Бутылку разрезаем поперёк примерно в середине. Нарезаем "лапшой" до самой резьбы. Иногда заканчиваем нарезку не ножницами а ножом. Закрутить узенькие полоски цветка в обратную сторону можно с помощью ножниц, а можно подержать над горящей свечкой, только не очень близко. Для густоты цветка во внутрь вставляем ещё один мелко нарезанный кусок бутылочной полосы, закрученный таким же образом.Читать далее
Экзотический и непривычный корешок имбиря, появившийся в продаже в супермаркетах, пришелся нам по вкусу. Его используют как пряность, хотя в древности считали универсальным снадобьем.
При покупке обратите внимание на корневище, дабы не обмануться. Свежее и качественное, оно должно быть гладким и плотным на ощупь, не слишком волокнистым, а кожица - с легким шелковистым блеском.
Одну половину можно использовать в жаркое, а другую - в цветочный горшок.
Ярким обликом имбирь не обладает, но в изяществе ему не откажешь. Внешне немного напоминает стройные прямые побеги бамбука до метра в высоту. Он довольно неприхотлив. Но это только в тропиках, наш климат не подходит категорически. Впрочем, если не брать в расчет сад, вырастить имбирь дома можно без особых хлопот. Подойдет кусочек свежего корневища, купленного в магазине, длиной 3-5 см с одной-двумя почками. Высадить его лучше весной в низкий горшок диаметром не менее 20 см, заполненный плодородной землей.
Как изготовить самый простой змей из бумаги. Для начала самое оно:) змей хорошо летает и делается за 15 минут, такого и разбить случайным ударом о землю не жалко.
«Монах» - простейший вид воздушного змея, изготовляется он из квадратного листа плотной бумаги или даже газеты. Состоит «монах» из следующих деталей: корпуса, пут, хвоста и нитки, с помощью которой он запускается. Из бумаги вырезается квадрат А, В, С, D, как это показано на рис.1.
Рис.1. Последовательность изготовления змея «монах»
У каждого садовода-любителя есть свои секреты и свой опыт выращивания урожая на шести сотках.
Я не знаю, какой сорт растет у меня, но я им вполне довольна. Ягоды крупные, кусты тоже крупные и высокие. Мне их дали тридцать лет назад, и все это время они у меня растут на одном месте и не переводятся. А секрет этого прост.
Каждый год, как только можно заходить в огород, я закапываю, по мере наполнения ведра,
туалетную жижу, добавляя в нее овощные очистки, а междурядья клубники прикрываю бурьяном и землей. Через несколько лет я пересаживаю клубнику из рядов в хорошо удобренные междурядья, а бывшие ряды делаю междурядьями и вновь удобряю. А чтобы плоды клубники не ложились на землю, не пачкались и не гнили, я вдоль каждой грядки с двух сторон положила доски на торец, чтобы получился короб. Сверху, на верхний торец, прибила гвоздями сетку (для выращивания огурцов). Когда вырастают кустики и на веточках появляются плоды, они поднимаются над сеткой, а по мере вырастания и утяжеления ложатся на натянутую сетку.
Таким образом плоды остаются чистыми и ухоженными.
Весной сетку я снимаю, удаляю сухие листья и вновь натягиваю на прежнее место.
Офф.топ.
А вы уже придумали Подарки на 8 марта? Что будете дарить своим близким и любимым женщинам? Я еще не определилась...
Каждому овощу свое место, или Коттедж для картошки .
Каждому овощу свое место,
или Коттедж для картошки
.
Бережливость - этот монетный двор человека, знающего счет деньгам, подсказывает: овощи следует хранить в специальном ящике. Такой ящик должен хорошо проветриваться, что создает оптимальные условия для хранения картофеля, а также других овощей, например моркови и репчатого лука. Благодаря расположенному внизу лотку будет легче брать необходимое их количество. Наш ящик рассчитан на 150 кг картофеля. Конструкция его настолько проста, что соорудить его под силу даже новичку в столярном деле.
Ящик имеет две глухие и две решетчатые стенки (для вентиляции) и полки для сменных ящиков вверху конструкции.
После сборки всех частей ящика передние решетки задвигают сверху вниз по пазам, выбранным в стойках.
Собирают ящик из сосновых досок (толщиной 20 мм) и реек (15 × 15 мм), при этом передняя и боковая стенки имеют просветы, создающие необходимую вентиляцию. Спереди ящик закрывается четырьмя решетками, вставляющимися по очереди в продольные пазы в боковых стойках. В нижней решетке имеется лоток, из которого картофель удобно брать.
