Как и когда лучше сажать плетистые розы
Для посадки роз лучше всего выбирать открытое, ровное, освещенное место, защищенное от северных ветров. Оптимальная глубина залегания грунтовых вод — 1,5-2 м. Нельзя сажать розы под деревьями и на низких участках, где застаиваются холодный воздух и талые воды, которые ведут к загниванию растений и заболеванию грибными болезнями.

Не рекомендуется высаживать молодые растения на местах, где прежде росли розы. Если нет возможности выбрать другое место, то следует заменить почвенный слой на глубину до 50 см.

В условиях средней полосы России надежнее сажать розы весной, когда почва прогреется до 10-12°, но до распускания почек. Можно сажать и осенью, в конце сентября. При этом важно, чтобы розы успели укорениться, но почки на побегах не тронулись в рост.

Почву для роз готовят заранее, для весенней посадки — с осени или за месяц до посадки. За этот срок компоненты почвы хорошо перемешаются, и она осядет. В зависимости от типа почвы в саду следует приготовить почвенную смесь. Для песчаных почв — 2 части дерновой земли, по 1 части перегноя или компоста и 2 части измельченной в порошок глины. Для суглинистых почв — 3 части песка, по 1 части перегноя, компоста и дерновой земли. Для глинистых почв — 6 частей крупнозернистого песка, по 1 части перегноя, компоста, дерновой и листовой земли. Почва для роз должна быть слабокислой (рН 5,5-6,5). В земляную смесь следует добавить следующие удобрения из расчета на 1 кв. м: 0,5-1,0 кг золы, 0,5 кг фосфоритной или костяной муки, 100 г суперфосфата и известь от 0,5 до 1,0 кг в зависимости от кислотности почвы. В первую очередь необходимы калийные и фосфорные удобрения.
В месте, предназначенном для посадки роз, выкапывают яму размером 60×60 см и глубиной 70 см, верхний плодородный слой откладывают на край ямы. На дно кладут дренаж из гальки, щебенки или битого кирпича, затем насыпают слой до 40 см приготовленной земляной смеси с удобрениями и сверху засыпают плодородным слоем земли.

За сутки до посадки саженцы с открытой корневой системой помещают на 12-24 часа в воду. Непосредственно перед посадкой вырезают сломанные, сухие побеги. При весенней посадке здоровые побеги укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-4 почки. У плетистых роз побеги оставляют длиной 35-46 см, у миниатюрных и парковых роз — слегка укорачивают. Если розы сажают осенью, то побеги обрезают только весной, после раскрытия растений.

Кончики корней подрезают до живой ткани белого цвета. Подготовленный к посадке саженец опускают в глиняно-навозную болтушку, в которую можно добавить регуляторы роста, способствующие быстрому укоренению.

Розы сажают в ямы глубиной 30 см и шириной 60 см, таким образом, чтобы место прививки было на 5 см ниже уровня почвы. В яму насыпают холмиком земляную смесь из 2 частей садовой земли, 1 части перегноя и 1 части торфа. Саженец ставят на вершину земляного холмика, корни равномерно расправляют и присыпают землей, следя, чтобы не было пустот. Землю осторожно уплотняют. После посадки саженец обильно поливают в несколько приемов и окучивают
http://www.botanichka.ru/blog/2010/09/30/rosa-9/

Все хотят выращивать красивые и здоровые розы. Но не все знают, что добиться этого можно и без ядохимикатов и минеральных удобрений. Нужно просто следовать законам природы.
Готовим почву

Вырастить розу можно на любых почвах, за исключением болотистых и солончаковых. Идеально, если они слабокислые (рН 5,5-6,5). Прежде чем сажать розы, нужно определить тип почвы в саду и подготовить соответствующую земляную смесь для посадочной ямы. Выяснить тип почвы можно просто на ощупь, скатав комок в ладони.

Удобряем.

Подкормка роз кажется делом простым и понятным, когда смотришь на таблицу. Есть одна рекомендация, которой нужно неукоснительно следовать: вносите удобрения только в соответствии с жизненным циклом роз. Наблюдая за ростом растения, вы никогда не навредите ему. Набухание почек, весеннее начало роста побегов, бутонизация – это язык розы, на котором она говорит: мне требуется подкормка. Весной лучше немного опоздать, чем сделать все заранее, ведь преждевременная стимуляция роста не идет растению на пользу.
Мульчируем
Мульча помогает удерживать воду и предотвращает рост сорняков. Для красоты часто используют древесную кору, но для роз она неприемлема – закисляет почву. Не стоит также применять черную пленку, гравий и декоративные камни, свежие опилки. Подходящая для роз мульча – свежескошенная трава, крупная фракция перепревшего навоза, крупные перепревшие опилки.

Боремся с вредителями

Вредители роз, живущие в почве или просто зимующие в ней, не будут проблемой, если поливать растения настоем тысячелистника, болиголова, чеснока, лука. На клумбы с розами можно высадить шалфей, тысячелистники, медвежий лук, декоративные луки, бархатцы: это не нарушит гармонии композиции, но обезопасит ее от ненужных вредителей. Совместные посадки с можжевельником казацким тоже благотворно сказываются на розах.

Вредители, которые обитают на листьях и в стеблях, не представляют большой опасности. Эффективные способы борьбы с ними – ручной сбор, это и обрезка поврежденных побегов и заманивание в сад птиц. Мелких насекомых (тля, цикадки) вручную собирать трудно, в этом случае поможет сильная струя воды.

Предотвращаем болезни

Одно из самых распространенных заболеваний – черная пятнистость. Поражаются нижние листики роз, обычно в конце лета и, в основном, осенью. С середины августа разбрасывайте под кустами золу. Если черная пятнистость поражает весной новые саженцы, купленные в питомнике, без химии не обойтись.

Но применять нужно современные фунгициды, например, «Строби». Он действует при низких температурах (1-4 °С) и даже на влажной листве, не токсичен для теплокровных животных, безопасен для полезных насекомых и полностью разлагается в почве.

У морозостойких роз, в отличие от более теплолюбивых, в генотипе заложен механизм самоподготовки к зиме. Задача садовника – помочь вечнозеленым розам во всеоружии встретить холода. Для этого:

– Не подкармливайте розы во второй половине лета (исключение – древесная зола).
– Не обрезайте розы и даже отцветшие соцветия, начиная с августа.
– Прищипывайте верхушечные почки у любого растущего побега, начиная с конца августа.

Если вы решили выращивать розы органическим способом, выбирайте только устойчивые к болезням сорта.
http://www.botanichka.ru/blog/2011/05/21/rosa-17/

Болезни и вредители наносят сильные повреждения розам, иногда приводящие к их гибели. Поэтому борьбе с возбудителями болезней и вредителями следует уделять исключительно большое внимание. Своевременное и правильное выполнение приемов агротехники и защитных мероприятий составляет основу профилактической защиты растений.

Перед началом профилактики культуры от болезней и вредителей необходимо вспомнить о своем здоровье. Для его сохранения пестициды (ядохимикаты) следует применять, соблюдая элементарные правила: пользоваться респираторами, резиновыми перчатками, применять препараты только в положенных дозах. После окончания обработки растений руки и лицо промыть водой с мылом.

Вредители розы

Наиболее опасны вредители в период вегетации роз, когда на кустах развиваются почки, листья, побеги и цветы, служащие пищей личинкам или взрослым насекомым. В это время растения особенно нуждаются в защите.

Среди грызущих вредителей для роз наиболее опасны жуки, гусеницы и личинки пилильщиков. Они нарушают целостность органов, замедляя рост и развитие кустов, уменьшая цветение. Виды повреждения грызущими насекомыми сводятся к следующим: грубое или дырчатое выедание мякоти с оставлением нетронутыми жилок; фигурное объедание листьев с краев; минирование, то есть выедание внутри тканей листьев ходов; прогрызание в стеблях ходов; повреждение бутонов и цветков снаружи; уничтожение тычинок и пестиков.

