Чтобы удобрение для клубники пошло на пользу, опытные огородники советуют не пренебрегать важными правилами и соблюдать агротехнику выращивания, как весной и летом, так и осенью. Подкормки для садовой земляники необходимы сразу после пробуждения, во время цветения, в период образования ягод, а также после сбора урожая, когда пойдет закладка почек будущего урожая. Чтобы все сделать правильно, полностью прочитайте статью…
 
Удобрение для клубники весной – активизируем рост!
Закончилась долгая холодная зима, растения потратили все запасы питательных веществ, теперь дефицит требуется восполнить. Перед тем, как провести удобрение клубники весной, надо подготовить ее к этому процессу – убрать грядки и обработать.Ремонтантная клубника
 
Растения первого года жизни не требуют подкормки, если посадка клубники была произведена весной этого года и была удобрена, т.к. еще не истратила подкормки, внесенные в посадочные ямки. Культуру следующих сезонов необходимо удобрять, чтобы получить щедрый и вкусный урожай. Подкормка клубники делится на три этапа – удобрение клубники весной, после плодоношения, при посадке летом или осенью, при подготовке клубничных кустов к зиме.
 
Следует сразу отметить, каждый огородник самостоятельно устанавливает необходимость подкормки клубники, учитывая ранее внесенные удобрения, состояние и рост растений, а также структуру и состав почвы.
 
На заметку: перенасыщенная удобрениями садовая земляника весной, даст хорошую листву, но богатого урожая ягод ждать в таком случае не стоит, т.к. избыток микроэлементов приведет не только к активному росту зеленой части, но и будет хорошим подспорьем для того, чтобы появились заболевания клубники. Простыми словами, растению нужно будет избавляться от лишних элементов, поэтому внутренние процессы нарушатся, иммунитет и защитные функции клубники снизятся, и результат огромных стараний дачника – болезнь растения.
 
Вовремя внесенное удобрение будет хорошим стимулятором роста клубники, причем, обязательно надо подкармливать и надземную часть и корни, т.е. проводить внекорневую и корневую подкормки. Прежде, чем удобрять клубнику после зимы, надо убедиться в сухости грунта и в восстановлении кустов после зимы. Если знаете, как ухаживать за клубникой после зимы, каким образом очистить грядку и что делать дальше, перейдем непосредственно к подкормкам.

Первое удобрение для клубники нужно внести после того, как закончили рыхление, это будет началом нового сезона битвы за урожай. У многих дачников стала популярна подкормка клубники йодом, только вот какой эффект будет от такого кормления не все знают, разберемся.
Прежде всего, антисептик предохраняет растение от болезней. Кусты клубники, обработанные йодом, практически не болеют серой гнилью и мучнистой росой. На десять литров воды возьмите 7-10 капель йода, и приготовленным раствором обработайте растения по листу из лейки с душевой насадкой сразу после чистки грядки, а чтобы не обжечь листья – соблюдайте дозировку.
 
Обработка клубники йодом должна осуществляться в пасмурную погоду, либо вечером, когда нет яркого солнца, чтобы не сжечь листовые пластины. Всего таких обработок йодом до начала появления ягод должно быть 2-3. И помните, в данном случае, йод выступает больше, как профилактическое средство против болезней.
 
Спустя 5-7 дней после опрыскивания йодом производится подкормка клубники мочевиной, которая разводится водой в соотношении 1 столовая ложка на 10 л воды. Под каждое растение выливаем 0,5 литра готового раствора. Кроме мочевины, конечно же, применяют органические удобрения, которые готовятся своими руками и уж точно не содержат никакой химии.
 
Если все выполнено верно и вовремя, использованы азотсодержащие удобрения, то листья и побеги будут хорошо расти, получится вкусная ярко-красная ягода летом. При нехватке азота листья побледнеют, ягоды родятся маленькими, а вкус будет желать лучшего. Также ранней весной клубнику можно подкормить удобрением Гуми-Оми Ягоды, Здравень для клубники и малины, Bona Forte, ОМУ Универсал, Гумат +7, Robin Green и др.
 
На заметку: начинать подкармливать клубнику нужно, когда почва прогреется до + 8°С, при более низких температурах корешки садовой земляники не поглощают удобрения.
 
