Всегда увлекательно было наблю­дать, как можно упрвляться со швеной машиной. Этот несложный с виду механизм казался живым сущест­вом — таким он был умелым, по­нятливым и послушным в ее руках.

То из-под его доброй продолгова­той мордочки со стрекотом бежала аккуратная прямая строчка, то выхо­дила ровная ажурная мережка, то сами собой образовывались кокетли­вые вафельные сборки ...

Умела ба­бушкина машина пришивать пугови­цы, штопать, латать, делать изящную вышивку. 

CТАРАЯ ДОБРАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Самой большой наградой для детворы было, когда бабушка позволяла нам покрутить ручку ма­шины.

А сама лишь чуть под­правляла шитье. Казалось, умная машина делала сложную, разнооб­разную работу сама.

Но когда мне, наконец, довелось сесть за машину, оказалось, что все эти хитрые швей­ные операции умела делать бабушка, а не машина.

Много времени и терпения пришлось потратить, чтобы научиться у бабушки ее секретам.

До сих пор живо во мне детское восхищение перед бабушкиной ра­ботящей «лошадкой». Ее лоснящийся черный корпус украшен золотистыми вензелями и торжественной над­писью.

Чуть ли не первым сло­вом, которое я научилась читать, было «Госшвеймашина». И умела эта простейшая прямострочная ма­шина в умных бабушкиных руках выполнять такие операции, каких нет в инструкциях даже к последним новинкам.

Любая прямострочка, ес­ли наловчиться, умеет делать сбор­ки, припосаживать ткань, сметывать детали, прокладывать декоративные швы, красиво вышивать...

Многие приемы я узнала от бабушки, другие подсмотрела у опытных швей и мастеров-ремонт­ников.

Обо всем этом я постараюсь рассказать. Чтобы вникнуть в бабуш­кины секреты, необходимо хоть в общих чертах разобраться в устрой­стве и работе машины. В этом нам поможет и ее интересная история.

Первый известный нам проект швейной машины относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к 50-м го­дам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, досто­яние выставок да немногих передо­вых швейных мастерских.

К началу XX века швейная ма­шина стала популярной и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в под­московном городе Подольске. Теперь это центр швейного машинострое­ния — знаменитый ПМЗ, Подоль­ский механический завод.

Сегодня швейные машины есть почти  в  каждой  семье.  Срок  их службы, по принятым стандартам, 25 лет. Но немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают!

Но говорят о них пре­небрежительно: «Старье!» И посмат­ривают на современные многоопера­ционные ... Они компактны, осна­щены множеством специальных ла­пок, на них можно прокладывать сложные обметочные и отделочные швы, строчку «зигзаг».

Хочу заступиться за старые подольскую или зингеровскую ма­шины — рано их еще списывать, обидно видеть на свалках.

Это доб­ротно сделанная машина очень ра­циональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почистите, подрегу­лируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послу­жит.

МАШИНА ЛЮБИТ, ЧТОБ ЕЕ ПОНИМАЛИ!

МАШИННАЯ ИГЛА

Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобре­татели пытались использовать в ма­шине принцип ручного шитья. Бы­ла игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот наконец в 1834 году американец У. Хант предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство для второй нити. Позднее игла была снабжена двумя желоб­ками: с одной стороны длинным, с другой коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем.

Присмотритесь внимательно, как работает игла в машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длин­ный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое тре­ние. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, бес­препятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения  в ткани.

Поэтому, когда игла полностью вы­ходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и   образуется   стежок   (рис.   68).

Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не пере­путаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нитка: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзаго­образной строчки — спереди.

С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет...

А бывает так. Сломалась игла, вы вставляете другую и пытае­тесь продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная де­таль в машине. Вы начинаете разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке.

Все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нитки. Нитка не умещается в длинном желобке, игла с ней пробивает слишком большие отверстия в мате­риале, и свободный участок нитки со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски.