Ротовые органы сосущих вредителей приспособлены для высасывания жидкой пищи. Они прокалывают ткани и высасывают клеточный сок, вызывая нарушение физиологических процессов. От таких повреждений листья желтеют, скручиваются, усыхают и отмирают. К особо распространенным сосущим вредителям роз относят клещей, тлей, щитовок, цикад (белокрылок розанных). Перечисленные вредители могут появляться как в открытом, так и защищенном грунте.
Розанная тля

Поселяется на кустах роз большими колониями, располагаясь с нижней стороны листьев, на стеблях молодых побегов, бутонах и цветоносах. Личинки тли очень мелкие, едва заметны глазом. Они быстро превращаются в бескрылых крупных самок-основательниц, которые отрождают сразу около ста личинок, последние, в свою очередь, через восемь — десять дней способны дать новое потомство. Всего десять и более поколений в год. По данным швейцарского розовода С. Ольбрихта, поколение одной тли за период вегетации может дать около двух миллионов особей. К концу лета появляются крылатые формы тли — самцы и самки. Они откладывают оплодотворенные зимующие яйца, из которых рано весной выходят новые колонии тлей.

Высасывая сок из молодых органов роз, насекомые быстро растут и размножаются. Ослабленные тлей кусты плохо растут, побеги нередко искривляются, листья скручиваются и осыпаются, а бутоны не раскрываются или дают уродливые цветки. Розы, ослабленные тлей, хуже переносят условия зимовки. О появлении тли на розах можно судить по усилению активности муравьев в розарии, которые выпивают сладкий сок, выделяемый тлями. Муравьи оберегают колонии тлей и даже организуют новые колонии, перенося самок-основательниц на еще не заселенные вредителями места. Тлю охотно поедают семиточечные божьи коровки. Одна из них за день может съесть до 270 личинок тли.

Меры борьбы:

Обработка ранней весной до набухания почек контактными инсектицидами. Позже используют один из следующих инсектицидов: актеллик, антио, карбофос, метатион, рогор и другие.

Опрыскивание раствором: 2 г керосина на 10 л воды.

Эффективен также настой следующего состава: 300 г размельченного лука или чеснока и 400 г листьев помидора помещают в трехлитровую банку. Последнюю заполняют водой и ставят в теплое место на 6 ч для настаивания. После этого настой хорошо перемешивают, фильтруют через марлю или мелкую сетку и в большой посуде доводят водой объем до 10 л. Чтобы настой хорошо прилипал к листьям и побегам, добавляют 40 г 72 %-го мыла, но лучше — жидкого зеленого. Данным настоем обрабатывают кусты каждые семь дней в пятикратной повторности. Можно применять его также против клещей, медяниц, пилильщиков, гусениц.
Розанная цикадка

Широко распространена и наносит большой вред культуре. Листья покрываются мелкими белыми точками, становятся как бы мраморными и теряют декоративность. Сильное повреждение цикадками приводит к преждевременному пожелтению и опадению листьев. Осенью самка откладывает яйца на концах побегов роз. Весной из перезимовавших яиц выходят личинки (их можно видеть на нижней стороне листьев). Это белые мелкие, малоподвижные личинки, питающиеся соком листа. Тело цикадки белое или бледно-желтое, удлиненное. Взрослые особи очень подвижны. При малейшем прикосновении к листу быстро прыгают и перелетают на другое место. В год развивается два-три поколения.

Меры борьбы:

Борьба с цикадками наиболее эффективна во время массового появления личинок. Рекомендуется проведение двух обработок инсектицидами с интервалом 10—12 дней с захватом прилегающей к насаждениям территории.

Слюнявая пенница, или всеядная цикадка

Тело взрослого насекомого желто-серого цвета. Личинки живут в своих пенистых выделениях в виде слюноподобной пены, высасывают сок из стеблей. Располагаются в пазухах листьев и с нижней их стороны. При прикосновении к заселенным вредителем листьям личинки быстро выпрыгивают из пены и прячутся.

Меры борьбы: Опрыскивание инсектицидами.

Паутинный клещ на розе

Один из самых опасных вредителей роз, особенно в теплицах, где он может развиваться круглый год. Взрослые клещи имеют четыре пары ног, тело их овальной формы, длиной 0,3—0,5 мм, зеленовато-желтого цвета с черными пятнами на спине. Зимняя окраска тела — оранжевая или красная. Личинки зеленоватые с тремя парами ног. Яйца мелкие, диаметром до 1 мм, круглые, прозрачные, расположены под тонкой паутиной. Одна самка откладывает до 180 яиц. Через пять — семь дней из яиц выходят личинки. Весь цикл развития клеща составляет 10—25 дней. Взрослый клещ живет 18-35 дней.

И взрослые клещи и их личинки повреждают листья роз с нижней стороны, вызывая резкое нарушение физиологических функций и обмена веществ. Вредители высасывают сок из листьев, пораженные листья желтеют, покрываются мелкими светлыми пятнами в местах уколов и преждевременно опадают. Паутинки и экскременты, выделяемые вредителями, загрязняют листья, на последних задерживается много пыли. В результате розы теряют декоративность.

Зимуют самки преимущественно под растительными остатками, в оранжереях — под комочками почвы и в других укромных местах. Весной при температуре воздуха 12—13 °С самки откладывают на нижней стороне листьев еле заметные прозрачно-кремовые яйца. В зимних оранжереях клещи живут и размножаются постоянно.

Часто неискушенные розоводы жалуются на желтизну листьев роз, приписывая растениям разного рода болезни (хлороз и др.). На самом деле — это работа паутинных клещей. Обнаружить их можно при помощи лупы.

Меры борьбы:

Опрыскивание растений акрексом в концентрации 0,08 % или изофеном — 0,05, омайтом — 0,1 % и другими акарицидами. Развитие клещей сдерживает опрыскивание холодной водой нижней поверхности листьев 3-4 раза в день.

В условиях закрытого грунта наиболее безвредны препараты авермектиновой группы: актофит, фитоверм, вермитек. Данные препараты не действуют на яйца и не питающихся, ожидающих линьку, личинок и протонимф клеща. При температуре +20 °C необходимы, минимум, 3 обработки с интервалом 9—10 суток. При +30 °C 3—4 обработки с интервалом 3—4 суток.
Листовертки

Гусеницы трех видов розанных листоверток и плодовая листовертка наносят большой вред листьям и молодым побегам роз. Первые гусеницы появляются рано весной, повреждая едва распустившиеся почки, затем – молодые побеги и листья.

Меры борьбы: При малом расселении листоверток гусениц собирают руками и уничтожают. Весной до распускания почек проводят опрыскивание кустов одним из пестицидов.

Розанные пилильщики

Существует два вида: пилильщик белопоясный и пилильщик нисходящий. Наиболее распространен нисходящий пилильщик. Ложногусеницы, или личинки пилильщика зимуют в коконах в почве. Весной они окукливаются, и из куколок вылетают взрослые насекомые. Длина взрослого насекомого до 6 мм, спинка его блестящая, черная, крылья темноватые, ноги черные, голени желтоватые. Пилильщик несколько напоминает по строению пчелу. Самки откладывают яйца по одному на верхушки молодых побегов. Выйдя из яиц, ложногусеницы вгрызаются в молодой побег, делают внутри него (сверху вниз) ход длиной до 4 см и там развиваются. Поврежденный побег темнеет и засыхает. Осенью ложногусеницы спускаются в почву на зимовку.

Меры борьбы:

Осенью перекапывают почву под кустами, чтобы ложногусеницы оказались на поверхности и замерзли зимой. Против отродившихся гусениц опрыскивают растения одним из пестицидов. Обрезку и сжигание заселенных побегов выполняют до выхода из них личинок.

Бронзовка и олёнка

Жуки бронзовки сверху золотисто-зеленые в редких волосках, снизу — медно-красные. Длина их тела 15—20 мм. Летают жуки с мая по август. Самки откладывают яйца в почву, богатую гумусом, в навоз. В конце лета личинки окукливаются в почве, из них выходят жуки, которые там и зимуют, а вылетают следующим летом. Олёнка — черные жуки, густо покрытые сероватыми волосками с белыми пятнышками, длина тела жука 8—12 мм.

Оба жука объедают лепестки цветков роз, выедают тычинки и пестики. Сильнее от них страдают цветки светлых тонов.

Меры борьбы: Сбор жуков рано утром, когда они неподвижно сидят на цветках.