Подкормка клубники во время цветения может производиться следующим самодельным удобрением, которое используют бывалые огородники – возьмите 1 стакан золы древесной, залейте 2-мя литрами кипятка, дайте настояться два часа, затем сюда же добавьте 1,5-2 гр марганцовки, 2,5-3 гр борной кислоты, 10 капель йода и залейте 10 литрами теплой отстоянной (не хлорированной) воды и тщательно размешайте. Выливайте под каждый кустик клубники 1 стакан (250 мл) такого удобрения.
Помимо вышеперечисленных удобрений, у дачников большим успехом пользуется подкормка клубники дрожжами, которая готовится так – берется пачка свежих магазинных дрожжей (или пакетик сухих, 10 гр), закладывается в 3-х литровую банку, туда же засыпается 100 гр сахарного песка (1/2 граненого стакана) и вся эта субстанция заливается отстоянной водой до плечиков банки, чтобы при брожении не переливалась через верх.

Хорошо перемешайте дрожжевой раствор и оставьте в тепличке или другом теплом месте на сутки или двое, пока брожение не утихнет. Когда закончится процесс сбраживания, 1 стакан (250 мл) полученной концентрированной смеси необходимо развести в 10 литрах воды и выливать готовый раствор по 0,5 литра под один кустик.
Подкормка клубники дрожжами должна осуществляться не более 3-х раз за весь период вегетации. Удобрять строго по влажной земле, т.е. сначала нужно хорошо полить грядку! И помните, когда используете удобрения на основе дрожжей, необходимо восполнять запасы калия в почве, который очень сильно поглощается из почвы клубникой (проведите подкормку древесной золой через 14-15 дней, посыпав в междурядьях или используя жидкий раствор). Удобрение для клубники, внесенное весной, активизирует рост, ведет к достойному урожаю.
 
Подкормка клубники во время плодоношения – продлеваем сбор урожая
С наступлением лета перед начинающими дачниками снова стоит вопрос — какова должна быть подкормка клубники во время плодоношения? Чтобы улучшить плодоношение, продлить сбор плодов, растение надо снова подкормить.
 
В начале лета культура формирует первые плоды, поэтому особенно необходим калий. Как только начнут появляться первые ягодки, между рядами вносится древесная зола (по 1 горсти под куст, либо по 0,5 л жидкого раствора – 2 стакана залить кипятком, настоять 2-3 часа и разбавить 10 литрами теплой воды).
 
Если используете минеральные удобрения, то клубнике в период плодоношения можно дать Монофосфат калия (1 ст.л./10 л.), Кемира Люкс или Универсал, которые необходимо разводить строго по инструкции. Плодоношение длится около двух-трех недель, но и в такое время растению нужны дополнительные вещества.
Подкормка клубники раствором коровяка в воде (1:15) самая универсальная, а еще можно использовать раствор куриного помета (1:10). Кроме того, удобрения, которые использовались ранней весной также можно применять и чередовать во время плодоношения.
 
Не забывайте, что после сбора урожая клубнику нужно подкормить, прорыхлить и полить, ведь именно после уборки ягод начинают активно отрастать листья, корни, закладываются почки будущего года, поэтому не стоит забрасывать грядку до осени. А если решили скосить листья клубники, то делайте это сразу после того, как кусты отплодоносили, в противном случае растения могут не успеть полностью восстановиться.
 
Чем удобрить клубнику при посадке?
Весна, лето и первая половина осени — время, когда производится посадка клубники, именно от сезона и зависит, чем удобрять клубнику при посадке. Удобрения, которые могут быть использованы весной не всегда могут приняться в осенний период.
 
Весенняя посадка считается успешной, ровно, как и осенняя с летней. Земля, перед высадкой, должна быть вскопана, полита и удобрена. Чтобы нормально плодоносить и расти, кустам нужны минеральные и органические удобрения. Комплексные препараты, которые содержат азот, калий, фосфор, оказывают большее действие, успешно применение навоза и перегноя. Особой популярностью пользуются три вида смесей для удобрения:
Ведро грунта, столько же компоста и навоза, 1 литр древесной золы;
Ведро перегноя, 20 г соли калийной, 40 г суперфосфата;
Ведро компоста, 40 г суперфосфата, 0,5 л золы.
На грядку 10 м² вам понадобится 2-2,5 ведра смеси. Если посадка осуществляется весной, то к смеси добавить нужно мочевины, либо сразу после высадки на грядку подкормить зеленым жидким удобрением. При летней посадке, лучше использовать полное комплексное удобрение с небольшим содержанием азота, осенью азот не дают, чтобы растения успели окрепнуть до прихода морозов, а не наращивали пышную листву в зиму.
 