Глухие панели, а именно: верх, низ, задняя стенка и одна из боковых - склеивают из сосновых досок и соединяют стык в стык с помощью поперечных реек.
На внутренней стороне обеих передних стоек выбирают паз 16 × 16 мм, а сами стойки крепят клеем и шурупами с верхнего и нижнего торца.
Правую стенку собирают следующим образом. На ребро задней панели и переднюю стойку шурупами приворачивают предварительно смазанные клеем рейки 15 × 15 мм. Между ними оставляют зазор 25 мм.
Четыре передние решетки высотой по 400 мм имеют такую толщину, чтобы они точно входили в пазы, выбранные в стойках. Решетки изготавливают из реек 15 × 15 мм, скрепляя их двумя поперечными рейками такого же сечения посредством клея и шурупов. Зазор между горизонтальными брусками также составляет 25 мм.
В нижнюю решетку встроен лоток: две треугольные боковины и передний щит. Эти три детали выпиливают из фанеры (8 мм) и скрепляют клеем и гвоздями, после чего лоток устанавливают напротив отверстия.
При желании можно дополнительно сделать полки для хранения других овощей - в этом случае они будут опираться на одну из реек правой стенки и прикрепленную шурупами опорную планку на противоположной стенке. Снизу ящика крепятся четыре прочных мебельных ролика (колеса), позволяющие легко его передвигать. Материалом для ящика могут послужить и уже бывшие в употреблении доски либо панели из ДСП, а передние решетки можно изготовить из обработанных планок.
Секретов особых нет, кроме, пожалуй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить одного-двух мероприятий, то жди снижения урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удобряешь, как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе чем на метр один куст от другого и между рядами соблюдаю расстояние в два метра. Помещаю растения на «гряду», огороженную шиферной стенкой высотой 20—30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углублении. Это очень удобно для полива: вода не растекается, а полностью используется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим навозом слоем в 15 — 20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, главное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требует обильного полива. Даже незначительное пересыхание почвы немедленно отражается на плодоношении растений, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев малины, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, потому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницаемой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсолютно голые верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно — малину на зиму не пригнули или пригнули неправильно. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ростками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай наступающего сезона погублен.
Куст малины
На зиму я пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. Пригнутые до самой земли побеги придавливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпиливаю деревянными или металлическими крючками. Но никогда не придавливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют связывать на высоте 40—50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и другим не советую. В малоснежную зиму они оказываются над снегом.
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо соблюдать, но решающий прием в повышении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год довожу до высоты 100—120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10—15 см. Что касается высокорослых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота побегов, а на какой именно месяц или декаду сезона придется обрезка, не столь важно, однако, не позднее июня.
Через несколько дней после обрезки в пазухах верхних листьев появляются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег у нее имеет 4—5, а то и больше боковых побегов длиной от 30—40 до 79—80 см, у некоторых сортов — даже до 100 — 110 см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый букет. Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку провожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10— 15 см укорачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15 — 30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.
Плодоношение кустов малины
Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10—12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много. Они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15 — 20 % урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — 1—2 побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столько, сколько необходимо для замены побегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним 2 — 3 крепких побега на случай гибели веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положении им нужна поддержка. По бокам ряда на высоте одного-полутора метров устроил перила из деревянных брусьев. С весны наклоняю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противоположной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделяется на две стороны, а в центре идет поросль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие молодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни
Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни
ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.
Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
Как увеличить урожай смородины
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.
* * *
Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.
Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.
Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.
Как получить тройной урожай малины
Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА
1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.
2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.
3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.
По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.
Почему плохо цветут и плодоносят вишни?
Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.
Крыжовник из черенка
Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.
Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).
Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.
Саженцы за три месяца
Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.
К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.
Первый урожай ягод собираю на следующую осень.
Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.
Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.
6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.
Настал август - грибная пора. Какое счастье встать поутру и отправиться в просыпающийся лес. Сколько положительных эмоций! Но каждый день в лес не набегаешься, огородник - человек занятой. А грибочков хочется. Как быть? Взять и вырастить грибы на своем участке. Сейчас популярным стало выращивание гриба, о котором еще совсем недавно мало кто и знал. Речь идет о вешенке устричной.
Растет этот гриб на древесине лиственных пород деревьев, таких как осина, береза, тополь, ива и др. Гриб появляется только на мертвой древесине и поэтому не представляет опасности для живых деревьев на приусадебном участке. Это довольно крупный гриб. У него темная шляпка, достигающая порой в диаметре 20 см. Под шляпкой - пластинки белого или кремового цвета. Ножка плотная, ее в пищу не употребляют. Появляется вешенка не одиночными грибами, а в виде больших сростков, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов. Вешенку можно есть свежей, жареной, тушеной, вареной, маринованной. Гриб можно сушить.
