Будем валять заморские тапки-фрукты-грейпфрукты! Мне стандартные слоёнки редко нравятся, а вот для таких штук-смешнюх послойная технология, просто незаменима!Для начала нам нужны выкройки тапок и дополнительно выкройки "носковой" их части: поскольку войлочные тапки должны быть прежде всего ортопедичны и комфортны, носковую часть делаю всегда чуть пошире, со свободным облеганием - нога дышит тогда, всё-таки у нас 100%-ная шерсть А ещё практически все тапочки делаю с супинатором.

Я выкройку подкладываю под основную плёнку (как ориентир, в таком-же виде, как на предыд. фото), выкладываю первые 3-4 слоя цвета

промочили (я просто поливаю из бутыли с носиком-колпачком, потом накрываю плёнкой и прокатываю скалкой для равномерного промачивания) и замылили. К сожалению, шлифмашинка померла в очередной раз, но безвозвратно, так что - всё ручками Перчатки у меня обязательны, ибо руки свои люблю в состоянии здоровья в разы больше, но использую только такие перчатки, т.к. хозяйственные скатывают шерсть на себя, а не скользят относительно неё.

Замылили, это у нас будет внутренняя часть подошвы. Т.к. выкройки изначально положили по типу "вид сверху на свои ноги", даже при переворачивании никогда не запутаемся где резать дырку Внутри на подошве раскладываем узор и опять замыливаем.

Вытаскиваем наши выкройки тапок, кладём на это всё, загибаем края, подмыливаем, выкладываем верхний слой "нутрянки" тапок (то, что будет на взъёме)

Опять промочили-замылили, перевернули (удобнее справа-налево), начинаем раскладывать супинатор. чуть сливера кладём, на него приготовленный ступинатор:вырезаем его из префельта (у меня в 4 слоя была шляпко-неудачко ))))) опять же нет брака в валянии - всё в дело!!!!!),

тщательно со всех сторон начёсываем пуходёркой, особенно края и кладём на предназначенные места.

сверху укладываем сливер (можно и цветную шерсть, но мне сливер больше нра: прекрасно уваливается, и с хорошей текстурой).Я раскладываю по 3 слоя, потом мочу, переворачиваю, на той стороне 3 слоя, мочу, переворачиваю, и только потом другие 3 слоя... и т.д. Выложили нужное кол-во слоёв сливера (т.е. изнутри 3-4 слоя цветной шерсти, сливера обычно 6 слоёв - это для взрослых тапочек, детские на 2-3 слоя из общего кол-ва облегчаю), затем выкладываем на носковую часть 2-3 слоя цветной шерсти и узор, промачиваем, накрываем "половинчатыми" выкройками:

Подгибаем краешки и затем, выкладываем сверху 3 слоя цветной шерсти по всей поверхности тапок, с обеих сторон, с переходами цвета или узорами, как желает душа. Это уже будет самая внешняя сторона тапочек.

Дальше это дело промочили и валяем. Сначала аккуратно, потом силу увеличиваем, не забываем пройти все торцы! Я люблю свою приспособу: на длинную ручку прикрепила половинку от массажёра с дугой.

Хорошенько всё проваляли, пора делать вырез: я беру 3 средних пальца от края пятки для "полупятки" на взрослые размеры, и 2 - на "треть-пятки".

Приметили и делаем вырез. Сначала небольшой, только до полиэтиленового вкладыша:

"Ставим" пятку тапочкам: верх, около выреза чуть подрастягиваем, одновременно уваливая:

Все срезы промылили (чтоб было ровно, тереть лучше в направлении, перпендикулярном линии разреза), пора вынимать п/э выкройку-вкладку и наружный слой слегка вытянуть-повалять (как пятку), для создания более шаровидного носка тапочек

Вот теперь можно разрезать нашу кожуру:

Дальше - валяем, валяем, валяем....до полного созревания )))))))))) Высохли тапочки, начинаем украшать: иголочкой валяем листик с черешком:

замыливаем (видна усадка, в сравнении с незамыленным листиком), потом опять краешки иголкой.

Обрезаем лишнюю часть черешка и приваливаем иглой, обязательно добавляя "свежую" шёрстку.

теперь подшиваем подошву!Вырезаем из кожи подошвы и облегчаем себе подшивку: прокалываем дырочки с лицевой стороны (которая наружу будет) шилом. Для ровности ограничиваем 0,5см от кончика шила малярным скотчем , по такой метке очень удобно ориентироваться, все дырочки на равном расстоянии друг от друга! Для всех подобных рукодельных действий у меня специальная платсиковая разделочная досочка

Для подшивки нам понадобятся: длинная, не толстая игла с широким ушком, напёрсток, опять-же ювелирный тросик (раньше подшивала нитками, но даже райеровские для кожи перетираются ), плоскогубцы, бокорезы:

Подошву прикалываем булавками, минимум 7-8 штук, чтоб не елозила ))))

Начало тросика закрепляем кримпой:

подшиваем подошву:

Конец так же закрепляем кримпами.ФСЁ, тапочки готовы!!!!!!!!!!!

Вид творчества/техника/стиль: мокрое валяние

Материалы: шерсть 400г, мерино флис - ок. 20г , металлические врезные ручки

Время работы: 6 часов (у меня процесс занял 4 дня)

Сложность: 3-4

Сваляв уже приличное количество "диких" сумок-шкурок, вот таких


я замахнулась на леопарда! Плюс ко всему, обещала показать как я делаю врезные ручки... вот так родилась "Лео" и подробный МК с сотней фотографий.
Это начало и конец работы))


Итак, приступим. Сначала выбрала все, что может пригодиться в работе - 300г охристой шерсти, 50 г бежевой и 50 коричневой. И большой клок волшебного мягчайшего 17 мк мерино флиса.

Все сумки я делаю в шесть толстых слоев (в этой будет шесть основных и два тонких сверху - другого цвета). Приготовленные материалы разделила пополам - поровну на каждую сторону. И приступила к раскладке. Выкройкой пользуюсь давно, размеры выкройки 61х51(вверху 45) см , в готовом виде сумки получаются около 30х36 см, в зависимости от шерсти. По моим наблюдениям, семеновская садится больше. Или ее валять дольше и в результате больше усадка (не знаю, надо подумать над этим ) Выкройка имеет вид... бокала что ли, вверху она уже, чем внизу. Иначе сваляная сумка получается очень похожа на ведерко((
По моей задумке леопард не должен быть слишком уж оранжевым, поэтому решила разбавить сверху охру бежевым цветом.
Как всегда - кладу три слоя, горизонтально-вертикально-горизонтально, тонкие хвостики выступают за край выкройки, поливаю мыльным раствором (на сей раз детский шампунь у меня) и работаю шлифмашиной. Верхний край подгибаю (последнее фото)



Переворачиваю все вместе с выкройкой и подгибаю краешки. Снова кладу три слоя охры, горизонтально-вертикально-горизонтально, смачиваю, приглаживаю ВШМ, подгибаю верхний край.