Удобрение клубники осенью – готовим кусты к зиме
Важную роль играет удобрение для клубники осенью. В каком месяце это делать, зависит не только от сорта, но и климатических условий выращивания, ведь на Кубани в конце сентября еще достаточно жарко, а на Урале и в Сибири, Ленинградской области, Подмосковье могут начаться затяжные дожди и температура опуститься довольно низко, поэтому время удобрения клубники осенью будет отличаться.
 
Каждый огородник самостоятельно решает, когда подкормить клубнику в сентябре или октябре, учитывая погодные условия и здоровье растений. Не забываем, когда температура грунта опускается ниже +8 °С, корешки клубники перестают поглощать питательные вещества.
 
Осенью клубнике обязательно нужно дать калий и фосфор, чтобы растения окрепли к зиме. Агрономы рекомендуют все же в осенний период воспользоваться минеральными комплекснами, а не самодельными составами, кроме того, подкормка в соответствии с инструкцией не навредит ни растениям, ни человеку.
Многие дачники используют осенью удобрение Осеннее, Фертика и др. Вместо использования минералов можно сделать следующее – грядку прорыхлить, сверху под кустики подсыпать перегноя или компоста, чтобы закрыть на зиму корни и под каждое растение насыпать 1 ст.л. древесной золы и перемешать с землей.
 
Используйте жидкое удобрение на основе золы (2 стакана залить литром кипятка, настоять 2-3 часа и добавить 10 л воды), поливая под куст не менее 0,5 л. Зольный раствор еще может быть использован в качестве внекорневой подкормки осенью, нужно из лейки с душевой насадкой хорошо полить клубничную грядку.
 
И помните, уважаемые дачники и огородники, сколько бы вариантов подкормок и удобрений для клубники не существовало, агрономы рекомендуют обычную садовую землянику подкармливать 3-4 раза за сезон, а ремонтантные сорта подпитывать каждые 7-10 дней. Хороших вам урожаев!

Обычная весенняя история – чеснок желтеет без каких-либо видимых причин. Чем это вызвано и как бороться, зависит от того, почему появилась желтизна…

Немного азота

Большинство жалоб приходится на начало весеннего сезона. А в это время в почве очень плохо обстоят дела с азотом. Исправить ситуацию можно, внеся раствор мочевины: 1 спич.
коробок на 10 л или аммиачной селитры: 2 спич. коробка на 10 л воды.
Слишком ранняя посадка
Также желтизна кончиков может появиться из-за ранней посадки чеснока. В этом случае он не только успевает укорениться, но и дает пробиться на поверхность перышкам, которые зимой подмерзают. Отсюда и пожелтевшие верхушки.

Исправить это несложно. Чеснок и сам со временем отойдет, но помочь ему можно, подбодрив растения мочевинкой. Хотя намного лучше избежать этого явления и просто сажать чеснок позже. Тогда растения дадут максимальный урожай.
Сажайте глубже
Еще одна причина пожелтения пера – слишком мелкая посадка зубков. Растения зимой подмерзли, вот теперь и выкидывают на поверхность желтые листья. Глубина посадки должна быть не менее 4-6 см, причем от шейки зубка до поверхности. Очень полезно посадки осенью замульчировать перегноем толщиной 3-5 см.
Если луковицы все-таки подмерзли, обеспечьте интенсивный уход – дробные подкормки, частые поливы, рыхление междурядий, и чеснок восстановится и даст терпимый урожай.

Опасные заморозки

Бывает, что чеснок сначала зеленый, потом попал под заморозки и пожелтел. Следить надо за погодой и перед заморозками растения поливать водой, мульчировать соломой. После заморозков опрыскать Эпином или Цирконом.

Дорога ложка к обеду

Чеснок, растущий на бедных почвах, надо подкормить внекорневой подкормкой сульфатом калия – 1 ч. ложка на 1 л воды. Одновременно вносят сульфат калия с поливом – 1 ст. ложка на 10 л воды.

Желтеющие посевы полезно подкормить диаммофоской, заделывая удобрения в междурядья тяпкой. Реакция будет не мгновенной, но через пару недель листва нарастет крупная и зеленая.

Просто добавьте воды

Пожелтеть чеснок может и из-за недостатка влаги. Впрочем, и избыток воды вызывает загнивание зубков и так же пожелтение ботвы. В общем, надо постараться угадать. Если нет дождей, чеснок поливают. Если лук желтеет от близких грунтовых вод, то сажают его тогда на приподнятые грядки.

Перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у ленивого огородника вечно дефицитные время и силы. Это возможно, если знать несколько важных деталей. 

Сроки сева семян на рассаду зависят от условий выращивания рассады. Если у вас оптимальные с точки зрения освещения условия (а это, как правило, южные окна, парники, теплицы, либо досвечивание лампами дневного света), то посев нужно проводить в конце марта - начале апреля. Если вы выращиваете рассаду на западных или восточных окнах, то сейте в конце февраля - начале марта. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов: на ведро дерновой земли добавить 1/3 ведра старого перепревшего навоза и стакан древесной золы. Перед посевом желательно семена замочить во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3. 

После появления первого настоящего листа сеянцы пикируют (рассаживают) в отдельные горшочки. Для перечной рассады как нельзя лучше подходят баночки из-под майонезов и маргаринов, т. к. при высоте грунта в 5-6 см рассада получается более коренастой, чем при высоте 8-10 см, которая обычно бывает у стенок ящиков. 

За время выращивания рассады желательно сделать 2-3 подкормки смешанным раствором удобрения. У части рассады скороспелых и среднеспелых сортов и гибридов можно прищипнуть верхушку над 5-6 листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно: рассада будет маленькой, удобно транспортируемой, с лучшей приживаемостью в грунте. А главное, что можно ждать от выращенной таким образом рассады, это более высокого урожая, т. к. кусты начнут раньше ветвиться, а плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с растений, рассада которых прищипывалась, будут готовы к употреблению дней на 10 позже, поэтому и рекомендуем прищипывать только часть рассады. С растений, оставшихся без прищипки, можно снять первые ранние плоды, а прищипнутые дадут обильный урожай позднее. 

Высаживают перец в те же сроки, что и томаты: после 10 июня - в открытый грунт, в середине мая - под малогабаритные пленочные укрытия. Сразу после посадки гряду с перцами замульчируйте слоем в 5-6 см. В качестве мульчи могут быть использованы: перегной, опилки, мелкопорубленная сорная трава, солома. Дальнейший уход заключается в поливах.
И еще одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его. Если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. 

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год.
 

Из комментариев:

Важный агроприем - прищипку главного стебля - проводят в фазе 5-8-го настоящего листа (перед бутонизацией). Он способствует ускоренному росту боковых побегов, на которых образуется большое количество плодов.  

И ещё Во время вегетации перцы несколько раз обрезают, укорачивания наиболее длинные побеги. Обрезкой добиваются отсутствия затененных ветвей и отростков у перца. На них все равно ничего толкового не вырастет. Обязательно удаляют все отростки ниже главной развилки стебля и ветки внутри кроны, так как они всегда затенены. Обрезку обычно производят раз в неделю, после сбора плодов.  

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

В ассортименте огородника обязательно должны быть сорта или гибриды томата, устойчивые к таким стрессовым факторам, как жара и засуха.

Различают растения двух типов - генеративного и вегетативного. У гибридов вегетативного типа сильно облиственные побеги с многочисленными пасынками и кистями разной степени выполненности (гибриды F1 Диво, Васильевна, Наша Маша, Кентавр, Фаворит). В обычных условиях вегетативные томаты сажают из расчета не больше 3 растений на 1 кв. м и обязательно, причем своевременно, удаляют пасынки. Лишь при таком уходе на томатах формируются хорошие кисти. Если же запоздать с этим приемом и пасынки успеют вырасти больше 10 см, кисти будут на 40-60% пустыми.

Высокие температуры и низкая влажность оказывают пагубное влияние на формирование плодов у томатов, не устойчивых к жаре. Они либо вообще не образуются, либо вырастают мелкими или деформированными, поскольку пыльца теряет в той или иной мере жизнеспособность.

Как показали два последних года, когда жара и палящее солнце особенно досаждали огородникам, листья вегетативных томатов создают относительно благоприятные условия для цветения и завязывания плодов. И хотя края листьев закручиваются вверх и иногда «подгорают», плодов на растениях вегетативного типа довольно много.
У томатов генеративного типа хорошо выполненные кисти, но мало пасынков и мелкие листья (гибриды F, Рамзай, Болеро, Алеша, Памяти Мариса). Поэтому у растений генеративного типа в жару листья почти все «сгорают», плоды плохо наливаются, хотя кисти выполнены полностью. Это показывает, что томаты генеративного типа следует сажать плотнее - до 4 растений на 1 кв. м, чтобы под массой листьев создавался более благоприятный микроклимат. При этом в жару надо оставлять на растении больше листьев, даже за счет боковых побегов (по 2 листа на пасынке).