Болезни роз

При неблагоприятных условиях (недостаток света, влаги, минерального питания или избыток азотных удобрений) розы слабеют. При этом снижается устойчивость растений ко многим болезням и к заселению вредителями. Иногда розы до такой степени угнетаются, что погибают. Источниками заражения грибными болезнями могут быть стебли и листья, оставшиеся на участке после удаления погибших кустов.
Мучнистая роса

Чаще болеют молодые активно растущие побеги и листья. При влажности воздуха ниже 60 % и температуре 17—18 °С мучнистая роса почти не проявляется. На поверхности листьев, стеблей, бутонов и шипов образуется мучнистый налет белого, пепельного или сероватого цвета. Сначала налет слабый, возникает в виде отдельных пятен, но постепенно он разрастается и образует сплошную массу по поверхности пораженного участка. В результате болезни разрушаются ткани и нарушается ряд физиологических процессов у роз, листья скручиваются, молодые участки побегов преждевременно отмирают.

Меры борьбы:

Осенняя обрезка пораженных побегов, сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы с оборотом пласта — при этом возбудители болезни гибнут от недостатка в почве воздуха. Осенью или рано весной (до распускания почек) после обрезки пораженных побегов и уборки опавших листьев опрыскивают растворами: 3 %-м железного купороса с 0,3 %-м сульфата калия или 3 %-м медного купороса.
В период вегетации, исключая время цветения, регулярно (через семь — десять дней) опрыскивают другими препаратами, разрешенными для применения в индивидуальных хозяйствах. Например, медно-мыльным раствором: 200—300 г жидкого зеленого мыла (или 72 %-го хозяйственного) растворить в 9 л мягкой воды (лучше дождевой); 20—30 г медного купороса растворить в 1 л воды; быстро помешивая раствор мыла, влить в него малой струей раствор медного купороса. Раствор готов к употреблению.

Для опрыскивания используют 1 %-ю суспензию коллоидной серы. Сера оказывает стимулирующее действие на рост и развитие роз, особенно на щелочных почвах. Это обусловлено, по-видимому, ее окислением и последующим повышением водорастворимых запасов питательных веществ в почве. Одностороннее внесение азота усиливает развитие болезни. Подкормка калийными удобрениями повышает устойчивость роз к мучнистой росе. При сильном развитии болезни можно опрыскать растения кальцинированной содой (50 г на 10 л воды).

Кроме того, осенью и весной почву вокруг кустов роз посыпают древесной золой (100—120 г на 1 м²) и слегка ее заделывают в поверхностный слой. Один раз в семь дней вечером опрыскивают пятисуточным настоем золы (200 г на 10 л воды) и коровяка (1 кг на 10 л воды). Находящиеся в золе и навозной жиже микроэлементы, бактерии разрушают грибницу возбудителя мучнистой росы и способствуют оздоровлению роз. Таким образом осуществляется биологический метод борьбы и некорневая подкормка. Опрыскивание повторяют до исчезновения признаков болезни.

Чёрная пятнистость (Марсонина)

Это грибное заболевание, проявляющееся в виде черно-бурой пятнистости на листьях роз. Обычно признаки болезни становятся заметны во второй половине лета. На листьях, черешках и прилистниках образуются темно-коричневые лучистые пятна разных размеров. При сильном заражении весь лист темнеет, листья засыхают и опадают. Грибница и споры зимуют на побегах и листьях.

Меры борьбы:

Сбор и сжигание больных листьев, обрезка и сжигание больных побегов, перекопка почвы с оборотом пласта, осеннее или ранневесеннее опрыскивание роз и почвы до распускания почек одним из разрешенных препаратов.

Ржавчина

Весной на стеблях около распускающихся листочков и корневой шейки появляется оранжевая пылящая масса спор. Летом на нижней стороне листьев видны мелкие оранжево-желтые подушечки спороношений. Заболевание роз ржавчиной проявляется сильнее в годы с теплой и влажной весной. В результате него нарушаются функции вегетативных органов: усиливается транспирация, понижается фотосинтез, затрудняется дыхание и нарушается обмен веществ. При развитии ржавчины растения бывают угнетены, листья усыхают, стебли, побеги и цветки деформируются.

Меры борьбы:

Обрезка пораженных побегов, сбор листьев и их сжигание, перекопка почвы, опрыскивание роз перед укрытием на зиму бордоской жидкостью или железным купоросом. В период вегетации обрабатывают медно-мыльным раствором.

Хлороз

Проявляется в побелении или пожелтении листьев. Основные причины — недостаток в почве железа, марганца, цинка, магния, бора и других элементов. Например, при недостатке железа (обычно на карбонатных почвах) развивается так называемая известковая форма хлороза. При этом хлоротичная окраска распространяется почти по всему листу, кроме жилок. Вначале поражаются самые молодые — верхушечные листья. Если болезнь прогрессирует, обесцвечиваются и мелкие жилки. Лист приобретает почти белую или белую с кремовым оттенком окраску. В последующем ткани его отмирают, лист опадает.

При недостатке цинка хлороз распространяется по всему краю листа и на ткани между крупными боковыми жилками. Вдоль центральной и боковых жилок лист сохраняет зеленую окраску. У основания жилок зеленые участки листа бывают более широкими.

При недостатке магния нижние листья желтеют и отмирают, жилки остаются зелеными, края листьев закручиваются. Недостаток бора проявляется в светлой окраске молодых листьев, они становятся утолщенными и хрупкими. Болеют молодые растущие части, отмирают концы побегов (точки роста). Даже при незначительном избытке щелочи листья роз начинают хлорозить, особенно в позднеосенний и зимний периоды.

Меры борьбы:

Устанавливают причину заболевания в результате анализа почвы или растения. Вносят в почву соли соответствующих питательных элементов в установленных дозах.

Ложная мучнистая роса, пероноспороз

Одно из опасных заболеваний роз, особенно шиповника. В начале болезни на верхней стороне листьев появляются бурые высыхающие пятна, на нижней — сероватый, едва заметный налет спороношений гриба. Со временем бурые пятна становятся красновато-бурыми, серые постепенно желтеют, затем становятся коричневыми. Пораженные ткани отмирают, листья опадают.

Болезнь развивается особенно сильно в дождливое и жаркое время.

Меры борьбы:

Для профилактики заболевания с наступлением жарких и дождливых дней кусты опрыскивают фунгицидами.

Приготовление растворов для опрыскивания

У любителей-цветоводов медно-мыльный раствор и известково-серный отвар не всегда удаются. Чтобы приготовить препарат качественно, тщательно соблюдают следующую методику.

Для медно-мыльного раствора берут только теплую мягкую воду, лучше дождевую. Если ее нет, для смягчения воды добавляют 5 г кальцинированной соды или 2 г сухой горчицы на 10 л воды. Более 5 ч раствор хранить не следует — он быстро портится. Раствор готовят в момент применения в деревянной или эмалированной посуде.

В девяти литрах горячей (50—60 °С) воды растворяют 300 г жидкого зеленого мыла, за неимением его используют 72 %-е хозяйственное. Затем в 1 л горячей воды растворяют 30 г медного купороса.

В горячем состоянии раствор медного купороса тонкой струей вливают в мыльный. Место соприкосновения растворов сразу же быстро взбалтывают или мешают жидкость деревянной палочкой. Раствор приобретает голубой цвет. Прежде чем опрыскивать, препарат охлаждают до 20—25 °С. Если в жидкости выпадут хлопья, раствором пользоваться нельзя.

Известково-серный отвар готовят так. На 17 л воды берут 2 л молотой серы и 1 л доброкачественной негашеной извести (или 1,5 л гашеной). Известь гасят в небольшом количестве воды, не доводя ее до бурного кипения. Когда известь нагревается, к ней прибавляют серу и, тщательно размешивая, доливают остальную воду. Смесь кипятят на огне около 50 минут с момента закипания, пока она не приобретет вишневато-красный цвет.

Во время кипячения добавляют воду до первоначального объема. Прекращают доливать за 15 минут до окончания варки. Готовый отвар охлаждают, отстаивают и процеживают через холст в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Крепость отвара определяют ареометром. Обычно его плотность составляет 1,152— 1,162 г/см3 (10—20° по Боме).

Для опрыскивания растений берут 180—220 г готового отвара (концентрата) на 10 л воды. За два-три дня до начала обработки делают пробное опрыскивание одного или двух кустов роз. При отсутствии ожогов на растениях раствор можно употреблять для опрыскивания. В случае появления ожогов на кустах в раствор следует добавить известь. Хранят отвар в хорошо закрытой посуде в темном прохладном месте.

