если не ошибаюсь, пока продолжает работать не требуя освежения. Хотя, конечно, структура уже как следует забита снятым металлом - макро его поверхности, 2мм. по горизонтали:



Сначала я беру совсем мало эфирного масла и растираю его по камню. С минимальным нажимом прохожу по фаске, с каждым проходом чуть увеличивая акцент движения на зерно и еле заметно - угол.
В результате, не нарезав риску собственно этим софтом, я "спиливаю" рёбра рисок от предыдущего абразива, причём "пила" на кромке становится куда мельче, и нож уже остр, фаска у самой кромки довольно гладкая, а "зуб" на кромке остался. Это делается за 6 движений на сторону - примерно 14-16 секунд. Вот так выглядит:



В принципе, если надо очень быстро подправить до приличной рабочей остроты и работать - этого достаточно - сама правка суммарно меньше минуты, предплечье бреет "с отскоком и хрустом".

Однако, поскольку стойкости у такой кромки не будет, а фаска в целом слишком шероховата и потому будет легко и быстро корродировать, ибо углеродка, то я продолжаю работу - наношу на софт арканзас уже нормальное, привычное количество эфирного масла и работаю 3 минуты 20 секунд (сегодня я всё засекал очень чётко). Теперь поверхность у самой кромки погрубее, зато однородно проработана вся фаска, выполнено сглаживание перехода, который делался на карбиде кремния и потом, при показе быстрой правки софтом:



Хорошая рабочая острота, агрессия реза "под мясо", риска сопоставима с риской от качественного керамомусата - нож готов к работе. Итого затрачено времени порядка 4-4,5 минуты (с учётом быстрого замачивания карбида кремния и нанесения и смены масла на софте)

Итак - со вторым вариантом результата разобрались. Однако, без нужды, я клинок без более качественного финиша не оставляю, предпочитаю править реже, да и опять-таки, ради того, чтобы меньше корродировала фаска, её полезно выполнить почище.
Потому я беру плотный Llyn Idwal с тем же эфирным маслом:



Работал на нём 4 минуты ровно. Теперь результат выглядит вот так:



Это уже довольно тонко, при том кромка очень резучая и острая. Далее направка на чистой коже, наклеенной на дощечку - по 10 проходов на сторону - около 5 секунд, и работа завершена - третий вариант по счёту, длительности работы и первый по качеству результата - волос не строгается, но и не мягко режется - он режется с хрустом на расстоянии 5-6мм. от точки удержания.

Да, что касается выбора абразивов - все они могут быть успешно заменены на те, которые на своих этапах работы, сходно сработают по таким сталям - можно взять карбид кремния чуть тоньше или на слегка более твёрдой связке, вместо софта можно взять вашиту порыхлее, вместо Llyn Idwal можно успешно применить бельгийский Yellow coticule или, например, чарнли форест не самый плотный (если хотим получить именно похожий по агрессии, и вместе с тем, достаточно чистенький финиш).
Мне же удобно было воспользоваться в данном случае именно таким сетом.
Лучший результат занял менее 10 минут работы в целом, от, в общем-то, обдирочного абразива, и до финишного. Стойкость, как показывает статистика, у такого финиша более чем удовлетворительная и он обладает достаточной универсальностью в отличие от первых, более быстрых вариантов - такой финиш даже позволяет вполне сносно грубовато работать с древесиной, если клинок, скажем, аутдорный, хотя в первую очередь финиш выполнялся под работу разделочного ножа.
Такой вариант и метод работы подходит для большинства углеродок твёрдостью 57-61 HRC, обладающих при твёрдости 60 или чуть больше, достаточной вязкостью - не "сухих", и при углах заточки около 30-ти градусов полного угла и сведении не тоньше 0,4мм. При меньших углах и более тонком сведении, использовать столь грубый карбид кремния обычно не стОит, если конечно степень затупления и деформации кромки не требует значительного съёма.
Основные "фишки" данного метода - быстрое разрыхление стали грубым абразивом, без проточки до заусенца, но приведения кромки к одному, пусть и грубому, знаменателю, и быстрый качественный скачок в состоянии фасок и кромки, благодаря особенностям работы структуры софт-арканзаса или близкой к нему по характеру работы, вашиты, как вариант.