Поэтому важ­но следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу.

Вот наиболее удачные сочетания:

• для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80;
• для ситца, полотна, штапеля — игла № 80—90 и нитки № 60;
• тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50— 60;
• для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тка­ней нужна игла № 100—110 и нитки № 40—50;
• пальтовые ткани требуют иглы № ПО—120 и ниток № 30—40. ;

Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток — одна из основных причин неровной строчки с пропусками.

Запомните также, что строчка выглядит ровнее и кра­сивее, если нижняя нитка, заправ­ленная в челнок, на один номер тоньше верхней; ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка.

Правильная «белье­вая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6— 8 стежков в 1 см.

Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок; может казаться неровной, если нитка по цвету плохо подходит к мате­риалу.

Опыт показывает, что цвет­ные ткани лучше шить нитками более темного оттенка, тогда строч­ка не выделяется.

А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.

КАК ПОЛУЧИТЬ РОВНУЮ, КРАСИВУЮ СТРОЧКУ

Много неприятностей при шитье случается из-за пренебрежения опе­рацией регулировки нитей.

Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями (говорят: «строчка пет­ляет»), ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки.

Когда строчка «петляет» снизу, по­верните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.

«Петлять» строчка может из-за неправильного натяжения нижней нитки. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяже­ния на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы кол­пачок неподвижно висел на ней, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз — зна­чит, натяжение нижней нити отре­гулировано правильно.

Но бывает, что регулировка вин­том недостаточна, шпулька слиш­ком легко вращается на оси челно­ка. Начав шить, вы увидите, что на ткани снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок.

И все равно дело попра­вимое: вырежьте по размеру шпуль­ки кружок из тонкой ткани и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку.

КОГДА ПОЛЕЗНО РЕГУЛИРОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО

Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки.

При пра­вильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 69). Но, оказы­вается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тог­да самая обычная прямострочная машина может «научиться» выпол­нять прежде несвойственные ей опе­рации.

Допустим, нужно притачать обор­ку или манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается по краю сосбориваемой де­тали проложить вручную два па­раллельных ряда очень мелких стеж­ков. Нудная, долгая работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосбо-ривают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются нерав­номерные, крупные.

Машина с этой операцией справ­ляется быстрее и качественнее. Ос­лабьте на 2 деления натяжение верхней нити, установите длину стежка 3 мм и проложите строчку по линии сборки. Переплетение ни­тей неправильное, оно выходит на поверхность ткани (рис. 70). Нам это и нужно.

В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нуж­ной длины. Тогда протащите ниж­нюю нитку наверх и закрепите ее.

Теперь можно равномерно распреде­лить сборки, приметать и прита­чать деталь по линии сборки. После этого удалите обе вспомогательные нитки: сначала нижнюю, верхняя после этого отделяется легко.

Прием прокладывания строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при стачи­вании нужна чуть заметная припо-садка одного слоя ткани относитель­ного другого, например при втачи­вании воротника, пояса, головки рукава.

Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой по краю припосаживаемой детали, сколите эту деталь с двух концов с основной и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не станут одинаковыми по длине.

Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, а сразу притачать.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ —НА ПРЯМОСТРОЧНОЙ МАШИНЕ

Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Проложите по лицевой стороне ткани парал­лельные ряды строчек с разрегу­лированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до опреде­ленного размера детали, закрепите их там. Ткань приобретает новую фактуру, напоминающую столь мод­ные сейчас «вафельные сборки».

Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее нама­тывают на шпульку вручную, с не­большим натяжением), а верхнюю нить взять обычную, то, проложив по лицевой стороне ткани такие строчки, получите объемную эластичную фак­туру. Такая отделка хороша для пояса, манжет, воротника. Она элас­тична, застежек не требуется.

В челнок можно заправить и кру­ченую шелковую нить (гарус).  Строчить декоративный  шов  придется   по   изнаночной   стороне.   Натяжение   верхней   нити   должно быть чуть усилено.