Чтобы приготовить 10 л 1 %-й бордоской жидкости, необходимо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести или 150 г гашеной. В одной стеклянной, глиняной, эмалированной или деревянной посуде известь гасят или разводят (получают известковое молоко), в другой — разводят медный купорос. Затем медленно тонкой струей при быстром помешивании раствор медного купороса вливают в раствор известкового молока. Полученную смесь называют бордоской жидкостью.

Определить пригодность для обработки ее можно следующим образом: очищенный от грязи и ржавчины до блеска нож или гвозь опускают в готовый раствор. Если вынутый из раствора железный предмет покроется медью, то в бордоскую жидкость необходимо добавлять известь до тех пор, пока налет не перестанет образовываться. Для приготовления 3 %-й бордоской жидкости количество негашеной извести соответственно увеличивают до 300 г, медного купороса — также до 300 г.

Народные средства защиты роз

Издревле народ использовал на огородах самобытные способы борьбы с вредителями и болезнями роз. Применяли эти способы и известные розоводы. Н. И. Кичунов в борьбе с разного рода насекомыми-вредителями опрыскивал розы табачным отваром (махоркой), экстрактом алоэ, керосином и др. И. В. Мичурин для защиты роз от ржавчины использовал сок молочая или водную вытяжку его сока.
Средства против болезней роз

От мучнистой росы розы опрыскивают настоем коровяка и золы. Разводят в 10 л воды 1 кг свежего коровьего навоза и 200 г золы, изредка помешивая. Настаивают семь дней в теплом месте, процеживают через марлю, и настой готов к употреблению. Опрыскивание настоем золы и коровяка проводят с появлением первых признаков заболевания. Если через три-четыре дня после опрыскивания признаки мучнистой росы не исчезают, опрыскивание повторяют. Дальнейшие обработки настоем лучше чередовать с обработкой фунгицидами.

При развитии ржавчины больные кусты часто сжигают, чтобы болезнь не распространилась по всему участку. Настоем молочая можно спасти розы от ржавчины. И. В. Мичурин поступал следующим образом: отламывал часть стебля молочая и концом с выступающей каплей млечного сока натирал пораженное ржавчиной место растения. Операцию повторял два-три раза в день.

Если болезнь появилась сразу на большом числе кустов, то проделывают следующее. На 10 л теплой воды берут 1,5 кг стеблей молочая, предварительно размельчив их на мясорубке или другим способом, настаивают в теплом месте одни сутки. Концентрированную водную вытяжку сока сливают и используют для опрыскивания. Болезнь обычно проходит после второго опрыскивания.

В совхозе «Декоративные культуры» Кабардино-Балкарии отмечен случай, когда шиповник, предназначенный для окулировки, оказался зараженным ржавчиной. Вопрос стоял о неизбежной браковке всего подвоя. По предложению И. П. Ковтуненко шиповник наполовину обрезали и опрыскали 3 %-м раствором веретенного масла. Спустя некоторое время после обработки подвой зазеленел и в том же году был окулирован. Выращенные на нем розы были здоровыми.
Средства против вредителей роз

400 г махорки или отходов производства табака 30 минут кипятят в 9 л воды. Отвар настаивают в теплом месте два дня, процеживают через два слоя марли и холста, чтобы избежать засорения штуцера опрыскивателя. Растворяют 40 г мыла, лучше зеленого, в 1 л воды и смешивают с отваром махорки. Состав готов для опрыскивания.

Пропускают 300 г измельченного лука или чеснока и 400 г свежих листьев помидора через мясорубку, настаивают в 3 л воды 5—6 ч. Настой процеживают. Доводят водой его объем в большой посуде до 10 л, добавляют 40 г мыла. Состав готов для опрыскивания.

Измельчают 200 г сухого или 600 г свежего горького перца. В эмалированную посуду вливают 2 л воды, туда же всыпают приготовленный перец, кипятят на небольшом огне 1 ч. Отвар настаивают два дня. Частички перца в отваре толкут, отвар сливают, растительные частицы отжимают. Раствор процеживают, доводят водой до 2 л. Вливают 1 л отвара перца в 10 л воды, туда же добавляют 40 г разведенного мыла. Состав готов для опрыскивания.

Всыпают 1 кг сухого листа тысячелистника или 1,5 кг сухого листа и полыни в 10 л теплой воды. Настаивают в темном теплом месте два дня, процеживают. Перед опрыскиванием в настой добавляют 40 г разведенного мыла.

Вносят 200 г свежеизмельченных корней конского щавеля в 10 л теплой воды, настаивают 2 ч в теплом месте. Перед опрыскиванием добавляют 40 г зеленого мыла. Состав готов для обработки растений.

Настаивают 500 г засушенного растения дурмана в 10 л воды 12 ч. Перед опрыскиванием добавляют 40 г мыла.

Ю. М. Кара против паутинного клеща использует:

2 %-е растворы концентрированного раствора табака, листьев папоротника, семян календулы, чешуи лука;
3 %-й — луковиц лука;
8 %-й — листьев тысячелистника и бархатцев;
15 %-й — полыни;
20 %-й — ботвы картофеля и листьев традесканции;
25 %-й настой паслена горького.

По его данным, на третьи сутки после обработки гибель вредителя составляет 71 % от настоя луковиц лука, 76,8 — от чешуи лука, 81,8 — от полыни, 83,6 — от календулы, 84,6 — от ботвы картофеля, 87,5 — от традесканции, 88,5 — от папоротника, 96 — от тысячелистника, 96,1 — от бархатцев, 98 — от паслена, 100 % — от настоя табака.

Используемый материал: Соколов Н. И. – Розы
http://www.botanichka.ru/blog/2011/06/03/rosa-18/

При культуре роз применяют два способа размножения: вегетативный и семенной. Наиболее распространен вегетативный. Его выполняют окулировкой, прививкой, черенками и пр. Семенным размножением, как правило, пользуются для выведения новых сортов при скрещивании. Семенами размножают шиповник, чтобы получить подвой для окулировки или прививки.

Почти все сорта роз привитые. Корнесобственные растения розы обычно бывают очень слабыми, неустойчивыми к неблагоприятным условиям среды. Подвоем розы чаще всего служит шиповник. Подвой — это фундамент привоя — культурной части растения. От подвоя зависит долговечность куста, его нормальный рост и развитие. Особенно важно влияние подвоя на сроки цветения и урожай культуры в зимний период.

Подвои розы должны обладать: морозоустойчивостью; устойчивостью к грибным болезням, вредителям; долговечностью; длительной вегетацией; хорошей приживаемостью, разветвленной, глубоко проникающей в почву корневой системой; длинной, гладкой корневой шейкой; устойчивостью к засухе и избытку влаги; хорошим ростом при наименьших требованиях к почве и удобрениям; кроме того, у них должна отсутствовать корневая и стеблевая поросль.
Каждая разновидность шиповника имеет особые, присущие только ей свойства и требует определенных условий для произрастания. Одни и те же сорта роз, растущие в одинаковых условиях, но окулированные на разных видах шиповника, ведут себя по-разному: одни отлично растут и цветут, другие угнетены, поражаются болезнями, цветки на них мелкие. Пригодность шиповника как подвоя для данного сорта роз устанавливают опытным путем.

Жизнеспособность, долговечность и устойчивость привитого растения в основном зависят от совместимости подвоя с привоем. Совместимостью называют способность подвоя и привоя к прочному срастанию и дальнейшему нормальному росту и развитию. Различные проявления угнетения привитых растений, вплоть до гибели, обычно называют несовместимостью. Одновременное сокодвижение подвоя и привоя положительно сказывается на одновременном развитии всего куста, особенно при выгонке в теплице. При хорошей совместимости они дополняют друг друга и взаимно стимулируют рост.

В менее совместимых прививках или окулировках рост привоя бывает слабым или привой может хорошо расти в первый год и внезапно отмереть на второй. Из-за несовместимости подвоя и привоя происходит плохое срастание флоэмы. Вследствие этого перемещение пластических веществ и воды к корням, стеблям и листьям происходит медленно. Не формируется большой листовой поверхности и сильной корневой системы. Корневая система подвоя воздействует на окулированный привой.