Снова переворачиваю и аккуратно приглаживаю машиной загнутые края, это важно сделать до того, как продолжить раскладку. Далее снова кладу три слоя, на этот раз вертикально-горизонтально-вертикально, это важно, должно быть в целом равное количество вертикальных и горизонтальных слоев для равномерной усадки сумки при валянии. По центру кладу шерсть коричневого цвета - я хочу, чтоб посередине сумка имела чуть более темный оттенок.



Переворачиваю, подгибаю края и повторяю все то же самое - три слоя, причем по центру кладу шерсть коричневого цвета. И снова переворачиваю! Теперь выкройка имеет по шесть одинаковых слоев с каждой стороны, все кончики загнуты, в общем, одно удовольствие))



Я не хотела, чтоб мой леопард был слишком ярким, и потому положила еще по два тоненьких слоя бежевого с обеих сторон, по 25 г на каждую сторону.


Подогнула краешки, разметила середину и приступила к раскладке пятнышек. И разноцветного пучка мерино флиса выбирала клочки потемнее, от серо-коричневого до темно-коричневого, для других сумок-шкурок я использую другие оттенки.
В серединку кладу пятнышки поменьше и потемнее, чем ближе к краям, тем больше пятен крупных и светлых. Чтобы и на бочках был  рисунок, часть пятен выступает за край, их я буду подгибать на другую сторону... На дно пятнышки не клала, время экономила. Вообще раскладка пятнышек заняла больше всего времени из всех процессов.


Это уже смоченные пятна и приглаженные шлифмашиной. Несмотря на мягкость, пятнышки капризные, легко отваливаются, я не собиралась терять ни одного, поэтому на шлифовку времени не жалела)) На фото с ВШМ - вторая сторона сумочки, тут уж все пятна одинаковые, я подустала))

Это верхний край, торчащие пряди завернула вовнутрь сумки.

Оборачиваю сумку пупыркой и тщательно притираю края по периметру. Потом в рулон,в тазик, и в ванну!

Увалку подробно не снимала, ничем не отличается от предыдущего МК. Катала в рулоне, кидала об доску, массировала массажной щеткой)), повторяла все то же самое с изнанки... Сумка уменьшилась на 40% ровно , стала плотной и тонкой.

Внешняя сторона изрядно пожелтела, чего я и добивалась, только вот темнеть посередине сумка упорно отказалась(((. Готовая сумка получилась 28х34 см. Прополоскала, проутюжила, придала объем и высушила.

Самое время вставить ручки. Нам понадобятся: собственно ручки - 4 элемента, сантиметр, иголки, канцелярский нож, маникюрные и обычные ножницы. Размечаем и закалываем середину сумки.

Примеряем ручку. Ножом отмечаем контур.

Вырезаем по контуру.

Прикладываем обе части - со шпеньками кладем снаружи, плоскую часть - вовнутрь.

Загибаем шпеньки и плотно прижимаем ножницами.

Вуаля!


По уже установленной ручке размечаем ножом  место для второй, которую нужно установить с обратной стороны сумки. Вырезаем по разметке.


Прикладываем с обеих сторон части ручки, обжимаем.

Вуаля!

Сумке не хватаем магнитной застежки. Из обрезков  вырезаю кружочки, пробиваю насквозь магнитные кнопки. Кружочки коричневые, я хочу, что б внутри тоже оказались пятнышки))

Толстой ниткой в три круга для надежности пришиваю кружочки к сумке.
Оборачиваю прядками шерсти и по-сухому работаю иголочкой. Все что вылезло с лицевой стороны - общипываю... Надо признаться, я часто на этом этапе ломаю иголки, поэтому вообще-то больше люблю сразу по-сухому свалять квадратики-кружочки с аккуратными краями и их просто пришить.

Вот. Сумка внутри. Когда фотографирую со вспышкой, вылазит вот такой оранжевый цвет. На самом деле, он поспокойнее, не такой яркий.

Сумка "Лео"






Доброго дня всем мастерам и мастерицам!

Пришла осень. Последние листочки еще висят на деревьях. Самое время пополнить свои запасы флористического материала. Сегодня я расскажу вам про способ оскелетить листики которые потом можно красить и использовать в любых композициях. И так :

Вид творчества/техника/стиль:превращение обычных листьев в интересный "материал" для любого декора
Материалы: Листья деревьев
Время работы: 3 часа
Сложность: 4
Собираем лисья. Главное чтобы они были без повреждений и крепкие на вид.

Моем листья. Можно с мылом

Загружаем все лисья в кастрюлю (лучше не ту в которой вы постоянно готовите) и щедро засыпаем обычной содой. ( я обычно кладу 1/3 пачки)
Ставим на огонь и кипятим от 1часа до 2х часов периодически доливая воду. Сразу скажу-запах идет не очень приятный, и не лейте сразу много воды тк сода при кипячении дает высокую пену и тогда капитальная уборка всей кухни вам обеспечена

После того как листья прокипят берем старую клиенку и аккуратно на нее выкладываем ровно листик. Лист ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ! И очень аккуратно начинаем стирать "мякоть листа" с обоих сторон. Раньше я использовала кусочек губки и мягко стирала поверхность листа ей, но потом открыла для себя резиновые перчатки вот с такой ребристой поверхностью-это удобней


Вот наполовину оскелеченый лист

Когда лист полностью оскелечен его надо промыть под струей воды чтобы смыть все остатки

Выкладываем их сушится на ткань аккуратно расправляя весь листочек.

Вот собственно и все. Вот они красавцы

В последствии можно замочить листики в растворе белизны чтобы ох обесцветить и покрасить в нужный цвет. Ну а что с ними делать потом пусть каждый мастер решает сам.
Спасибо всем за внимание. Удачи вам!

Нам понадобятся

приблизительно 2 часа времени

простые целофановые пакеты

крепкая веревочка

шерсть нескольких цветов

игла для валяния

губка ( подойдет губка для мытья автомобиля)

вода

мыло детское

Для начала возьмем пакеты ( здесь, многие узнали пакеты из Ашана =)) но и другие подойдут конечно, сварачиваем их плотненько, завязываем веревочкой, имеющейся в доме.