Жара и засуха вызывают развитие вершинной гнили плодов и образование на них трещин (особенно у томатов с генами rin, замедляющими их созревание), «щечек» и «носиков». Но самое неприятное - плоды остаются зелеными. Дело в том, что цвет обусловлен количеством антиоксиданта ликопина, который при температуре ниже 14° и выше 30° не синтезируется. В результате плоды получаются белесыми или бледно-оранжевыми.

Чем можно помочь растениям при такой жаре? Если температура ночью не опускается ниже 18°, то поливать грядки надо вечером. Тогда растения лучше поглощают воду. В теплицах надо максимально открыть (поднять) боковые стенки, а над растениями внутри теплицы натянуть марлю, агрил или любой другой нетканый материал. Можно положить его и на крышу теплицы и обязательно закрепить, иначе полотно сдует ветром. На грядку желательно уложить черно-белую пленку (белой стороной вверх) - это поможет сохранить влагу и немного снизит температуру почвы.

И самое главное: выбирайте для выращивания сорта и гибриды, устойчивые к жаре и засухе. Такими за прошедшие два года в разных регионах России показали себя индетерминантные (высокорослые) гибриды F Дипломат, Магистраль, Вальс, Диво, Фаворит 6, Кентавр, Титаник, Вологда-град и детерминантные (с ограниченным ростом) F, Рамзес, Арлекин, Прекрасная леди, Северный экспресс.

Эти гибриды не только дают отличный урожай летом, но и, завязывая много плодов в самую жару, обеспечивают сентябрьский урожай. А если осень теплая, то даже в октябре можно снимать оставшиеся плоды для дозаривания или консервирования
.

Преимущества и недостатки подкормки дрожжами
Использование дрожжей в качестве удобрения актуально для весны и лета, когда почва хорошо прогрета и готова активно впитывать полезные вещества. Такие подкормки актуальны как для рассады, высаженной в теплицу, так и для взрослых растений, произрастающих в открытом грунте.

Применение дрожжей в качестве удобрения имеет следующие преимущества:

Увеличивает сопротивляемость к насекомым-вредителям и ко многим болезням;
Способствует активному росту растений;
Улучшает урожайность культур;
Способствует укреплению наземной части растений и корневой системы;
Экологически чистый продукт, состоящий их натуральных компонентов;
Невысокая стоимость.
Важно! Во время приготовления раствора необходимо строго соблюдать дозировку. Избыточное содержание дрожжей может навредить растениям.

Из недостатков такого удобрения стоит отметить, что в результате брожения из почвы выходит большое количество калия и кальция, которые не менее важны для растений.

Устранить эту нехватку можно путем внесение в почву древесной золы. После того как было произведено удобрение, следует полить грядки водой и уже затем посыпать золой.

Внесение приготовленных составов должно происходить только в область корневой системы, иначе попадая на листья, это может навредить всему растению.

Особенности удобрения
Для тех, кто решил удобрять лук или чеснок, таким образом, важно знать, что дрожжи не вносятся в почву в чистом виде, так как это губительно скажется на растениях. Для удобрения используются только растворы, приготовленные в подходящих пропорциях.

Совет! Удобрение дрожжами «работает» только на хорошо прогретой почве, поскольку при температуре менее +190С грибки погибают.

На сегодняшний момент существует несколько рецептов по приготовлению удобрений, в основе которых лежат сами дрожжи и умеренно теплая вода. При этом следует знать, что для создания раствора на основе сыпучих дрожжей потребуется воды в два раза меньше, чем для растворения «мокрых».