Даже такая сильная устойчивая роза, как Глория Деи, не достигает максимальной красоты, если окулирована на подвое со слабой корневой системой. У нее будут слабые короткие стебли и невзрачное цветение. Если вы приобрели черенок модного сорта розы, и после окулировки она не пошла в рост, не разочаровывайтесь. Переокулируйте ее на более мощном подвое. Привой, в свою очередь, влияет на размещение в почве корней розы. Так, можно ожидать, что Глория Деи, отличающаяся сильным ветвлением, окулированная на хорошем подвое, вызовет образование более разветвленной корневой системы, чем растение того сорта, для которого нехарактерно такое ветвление.

Существует много видов дикорастущих шиповников. Только на Северном Кавказе их встречается более 50. Одни из них используют как дикорастущие кустарники для живых изгородей, озеленения склонов, оврагов, другие — для сбора плодов, богатых витаминами. Только немногие формы дикого шиповника перспективны как подвои. Формы с округлыми плодами и матовой листвой в окулировке оказываются наихудшими. Кора у них грубая, сокодвижение заканчивается раньше других. Приживаемость окулировок на таких формах низкая, глазки прорастают и развиваются медленно.

Часто можно слышать об угнетенных розах. Причиной угнетения служит использование неоднородных, неапробированных, не испытанных, случайных или не соответствующих данному сорту привоев.

Как правило, плоды шиповника собирают в лесу, на опушках леса, в поле, в оврагах, вдоль рек, на горах. Дикорастущий шиповник постепенно исчезает в местах массовой заготовки. Собирать плоды становится все труднее, в то время как потребность в них с каждым годом увеличивается.

К сожалению, у нас в стране мало стандартных, проверенных и рекомендованных подвоев роз, а существующие используют лишь на местах в отдельных хозяйствах. Большинство питомников выращивают подвои из семян, которые собирают подряд с дикорастущих шиповников. После этого трудно ожидать качественной продукции. Здесь уместно привести народную поговорку: «От худого семени не жди хорошего племени». Испытание подвоев также идет крайне медленно.

Во всем мире роза собачья (Rosa canina) считается лучшим подвоем для роз. У нас в стране этот вид широко распространен и представлен многими разновидностями, обладающими неодинаковыми силой роста и устойчивостью в различных климатических зонах. Специалисты-цветоводы В. Н. Былов и Н. Л. Михайлов считают, что преимущество розы собачьей как подвоя по сравнению с другими видами заключается в достаточной устойчивости к вредителям и болезням, хорошей зимостойкости, обладании сильной, но при этом малопорослевой корневой системой, успешном срастании почти со всеми сортами роз и обеспечении их обильного цветения и долговечности. Немецкие специалисты-розоводы Эрик Ноак и В. А. фон Хетинг называют 13 подвоев, на которых в последнее время выращивают розы разных видов. Среди них отдают предпочтение отборным облагороженным сортам, выведенным из розы собачьей.

В теплицах подвой попадает в иные условия, чем в открытом грунте. В этом случае он периодически должен иметь зимний покой и в любое время года обеспечивать качественный оранжерейный материал: с высоким цветоносом, бокаловидными стройными цветками, стойкими в срезке, изящными листьями.

И. В. Мичурин отмечал, что необходимо предпринимать все меры к неутомимым поискам растений для культуры, стараясь использовать накопленный опыт исследователей с одной стороны, и всемерно увеличивать этот опыт научными исследованиями гор, лесов, степей, болот наших необозримых окраин, особенного горного Кавказа и дальневосточных районов страны, таящих великое множество неиспользованных ценных видов растений. Действительно, в горах Кавказа произрастают совершенные подвои для роз. Мы должны освоить эти сокровища и чем быстрее, тем лучше. До тех пор, пока не будет решен вопрос с подвоем, хороших роз не вырастить.

Многие специалисты считают, что селекционный отбор гибридных сеянцев шиповников должен производиться научно-исследовательскими институтами, опытными станциями, госсортучастками. Так должно и быть, но в розоводстве в данном процессе пока наблюдается застой.

Отбор — один из решающих моментов в работе питомника. Он решает проблему стандартных саженцев и служит составной частью мероприятий при решении задачи повышения урожайности роз. Отбор основан на изучении особенностей роста и развития роз и их реакции на комплекс внешних условий, в том числе и агротехники. На селекционном отборе гибридных сеянцев шиповника основано выведение основных подвоев роз. Отбор в естественных зарослях считается случайным.

В условиях Кавказа не надо ждать, когда биологи предложат сорт шиповника, пригодный для прививки на нем хороших роз. Так, на протяжении многих лет я исследовал ряд подвоев розы собачьей в предгорьях Кавказа, которая здесь растет группами, целыми плантациями на нескольких десятках гектаров.

В результате отобрана и окультурена роза собачья С, которая хорошо показала себя как в открытом, так и в защищенном грунте.

Высота розы собачьей С 3—4 м, ветви ее почти прямые, стойкие, отходят от главного стебля, покрыты бурой корой. Шипы по величине незначительные, прямые, У основания расширены, окулировке не препятствуют:

Листья с обеих сторон гладкие, эллиптические, с заостренной верхушкой и округленным основанием, длиной 2—4 см, шириной 1—2 см, по краю остропильчатые. Цветки диаметром 4—5 см, собраны в щитковидные соцветия по три — пять, реже – одиночные. Цветоножки голые и гладкие, равны по длине зрелому плоду или несколько длиннее. Чашелистики длиной 20—25 мм после цветения отклоняются вниз и прижимаются к плоду, к началу созревания плодов отпадают. Цветки бледно-розовые. Плоды длиной 25 мм, удлиненно-округлой формы, при созревании оранжевые с мясистыми стенками. Урожай плодов с куста до 15 кг. Корневая система мочковатая, глубоко уходящая в почву, разветвленная. Растение устойчиво к морозу, жаре и другим неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям. Жизнеспособность и урожайность его сохраняются до 15 лет.

Используемый материал:

Соколов Н. И. – Розы. – М.: Агропромиздат, 1991г
http://www.botanichka.ru/blog/2011/07/07/rosa-19/

Цветы — это живое искусство, а роза — царица цветов. Её аромат и разнообразие форм соцветий пробуждают в нас все самое нежное и прекрасное. Многие хотели бы иметь розовый куст у себя на участке, они с завистью смотрят, как у соседей блещут своей красотой эти царицы, но страшатся «трудностей» и оставляют в мечтах свои надежды завести себе такую красотку.

На самом деле, в выращивании розы самые главные секреты — желание и смелость. Что же нужно учесть при посадке розового куста? Давайте узнаем.

Выбор места и подготовка почвы для посадки роз

Для роз предпочтительны открытые, хорошо освещенные солнцем участки, защищенные от ветра. Перед посадкой необходимо хорошо подготовить почву. Почва считается хорошо подготовленной, если содержит достаточно питательных веществ, гумуса и в ней нет вредителей. Перед тем как приступить к посадке роз, участок планируют, разбивают на кварталы, посадочный материал разбирают по сортам, готовят посадочный инструмент.
Когда сажать розы?

Можно иметь прекрасный посадочный материал, хорошо подготовить почву и даже хорошо ухаживать за розами, но если их неправильно посадили, жизнеспособность и урожайность кустов, качество цветков будут значительно ниже, чем при правильной посадке. Основная задача посадки — обеспечение полной приживаемости. Сроки посадки роз определяются климатическими условиями местности. Сажать розы можно весной и осенью. Осенняя посадка оправдывает себя при защите растений от холода и влаги. Розы, посаженные в это время, развиваются намного лучше, чем посаженные весной.


Лучшее время посадки — до наступления постоянных морозов — гарантирует приживаемость корней. При благоприятных условиях через 10—12 дней после посадки роз осенью на корнях образуются мелкие молодые белые корешки, которые до начала морозов успевают закалиться и окрашиваются в бурый цвет, то есть приобретают вид активных ростовых корневых волосков. В таком виде кусты хорошо зимуют, и весной сразу начинают развиваться и корневая, и надземная части растений. Иногда на юге почки вновь посаженных роз еще осенью начинают прорастать. Этого бояться не следует. В таком случае отрастающий зеленый побег прищипывают после образования третьего листа. Если третий лист еще не образовался, но предполагаются заморозки, то отрастающий зеленый побег прищипывают так, чтобы от его основания остался стебелек длиной 5—10 мм.