И все эти отделки можно выпол­нять на самой простой машине —  даже на подольской довоенного вы­пуска. Качество швов отличное. Только лучше не заправлять в чел­нок чересчур толстые нитки — мо­жет сломаться его пружина.

И все же толстыми нитками (даже шерстяными) можно сделать красивую ровную строчку, правда, I с применением ручного труда. За­правьте в челнок и в иглу кату­шечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3—4 мм. Проло­жите строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку от­делочную нить и вручную обрабо­тайте строчку, вводя иголку под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 71, а). Получится красивый выпуклый шов, внешне напоминающий крупную машинную строчку.

Если нитки очень толстые, на­пример крученая шерстяная пряжа, можно сделать интересный отделоч­ный шов, вводя иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 71, б). При этом не затягивайте стежки до конца.  На рисунках 71, в и г показаны другие варианты подобных декоративных строчек.

ОТЧЕГО РВЕТСЯ НИТЬ

Если в машине часто рвется нитка, это не всегда означает, что она плохого качества. Во-первых, нитка может быть просто неверно заправлена. Надо проверить, не за­были ли вы продеть ее в ните-водитель, не перехлестнулась ли она где-нибудь.

Во-вторых, нитка может перере­заться краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или иголь­ного отверстия лапки, цепляться за крючок проволочной пружинки регу­лятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорчен­ные детали по возможности заме­нить или отполировать мелкой наж­дачной бумагой.

В-третьих, обрывы бывают, если катушка на штырьке машины вра­щается неравномерно: или застре­вает, или, наоборот, раскручивается по инерции так, что нитка с нее сматывается быстрее, чем требует­ся.

Особенно часто это случается с современными картонными катуш­ками. Именно на такой случай и при­лагается к машине пластмассовый диск под катушку. Если диск по­терян, достаточно вырезать из тол­стой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середи­не, надеть на штырь под катушку.

А вот еще причина обрыва верх­ней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, в который заводят конец нитки, чтобы она не разматывалась.

Так вот, если вы поставите катушку на штырек над­резом вниз, то нитка может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается' и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот на­чинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нитку — полный порядок. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается снача­ла. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх.

Качество ниток тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нитка шершавая, лохматая, с узелками, ко­торые застревают в ушке иголки,— ее лучше заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машин­ным маслом.

Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катуш­ке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки стано­вятся эластичнее, меньше застре­вают, легче проходят сквозь ушко иглы, ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строч­ку. Обрывы происходят гораздо реже.

ПОЧЕМУ МАШИНА НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ТОЛСТОЙ ТКАНЬЮ

Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина бес­помощно жужжит — и ни с места?

Здесь, вернее всего, дело в не­правильной сборке махового колеса. Видно, кто-то его разбирал да не­правильно собрал.

Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Например, в нем есть шайба с тре­мя наружными выступами и с дву­мя торчащими внутрь рожками. А во втулке, в которую вставляется шайба,— две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ло­жится в прорези выпуклой сторо­ной. Но ставить ее нужно по-дру­гому, иначе машина не сможет про­шивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать.

Посмотрите на рисунок 72. Ма­ховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3.

Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удоб­нее.

Иногда бывает и так: шайба правильно установлена, но при сбор­ке рожки выскочили из прорези втулки.

Так что если машина не справляется с толстыми тканями, в первую очередь проверяйте сборку махового колеса.

При правильной сборке машина способна прошивать ткани суммар­ной толщиной до 4,5 мм. Эта цифра определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Уве­личивать его нет необходимости. Возможности машины достаточны для шитья любых тканей и даже тонких кож.

А вот сможете ли вы полностью выбрать положенные 4,5 мм, зави­сит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внима­ние на положение ее трех наруж­ных выступов (рис. 73). Выступы совершенно одинаковы, но на рисун­ке они отмечены буквами, чтобы про­ще объяснить.