Наиболее распространенными со ставами являются:

Настой из 10 л воды, 15 г сухих дрожжей и 75 г сахара. После смешивания всех компонентов производится его настаивание на протяжении 4-5 дней. Это наиболее простой и распространенный вариант.
Раствор из 10 л воды, 50 г сахара и 10 г дрожжей (сухих). Смесь настаивается до 2 дней. В виду своей высокой концентрации перед поливом она разводится водой в соотношении 1:5.
Раствор с добавлением помета. На 10 г сухих дрожжей берется 200 г птичьего помета и 10 л воды. Тщательно перемешанные компоненты настаиваются 4-5 дней. Настой процеживается и разводится с водой в соотношении 1:10.
Настой из 500 г свежих дрожжей, столько же хлебного мякиша и травы. Все компоненты размешиваются в ведре воды, настаиваются 1-2 дня и используются для удобрения влажной почвы.
Раствор из 3 л воды, 100 г сахара и свежих дрожжей. На протяжении 3 дней происходит его настаивание с регулярным размешиванием. В итоге получается сильно концентрированный настой, который по 250 мл растворяется в 10 л воды.
Раствор с добавлением древесной золы. Для его приготовления потребуется 125 г свежих дрожжей, сахар 70 г и 30 мл золы. Все компоненты размешиваются в 5 л воды и настаиваются 2-3 ч.

Витаминные смеси
Не меньшую популярность получили витаминные смеси для чеснока и лука, которые готовятся на основе дрожжей или их заменителей. К таким рецептам можно отнести:

Смесь из сорной травы. Чтобы ее приготовить, берутся мелко порубленные сорняки, укладываются в емкость и вялятся под солнечными лучами около недели. Во время этого процесса смесь должна регулярно перемешиваться. По истечению времени, к ней добавляется 500 г сырых дрожжей и снова состав оставляется на солнце для брожения с периодическим помешиванием. Спустя три дня смесь готова к использованию. Одна ее часть смешивается с 3 частями воды и применяется для полива лука и чеснока.
Смесь из хлеба и дрожжей. Для приготовления берется 500 г сухарей, 1 кг измельченной сорной травы, по 500 г дрожжей и золы, а также 10 л воды. Все компоненты настаиваются 3-4 дня и при этом регулярно помешиваются. Для улучшения корневой системы лука, который выращивается для зелени, берется 1 приготовленного состава на 10 л воды.
Смесь из пророщенной пшеницы. Для приготовления этой витаминной смеси потребуется взять 1 кг пшеницы, прорастить ее в течение 24 ч, после чего тщательно измельчить. К зернам добавляется 5 ложек сахара и столько же муки, после чего все хорошо перемешивается, кипятится и смешивается с 5 л воды. Процесс брожения проводится 2 дня, а перед использованием разводится с водой в соотношении 1:10.

Когда вносить подкормки
Лучшим временем для удобрения раствором дрожжей является конец весны и начало лета. При этом стоит знать, что для подкормки лука на зелень процедуру следует проводить только один раз, а в остальных случаях не более трех. Повторная процедура может проводиться после срезания зеленой части растения.

Такие условия связаны с тем, что лишнее использование такого удобрения способствует вымывания калия и кальция из почвы, а также увеличению ее кислотности. Частые поливы дрожжевыми растворами быстро приведут к истощению грунта.

Общие рекомендации
Перед удобрением, необходимо точно убедиться, что почва хорошо прогрелась, иначе такое удобрение теряет свою пользу.
Применение в случае необходимости, когда растения истощены или во время пересадки рассады.
Использование сильно концентрированного раствора приведет к потере вкусовых качеств лука и чеснока, поэтому применение должно быть строго дозированным.
Внесение минеральных удобрений воспрепятствует истощению почвы.
При разумном использовании дрожжевых подкормок можно добиться хороших результатов в выращивании лука и чеснока.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему желтеют листья у чеснока?

Пожелтение листьев у чеснока может быть вызвано различными причинами. Но чаще всего это нарушение физиологических процессов в развитии: нехватка элементов питания, нарушение воздухообмена в корневой зоне, длительное отсутствие тепла, солнечной энергии и др. На фоне затяжных похолоданий почва имеет низкие температуры, и питание плохо усваивается растениями. Подкормки, внесенные ранее, размываются осадками.

Что надо сделать?

Наши действия: неглубокие рыхления между рядками и осторожные рыхления между растениями. Особенно это нужно делать на почвах тяжелых, глинистых. Затем подкормки. Учитывая дефицит азота, даем чесноку подкормку с увеличенной дозой азота. Азотные подкормки необходимы чесночным растениям вплоть до июня. Именно в данный период происходит обильное наращивание листьев у чеснока.
 

Для экстренной подкормки годятся минеральные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, которые растворяют в воде и поливают чеснок по листьям (1 ст. ложка на 10 литров воды).