Вырастить ее на участке не трудно. Попробуйте это сделать в следующем году. Вам потребуются отрезки стволов и крупных сучьев деревьев лиственных пород. Они не должны превышать в длину 25-30 см, а в диаметре иметь не менее 15 см, так как на более тонких отрезках урожай меньше. Пеньки и сучья следует принести домой в начале весны и 1-2 дня вымачивать в воде. Затем поставить в подвале или погребе друг на друга так, чтобы они образовали колонны высотой до 2 м. на верхнем конце каждого обрезка размещают дерновую грибницу вешенки слоем 1-2 см, на него ставят следующий обрезок. Все колонны укрывают сверху слоем соломы, рогожей, мешковиной, что способствуют сохранению влажности и лучшему развитию грибницы, которая постепенно пронизывает древесину. Полиэтиленовую пленку использовать нельзя, так как она не пропускает воздух. При температуре 10-15 С древесина возрастает грибницей в течение 2-2,5 месяца. При сухой погоде помещение, где находится грибная плантация, необходимо увлажнять, следя, чтобы вода не попадала на пеньки.
В мае грибницы надо высадить в открытый грунт. Для этого каждый из отрезков одной стороной заглубляют на 10-15 см, располагая их рядами под пологом деревьев или в других затененных местах. Расстояние между отрезками в рядах и между рядами 30-50 см. В засушливое лето грибницы нужно аккуратно поливать.
Грибы появляются обычно в августе-сентябре и растут весь октябрь. При сборе их нужно срезать. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно снять более 600 г отличных грибов. На второй год при благоприятных условиях каждый отрезок, который оставляют зимовать на том же месте, может дать по 2-2,5 кг грибов, а наибольший урожай обычно собирают на 2-3-м году выращивания.
Выращивайте грибы на участке
На участке можно выращивать грибы. Да-да, крепенькие боровички, красноголовые подосиновики или темно-коричневые подберезовики могут прекрасно прижиться на ваших участках. Правда, для их выращивания потребуется наличие рядом с участком лесной опушки с растущими на ней березами, елями или осинами.
Дело в том, что большинство ценных лесных грибов находится в сложном симбиозе с деревьями. Их грибница срастается с корнями деревьев, образуя бокорень, или микоризу. Связь их с деревьями очень сложна и прочна. Грибница микоризных грибов хотя и плохо, но все же может расти без дерева, а вот сами грибы без него образовываться не могут. Развести микоризные грибы в искусственных условиях так и не удалось.
Однако вырастить их в природных условиях можно. Известно, например, что в России выращивали белые грибы и рыжики еще в конце XIX в. Сейчас любители разводят в основном белые грибы. Делают это обычно несколькими способами.
Первый способ - перезревшие белые грибы залить дождевой водой, выдержать около суток, затем процедить через редкую ткань и этой воде с многочисленными спорами гриба полить выбранные участки под деревьями.
Второй способ - на выбранное место перенести небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы, осторожно выкопанные там, где росли грибы. Тщательно уложить их в неглубокие ямочки, прикрыть травяной подстилкой и слегка увлажнить. Если погода сырая, увлажнять надо только при посадке, если же сухая, нужно периодически слегка сбрызгивать, но не поливать!
Третий способ - раскладывать на разрыхленную подстилку под деревьями кусочки шляпок свежих созревших грибов. Через три-четыре дня эти кусочки следует убрать, а подстилку увлажнить. Сажают и подсушенные кусочки шляпок, которые помещают уже под подстилку. Можно высаживать и не всю шляпку, а лишь трубчатую часть, находящуюся под шляпкой. Ее надо отделить и измельчить на кусочки примерно по 2 см каждый. Затем деревянной лопаточкой приподнять верхнюю часть подстилки и заложить туда по 2-3 кусочка гриба, после чего подстилку уплотнить и осторожно полить.
Если все сделано правильно, погода благоприятствовала, то при всех этих способах уже на следующий год можно получить небольшой урожай грибов. Пусть вас не расстраивает, если это будет всего один гриб. Спустя год можно рассчитывать уже на более значительный урожай.
В условиях средней полосы России очень сложно вырастить высокий урожай томатов, созревших на корню хотя бы к июлю, так как жаркое лето в наших местах бывает не часто.