Если при положении шайбы, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не про­шивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180° и закрепить фрикционным винтом 3 (см. рис. 72). В него вставлен тормозной винтик. Выступающий конец последнего по­падает между двумя соседними наружными выступами фрикцион­ной шайбы. Он не даст повернуть­ся фрикционному винту больше чем на треть оборота. Новое поло­жение шайбы позволит туже затя­нуть фрикционный винт и обеспе­чить лучшее сцепление.

Но даже при хорошей регулиров­ке утолщенные швы надо проклады­вать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).

И еще несколько слов о капри­зах машины, в которых она не ви­новата. При работе с очень тон­кими, ворсистыми или эластичными тканями шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Дав­ление лапки надо ослабить, а между тканью и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней. Потом бумага легко отделяется (ес­ли это не строчка «зигзаг»).

Наверное, вы ругали машину, если пробовали обрабатывать на ней гладкие, скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена,— строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, края стачиваемых деталей намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.

ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ СТРОЧКИ — СМАЗКА

Для смазки швейной машины го­дятся только специально предназ­наченные смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или живот­ные масла — машина после такой смазки приобретает тяжелый ход.

Трансформаторное и моторное мас­ла тоже не годятся — они пред­назначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающих­ся устройств. Использовать веретен­ное масло также нежелательно. В крайнем случае можно взять тех­ническое вазелиновое масло (ва­зелиновое масло, продающееся в ап­теках, не годится!).

Как часто нужно смазывать швейную машину?

Это зависит от условий работы. Если вы работаете на ней регулярно, то это нужно повторять каждую неделю. Если вы не пользовались швейной маши­ной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает.

Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяже­лому ходу машины. Для его уда­ления закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а за­тем смажьте новым машинным мас­лом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от непод­ходящего масла в машине.

Какие точки механизма нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прила­гаемой инструкции. Если инструк­ция не сохранилась — запомните ос­новные правила: надо запустить по 1—2 капли масла в каждое от­верстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу: они предназначены для крепежа дополнительных при­способлений.

Не забудьте открыть фронтальную крышку в головной части, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия под платформой. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испы­тывающие трение. Челночное уст­ройство желательно смазывать каж­дый раз перед работой. Его необ­ходимо регулярно чистить от ско­пившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Делать это лучше специальной щеточкой или кисточ­кой, смоченной в керосине.

Зубчатую рейку двигателя тка­ни надо обязательно регулярно про­чищать от скопившихся волокон и очеса. Иначе, несмотря на доб­росовестную смазку, ход машины будет тяжелым, а строчка неравно­мерной. Не стоит делать это жа­лом отвертки, лучше используйте заостренную спичку.

Если у вас швейная машина с ножным приводом, не забывайте время от времени чистить и смазы­вать все его узлы. И последнее: избегайте попадания масла на при­водной ремень!

С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ можно...

ШТОПАТЬ

Ручная штопка — тонкая и кро­потливая работа, требующая вре­мени, терпения, напряжения зрения. Швейная машина позволит выпол­нить штопку быстро и качественно. Разумеется, речь не идет о худо­жественной штопке, которая делает незаметным поврежденный участок на хорошей, дорогой одежде. Ее лучше делать вручную. Прочная и надежная машинная штопка хороша для ремонта до­машней, рабочей, спортивной одеж­ды, рюкзаков, туристских палаток, а также постельного белья.

Штопать можно научиться на любой машине — старой прямо-строчной, современной многоопе­рационной, ручной, ножной, элек­трической. Для такой работы нужно снять прижимную лапку и опустить зубцы транспортера, передвигающе­го ткань при шитье.

Подготовьте вещь к ремонту: срежьте торчащие по краям разры­ва нити, вырежьте выношенные, по­тертые места. Натяните ремонтиру­емый участок ткани на пяльцы (рис. 74). Лучше всего подходят для этого небольшие пластмассовые пяльцы диаметром 15 см и высо­той не больше 8 мм (более высокие трудно вынимать из-под иглы). Подберите нитки в тон ткани.