обматываем шерстью того цвета, который потом будет внутри рыбки – во рту и пузике. У меня – розовый. Обматываем плотно, так чтобы пакет не  был виден.

Теперь обматываем рыжей шерстью – это будет основной цвет тела, и сразу выкладываем переход в более темные цвета на спинке – коричневый и черный, и более светлые цвета на пузике – оранжевый и желтый. Прядки шерсти приваливаем слегка иголочкой.

А теперь наша Рыбина отправляется в плавание, плавание не простое, а тепленькое и мыльное =) Тут вариантов два – при наличии стиральной машины и ненужного капронового носка вы экономите время – осторожно помещаем вашу будущую животинку  в носочек, плотно завязываем и отправляем в машинку, на режиме хлопок, 40 градусов стираем минут 10-15, аккуратно вынимаем из носка., переходим к стадии РОТ.

Вариант более длительный – ручной. Переходим к раковине.  Разводим в баночке мыло для мытья посуды, или мыло детское с  теплой водой (50 на 50). Смачиваем нашу заготовку со всех сторон и начинаем гладить, сначала потихоньку, чтобы не сдвинуть слои шерсти, потом сильнее, еще сильнее.  Когда слои шерсти уже схватятся, Рыбка должна принять контрастные ванны – продолжаем мять под краном с горячей – холодной водой. Мнем все активнее и активнее… Как только чувствуем, что наша заготовка усела до размера пакетного шарика внутри – все! смываем и переходим к стадии РОТ.

Делаем небольшой разрез в месте, где будет рот, вынимаем пакеты, формируем выражение лица, высушиваем

Приступим к деталям – делаем щёчки из двух кругленьких подушечек – приваливаем. Из двух прядок формируем плавнички, добавляем черный цвет, приваливаем. Не забываем про хвостик.

Делаем глазки – уваливаем углубление, делаем бровки, зрачки, формируем ротик, слегка поваляв иголочкой над губой.

Для украшения использована вышивка бисером. Малыш сделан по тому же принципу, что и МАМА-рыба.

Пришло время обновить свое диванные подушки, заодно применить свои новые знания и умения. В результате родилась эта подушка.

Все начинается с создания блока 10*10

Берем квадрат ткани 20*20 и заутюживаем

Получаем квадрат 10*10

А сейчас самое сложное сложить уголки в форме квадратов.

Сложили все уголки проутюжили

На фото видно как это сделать, совет сначала лучше попробовать на бумаге.

Далее загибаем уголки наружу и закрепляем уголками, так все квадраты.

Квадрат который будет сверху лучше наживить

Складываем два квадрата лицевой стороной друг к другу, совмещаем уголки.

Переворачиваем нижнем квадратом к себе.

И по нижнему квадрату с изнанки прошиваем оба квадрата, для удобства сделайте разметку .Можно прошить на машинке, я делала все в ручную.

Переворачиваем к себе верхним квадратом и отгибаем уголки к центру, закрепляем ниткой

Оформляем серединку по желанию, я закрыла место сшивки вариацией на тему канзаши + бусинки.

Собираем наши квадраты.

В виду того, что толщина у оригами не маленькая на  окантовку добавила синтепон.

Обрезаем лишнее. Пришиваем молнию, сшиваем боковые швы и наша подушка с элементами оригами готова

У этой подушки есть подружка.

Самое главное от любого творческого процесса, это получать удовольствие. Тогда и результат будет в радость. Данные блоки можно использовать для одеяла, сумки, салфетки и т.д.

Успехов всем.

Я не буду подробно рассказывать, как делать каждый лепесток ( МК по сложению разных видов лепестков предостаточно на просторах интернета). Просто хочу поделиться своим опытом изготовления украшения своими руками  с натуры.  Для начала  ищем фото нужного цветка, внимательно рассматриваем строение  лепестков и подбираем  то,  что нам подходит из многообразия лепестков Цумами.

Я выбрала цветок "Циния"

Для его создания нам понадобится:

1.  54 темно-розовых круглых лепестков, сложенных из атласной ленты 50мм

2. 11-13 нежно-розовых круглых лепестков, сложенных из ленты 20мм

3. 11-13 желтых острых лепестка из капрона или органзы, квадратики примерно 1,5*1,5см

4. кол-во зеленых листиков по вашему желанию ( у меня их 3шт.)

5. пуговица диаметром 1,5см

6. тычинки по желанию

когда все необходимые  лепестки готовы, приступаем к сборке:

1. на отдельные обожженые круги атласа собираем по 18 лепестков темно-розового цвета, предварительно собранных на нитку. Кажый новый слой затягиваем по разному. (самы нижний очень слабо, второй ряд чуть туже, и третий ряд максимально туго)

2. На перевернутую пуговицу наносим Клей Момент-гель, оставляем на 2,3 минуты подсохнуть и затем выкладываем желтые лепестки по кругу

вот так будет с лицевой стороны

Затем также с обратной стороны приклеиваем тычинки и светло-розовые лепестки

С лицевой стороны терперь выглядит вот так

Пока эта заготовочка сохнет,  собираем большые круги в цветок, аккуратно приклеиваем  каждый слой друг на друга, главное не перепутать диаметры слоев

И теперь в серединку этой заготовки  капаем клей и вставляем уже готовую пуговицу с розовыми и желтыми лепестками. подождав минут 5 (чтобы клей немного подсох) хорошенько пальцами вдывливаем пуговицу в центр цветка.  Все  готово. Осталось его только прикрепить к заколке.

По желанию добавляем зеленые листики .

Решила сшить в подарок для девочки вот такой мешочек, но если по другому сделать лямочки, получится как сумочка.

Итак, начнем.
Для этого находим подходящую ткань двух видов- наружную и подкладочную. У меня была ткань всего шириной в 50 см, поэтому к 50 см я высчитала каким диаметром должен быть низ, т.е. дно. Нашла в доме подходящую круглую емкость и вырезала детали из ткани. Высоту мешочка можно сделать какую хотите, у меня получилось 35 см.