В этом году лето у нас было дождливое и холодное. А ведь чтобы томаты росли круглые сутки, ночная температура должна быть не ниже +18оС (что бывает очень редко!). Вот поэтому в нашем регионе выращивать южные сорта томатов нельзя. Нам нужны сверхранние высокоурожайные и неприхотливые сорта с дружной отдачей урожая. Именно такие томаты я и выращиваю на своем участке. По сути дела, только такие сорта становятся счастливой находкой для тех огородников, которые хотят получать зрелые плоды помидоров уже с июля.
Опишу наиболее перспективные сорта томатов, которые испытал на своем участке. Эти сорта можно выращивать как в открытом грунте, так и под пленкой. Если их выращивать в небольшой тепличке под пленочным укрытием, то можно получить более ранний урожай.
Сорт Низкорослый сверхранний – это томат сверхраннего срока созревания (плоды поспевают с июля), с дружной отдачей урожая, не пасынкуется. Растение низкорослое, высотой не более 50-60 см. Зрелые плоды красного цвета, весом до 100 г. На фото – томаты этого сорта, выращенные в пленочной тепличке.
Сорт Низкорослый ранний-1. Растение высотой 70-80 см, не пасынкуется. Плоды красные, весом до 100 г, урожайность – до 5 кг с куста.
Еще один очень ранний сорт – Дана. Это также невысокое (до 1 м) растение, не пасынкуется. Томаты прекрасно вызревают и под пленкой, и в открытом грунте. Плоды весом до 100 г, очень вкусные, пригодны как для переработки, так и для потребления в свежем виде.
Низкорослый крупноплодный - один из крупноплодных сортов, который растет на моем огороде. Растение высотой около 1 м, не пасынкуется. Плоды красные, весом до 500 г.
Как известно, высокий урожай любых овощей можно получить только от качественных семян и при ведении грамотной агротехники за все время вегетации растений. Поэтому хочу поделиться секретами своего многолетнего опыта.
Прежде всего, я пришел к выводу: чтобы иметь полноценную рассаду томатов, надо высеивать в два раза больше семян, чем вам потребуется. В отдельные стаканчики вы будете пикировать не все подряд сеянцы, а только хорошо развитые растения. Только такая рассада способна в дальнейшем дать высокий урожай.
На участке нужно соблюдать севооборот. На одном месте томаты нельзя выращивать более трех лет подряд, иначе растения будут болеть из-за накопившейся в почве инфекции.
Наши почвы бедны элементами питания. Для получения высоких урожаев необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Каждой весной при перекопке участка под томаты желательно внести на 1 кв. м 10-15 кг перегноя (перепревшего конского или коровьего навоза) и литровую банку золы, полученную от лиственных пород деревьев. При посадке томатов непосредственно в лунку также внести спичечный коробок просеянной золы, предварительно смешав ее с почвой.
За лето я делаю три корневые подкормки «Сударушкой», три внекорневые подкормки «Идеалом» и внекорневую подкормку борно-магниевыми микроэлементами.
Сорта, выращиваемые мной, довольно устойчивы к фитофторе, но все же при первых признаках заболевания необходимо срочно опрыскивать растения. Томаты в пленочной теплице и в открытом грунте я предпочитаю трижды за сезон обрабатывать препаратами «Хом» или «Оксихом». От фитофторы обрабатывать растения нужно только в сухую погоду. Желательно, чтобы потом не менее суток не было дождя и препарат мог «закрепиться». Для опрыскивания нужен мелкий распыл. Все листья, плоды и завязи должны быть покрыты защитной пленкой, иначе нет никакой гарантии, что не разовьется фитофтора. При использовании веника вместо опрыскивателя отличного эффекта не будет.
Теперь несколько слов о тепличке, где вы собираетесь выращивать помидоры. Ее необходимо постоянно проветривать. Во время цветения томатов температура не должна превышать +26оС, так как при более высокой температуре пыльца у растений становится стерильной, следовательно, опыление не произойдет. Но если все опыление происходит плохо, растения нужно обработать препаратом «Завязь».
Надеюсь, что если вы на своих участках примените мою технологию при выращивании названных сортов томатов, то обязательно будете с урожаем, получите хорошо вызревшие, что называется, «на корню», томаты. Если же вы пожелаете иметь собственные семена, то все сорта выращивайте отдельно друг от друга, только так можно сохранить чистосортность.
Любит свет, тепло и… соль Нередко справочные издания по овощеводству называют свеклу одной из самых неприхотливых огородных культур. Однако большинство опытных земледельцев отмечают, что для успешного выращивания этого овоща необходимо соблюдать определенные правила агротехники.