Наладьте машину для обычной прямой строчки. Установленная дли­на стежка не имеет значения, так как транспортер опущен. Натяже­ние нитей — как при обычном шитье. Положите пяльцы под иглу. Опустите ее в ткань у края разрыва и вытяните наверх через ткань ниж­нюю нить от челнока. Несмотря на отсутствие прижимной лапки, не за­будьте опустить ее подъемный ры­чаг: это нужно, чтобы обеспечить натяжение верхней нити.

Теперь начните, двигая пяльцы, прокладывать строчку вдоль края разрыва. Обратите внимание на то, что когда зубцы транспортера опу­щены, вы можете прокладывать шов не только вперед, но и вбок, и под углом в любом направлении. Правда, за равномерностью строчки придется следить вам самим. Ведите пяльцы плавно, без толчков, и старайтесь не погнуть иглу, когда она нахо­дится  в  ткани.

Для начинающих вышивальщиц и штопальщиц выпускается спе­циальная лапка. Она имеется в комплекте некоторых машин. Лап­ка для штопки и вышивки устроена так, что ее пружинка прижимает ткань при опущенной игле и отпус­кает, когда игла наверху. Благодаря этому можно работать не боясь погнуть иглу. Правда, опытные швеи такими лапками не пользуются, так как считают, что это может замедлить работу.

Но вот вы обработали проч­ными стежками всю окружность раз­рыва. Теперь начинайте двигать пяльцы к себе — от себя прямо через разрыв в направлении доле­вых нитей материала. Делайте это медленно и равномерно. Возможно, вас такое предложение смутит: как можно шить по пустому месту? Все же попробуйте и увидите: верхняя и нижняя нитки машины, протянувшись от одного края раз­рыва к другому, образуют аккурат­ные переплетенные жгутики. Поста­райтесь расположить их как можно равномернее, чтобы заполнить всю дыру. Добравшись до неповрежден­ного края, проложите, строчку по здоровой ткани примерно на 1 см, а затем начинайте двигать пяльцы обратно. Обработав таким образом весь разрыв, поверните пяльцы на 90° и проштопайте его в попереч­ном направлении. При ремонте тол­стых, жестких тканей стоит про­ложить стежки еще и под углом 45°, а затем снова повернуть пяльцы на 90° и проштопать по другой диагонали.

СТАВИТЬ ЗАПЛАТЫ

Штопка позволяет заделывать небольшие повреждения. Но даже при точно подобранном цвете машин­ная штопка довольно заметна. Го­раздо аккуратнее выглядят сделан­ные с помощью машины заплаты.

Если у вас простейшая прямо-' строчная машина, наложение запла­ты выполняется так. Вырежьте во­круг поврежденного места ровный прямоугольник, одна из сторон ко­торого должна совпадать с направ­лением долевой нити ткани. По углам прямоугольника сделайте надрезы 0,5 см. Отогните края прямоугольника наизнанку, обра­зуя рамку, и приметайте их или заколите булавками. Подготовьте лоскут для заплаты. Его размеры должны быть на несколько санти­метров больше, чем вырезанный прямоугольник. Подогните края лос­кута налицо примерно на 0,5 см. Срежьте наискось углы, чтобы при подгибе не было утолщений.

Наложите лоскут на дырку с из­наночной стороны изделия так, что­бы направления долевых нитей сов­падали. Загнутые края лоскутка и дырки должны оставаться внутри, между основной тканью и заплатой. С лицевой стороны их не должно быть   видно.  Приметайте лоскут.

И последнее — проложите на ма­шине две строчки: вдоль края лос­кута и вдоль края внутренней рамки, отступая от сгибов на 1 мм. Вот и готова заплата, пусть немного за­метная, но зато прочная, не боя­щаяся многократных стирок, одина­ково аккуратная и с лицевой, и с изнаночной сторон.