Все обметала

Из синтепона вырезала круг чуть поменьше, для того чтобы его не было в швах

Строчкой для обметывания прошила вот так

К обоим днам пришила ткань

Далее прошила боковой шов на каждом, оставив сверху дырочки для того чтобы можно было продеть шнур

Пришиваем к друг дружке, сложив боковыми швами вместе

Выворачиваем через дырочку под шнур и проглаживаем

Внутреннюю ткань вворачиваем внутрь

Скалываем булавками дно и прошиваем по окружности

Если дырочки под шнур великоваты, зашиваем потайным швом

Делаем две строчки отступая, друг от дружки на нажную величину, чтобы прошел шнур

Делаем шнурочки, я сделала из этой же ткани полосочку и к ней пришила розочки, можно использовать шнурочки или что голове вздумается

Вдеваем в отверстие для шнурка и вуа-ля мешочек готов

Вид творчества/техника/стиль: мыло "с нуля", холодный способ

Материалы и инструменты: перечислены ниже

Время работы: 1,5 часа (учитывая мытье посуды )

Сложность: 2

Мыльное ОБЖ, к которому мы будем возвращаться неоднократно.

Чтобы сделать мыло "с нуля", понадобится кое-какое "оборудование" и ингредиенты, без которых этот процесс невозможен. Помещение, где вы варите мыло, должно хорошо проветриваться, все поверхности, емкости, приборы, мерные ложки - быть чистыми, а посуда и приборы, которые используются для мыловарения, не должны применяться для приготовления пищи. Щелочь должна храниться в плотно закрытой банке, в полиэтиленовом пакете, на отдельной полке, в недоступном для детей и домашних животных месте.

Если вы еще не обзавелись защитой и нужными приспособлениями, пожалуйста, внимательно изучите мастер-класс, технику безопасности, купите все необходимое, и только после этого приступайте. Мыловарение предполагает работу с едким веществом - щелочью, ваше здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность ваших близких зависит от того, насколько вы ответственно подходите к процессу.

И не забывайте: создание мыла, как и любой вещи, сделанной вручную - очень серьезный процесс, в свое творение вы вкладываете все мысли и чувства, которые испытываете во время работы. Поэтому если вы раздражены, злитесь на что-нибудь или испытываете еще что-то не слишком позитивное, или у вас болит голова - сначала приведите в порядок свой внутренний мир и состояние, и только потом приступайте к работе.

Приготовление мыла холодным способом обычно занимает час-полтора, с учетом мытья посуды. Итак, приступим.

ОБОРУДОВАНИЕ

1. Клеенка на стол и пол около стола, на котором все завешивается (если на полу линолеум, то можно не стелить на пол клеенку).
2. Электронные весы с точностью до грамма для взвешивания масел, с точностью до 0,1г или до 0,01 г для взвешивания щелочи. Если вы варите меньше 0.5 кг мыла, то весы для взвешивания щелочи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть с точностью до 0.1 г.
3. Большой жаропрочный стеклянный стакан с толстыми стенками, емкость для взвешивания щелочи (лабораторный пластиковый стакан, если его нет, то можно использовать одноразовые пластиковые емкости, которые после использования выбрасываются), стеклянная или фарфоровая ложка для завешивания щелочи, стеклянные палочки или лабораторные/медицинские шпатели для размешивания раствора. Я пользуюсь специальной лабораторной посудой - она химически нейтральна и очень удобна для таких целей.
4. Стеклянная кастрюля с крышкой (можно стальную, но стекло все же химически нейтрально, в отличие от металла, если только это не медицинский сплав).
5. Кастрюля под водяную баню (для горячего способа, о котором в следующем МК)
6. Лабораторный или электронный термометр
7. Блендер (используется только для мыла, для приготовления пищи использовать нельзя).
8. Кофемолка (чтобы размолоть травы, или соль для солевого мыла)
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Латексные перчатки, респиратор (не марлевая повязка, а именно респиратор для работы с химвеществами!), шапочка на голову (бандана, платок), защитные очки. Желательно также надеть халат или такую одежду, которую можно легко и быстро снять в экстренной ситуации (если вдруг вы выплеснули на себя щелочной раствор).
10. Уксус или раствор лимонной кислоты на случай, если щелочь попадет на кожу (обязательно!)
11. Деревянная ложка для размешивания мыльной массы (я пользуюсь можжевеловой или бамбуковой, они наиболее прочные и устойчивые к щелочной мыльной массе).
12. Емкости для размолотых трав
13. Бумажные полотенца.
14. Формы для мыла. Если нет специальной деревянной формы или силиконовых форм, то ими могут стать силиконовые формы для выпечки, пластиковые банки для пищевых продуктов, баночки от творожков или йоруртов, детские формочки для песочницы, пакеты от сока etc.
15. Пищевая пленка (ее кладут в форму, чтобы потом было проще вынимать мыло)
16. Вазелиновое масло для смазывания формы (если вы не будете вкладывать в нее пленку)
17. Полотенца.

ИНГРЕДИЕНТЫ
1. Растительные масла, самые разные. Если вам не претит - то и животные жиры, они прекрасно подходят для приготовления мыла, как показывает многовековая история мыловарения. 2. Щелочь (гидроксид натрия, он же едкий натр, он же каустическая сода для твердого мыла, гидроксид калия - для жидкого). ПИЩЕВАЯ И КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА, а также ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ для изготовления мыла НЕ ПОДХОДЯТ! Щелочь должна быть высокой степени очистки - ХЧ или ЧДА (то есть, химически чистая и чистая для опытов)

3. Эфирные масла и травы, чтобы ароматизировать мыло, а также придать ему дополнительные свойства.

4. Глины (черная, голубая, зеленая, белая, красная, желтая) - чтобы подкрасить мыло, а также сделать его скрабовым. Эффект скраба и пилинга мылу придают также размолотые растения, размолотые оливковые, абрикосовые или виноградные косточки, нутовая мука, кофе мелкого помола, какао-порошок.

5. Воск (пчелиный или растительные) - они придают мылу дополнительную твердость, а также не дают образоваться на готовом мыле содовому осадку. Также можно использовать стеариновую кислоту, она помимо всего повышает стабильность пены.

6. Вода - я пользуюсь или родниковой, или бутилированной, или минеральной. Воду можно заменить отварами, гидролатом или молоком - но при ХС это дает, в основном, только цвет, поскольку органика реагирует со щелочью, и исходного вещества не остается. Щелочной раствор на отваре сказывается на цвете мыла, как и молоко, если его не замораживать.

7. Красители - хлорофилл, спирулина, марена красильная, порошки-экстракты из скорлупы каштана, шкурок черного винограда, коры кампече, сахара, аннато и др., красители СО2, глины, сок пертрушки или крапивы, облепиха.

