Цитата сообщения Sergey1958 Греция, поднебесные монастыри Метеоры

10 миллионов лет назад эта местность вынырнула из моря. Сдвигались горные хребты, бежала река, лили дожди, дули ветра, шло время – и теперь здесь, в центральной Греции, на краю обширной фессалийской равнины возвышаются то ли огромные камни, то ли гладкие скалы. Называется это место – Метеора.

Метеора по-гречески означает «парящий в воздухе». Это удивительное место. На выстроенных в ряд обнаженных, причудливой формы, гигантских скалах гнездятся христианские монастыри. Иногда кажется, что домики, покрытые черепичными крышами, просто парят на высоте 300-400 метров, на этих вершинах поразительной крутизны, и они как будто смотрят через долину Пиньоса на просторы древней Эллады. Еще до строительства первых монастырей эти места облюбовали отшельники, которые начали селиться в пещерах на обрывистых склонах гор в XII столетии. А монастыри были построены позже, уже в XIV веке монахами, искавшими уединения и духовного спасения.




Еще в начале прошлого века редким посетителям приходилось либо взбираться сюда по шатким и ненадежным приставным лестницам высотою в 30 метров (лестницы эти при малейшей опасности втаскивались наверх), либо вообще совершать подъем на канате, опасно раскачиваясь на головокружительной высоте в плетеной веревочной сетке. Снабжение некоторых монастырей до сих пор осуществляется с помощью таких сеток. После первой мировой войны, когда монастыри стали привлекать все больше туристов, сюда из расположенной у подножия гор Каламбаки проложили новую дорогу. Сейчас от дороги непосредственно к монастырям можно добраться по серпантинам вырубленных в скалах ступеней или по переброшенным через бездонные пропасти шатким подвесным мостам. Правда, многие монахи, опасаясь суетных вторжений мирской жизни в аскетический монастырский быт, покинули свои кельи, и сегодня монастыри Метеоры - это скорее музеи, нежели монашеские общины. В настоящее время крупных монастырей осталось только шесть, но когда-то их насчитывалось более двадцати. В тех из них, которые открыты для посещения, можно увидеть прекрасные фрески и иконы, в том числе написанные самим Феофаном.



Вход для граждан Греции бесплатный, для остальных — около 2 евро.
Для каждого из монастырей свои часы приема, как правило, это время 9.00-13.00 и 15.00-18.00

«Если б мишки, были пчелами, то они бы нипочем, никогда б и не подумали, так высоко строить дом!» — возмущался известный медвежонок. Если бы Пух узнал, как высоко строят дома греческие монахи, он бы вовсе потерял дар речи. Шестьсот метров над уровнем моря, это вам не домик пчел.



А еще в Метеоре особенный воздух — чистый и плотный, он осязаем, его проникающим теплом (на солнышке) или холодом (когда солнышко скрывается) наполнено все вокруг: зеркально-гладкая дорога, горы, деревья, монастырские стены, купола, птицы и люди. Этот воздух как будто неподвижен и величаво спокоен: ведь он древнее монастырей, древнее самих скал и всего их многообразия…



Туристов чаще всего привозят в этот городок на 1 ночь, так что мы с 2 ночевками были там просто постоянными клиентами. Но ужинать в отеле не стали, а пошли по городку погулять. Сувенирные лавки (где мы немедля купили карту монастырей) – работают допоздна, в них вперемешку вышитые блузки, копии античных скульптур, магнитики, открытки, иконы, масляные лампы и даже скверно сшитые меховые куртки.
Улочки упираются в скалы, местные жители попивают кофе и пиво в барах и смотрят футбол; дети ездят на велосипедах, а взрослые протискиваются между припаркованными машинами на автомобилях. Хорошую еду мы нашли быстро, и баранина и мусака были очень вкусными, а в дзадзики здесь кладут меньше чеснока, чем на Крите.

В городке заблудиться невозможно: четыре улицы вдоль, дюжина – поперек, железнодорожная станция, множество небольших гостиниц, белые домики с красными черепичными крышами и двориками, уставленными горшками с цветущей геранью
3 или 4 больших православных церкви, одна из которых – византийский Успенский собор то ли 12, то ли 7 века (разночтения в путеводителях), ныне заново отстроенный. Все церкви – действующие, есть еще несколько часовен, а на куполе большого собора живут аисты.