На машине, которая выполняет строчку «зигзаг», ставить заплаты еще проще и быстрее. При этом даже не нужно загибать их края. Подберите для заплаты лоскут не­много больший, чем дырка. Нало­жите его на ремонтируемый учас­ток так, чтобы направления доле­вых нитей совпадали, и приметай­те к ткани или приколите булав­ками. Проложите строчку «зигзаг» по контуру прямоугольника, отсту­пив от края лоскута на 0,5—0,7 см. Теперь, отступив еще на 1—2 см внутрь, выполните аналогичную опе­рацию по контуру меньшего прямо­угольника. Выньте наметку или бу­лавки. Поврежденное место оказа­лось заключенным в рамку из двух зигзагообразных строчек. Остается только вырезать внутренний прямо­угольник с поврежденным участком, а наружный край заплаты обрезать по внешнему зигзагообразному шву. Шов не позволит осыпаться ни­тям ткани при стирке и не образует излишней толщины. Строчка не должна быть слишком частой, доста­точно шага 2—3 мм. Высота варьи­руется исходя из толщины и фак­туры ткани. Чтобы избежать осы­пания нитей, на высоте строчки должны укладываться по меньшей мере 5—6 долевых или уточных нитей ткани.

ПРИШИВАТЬ ПУГОВИЦЫ

На швейной машине «зигзаг» легко пришивать пуговицы с двумя или четырьмя дырочками. Приши­вать на машине одну оторвавшую­ся пуговицу или кнопку, возможно, не стоит. Вручную ее пришьете быстрее, не тратя время на уста­новку и налаживание машины для этой операции. Но когда нужно пришить сразу несколько одина­ковых пуговиц к сшитой вами ру­башке или блузке, машина облегчит вам работу и позволит сделать ее качественно и аккуратно.

Для этого в комплекте принад­лежностей, прилагаемых к швейной машине, обычно есть специальная лапка (рис. 76). Вы ее легко от­личите — она самая коротенькая, ее функция — прижать пуговицу к тка­ни в нужном месте.

Выключите зубцы транспортера, машина  должна шить на месте.

Натяжение верхней и нижней ниток обычное. Прижмите пуговицу лап­кой так, чтобы ее отверстия были видны в прорези лапки. Устано­вите на переключателе шов «зигзаг». Вращая маховое колесо рукой, ос­торожно начинайте опускать иглу, подправляя пуговицу так, чтобы игла прошла посередине одного из ее отверстий. Поверните маховое колесо на один стежок. Остановите машину, когда игла вновь опус­тится и окажется над пуговицей. Теперь подберите с помощью регу­лятора зигзагообразной строчки та­кую высоту «зигзага», чтобы игла вошла в другое отверстие пугови­цы. Наладка закончена, можно ра­ботать. Проложите 8—10 стежков; ткань с пуговицей не должна дви­гаться, а игла входит то в одно, то в другое отверстие. Если у пуговицы четыре отверстия, то, не обрывая нитки, расположите два другие от­верстия в вырезе лапки так, чтобы игла входила в середину одного из них. Дальнейшее налаживание высоты «зигзага» повторять уже не нужно. Сделав 8—10 стежков, закре­пите нитку; регулятор высоты «зиг­зага» поставьте на нуль, то есть перейдите к прямой строчке. 3— 4 стежка на одном месте надежно закрепят шов.

Вы, наверное, уже догадались, как этим способом пришивать ме­таллические застежки: крючки, пет­ли, кнопки. Очень удобно пришивать на машине металлические или пласт­массовые кольца к занавескам, портьерам, тонким коврикам, панно. Кольцо располагают на вещи под лапкой так, чтобы игла прокалывала ткань то снаружи, то внутри кольца. Сделав 8—9 стежков в режиме «зигзаг», закрепляют нитку 3— 4 стежками прямой строчки.

ОБМЕТЫВАТЬ ПЕТЛИ

В выполнении этой операции поспорить со швейной машиной, работающей в режиме «зигзаг», не сможет ни одна швея, работающая вручную. При хорошем владении машиной на обметку одной петли уходит всего несколько секунд.