Каждое масло обладает своими свойствами именно для мыла. Какие-то масла делают мыло твердым, какие-то в больших количествах сделают его мягким, как пластилин, поэтому нужно тщательно выверить состав. Например, кокосовое масло не только делает мыло твердым, но и способствует образованию пушистой крупной "пузырчатой" пены, благодаря касторовому маслу пена получается мелкой, нежной и плотной (но пенообразующим касторовое масло не является, оно пеностабилизирующее), оливковое масло почти не дает пены (если варить на чистом оливковом масле), в смеси с дрегими - даст пену шелковистую и очень мелкую, а масло ши превратит мыло в поистине волшебное средство для мытья. Оливковое масло - на мой вкус - лучше всего брать EV. Помас после нескольких проб мне не понравился. Оливка Extra Virgin - фаворит. Из оливковых я использую Terra Delissa, Basso, Cortyo de Gobantes, Ionica.
Для каждого масла существует свой коэффициент омыления (SAP), поэтому необходимо тщательно рассчитать необходимое количество щелочи и жидкости. Воск также берется в расчет. Можно рассчитать как раньше, вручную, по формуле, а можно воспользоваться калькулятором щелочи, благодаря которому расчет делать просто и быстро. Есть как англоязычные версии, так и русскоязычные. Также есть понятие "пережир" (суперфат (SF) на английских калькуляторах). Это процент неомыляемых жиров, которые не вступят в реакцию со щелочью. При ХС его закладывают в расчет сразу, при ГС - рассчитывают отдельно, от общей массы масел. Во втором случае масла для пережира вводятся перед тем, как готовое мыло закладывается в форму. Обычный процент пережира - 7-10. Я в некоторых случаях делаю 15 - когда нужно мыло для очень сухой и чувствительной кожи.
 

О работе с калькулятором щелочи подробно рассказано здесь http://www.livemaster.ru/topic/52712-rabota-s-kalkulyatorom-schelochi-i-raschet-vruchnuyu

Итак, все подготовлено, масла выбраны, щелочь и вода рассчитаны, можно начинать. Помните про ОБЖ - работать со щелочью нужно в респираторе, резиновых перчатках и защитных очках!

Мыло, участвующее в фотосессии - "Закат в пустыне". Хотя некоторые фото из другого процесса, в силу лучшего качества
Масла: ши нерафинированное, какао нерафинированное, кокосовое и касторовое. Пчелиный неотбеленный воск. Щелочной раствор сделан на отваре африканских лекарственных и ароматических растений (описание есть у меня на галерее, если кого-то заинтересовали подробности об этих растениях). Дополнительные компоненты для скрабовой части (они же выполняют и роль красителя): красный сандал, размолотые корни и кора африканских лекарственных и ароматических растений.

Взвешиваем компоненты. Лучше всего в первую очередь растопить твердые масла и воск, а жидкие масла добавить позже, чтобы охладить массу до нужной температуры. Для взвешивания масел перчатки и респиратор с очками не нужны, но держите их под рукой, скоро они нам понадобятся. Масло ши. В данном случае - это нерафинированное масло из Мали.

Воск пчелиный неотбеленный. Вместо воска можно взять стеариновую кислоту.


Взвешиваем щелочь и необходимое количество жидкости (воды, молока, отвара трав). Часть жидкости можно предварительно заморозить, чтобы при растворении щелочи раствор был не слишком горячим. Если делать мыло на молоке, то молоко обязательно нужно заморозить, иначе реакция будет очень бурной и очень неароматной А также мыло впоследствии потемнеет. Удобнее всего сначала сделать щелочной раствор, а пока он будет остывать, подогреть масла до нужной температуры.

Щелочь

Снова ОБЖ! Не забывайте о технике безопасности - работайте в перчатках, респираторе, защитных очках и при открытом окне!
Полное боевое облачение истинного мыловара выглядит так:

Лабораторный стакан из специального химически нейтрального пластика для взвешивания щелочи. Удобнее всего брать стакан на 450 мл. Но если отдельного стакана для щелочи нет, то нас спасут одноразовые пластиковые емкости.

Ставим банку со щелочью на одноразовое полотенце - если с крышки на стол попадет щелочь, она останется на полотенце. Если шаг весов позволяют, то используем фарфоровый стакан. Щелочь взвешиваем на точных весах, с погрешностью не больше 0,1г.

Если шаг весов не позволяет, или специального стакана для взвешивания щелочи нет, можно использовать пластиковые одноразовые емкости.

При взвешивании держим банку со щелочью над емкостью, щелочь набираем ложкой и аккуратно высыпаем в банку. НЕЛЬЗЯ насыпать щелочь через верх банки! Не наклоняйтесь посмотреть, как она там, в банке - мелкая щелочная пыль может попасть на неприкрытые участки кожи. Если это произойдет, смойте щелочную пыль очень слабым раствором лимонной кислоты, а затем - большим количеством воды.

Щелочь взвешена. Закручиваем крышку, убираем банку. Лучше не оставлять ее на столе. Если будете варить еще мыло, всегда можно снова достать банку, она в пределах квартиры, вряд ли до нее нужно будет мчаться на оленях Мерную ложку заворачиваем в одноразовое полотенце и относим в раковину.

Стакан с жидкостью удобнее всего поставить в раковину и постепенно, постоянно помешивая раствор, всыпать щелочь. ВАЖНО: щелочь всыпается в воду, а не наоборот!
Не наклоняйтесь над стаканом, чтобы щелочные пары не попадали на кожу! Если это произойдет, промойте эти участки кожи очень слабым раствором лимонной кислоты, а затем - большим количеством воды.
В раковину можно пустить холодную воду, чтобы раствор охлаждался и не вскипел. Если вы делаете мыло с шелком, то вода не нужна, раствор должен быть очень горячим, чтобы шелк растворился.

Если в растворе остались нерастворенные частицы (это бывает со щелочью чешуйками, могут попадаться включения, которые не растворяются), то процеживаем ее через марлю. НЕ используйте алюминиевые ситечки - щелочь вступает с алюминием в реакцию! Никакие приспособления из алюминия, в том числе - фольга, формочки для выпечки и т.п. при приготовлении мыла не применяются.

Щелочь остывает или в ней растворяется шелк, возвращаемся к маслам.
Ставим посуду с твердыми маслами и воском на минимальный огонь (или на водяную баню), чтобы они расплавились до жидкого состояния. Если в мыле присутствует воск, то в случае перегрева масла нужно охлаждать только помешиванием, а не ставить емкость в холодную воду - воск застынет и осядет на стенках, придется снова разогревать масла.