Обычно осенью больше возможностей приобрести хороший посадочный материал роз. Получив его в конце сентября, вполне можно сажать — при соответствующем укрытии на зиму розы не пропадут. Получив розы поздно осенью, их лучше прикопать на зимнее хранение, например в слое слегка увлажненного песка (40—50 см) в подвале с температурой от 0 до минус 2 °С. Помещение не должно быть сухим, в противном случае его периодически опрыскивают водой до относительной влажности воздуха 70-80 %.

Можно сохранить посадочный материал под открытым небом в траншее или яме под навесом. Траншею устраивают так, чтобы между почвой и укрытием был промежуток в 5—10 см, через который должен проходить воздух. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски наваливают листья, хвою или почву. Еще лучше для зимовки роз применять воздушно-сухой способ хранения.

Весной с посадкой роз запаздывать не следует. От сильного нагревания почвы солнцем вода из тканей растения быстро испаряется и корни приживаются плохо. Если саженцы роз несколько подсохли, то есть зеленая кора на побегах сморщена, на одни сутки материал погружают в воду, после чего прикапывают во влажную почву в тени до посадки.

Если во время пересылки саженцы роз смерзлись, то их в упаковке помещают в прохладное помещение для оттаивания.
Обработка роз перед посадкой

Перед посадкой стебли и корни обрезают так, чтобы количество оставшихся побегов соответствовало количеству оставшихся корней. Это вызвано тем, что при выкопке и транспортировке огромная часть корней теряется. Обеспечить в начальный период роста питание всей вегетативной массы вновь посаженных кустов роз малочисленные корни не могут. После удаления лишних побегов оставшиеся один — три укорачивают до 10—12 см, оставляя на каждом по две-три спящие почки. Такая обрезка обеспечит хорошую приживаемость саженцев. Зачастую этого не делают, в результате происходит большой выпад саженцев.

Посадка роз

При посадке на заранее окультуренной почве, вспаханной или перекопанной на 50—60 см, расстояние между рядами оставляют в соответствии с габаритами обрабатывающих сельскохозяйственных орудий — 80— 100 см, расстояние в ряду в зависимости от сорта, мощности куста — 30—60 см. Размеры посадочных ям или траншей выбирают такие, чтобы свободно можно было бы разместить корни на земляном валике.

При посадке на неплантажированных участках устраивают ямы размером 40—50 см. При выкапывании таких ям верхний питательный слой почвы толщиной 25 см откладывают отдельно от нижнего. Затем к верхнему слою добавляют: органических удобрений (лучше перепревшего коровьего навоза) — по 8 кг на посадочную яму, суперфосфата — по 25 г, калийных удобрений — по 10 г. Недостающее количество почвы берут из нижнего слоя. Все это хорошо перемешивают. Дно ямы засыпают перепревшим навозом на 10 см и перекапывают на штык лопаты, после чего засыпают почвой с таким расчетом, чтобы образовался валик из почвы, на котором раскладывают корни.

Затем засыпают остальной грунт, слегка встряхивая корни для равномерного размещения их в почве. Чтобы не образовались воздушные пустоты вокруг корней, почву после посадки слегка уплотняют, делая вокруг куста небольшую лунку для того, чтобы вода во время полива не растекалась. Поливают из расчета 10 л на куст. На следующий день после посадки место окулировки должно быть ниже горизонта почвы на 3—4 см. Если оно оказалось ниже, то куст следует поднять лопатой и подсыпать под него почву. Если куст оказался выше положенной отметки, его опускают.

Через два-три дня почву рыхлят на глубину 3 см и окучивают куст почвой до уровня среза побегов, то есть на 10 см. Как только начнут развиваться почки, почву убирают с побегов. Вновь посаженные розы, пока на них не разовьются нормальные листья, полезно опрыскивать рано утром или вечером до захода солнца (чтобы листья успели обсохнуть).

Автор: Соколов Н. И.http://www.botanichka.ru/blog/2011/09/08/rosa-20/

Розы являются главным украшением любого сада, и чтобы они выросли здоровыми и красивыми их нужно правильно посадить.

Перед посадкой роз подготавливают почву. Розы любят, чтобы почва была питательная, и не любят слишком рыхлую почву. Почва для посадки роз должна хорошо пропускать влагу. Рекомендовано перед посадкой роз перекопать почву, чтобы корневая система розы развивалась без труда. Корни розы могут проникать на глубину 1-2,5 м, учитывайте это. Для посадки роз готовят питательную смесь, которая состоит из 1 части песка, 5 частей хорошо просеянного перегноя и 1 части плодородной почвы.

После того как вы подготовили черенки и ямку для посадки с плодородной почвой, розы высаживают. Ямку хорошо поливают водой. Саженец освобождают от упаковки и вместе с комом земли розу ставят в подготовленную ямку. Сильно розу не заглубляют и засыпают заранее подготовленной смесью. После посадки розу поливают. Если стоит солнечная погода, постарайтесь поливать так, чтобы вода не попадала на листья и стебель розы. Саженец нужно обязательно притенить от прямых солнечных лучей. Роза укореняется в течение 2-х недель.

© Clara Johnson

Таким образом сажают корнесобственные розы. У привитых роз все тоже самое, за одним исключением: место прививки необходимо немного заглубить. Если роза привитая, то розу необходимо заглубить на 3-5 см, для того чтобы не пересохло место прививки. В случае недостаточного заглубления место прививки может пересохнуть и погибнуть так же, как и в случае с излишним заглублением черенка с прививкой, он может попросту перегнить, находясь слишком глубоко под землей.

В дальнейшем роза будет требовать от вас внимания. Не забывайте о регулярных поливах и подкормках. Помните об укрытии на зиму и других стандартных процедурах. Словом, окружите ваши розы вниманием и заботой.

Как правило, осенняя обрезка садовых роз в средней полосе России, а тем более севернее, неизбежна. Порой и плетистые розы приходится обрезать довольно коротко. Остается масса отличных черенков! Куда девать такое богатство? Я опробовала множество способов: и прикапывала их, предварительно завернув в полотно, и прятала в погребе, и выращивала в комнате на подоконнике, до весны. Результатами похвастаться не могла. И вот последние два года использую свой собственный метод, при котором черенки выживают на 70-80%. Буду рада, если кому-нибудь он пригодится.

Этот метод хорош как для городских жителей, имеющих в квартире лоджию, балкон,так и для проживающих в собственных домах за городом и имеющих закрытую террасу. Вот в чем он заключается. Обрезав розы в начале ноября, после первых легких заморозков, я нарезаю черенки с 2-3 почками длинной примерно 20 см. Беру пластиковое ведро и заполняю его сначала керамзитом слой которого не должен быть менее 6 см, а затем землей для роз, очень неплохо эту землю перемешать с Перлитом или Вермикулитом. Либо сделать состав земли традиционный, подходящий для роз с добавлением песка. Но скажу сразу, что для моего способа все же песок менее предпочтителен. Лучше купить землю “Для роз”, плюс те добавки о которых я сказала выше.

Для тех кто не знает, что такое Перлит, поясню – это природный материал, вулканическое стекло. В основном применяется при выращивании комнатных растений, так как улучшает качество почвы, делая ее более легкой и воздухопроницаемой. Перлит удерживает воду почти в 5 раз больше собственного веса, поэтому для комнатных цветов его можно добавлять до 30% от объема. Для наших череночков хватит и 20%. Химически инертен. Земля с добавлением Перлита будет обладать замечательными свойствами, а именно – у растений хорошо развиваются корни, они будут расти более здоровыми и поливать их можно реже. Похожими свойствами обладает и Вермикулит. Они часто продаются в цветочных магазинах, на выставках-продажах цветов.
Но вернемся к нашим черенкам. Подготовленную землю слега увлажняю. Именно слегка! Затем беру черенки, нижний конец обмакиваю в воду, а затем в порошок Корневин и втыкаю в проделанную заранее палочкой в земле лунку. И так все черенки. В ведро диаметром 30-40 см помещается до 30 и более череночков. Верх черенков хорошо бы “запаять” парафином, растопив на водяной бане небольшой огарок свечи. Для самых дотошных садоводов рекомендую тут же прикрепить бирки с названием сортов. Для этого подойдут нарезанные узкими полосками белые пластиковые бутылки из-под молочных продуктов и маркер.