Установите в машину специаль­ную лапку для обметки петель. Она отличается от обычной лапки для строчки «зигзаг» продольным желобком, идущим по «подошве». Благодаря этому желобку обеспе­чивается ровная и параллельная обметка. Выпуклая частая строчка «зигзаг», попав в желобок, уже не даст лапке уклониться от курса. Кроме того, в этой лапке есть дополнительное маленькое круглое отверстие, сквозь которое можно пропустить шнур для лучшей обра­ботки петли. Об этом мы погово­рим немного позже. Если в комп­лекте вашей машины не оказалось специальной лапки, можно обойтись обычной лапкой для строчки «зиг­заг».

Вот самый простой вариант обработки прорезной петли. Уста­новите очень маленькую длину стежка (рукоятку поверните ближе к нулю). Если ткань средней тол­щины, высоту «зигзага» установите примерно на 2 мм. Для более тол­стой ткани и, соответственно, тол­стых ниток высоту увеличьте, для тонкой — уменьшите. Петлю перед обметкой не прорезают, а только намечают на ткани мелом или на­меточной ниткой.

Придерживая рукой верхнюю и нижнюю нитки позади лапки, про­ложите вдоль наметки первую строч­ку. Дойдя до конца намеченного отрезка, остановите машину в тот момент, когда игла будет откло­нена в строчке «зигзаг» вправо и опущена в ткань. Приподняв лап­ку, поверните ткань вокруг иглы, как вокруг оси, по часовой стрелке. Проложенная строчка окажется впе­реди, в направлении шитья, но будет смещена влево от иглы. Сейчас предстоит проложить параллельно ей вторую, точно такую же. Но прежде надо выполнить прочную по­перечную закрепку, которая не поз­волит петле порваться при носке. Для этого установите высоту «зиг­зага» вдвое больше — примерно 4 мм

и сделайте 5—7 стежков во всю ширину будущей петли. Остановив иглу в поднятом положении, вер­ните рукоятку высоты «зигзага» в прежнее положение и проложите второй шов (рис. 77, а, б). Когда игла окажется на уровне начала первой строчки, оставьте ее в верх­нем положении, увеличьте высоту «зигзага» вдвое и сделайте вторую поперечную закрепку (рис. 77, в). Осталось закрепить нитку, чтобы строчка не распустилась. Для этого рукоятку «зигзага» установите на нуль и прошейте 3—4 стежка пря­мой строчкой.

Заключительная операция — про­резать ткань между двумя рядами обметки лезвием безопасной бритвы или специальным портновским но­жичком — поркой.

Для получения прочной и краси­вой рельефной петли в специальное отверстие лапки можно продеть тон­кий шнур или крученую нитку. Немного ослабьте натяжение верх­ней нитки. Шнур протяните позади лапки и придерживайте, натягивая, вместе с верхней и нижней нитка­ми. Начинайте обметывать петлю в таком направлении, чтобы изгиб шнура был обращен к краю изде­лия, тогда петля будет прочнее. В остальном порядок работы такой же, как уже описан. Благодаря устройству лапки обметка сама бу­дет ложиться поверх шнура. Впро­чем, при хорошей сноровке можно проложить под наметкой шнур и без специальной лапки.

Рельефные петли можно получить и без вспомогательного шнура. Для этого немного ослабьте натя­жение нити в челноке (поймайте тот момент, когда заправленная шпулька, подвешенная на нитке, начинает сама потихоньку скользить на ней за счет собственного веса). Верхнюю нить, наоборот, натяните. Последовательность операций при обметке — обычная. Рельефность по­лучается за счет соотношения натя­жений и подбора толщины нитей.

Разумеется, прежде чем обме­тывать петли на изделии, стоит потренироваться на лоскутке такой же ткани, чтобы подобрать размеры зигзагообразного стежка, натяжение нитей и их толщину.