Вокруг городка (или деревни?) растительность похожа на крымскую, поутру – прохлада и сильный запах цветов. Пасутся козы, цветет цикорий и чертополох, встречаются виноградники. Все отмеченные на картах дороги – проезжие, есть непомеченные тропы, натоптали приезжие с фотокамерами. Обойти все монастыри пешком вполне возможно и очень приятно, за каждым поворотом открываются новые скалы, особенно красивые на восходе и закате

Наутро (это был понедельник), сверившись в холле отеля с расписанием работы монастырей, мы поехали по окрестностям. Монастыри открыты для посещения с 9 до 18 (19), в некоторых перерыв с 13 до 15(16), в понедельник не пускают в монастырь Св. Стефана, во вторник – в Megalo Meteoro, в пятницу – в Варлаама. Самые интересные места расположены довольно компактно, ко всем 6 действующим монастырям ведут хорошие дороги. Проехав живописную деревню Кастраки, где тоже много гостиниц – ресторанчиков, скоро видишь на вершине скалы монастырь святого Николая. Стоянка машин внизу, дальше – по лестнице,

Еще дальше – по крутой лестнице. Вход – 2 евро, там же продают иконы и религиозную литературу, фотографировать внутри не положено (там очень интересные фрески в маленькой церкви). Сюжетов для съемки хватает снаружи, открываются виды на долину и скалы; с верхней площадки спускается вниз трос, по которому и сейчас поднимают грузы, а сто лет назад ступеней вообще не было…
Вот так и жили монахи – ближе к небу, чем к земле.



До 1897 года в монастырь поднимались по веревочным лестницам. У подножия скалы дорога слегка расширяется, образуя небольшую стоянку на 1-2 автобуса и несколько машин. С этой смотровой площадки хорошо видны еще 2 монастыря: Варлаама и Преображения (Мегало Метеора) . К Roussanou ведет крутая каменная лестница и деревянные мостики, перекинутые с соседней скалы. Не доходя калитки, у лестницы есть ответвление влево-вверх – следую ему. Ступени каменные, потом деревянные, потом тропинка круто вверх по лесу – что дальше? – а дальше я вижу самосвал. Два самосвала стоят на верхней дороге. А в 20 метрах в сторону над обрывом сидит парочка, и открывается умопомрачительный вид на долину и сразу 4 монастыря: сам Руссану виден внизу, за ним – Св Николая, правее на вершине – Мегала Метеора, и еще правее – Варлаама.

От Roussanou дорога ведет к развилке: налево – к монастырям Меголо Метеора и Варлаама, первым из построенных здесь, направо – к Agia Triada ( Троице) и Agios Stephanos, Дорога направо сейчас перекрыта, это именно на нее я попала, поднимаясь по тропинке.

Не доезжая монастыря Варлаама, есть обширная площадка для стоянки машин. Она же – отличное место для фотографирования в разные стороны. Дальше, у Мегало Метеора (он же – монастырь Преображения) - уже тесно, много автобусов, ожидающих туристов. Люди сплошным потоком поднимаются к монастырю, толпятся возле рыночка сувениров. Не пошли мы осматривать собор, вместо икон и фресок рассматривали пейзажи.



Если не смотреть с плато вниз, то ощущаешь себя в полной безопасности. Вероятно, так ощущали себя и служители монастырей, решившие спрятаться здесь от многочисленных греческих разбойников и людских соблазнов.



Парадоксально, но при детальном изучении географии, оказывается, что Метеоры расположены вовсе не на скалах, а на… Фессалийской равнине. 60 миллионов лет назад она была дном доисторического моря. Затем вода ушла, а ветер и солнце «обточили» ее до массивных, зависших между небом и землей скал.

Оценив нерукотворный труд природы и рукотворный – монахов, ЮНЕСКО в 1988 году включила монастыри Метеоры в список объектов всемирного наследия.