Постепенно твердые масла и воск растапливаются. Если их постоянно помешивать, то процесс пойдет быстрее. Не нужно греть масла до полного растопления, достаточно, чтобы жидкой стала половина или две трети массы. Остаток расплавится уже за счет достигнутой температуры. Когда твердые масла растопились, вливаем жидкие, уже без подогрева.

Замеряем температуру щелочного раствора (помним про ОБЖ - не наклоняемся над стаканом!). Оптимальная температура для смешивания - от 30 до 70 градусов. 30-40 градусов - температура, при которой смешивают массу для свирлов. При смешивании на более высокой температуре масса быстро входит в густой след, а также быстрее входит впоследствии в гель, если мы будем проводить через него мыло. Масла и щелочной раствор должны быть одной температуры (допустима разница в 1-3 градуса, если разница будет больше, то масса может расслоиться, и тогда спасет только ГС).

Замеряем температуру масел.

Когда одинаковая температура масел и щелочи достигнута, щелочной раствор вливается в масла, которые надо при этом постоянно помешивать. Удобнее всего делать это выключенным блендером. Пустой стакан от щелочи отставляем в раковину. Защиту пока не снимаем.


При вливании щелочного раствора мыльная масса мутнеет. Сначала размешиваем ее ложкой.

Или выключенным блендером.

А теперь включаем блендер. Перемешивая, надо делать перерыв и мешать какое-то время вручную, чтобы не перегреть блендер и не пропустить момент, когда масса будет готова. Процесс может занять от 5 до 15 минут, в зависимости от объема и состава (у меня рекорд 7 минут, до 15 никогда не дотягивал )


Постепенно масса начинает густеть.


Когда мыло достигнет "стадии следа", можно переставать мешать. "Стадия следа" - это когда мыльная масса, медленно стекая с блендера или ложки (а при очень "плотном" следе масса даже не стекает, а остается на блендере), , оставляет на поверхности нерастекающиеся капли. СЕйчас уже можно снять защиту - кроме перчаток, поскольку в мыле ХС предостаточно свободной щелочи.


Стадия хорошего, густого следа. Сейчас самое время ввести желаемые добавки: эфирные масла, травы, глины etc. Эфирные масла взвешиваются на весах, как и все остальное, в отдельном флаконе или стаканчике, затем разводятся в небольшом количестве базового масла либо полисорбата, и слегка подогреваются (совсем немного!). Влив эфирные масла, быстро перемешайте мыльную массу блендером, а при очень густом следе лучше промешивать ложкой.


Можно сделать многослойное мыло. Для этого разделите массу на нужное количество частей, одну оставьте без добавок, во вторую добавьте глину одного цвета, в третью - другого (либо травы).


Здесь одна часть мыла без добавок, во вторую добавлен красный сандал, в третью - смесь из размолотых африканских растений и красного сандала. Смешав все с выбранными добавками, выложите мыло слоями в подготовленную форму.


Верхний слой можно сделать узорчатым - вычертив палочкой разнообразные разводы и завитушки.

Выложив мыло в форму, прикройте ее крышкой или закутайте полотенцем. Я обычно подогреваю духовку, выключаю, и ставлю туда завернутое в полотенце мыло - проходить гель (кроме мыла на молоке, его не стоит вводить в гель, молочное мыло лучше убрать в холодное место, чтобы избежать геля - так оно останется светлым).

Этот процесс может занимать несколько часов, мыло становится жидким и сильно нагревается, поэтому будьте осторожны, не тыкайте в массу пальцем

Когда мыло прошло гель, его можно вынуть из духовки и оставить на сутки в форме, твердеть.
Через сутки выньте мыло из формы, разрежьте на куски, разложите на удобной поверхности (я использую большую буковую доску), прикройте чистым полотенцем и оставьте на несколько дней сохнуть. Через несколько дней заверните мыло в  пергамент и оставьте зреть на 4-5 недель. Кастильское мыло, в котором содержание оливкового масла от 70 до 100%, зреет 6 месяцев и дольше.
Недозревшим мылом, конечно, можно пользоваться, но оно будет слишком щелочным и станет сильно сушить кожу - масла еще не пройдут омыление, и в мыле останется непрореагировавшая щелочь. Может возникнуть раздражение. Поэтому лучше подождать, пока процесс завершится, и получить прекрасное нежное натуральное мыло!

"Закат в пустыне"

 

Дополнения.

1. Эфирные масла. Они должны быть качественными, т.е., купленными в нормальном магазине, который специализируется на этом, а не в аптеке. Количество эфирных масел на кг базовых масел у меня - от 50 до 100г, в зависимости от того, какие это масла. ЭМ жгучих пряностей (корица, перцы, кардамон, имбирь и т.п.) берется в целом 50 г (не забывайте о ТБ при применении эфирных масел, например, эфирного масла корицы в этой смеси не должно быть более 1-2%, т.е., 0,5-1,0 г ). В этом случае вы получаете и аромат, и дополнительные свойства, которые придадут мылу эфирные масла. Как говорилось в одном бородатом анекдоте - "евреи, кладите больше заварки"

2. Глины, сухое молоко, фруктовые пудры и другие порошки. Если мыльная масса слишком густая, то промешать сухую глину, сухое молоко и т.п. будет сложно, останутся комочки. Поэтому предварительно диспергируйте вводимый порошок в небольшом количестве масла, воды или глицерина, чтобы получилась однородная густая паста (для лучшего перемешивания используйте миксер). Так глина (сухое молоко, фруктовая пудра etc) не образуют комочков в массе и быстро перемешаются.

3. Размолотые травы. Травы придают мылу скрабовые свойства. Они гораздо мягче по действию, чем скраб из косточек, например, особенно если их не только размолоть, но и просеять через мелкое сито. Также размолотые травы перед добавлением в мыло можно распарить (залить кипятком, хорошо перемешать, чтобы получилась травяная "паста", закутать во что-нибудь и оставить постоять несколько часов). Скраб из распаренных травя мягче и приятнее.

4. Можно сделать любое мыло ХС безгелевым способом, особенно если вы добавляете эфирные масла цитрусов или какие-либо красители, которые чувствительны к высоким температурам. Безгелевое мыло будет дольше зреть (лучше выдержать его не меньше 2 месяцев), а также, по отзывам, оно сильнее размокает, чем то, которое прошло гель.

Помимо холодного существует также горячий способ создания мыла. О нем - в следующем мастер-классе

Добрый день! Хочу поделиться с Вами идеей как сделать стул для интерьерных кукол.

Берем наличник, отрезаем от него 10 см. Ошкуриваем все неровности.

Высверливаем по 4 углам дырочки для ножек.

С одной стороны сквозные, а с другой нет.