Когда черенки посажены, беру жесткий целлофан, листы можно приобрести в цветочных магазинах или, что похуже – пластиковый пакет. Дело в том, что целлофан лучше пропускает свет! Я оборачиваю им ведро, крепко завязываю вокруг веревку, чтобы он держался, получается труба. Верх этой “трубы” закрепляю прищепками. Все ведро укутываю, можно использовать старые байковые одеяла, телогрейку и прочее (теперь понятно, почему ведро предпочтительнее пластиковое, – металл сильно промерзает), и ставлю на застекленный, но не отапливаемый балкон, в самый теплый, но светлый угол.

Если пол на балконе цементный, необходимо подставить под ведро пенопласт или доски! Поливаю очень редко, а в морозы вообще не поливаю. При ярком январском солнышке можно дать череночкам подышать, освободив от прищепок верх “трубы” и немного опрыскать водой с добавлением Эпина, вместо полива, и закрывать только при полном испарении воды. Все это надо проделать утром. В сильные ночные морозы (-25 — -30°C), все сооружение, вместе с целлофановой трубой, надо закрыть чем-либо теплым либо окружить ведро бутылками с горячей водой, либо занести в помещение. Взрослым розам морозы не так страшны, но речь идет о черенках!

Кому-то может показаться, что возни слишком много, но поверьте – это не так, комнатные цветы требуют гораздо большего внимания. А главное – весной у нас будет неплохая рассада. Из ведра берем черенки осторожно, столовой ложкой, а не совком! Сажаем в подготовленные (традиционным методом для роз) лунки. Рекомендую в мае все же после высадки в сад, череночки подержать под банкой, постепенно приоткрывая их, и открыть окончательно после угрозы возвратных заморозков. И еще: в мае бывает очень яркое солнце, что так же губительно для выживших черенков, поэтому необходимо днем их притенять – лапником, ветками или тонким лутрасилом. И конечно не забывать опрыскивать водой с добавлением стимуляторов.
http://www.botanichka.ru/blog/2011/11/08/rosa-22/

Наверное, нет цветка популярнее розы. Она является неизменным спутником дней рождений и юбилеев, свадеб и школьных праздников, торжественных выступлений и трогательных признаний. Именно поэтому многие цветоводы-любители с удовольствием превращают хобби по разведению роз в основной источник дохода.

Существует множество технологий разведения роз, однако, одной из наиболее простых и популярных является черенкование. Именно этот способ позволяет выращивать корнесобственные розы, которые в последнее время стали настоящей редкостью. В итоге, черенки с успехом можно разводить как «для себя», так на продажу. В этом случае, продажа укоренившихся черенков и саженцев может осуществляться не только параллельно с продажей цветов, но и отдельно, в качестве самостоятельного бизнеса, приносящего весьма неплохой доход.

http://www.botanichka.ru/blog/2011/05/08/rosa-16/
Зелёное черенкование лучше проводить в апреле-мае (в оранжерее) и в июне-июле (в открытом грунте), когда у маточных кустов окрашиваются бутоны. Для черенков подходят однолетние полуодревесневшие побеги 5 – 6 мм в диаметре. Среднюю часть побега нарезают на черенки длиной 5- 9 см таким образом, чтобы на каждом оставалось по 2-4 почки. Наклонный срез делают под самой почкой, а прямой верхний – на 5 мм выше почки. Для того, чтобы уменьшить испарения влаги, верхние листья наполовину укорачивают, а нижние – удаляют. Далее нижние концы черенков на сутки помещают в воду или раствор гетероауксина (на 1 литр воды берут 40 — 45 мг сухого вещества), который повышает укореняемость и ускоряет образование корней.

Укоренять черенки можно в ящиках, парниках, в закрытом грунте и даже в горшках под банками. Для посадки готовят смесь из песка, дерновой и листовой земли (2:2:1), которой покрывают дно на 5 – 9 см. Сверху насыпают слой крупнозернистого песка (3 – 4 см). Песок можно смешать с вермикулитом или торфом (в равных долях). Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,7 – 2 см. При этом они должны находиться на расстоянии 3 – 6 см друг от друга, а ряды – на расстоянии 8 – 10 см.


Лучше всего черенки укореняются при температуре воздуха 22 – 25°C и температуре почвы на 1 – 3 градуса выше. При этом следует поддерживать влажность воздуха на уровне 90 – 100%, для чего используют либо туманообразуюшую установку, либо многократное опрыскивание листьев водой (около пяти раз – в жаркую погоду и два-три раза – в пасмурные дни). На 15- 25 день происходит укоренение, после чего следует сократить количество опрыскиваний и усилить проветривание.

«Оранжерейные» черенки высаживают на доращивание в открытый грунт в начале лета. «Летние» черенки оставляют в оранжерее на зиму при первоначальной температуре в 6 – 8°C, а затем – при 18 – 20°C. Таким образом, к весне можно получить вполне развитые растения, которые высаживают в открытый грунт в конце мая.

Помимо зелёных, используют и одревесневшие черенки. Для этого при осенней обрезке роз отбирают подходящие для черенкования побеги, удаляют с них листья и хранят во влажном песке или торфе до весны. Далее из побегов нарезают черенки длиной 10 – 15см, при этом косой нижний срез должен находиться под почкой, а прямой верхний – на 3 – 5 мм выше почки. Черенки высаживают в апреле–мае таким образом, чтобы над поверхностью грунта оставалась только верхняя почка. Грунт накрывают плёнкой, а по мере подсыхания почвы производят поливы. Некоторые черенки укореняется уже к лету, а оставшиеся – ближе к осени.

Из комментариев к статье: demetra 24 мая 2011 в 5:59

Я на черенки режу последние розы. Ставлю в воду, когда появится калюс , а потом всасывающий корешок(я её называю “ножка”),сажу в маленькие горшочки.В позапрошлом году принялись все 8 черенков.
Но я хотела как лучше. Полила водой из-под варки яиц.Да забыла, что там была соль. Спасла только половину,4 штуки. Пришлось вымывать соль, менять практически всю землю.Урок на всю жизнь.

Наталья 24 мая 2011 в 10:43

demetra, могли бы Вы поподробнее о “последних розах”, у меня-то своя только одна. Вырастила из букетного черенка, считаю, чисто случайно, до этого был многократный неудачный опыт. У соседки есть розы, она их обрезает осенью, поэтому я могу взять черенки только осенью, я и беру, но увы… В этой связи меня и заинтересовал Ваш опыт с “последними розами”, если я правильно поняла этот термин. Мне кажется, что мои неудачи связаны с поздней обрезкой. Какая температура держится в это время у вас?,бывают ли уже заморозки? Обрабатываете ли Вы как-то черенки и как ставите в воду, по сколко штук?

demetra 24 мая 2011 в 12:18

Наталья.Я не говорю про обрезку. Последние розы срезаю в сентябре. Он у нас тёплый.
Не знаю , где Вы живете. Сообщите. Розы ставлю в вазу и любуюсь.Потом нарезаю на 3 почки. Одна пойдет в землю. и из неё потом будет росток.
С одной розы получается 2-3 черенка.Смотря, какой она высоты.
Ставлю в водочный стаканчик,хрустальный, где- то на 150 мл.Черенка 4 будет достаточно. Мои 8 черенков сидели в 2х стаканчиках. Можно добавить полтаблетки или целую активированного угля.Но я держала в чистой воде.
Периодически посматриваем.Если сверху начинает высыхать, то этот процесс перейдёт на весь черенок.Один выход-выкинуть.В процессе нахождения в воде, образуется калюс.Верный признак того,что со временем начнет появляться “зуб”, всасывающий корешок.Стоят стаканчики на окне. Доливаю воду или меняю по мере необходимости.Нечего не наливаю и не насыпаю. Просто жду. Потом покупаю землю для роз.И сажу в горшочек.
Еще. Сгребаю снег с подоконников и стоящих во дворе машин.Там снег чистее.Когда он растает, процеживаю через ватные диски. И этой водой всё поливаю.Розам тоже можно сидеть в этой воде.Когда ставлю черенки, обрываю все листья. Стоит голый черенок, с тремя почками.Если есть желание, можно накинуть пакет.Попробуйте.Потом напишите.Не берите черенки.Неизвестно,с какой части растения они взяты. Берите конкретно розу и сами нарезайте черенки.Сброшу в альбом фото розы, станчика и черенка,который уже весной срезала с этой розы.Садить ещё холодно, а ветка была большой. Видно, как образовался калюс.