Отлично помогают настои крапивы, одуванчика и другой травы. Травяные настои несут в своем составе питание, лечение, делают почву живой и плодородной. Травяными настоями поливают листья и вносят под корень. Настои коровяка, птичьего помета и другой органики также хорошо восстанавливают зеленый рост листьев.

Действенным будет аптечный раствор аммиака (нашатырного спирта). Его берут две полные столовые ложки и разводят в 8-10 л воды. Раствор аммиака положительно влияет на фотосинтез листьев и является профилактикой от луковой мухи и грибковых болезней. Подкормки делают в часы, когда солнца нет, чтобы растения не получили ожогов.

Через 10 дней можно дать растениям вторую подкормку. В ее состав входит полное минеральное удобрение с микроэлементами. Такую подкормку делают, используя водорастворимые удобрения с поливом, при дождливой погоде применяют удобрения в гранулах. Но они действуют медленнее.

После любых корневых подкормок чеснок нуждается в рыхлении почвы. Это надо делать обязательно. Если молодые чесночные листья имеют насыщенный зеленый цвет, то с растениями всё в порядке. От того, как быстро чеснок восстановит свой рост, нарастит листовую массу, напрямую зависит и будущий вес луковиц.

Если хотите получить отличную рассаду перцев, обратите внимание на личный совет по уходу.

Крупные яркие разноцветные перцы не нуждаются в комплиментах, кроме того их просто интересно выращивать: агротехника хоть и известна, но допускает полный простор для творчества.

Бывает же: семья одна, а ведут себя все её члены по-разному. Для чего изучать эту разницу? Да чтобы лучше угодить каждому огородному жителю. Так и с перцами и с томатами, которые мы уже выращиваем около 20 лет. Поначалу старались сажать их рядом (томаты и перцы) на одной грядке. Дружат они неплохо, (ведь те и другие из семьи паслёновых), но помидоры растут нормально, а у перца урожай от года к году крайне нестабильный – то есть, то нет. 

Подбирали районированные сорта, читали литературу, совещались со сведущими людьми. И пришли к выводу, что агротехника томатов и перцев незначительно, но отличается.
Перцы более теплолюбивы, несколько привередливые к структуре почвы. Земля для них должна быть очень рыхлая. Томаты не любят поливки по стеблям и особенно по листьям. А перцам всё равно! А вот сквозняков томаты не замечают. А вот перцы начинают кукситься. 

Есть маленькие тонкости и в выращивании рассады: томаты пикировку переносят легко, а вот перцы «притормаживают». Да и после высадки в грунт на постоянное место дней на десять «задумываются» - типа «куда я попал, стоит ли дальше расти или проще завянуть?». Так что стоит в большом смысле при высадке рассады каждому семечку сразу определить персональную «жилплощадь», и уже потом максимально деликатно и с «большими почестями» высаживать на постоянное место. 

Так как перцы не любят пикировки, но оказалось в процессе выращивания, что они любят прищипку верхушки, однако всё по порядку.

Грунт для рассады перцев
Почву под перцы мы готовим заранее. С осени набираем в лесополосах листовой перегной, набиваем ящики этой почвой, добавляя суперфосфат и золу, а также покупной кокосовый субстрат. Оставляем их в сараях до января – пусть промораживается. 

Когда подходит время посева семян, грунт заносим в теплицу, поливаем смесь почти кипящим тёмным раствором марганцовки (0,5 ч. ложки на 5 л воды), сразу же накрываем сверху толстой полиэтиленовой плёнкой и одеваем на ящик резинку, чтобы земля пропарилась. 

После остывания даём ей высохнуть до рыхлого состояния, и уже затем наполняем стаканчики высотой 10-12 см на 2/3 объёма, чтобы оставалось место для подсыпки свежей земли. В стенках стаканчика предварительно делаем отверстия для воздуха.

Посев семян на рассаду
Сеем сухими семенами, предварительно подписав стаканчик (название сорта). Присыпаем сверху землёй на 1-1,3 см и поливаем сверху горячей водой (70-75 C) для лучшей всхожести семян. Закрываем стаканчики плёнкой и ставим их в тёплое место (25-28 C) до появления всходов. Затем снимаем плёнку и выносим уже «проросшие» стаканчики с перцами в теплицу.

Рассаду поливаем только под корень, совсем понемногу тёплой отстоянной водой (около 23 C). Температура воздуха днём в теплице около 25-30 C, ночью желательно 15-18, так у перцев лучше формируются корни. Особенность нашего метода выращивания рассады перцев состоит в прищипке рассады над 5-6 листом, что стимулирует образование боковых побегов, на которых и будет созревать основной урожай.