Вставляем палочки для суши: на спинку цельные, а передние ножки отмеряем и отрезаем нужной длины. Промазываем все клеем.

Далее берем палочки для мороженого и приклеиваем на спинку. Стульчик готов.

Остается только его декорировать.

Добрый день! Сегодня я (Tori19)хочу поделиться  с вами , как можно используя несложную технику "ДЕКУПАЖ ПО ТКАНИ", просто и за короткое время сделать полезную, практичную, удобную и красивую вещь - ЧЕХОЛ ДЛЯ ОЧКОВ!!!!! Конечно, можно подобрать и просто готовую красивую ткань и сшить чехол из неё, но думаю такой способ, расширит наши возможности, откроет простор для полёта фантазии и поможет сделать вещь неповторимой!!!!

Итак начнём! Нам понадобится: 1. Ткань белого цвета. Обязательно натуральная, лён или  хлопок для основы и флис для подклады. 2. Салфетка с красивым рисунком 3. Клей  для салфеточной техники на ткани ( у меня Marabu Textil-Medium, но можно любой другой фирмы ) 4. Краски для ткани ( я использую набор из 6-ти цветов DECOLA + разбавитель ) Если использовать только рисунок салфетки без прорисовок,то этот пункт иметь не обязательно. 5. Целлофановая подложка.Я использую обычные файлики 2 шт. 6. Кисточка. 7. Губка ( для нанесения краски) 8. Утюг.

Первым делом определяем оптимальный размер чехла для Ваших очков . У меня это прямоугольник  18см х 9,3см, размер универсальный, подходит практически ко всем очкам Для удобства можно вырезать такую выкройку из бумаги, чтобы примерять расположение рисунка на заготовке.Я вырезаю из основной ткани две длины прямоугольника ( сгиб будет посередине) с очень большим припуском. Подкладываю под ткань файлик, сверху кладу салфетку ( использую целый мотив 1/4 салфетки, конечно только самый верхний слой).Прикладывая бумажную заготовку, примеряю расположение рисунка на одной половне чехла.  Приступаю непосредственно к декупажу. В самый центр салфетки ставлю большую каплю клея для декупажа по ткани и аккуратно приподнимая края, ровняю получившуюся мокрую площадку.Затем постепенно добавляю клея, увеличивая круг, всё так же приподнимая края салфетки убираю все складочки. Помогаю мягкой кисточкой.Края стараюсь не тянуть, а только приподнимать( №1).

Постепенно таким образом приклеваю всю салфетку, ещё раз проверяю нет ли складочек, всё хорошо промазываю клеем. Такой способ наклейки целого рисунка даёт очень хороший результат и не только на ткани,получится, даже у новичка!!! Очень полезный урок можно посмотреть у Алисы Лучинской.  Я пользуюсь тем же методом, только на ткани

Затем беру второй мотив и прикладываю к другому краю (так же подложив под ткань файлик) и повторяю всю процедуру (№2) Когда оба мотива хорошо и без морщинок приклеены, можно красками для ткани прорисовать ярче и точнее  рисунок кисточкой, а можно как я, нанести краску губкой фоном вокруг основного мотива (№3). Это зависит от Вашего желания, вкуса, характера рисунка и делать это не обязательно

Кода я получила желаемый результат, всё откладываю на сутки в сторону, даю хорошо высохнуть. Спустя Получив желаемый Получив желаемый результат, всё откладываю на сутки в сторону, даю хорошо высохнуть. Спустя сутки, проглаживаю всё утюгом 3 минуты, без пара, через хлопковую ткань. Всё, тканевая заготовка с рисунком  для нашего чехла готова, можно приступать к шитью! Думаю тем из Вас , кто умеет шить, уже всё понятно )) Но я опишу весь процесс изготовления чехла, т.к. хочу, чтобы всё получилось даже у того, кто будет  это делать первый раз!!!! На хорошо отутюженную ткань с моим  рукотворным рисунком, на место сгиба будущего чехла, закрепляю кружево(№4).Притачиваю (т.е. пришиваю на машинке ) с каждого края кружавки(№5). Сгибаю пополам и с помощью бумажной заготовки намечаю верхний край чехла (уже в готовом  виде (№6)).

Для украшения верхнего края чехла, использую то же кружево, только разрезаю его пополам (№7 и №8).Примётываю (т.е. наживляю) к обоим краям (№9)

Затем сверху, ЛИЦОМ К ЛИЦУ!!!!! накладываю подкладку. Её я предварительно вырезала по бумажной заготовке из флиса.Обрезаю лишниие края основной ткани (№10) Скалываю края, притачиваю одним швом и основную ткань, и кружево, и подкладку (№11) Срезаю припуски до 0,5 см. И всё выворачивю (№12) !!!

Помним мудрый бабушкин совет : у хорошей швеи рядом с машинкой, всега утюг! Проще говоря, хочешь сшить хорошую вещь - утюжь каждый шов!!! Последуем совету )) Необходимо разутюжить шов, заутюжив припуски на подкладку (№13). Затем проложить шов по подкладке,прихватывая припуск, близко ко шву стачивания (№14) И получаем вот такой красивый и аккуратный край(№15)!Его тоже утюжим (№16) ))  Затем по лицевой стороне  я прокладываю строчку (отвернув кружево ) , делаю кулиску для застёжки (№17). Я в качестве застёжки использую простые металлические пластины (№19). Такой замок очень удобен в использовании, откравется с помощью простого нажатия. Подобные пластины можно изготовить самому , вырезав из подходящего материала , например прочного пластика

Для большей прочности и долговечности чехла, я вкладываю между основной частью и подкладкой, клеевую паутинку ( это не обязательно)(№18).Хорошо утюжу, склеевая тем самым оба слоя между собой.Затем складываю чехол лицевой стороной внутрь, скалываю края и примеряю замок (№19 и №20) Стачивая края, прокладываю строчку чуть шире , чем длина замка на около 0,2см (№21)

Аккуратно обрезав и обверложив края, приступаю к креплению замка.Почти у самого края кулиски делаю надрез (№22) Вставляю металлическую пластину (№23 и №24) Зашиваю разрез (№25 и №26). Повторяю всё с другой стороны

Ну вот и наступил счастливый момент, ВЫВОРАЧИВАЕМ!!!!! Расправляем уголки и чехол готов, можно пользоваться или дарить! Я сразу же с большим удовольствием подарила его своей маме, которая с нетерпением ожидала окончания работы ))))

Мотивы салфеток, украшения и отделка могут быть самых разных видов и цветов...