demetra 24 мая 2011 в 12:35

Хочу добавить. Обрезка длинной ветки весной стимулирует рост корневой системы и просыпания глазка, который находится в земле.

demetra 25 мая 2011 в 4:29

Наталья! К черенкованию роз лучше всего приступать в начале июля, а в южных областях России даже раньше – в конце июня. На черенки берут цветущие или только что отцветшие полуодревесневшие побеги с пятью или более листьями.Это с одного сайта.Значит, для черенкования важна именно эта часть розы, а не любой обрезок .
Я вот к чему. Попросите у соседки розу на стебле и сами нарежьте с неё черенки.В воду надо ставить сразу. Даже малейшее подсыхание нижнего среза повлияет на укоренение негативно.Воду, в которую вы поставите черенки, не меняйте. Подливайте по мере испарения. Даже если она немного позеленеет. Мои розы когда-то были привитыми, Букетного происхождения, как у Вас.Теперь они корнеспособные, и я с них нарезаю черенки.Нижний срез-наискосок. Верхний срез-прямо.Помимо материалов по Интернету, купила в OZONe, книжку “Розы в вашем саду”. Вчера перед сном её изучала.Когда мы начинаем готовить незнакомое блюдо, мы что делаем? Правильно.Находим рецепт и его изучаем.
Приобретите пособие о розах.У меня их не одна.Посредством изучения материала и собственного опыта, подберете для себя оптимальный вариант черенкования и ухода за розами.Хотела показать фото книги, но решила, что вы девочка уже большая и сами справитесь. Авторы Юлия Тадеуш и С.Недялков. Книга с иллюстрациями, схемами и т.д. Как говорится, от А до Я. Настоятельно советую приобрести.

Вам подарили букет красивых роз, как бы было здорово выращивать такие же у себя на даче. Или Вы купили посадочный материал редкого сорта роз, он прижился, но хотелось бы размножить побыстрее. Что делать?

Ведь вегетативное размножение многих сортов роз представляет собой не такую уж простую задачу, особенно в отношении редких сортов и гибридов, когда количество исходного материала ограничено, а сами образцы весьма чувствительны к условиям среды и технологии выращивания, в силу неустойчивости линии.

Решить эту проблему можно достаточно просто с помощью так называемого метода черенкования «буррито», который зародился в США, доказал свою эффективность, быстро завоевал популярность и распространился по всему миру. Добрался он и до России и стран СНГ. Однако, литературы по этому методу, особенно на русском языке, крайне мало. Вследствие этого, он окружен некоторым ореолом тайны. Попробуем разобраться.
В чем сущность метода буррито?

Вообще, буррито (burrito, уменьшительное от испанского burro — осёл; «ослик») – это мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки, в которую заворачивают различную начинку (фарш, жаренные бобы, рис, помидоры, авокадо и сыр). Своего рода это мексиканский аналог шаурмы. И это слово точно отражает сущность метода размножения роз, когда черенки заворачивают в смоченную газету (своеобразный блин), обеспечивающую специфические оптимальные условия, при которых они прорастают, образуя так называемый каллус, а затем и корни.



Каллус или каллюс (от латинского callus – мозоль), растительная ткань (нарост), образующаяся на поверхности ран в результате деления ближайших живых клеток. Именно она способствует образованию корней при вегетативном размножении растений.

Через несколько недель вот такая «шаурма» с начинкой из черенков роз дает вполне жизнеспособные побеги. Вот собственно и весь метод, фраза «все гениальное просто» как нельзя лучше подходит к этому методу, хотя и здесь есть много нюансов. Разберем применение метода пошагово.
Нарезка черенков.

Нарезку черенков можно проводить и осенью, но особенно это удобно весной, когда обычно проводится обрезка кустов роз. Длина черенков обычно до 20 см с 3-4 почками. Очень важна толщина, не менее 0,5 см, тогда содержащихся в стебле питательных веществ хватит для формирования каллуса и корней. Иногда прорастают и тонкие, но это скорее исключение.

Обработка черенков.

Внимательно осмотрите черенки, среди них не должно быть почерневших, поврежденных, с гнилью, иначе могут пострадать остальные. Для ускорения образования тканей черенки обрабатывают регуляторами роста. Их легко купить или приготовить самому. Берут однолетние желтые или зеленые побеги ивы, нарезают мелко и на 10 минут ставят в микроволновку или же заливают кипятком и настаивают пару часов.
Упаковка черенков.

Черенки по 4-7 штук заворачивают в газету (в 2-3 слоя) или бумажные полотенца и смачивают водой, затем заворачивают в полиэтилен и помещают в темное место при температуре 14-18 градусов. Это очень важный момент. Если упаковки с черенками хранить при более низкой температуре, то процесс развития растения сильно тормозится, растение находится как-бы в периоде покоя, а при высокой – корешки быстро подсыхают и отмирают (и даже если при этом их постоянно смачивать, то высока вероятность их плесневения). Именно такой температурный режим (14-18 градусов) наиболее благоприятен для постепенного развития растения, когда в первую очередь образовываются корни и каллус. Поэтому, обычно, квартира для этих целей не совсем подходит.



Проверка пакетов.

Недели через 3 пакеты достают и аккуратно разворачивают, проверяют влажность и смотрят, образовался ли каллус и корни. При необходимости дополнительно смачивают (но не очень обильно), заворачивают обратно и помещают дальше на хранение.
Высаживание проросших черенков.

Когда образуется полноценный каллус и появляются корешки, черенки высаживают в банки или горшки (по одному) в почву, так чтобы над поверхностью возвышалась верхняя почка. Горшок или банку накрывают пленкой, создавая водяную баню. Температура теперь должна быть повыше 23-25 градусов. Часто опрыскивают, постепенно приоткрывая пленку по мере роста черенков.

Вот и вся технология. Она не требует больших затрат и дает очень хорошие результаты, процент приживаемости черенков роз высокий и позволяет осуществлять размножение даже самых капризных сортов роз. Впрочем, не только роз…
http://www.botanichka.ru/blog/2015/03/09/burrito-p...vnyiy-metod-razmnozheniya-roz/

На фото: шикарные сорта английских роз

Добрый день, дорогие розоводы, любители утонченной красоты! Сегодня мы поговорим о том, как производится летняя обрезка роз после их цветения.

Главная цель летней обрезки — вовремя устранить вытягивающие силы увядшие цветы, чтобы растение вновь зацвело. Не стоит, поверьте, оставлять на кусте соцветия, у которых уже начали опадать лепестки.

Если производить правильную подрезку, то за сезон можно получить с куста максимальное количество крупных, сочных бутонов роз.

Как обрезать отцветшие розы?

Розы, которые цветут кистями, а это флорибунды, плетистые клаймберы и шрабы, обрезаем полностью кисти, над 2-3 листом под нею.

Лучше резать так, чтобы черешок листа, над которым происходит обрезка кисти, отходил наружу, а не внутрь куста.

Иллюстрация из книги по розам

У чайно-гибридных роз, которые родят 1 цветок на стволе, после цветения в первой половине лета, обрезают ствол до 3-4 листов над грунтом. Такой метод стимулирует рост новых прикорневых побегов, которые смогут еще раз зацвести в течение оставшегося времени. Таким же образом можно подрезать и розы флорибунда.

Схема обрезки роз — что и сколько срезать

Во второй половине лета прикорневые побеги нежелательны, так как они не смогут до осени укрепиться и вызреть. Так что в это время удалять следует лишь цветы.

Если у вас имеются плетистые розы «рамблеры», которые цветут на второгодних побегах, то после их цветения требуется удалить завязь до первого листа. Помимо того, что это облегчит состояние куста, данное мероприятие поспособствует ветвлению, а значит и будущему более обильному цветению.

Советы по обрезке

Увядающие розы рекомендуется срезать не дожидаясь полного опадания лепестков. Увидели, что цветок стал вянут — срезайте!

Срезать цветок лучше всего на 5-10 мм выше почки, которая будет дальше расти и давать цветы.

Если ваши розы крупноцветные, то срезать нужно и стебель, вместе с одним пятилистником. Это важный момент, именно такие шаги позволят побудить розы продолжить цветение.




https://vk.com/sadovaja_feya