Милые мои вышивальщицы,почти каждая из нас на определенном этапе задумывается о покупке станка для вышивки.

 Но, к сожалению, не всем это по карману.Поверьте, сделать его очень просто.

 Я сама прошла этот путь и приглашаю всех, кто как и я делал станок сам, поделиться своим опытом.

 Итак, когда я поняла, что станок мне не по карману ( а хочется получить все и сразу), я загорелась сделать его сама. Выражаю ОГРОМНОЕ спасибо всем девочкам, которые помогали мне своими советами. Только благодаря им, я прошла этот путь,причем поняла, что могу обойтись и без готовой рамы (сделать ее гораздо труднее, так как там используется дерево твердых пород).

Поверьте, сделать станок под силу любым женским ручкам, было бы желание.

Затраты 10-20$ и несколько часов работы.

Вот, что надо купить и сделать :

1)      Поверить в себя и все получится! Глаза бояться, руки делают.

2. На рынке  на столярке покупаешь рейку сосновую 3см на 1,5 см. Длина около  2-х метров. Только обязательно сушеную и ОШКУРЕННУЮ. Если она мокрая будет,

 положи на ровный пол, лучше сверху придавить чем то, чтобы ее не повело при высыхании.

На первой рейке я обожглась, купила неошкуренную, потом поняла, что сама в домашних условиях – не осилю.

Вторую я покупала уже ошкуренную, гладенькую, рука по ней скользит сама, без заноз. Если на рынке готовой нет, всегда можно заказать у тех ребят, что продают. Потому что, как правило, там где их распиливают ( рейки, не ребят ) есть станки для «шлифовки».

3. На рынке купить надо болты диаметр 8мм на 5 см -4 штуки, диаметр 8 мм на 7 см – 2 штуки. И диаметром 6 мм длиной 7 см – 2 штуки ( их мы брали с квадратиком в начале резьбы, чтобы не проворачивалось). Ко всем шайбы соответствующего размера и барашки (это такие «закруточки» на болты, с ручечками, чтобы удобно было затягивать)

Диаметром 6 мм – это для крепежа самой рамы, чтобы не раскололась при сверлении ( это в том случае, если есть сама рамка или готва ее купить)

4.Рейку надо распилить и просверлить.

Верхняя планка (которая к раме)  длина 23 см – 2 штуки.

Средняя 35,5 см – 2 штуки

Нижняя 33 см – 2 штуки.

Дырки в верхней одна диам 6 , вторая 8.

На средней обе 8 мм.

На нижней одна у края ( кстати все центры отверстия на 1,5 см от края рейки), вторя для стопора на расстоянии 5,5 от края рейки.

Стопор может быть круглым диаметом 2 см, а можно и квадратным

 И еще деталька между рамой  верхней рейкой 3 см длиной, основание 2 на 3 см.

5. Реечки распилили, просверлили, зашкурили, вскрыли лаком. Я еще перед лаком пртирала их подсолнечным маслом и высушивала. Тогда лак ложиться хорошо.

Потом я еще раз нулевкой прошлась, и снова вскрыла лаком.

Собрать станок.

Теперь о рамках.

Вместо рамки я делала еще 2 планки, их видно на фото. Уже в них я вставляю круглые планочки от детской кроватки, затягиваю болтами и креплю саму вышивку.

Так я решила проблему рамки. Длина круглых планочек пообогнана под ширину моих бедер, чтобы станок становился на диван, потому что частенько вышиваю почти лежа.

Фото, как всегда, у меня сразу не вставляется. Смотрите ниже.

И все удачи.

Главное, поверить в себя и все получиться.

Не только такой простенький станочек.
                                    ИСТОЧНИК  -  http://vyshivka.mirtesen.ru

Шов «косой стежок»

Для этого упражнения бисер не понадобится. Нужна ткань, игла и нить одинарная либо двойная. Проставьте по вертикали 10 точек с промежутком в 10 мм. Так как некоторые точки могут оказаться закрытыми не полностью (например, при вышивании платья), используйте для их нанесения мел или специальный карандаш, чтобы метки можно было стереть. Начинайте работу от нижней точки (левши начинают сверху). Игла ИЗ на расстоянии 2 мм слева (справа) от первой точки (при работе с бисером это расстояние будет равно половине ширины бусины).

Под следующей точкой сделайте справа налево (слева направо) НС длиной 4 мм. Первый стежок выполнен. Продолжайте шить тем же приемом. После четырех стежков игла идет В в пятой точке. Закрепите нить на ИС. Обратите внимание, куда наклонен стежок (рис. 4.9).

СОВЕТ: Этим приемом можно вышивать завитки и стебельки, а также под ними удобно скрыть швы на платье с высокой талией. Вышивая завитки, следует иметь в виду, что стежки на более крутых изгибах должны быть более мелкими.

Начиная сверху, сделайте еще четыре стежка. Отметьте, что стежок наклонен в другую сторону (рис. 4.10). Шить можно и в горизонтальном направлении, двигаясь справа налево и слева направо, чтобы стежок отклонялся в разные стороны. В этом случае НС выполняется вертикально: сверху вниз. Этим швом можно вышивать завитки и стебельки, такие стежки помогают скрыть линии швов на платьях с высокой линией талии.

При выполнении завитков этим приемом стежки должны быть тем мельче, чем круче завиток.
Вышивая бисером (рис. 4.11), нанизывайте столько бусинок, чтобы они уложились в длину стежка. Если хотите, чтобы стежок получился приподнятым, добавьте еще одну бусинку. В качестве возможного варианта можно предложить нанизать с обратной стороны блестку, а за ней бусинки. Чтобы добиться желаемого эффекта, вам в таком случае придется подбирать длину НС в зависимости от размера взятой блестки.

Шов «через край»

Пользуясь таким приемом, можно обшить край подгиба, например, у воротничка (рис. 4.12). Суть этой техники в том, что игла идет ИЗ в 5 мм от края воротничка и через 10 мм снова выходит ИЗ опять же в 5 мм от края. С увеличением количества бусинок обрамление будет более рельефным. Закрепите последний стежок с ИС.

СОВЕТ: Попробуйте использовать вместо центральной бусины жемчужину или нанижите перед бусинками блестку, как показано на образце отделки воротничка. Ту же роль может выполнить и шов «косой стежок». Этот шов подходит для окантовки декоративных карманов, отворотов и манжет на жакете, а также линии ворота свадебного или вечернего платья (рис. 4

Шов «вперед иголку»-зигзаг

Им можно вышивать кайму, полосы, изогнутые линии, орнамент в форме ромбов и другие композиции. Как правило, этот вид шва выполняется между двумя линиями (рис. 4.25). Его можно использовать при вышивке на эластичных (тянущихся) тканях.

Петельная бахрома и кисточки

Поставьте по прямой девять точек. Расстояние между первой и второй 2,5 см, следующий промежуток 0,5 см, затем 2 см, потом 0,5 см, дальше 2 см, снова 0,5 см, опять 2 см и последние две точки разделяют 0,5 см. Для работы потребуется 80 см нити, сложенной вдвое.