Любое изделие выполненное в  технике  декупаж на ткани с помощью специального клея, практично, довольно прочно, его можно стирать. Рекомендуется ручная стирка, но я стирала и в машинке на деликатном режиме и в защитном чехле Таким способом можно украсить, изготовить и преобразить массу вещей: сумки, косметички, различные чехлы, платья, юбки и т.д.  Использовать обычный клей ПВА  вместо специального при наклеевании салфетки на ткань, можно только в том случае, если изделие никогда не будет соприкасаться с водой, т. е. стирать его нельзя! Спасибо за внимание! Надеюсь мой МК окажется интересным и полезным. Желаю  хорошего настроения и творческого вдохновения!Удачи ))

Скоро осень, а так не хочется отпускать лето!  Именно поэтому предлагаю продлить удовольствие и свалять такие тапочки "Арбузята".

Понадобится: Вибро-шлифовальная машинка (ВШМ),пульверизатор,щетка,пленка "пупырка",игла №38

Непряденая шерсть: красная тонкая (троицк.) -100гр.,зеленая светл. полутонкая (троицк) -100гр., темно-зеленая (Хатувайнен) -50 гр, салатовая тонкая (троицк)-50 гр., черная- 10 гр

Делаем выкройку:обведите обувь нужного размера и увеличьте выкройку примерно на 4-5 см с каждой стороны (я валяла образец и моя шерсть дала именно такую усадку, если вы работаете с другой шерстью,увеличивайте примерно на 40%)

Перенесите выкройку (со всеми припусками) на клеенку (у меня подложка под ламинат),На подготовленное рабочее место (стол застелите плотным одеялом, сверху пленка "пупырка") положите выкройку тапочек

Шерсть держите в левой руке (если вы правша), правой выщипывайте тонкие пучки шерсти и укладывайте равномерно, немного внахлест

Раскладка 1-ого слоя,выступайте за край выкройки не более 1-1,5 см,более пушистые края прядки укладывайте по краям выкройки (те,ктр при отрыве были в ладошке).

Следующий рад укладывайте поперечно первому, каждый новый ряд должен лежать под углом 90 градусов к предыдущему.У нас получилось 1 слой : раскладка в два слоя горизонтально, вертикально

Смачиваем мыльным раствором (в пульверизаторе смешайте горячую воду и ср-во для мытья посуды или шампунь). Смачивайте шерсть так, чтобы концы оставались сухими.

Накрываем "пупыркой" и жужжим ВШМ по поверхности будущего тапка (секунд по 5)

После работы с ВШМ переворачиваем нашу выкройку и загибаем концы шерсти.

Далее повторяем раскладку с другой стороны. Теперь я предлагаю отмечать кол-во слоев (вы помните -в одном слое вертик. и горизонт. раскладка), чтобы не запутаться

Выкладываем еще по одному слою с каждой стороны. Итак, красных слоев ДВА (с одной и другой стороны)

Берем шерсть светло-зеленого цвета и повторяем раскладку, это будет 3-ий слой

Далее берем шерсть салатового оттенка и вычесываем пуходеркой прядки. Это нужно для того, чтобы предать корочке нашего арбуза правдоподобный цвет, а также создать блики и цветовые переходы

Выкладываем тонким слоем на светло зеленую шерстку

И второй тапок. Далее мочим, накрываем пупыркой и жужжим, переворачиваем и...

Загибаем концы, укладываем шерсть светло-зеленого оттенка горизонт., вертикально..

сверху тонким слоем начесанную шерсть салатового оттенка. Далее мочим, накрываем пупыркой,жужжим. Повторяем зеленую раскладку.
ИТОГО у нас получилось 4 слоя (2 красных, 2 зеленых - с каждой стороны).

При помощи пуходерки начешите шерсть темно-зеленого оттенка.С помощью иглы №38 декорируйте однотонный зеленый цвет полосками темно-зеленого цвета

Декорируйте обе заготовки с двух сторон. Далее намочите и жужжите ВШМ с двух сторон. Все раскладка закончилась, начинается самое интересное... и самое трудное.

В процессе валяния шерсть должна быть горячей, если мыльный раствор будет холодным валяние затянется до бесконечности, именно поэтому отправляемся в ванну и смачиваем тапки горячей водой, отжимаем, при необходимости добавляем мыло

Снова кладем на "пупырку" и заворачиваем тапки в рулон. Прокатываем с каждой стороны (носок, пятка, носок, пятка) по 1 минуте

Пришла пора вырезать дырочки и валять сам тапок. Вспоминаем наш чертеж,отступаем от края пятки 6 см, ширина 4 см, длина выреза 9см. Вот так.

Вынимаем шаблон и начинаем придавать форму нашим тапулям.

В работу идут любые инструменты, которые сможете приспособить. У меня это: массажер, бутылка фейри, руки.., формируем форму пятки

Спустя минут 30 можно сказать что наши заготовки начинают напоминать тапки! Но не расслабляетесь. Теперь будем валять/творить в ванной. Постоянно подогревая шерсть горячей водой продолжаем уваливать тапки. Только прошу не надо сразу делать контрастный душ, шерсть надо именно УВАЛЯТЬ

Продолжаем тереть, катать, проходиться массажером..можно одеть на свою ногу, но не увлекайтесь, а то уваляете до размера своей ножки (если конечно так не было задумано изначально

После того как слои спрессовались, тапочки увалялись до нужного размера и нужной "кондиции" можно сделать контрастный душ (горячая, холодная,горячая, холодная-не увлекайтесь, а то тапочки будут мохнатыми). Выполаскиваем тапочки, придаем им форму

Для дальнейшей работы тапочки должны полностью высохнуть. Далее выравниваем вырез

Прорабатываем иглой №38 края среза, можно подложить мат щетку или губку для мытья посуды. использовала и то, и другое

Далее, с помощью горячей воды и мыла затереть/замылить края среза вот такими движениями

После того, как тапки высохли приступаем к декорированию. берем черную шерсть и отделяем маленькие кусочки, это будут семечки арбуза. Приваливаем иглой №38

Для цветка и усиков нам понадобится желтая и зеленая шерсть

С помощью иглы №38 формируем цветочек ( 5 листиков)

а также листик

Для усиков возьмите прядки шерсти и скатайте в ладонях с добавлением мыла горячей воды.

Закрутите еще влажный жгутик вокруг стержня ручки и дайте просохнуть.

Осталось пришить цветочки арбуза на сам арбузик,еще я слепила божью коровку из пластики и приклеила...и...

Тапки "Арбузики" готовы