Прищипка рассады
Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образования пасынков, чтобы увеличить урожайность растения и не допустить преждевременного старения. 

Маникюрными ножницами отрезаю всё, что находится выше седьмого настоящего листа. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по 4-5 стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Её время придёт после того, как отцветут первые пасынки. К моменту высадки рассады в грунт, на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растение больше не формируем. 

О подкормках рассады перцев
Чтобы повысить урожайность, начинаем подкормку слабым раствором золы и суперфосфата. Когда наступает тёплая погода, не ниже 10 С, выносим своих любимцем на закалку – сначала на день, потом оставляем и на ночь. 

В тёплую погоды высаживаем рассаду в грунт. Лунки заправляем компостом, золой, добавляем 1 ст. ложку суперфосфата, немного сухого куриного помёта – всё перемешиваем и обильно поливаем тёплой водой. Разрезаем стаканчики ножницами и вместе с комом земли высаживаем перцы на грядки. 

После высадки в грунт, мы несколько раз подкармливаем перец мочевиной (1 ст. ложка на литр воды), она очень подходит для этой культуры (увеличивает зелёную массу растений и мощность кустов). Так же подкармливаем настоем какого-либо органического удобрения (коровяк или куриный помёт) в допустимых дозах. 

В конце июля снова удаляем у перцев верхушки, на растении оставляем не более 10-15 плодов. Урожай радует и глаз и душу. 
Чтобы продлить эту радость, в конце сентября, начале октября, перед возможными ночными заморозками ставим на грядки с перцами дуги с плёнкой. Советуем попробовать такой метод выращивания сладкого перца – надеемся, будете довольны.

Как правило, подкармливать малину необходимо трижды за весь период вегетации.

Время первой подкормки приходится на май.

Для этого многие дачники используют кашицеобразный коровяк, разведенный в воде из расчета 500 мл на 10 л соответственно. Расход такого средства – 5 л на метр посадок.

Если после этого, кустарники малины все равно выглядят слабыми, то в начале лета стоит подкормить их настоем, приготовленным на основе птичьего к помета (1 часть на 12 частей воды) или навоза (1 часть на 5 частей воды), расходуя его из расчета 10 л на 5 кустов.

Вторая подкормка малинника проводится во время плодоношения кустарников.

Как правило, это время выпадает на начало июля. В качестве «угощения» используется удобрение «ИДЕАЛ», растворенное в воде из расчета 2-3 ст.л. на 10-ти литровое ведро воды, с добавлением пару ложек нитрофоски. Расход такого средства должен составлять примерно 7 л на метр ряда малинника.
Третий раз подкормить малину необходимо в августе. Для этого подойдет сульфат калия. 2 ст.л. вещества растворяем в 10 л воды и поливаем им кустарники из расчета 7 л на метр ряда малинника

Подкормка малины: советы на заметку садоводам

Азотсодержащие подкормки славятся своим умением подкислять почву. Поскольку малина не выносит кислых почв, сразу после того, как были внесены азотные удобрения, необходимо подсыпать под корень каждого кустарника немного золы (по 1 стакану).

Проведение подкормок с использованием азотсодержащих удобрений необходимо прекращать сразу же после окончания периода плодоношения малины.

Не стоит использовать в качестве подкормки малины калийные удобрения, содержащие в своем составе хлор. Именно последний компонент является причиной заражения кустарников таким заболеванием, как хлороз.

Почву под кустами малины желательно каждый год покрывать слоем мульчи. Идеальными мульчирующими «материалами» послужат навоз или компост.

Подкормка малины во время посадки

Перед высадкой саженца в посадочную яму вносим 8-Ю кг перегноя, 80 грамм сернистого калия и 200 грамм суперфосфата (два последних составляющих можно заменить 500 г золы), после чего перемешиваем все названные компоненты с почвой. Корневища кустарника опускаем сначала в раствор коровяка (подойдет и перепревший навоз), чтобы питание растения улучшилось, а затем помещаем в яму и засыпаем землей.

Органику и минеральные удобрения необходимо использовать вкупе и каждый год. Хотя можно подкармливать малину и по иной схеме: минеральные подкормки проводить ежегодно, а органические – раз в два года.

По весне молодым кустам малины, как правило, необходимы азотные подкормки, а осенью -фосфорно-калийные и органические.