Свекла столовая предпочитает рыхлые, глубоко обработанные суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора, а также черноземы, пойменные земли, торфяники (но их необходимо известковать).
Эту культуру можно размещать на участках после картофеля и других пасленовых культур, а также после бобовых, тыквенных, под которые вносили органические удобрения. Свекла требовательна к влаге, но не выносит переувлажнения. Между поливами нельзя допускать больших перерывов (особенно во время интенсивного формирования корнеплодов). Свекла – культура очень светолюбивая. Малейшее затемнение приводит к резкому снижению урожайности. Поэтому не стоит выращивать эту культуру в тени деревьев и кустарников – хорошего урожая корнеплодов вы не получите.
Теперь поговорим о том, что любит и не любит эта овощная культура.
Свекла – растение длинного дня. По сравнению с другими корнеплодами она более требовательна к теплу и влаге. Семена начинают прорастать при температуре не ниже +7оС, а для роста корнеплодов оптимальной является температура в пределах Ч22оС. Молодые всходы при понижении температуры воздуха до минус трех-четырех градусов, как правило, погибают, взрослые растения такие кратковременные заморозки обычно выдерживают.
Согласно народным приметам, семена лучше сеять тогда, когда цветет осина (деревья покрываются сережками). Весной рекомендуется сажать свеклу для летнего потребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение имеет смысл сеять семена в начале лета.
Перед посевом семена намачивают в течение суток в питательном растворе (по 1 чайной ложке суперфосфата, питьевой соды, золы на 1 л воды). После этого их промывают чистой водой и 2-3 суток выдерживают между двумя слоями влажной ткани до набухания. Семена заделывают на глубину 2,5-3 см на тяжелых почвах и 3-4 см – на легких.
Главный прием уход за посевами – удаление почвенной корки. При появлении 2-3 настоящих листьев проводят прореживание (оставляя между растениями 2-3 см) и прополку. В отличие от моркови, молодые растения свеклы неплохо приживаются при пересадке, поэтому часть растений при прореживании можно разместить на изреженных, а иногда и на новых участках, более обильно поливая сеянцы до их полного приживания. Следующее прореживание делают, когда свекла распустит пятый настоящий лист. Расстояние между растениями удваивают. И, наконец, третье прореживание приурочивают к середине августа, доводя промежуток в рядке до 6-8 см.
Прореживая растения, стараются выбрать наиболее развитые из них, годные на зелень, так как оставшиеся корнеплоды успеют до сплошной уборки набрать подходящую величину, а слишком крупные все равно не нужны. Вырывают попутно и застволившиеся экземпляры: пока стрелка не загрубела, корнеплод еще вполне съедобен.
Прореживают свеклу после дождя или полива. Из влажной почвы легко удалить лишние сеянцы, да и те, что остаются, меньше страдают от раздергивания.
Свекла очень требовательна к наличию в почве основных элементов питания. Для полноценного роста и развития растениям необходимы азот, фосфор, калий; из микроэлементов особенно нужен этому овощу бор. Однако с азотными удобрениями перебарщивать нельзя. Избыток азота ведет к усиленному росту листьев, ухудшению качества корнеплодов. К тому же следует помнить о том, что свекла способна в больших количествах накапливать нитраты. Основная порция органических удобрений должна вноситься осенью. Если вы хорошо заправите грядки под свеклу еще осенью, летом дополнительные подкормки ей не понадобятся. Но можно порекомендовать подкормку, которая значительно повышает сахаристость свеклы. Полейте свекольную грядку раствором поваренной соли – 1 чайная ложка на ведро воды, это норма полива на 1 кв. м. http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=12694
Бутылку разрезаем поперёк примерно в середине. Нарезаем "лапшой" до самой резьбы. Иногда заканчиваем нарезку не ножницами а ножом. Закрутить узенькие полоски цветка в обратную сторону можно с помощью ножниц, а можно подержать над горящей свечкой, только не очень близко. Для густоты цветка во внутрь вставляем ещё один мелко нарезанный кусок бутылочной полосы, закрученный таким же образом.Читать далее
Экзотический и непривычный корешок имбиря, появившийся в продаже в супермаркетах, пришелся нам по вкусу. Его используют как пряность, хотя в древности считали универсальным снадобьем. 
В условиях средней полосы России очень сложно вырастить высокий урожай томатов, созревших на корню хотя бы к июлю, так как жаркое лето в наших местах бывает не часто.
Нередко справочные издания по овощеводству называют свеклу одной из самых неприхотливых огородных культур. Однако большинство опытных земледельцев отмечают, что для успешного выращивания этого овоща необходимо соблюдать определенные правила агротехники.