ПРОКЛАДЫВАТЬ ШОВ ВПОДГИБКУ

Мастерице, владеющий секрета­ми швейной машины, и в голову не придет сначала вручную подогнуть и заметать край, а потом уж застрочить его на машине.

Она при­менит специальную лапку-рубильник. Вы отличите ее по спиральной направляющей, так называемой улитке. Внутри улитки виден цент­ральный штырек. Если вставить в улитку краешек ткани, при работе машины улитка сама будет подги­бать край на определенную ширину, а игла тут же его застрочит (рис. 78). Выпускаются лапки-рубильники на разную ширину подгиба. В зави­симости от формы улитки ткань подгибается внутрь либо один раз (шов вподгибку с открытым сре­зом), либо дважды за один про­ход. Во втором случае осыпающий­ся край ткани прячется внутрь (шов вподгибку с закрытым сре­зом).

Прежде чем применить лапку-рубильник, поупражняйтесь с ней на лоскутке. Уголок ткани, с кото­рого вы собираетесь начать работу, срежьте наискось на ширину под­гибки (для большинства лапок-рубильников 5—7 мм). Поднимите иглу в верхнее положение, обе нитки заправьте под лапку и оттяните назад. Ткань со стороны срезан­ного уголка подгоните примерно на 5 мм и заправьте в улитку подня­той лапки-рубильника до иглы. Опус­тите лапку и прошейте 2—3 стежка, осторожно вращая маховое колесо рукой. Убедившись, что ткань идет в улитку и подворачивается должным образом, оттяните ткань вместе с кончиками ниток назад и начинайте прокладывать шов. По ходу дела подправляйте ткань, чтобы оьа равномерно подгибалась в лапке-рубильнике.

ПРОКЛАДЫВАТЬ ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Запошивочный шов незаменим для вещей, которые часто стирают: постельного белья, мужских соро­чек, спортивных трусов, женских ночных сорочек. Если рассмотреть срез этого шва, то не сразу даже можно понять, как он сделан: обе кромки стачиваемых деталей хитро спрятаны внутрь и ни при каких условиях не могут осы­паться. Сам шов совершенно плос­кий, его не надо разглаживать с изнанки, как обычно, следова­тельно, глажение сильно упрощает­ся. Хорош этот шов и для вещей, у которых не должно быть изна­ночной стороны,— он одинаково вы­глядит с обеих сторон.

Для выполнения запошивочного шва обычно требуется четыре опе­рации: два раза сметать и два раза проложить машинную строчку. Но специальная лапка-запошиватель позволяет проложить такой шов без всякой наметки.

На вид эта лапка очень проста, она отличается лишь узкой прорезью посередине. Отрегули­руйте машину на обычную прямую строчку с шагом 2—3 мм (в зави­симости от фактуры ткани). Ста­чиваемые детали сложите лицевой стороной друг к другу так, чтобы нижний край выступал из-под верх­него  примерно  на  5  мм.   Уголок нижней детали срежьте наискось. Верхнюю нить проденьте в отвер­стие лапки и стяните вместе с ниж­ней нитью назад. Выступающий край ткани протащите в прорезь поднятой лапки до иглы. Опустите лапку и сделайте 2—3 стежка, осторожно вращая рукой маховое колесо. Одновременно слегка оття­гивайте материал вместе с кончи­ками ниток назад, пока зубцы дви­гателя ткани не захватят ткань и не смогут равномерно подавать его сами. Теперь можно прокладывать шов. «Умная» лапка сама отги­бает выступающий край ткани на­верх, а игла прошивает сразу три слоя. На рисунке 80, б показано, что должно у вас получиться при первом проходе. Теперь разверните обе детали в одну плоскость так, чтобы получившийся рубец оказался наверху, и снова заправьте его в прорезь лапки-запошивателя. За первый и второй проходы машина аккуратно выполнит рубец.

ПРИТАЧИВАТЬ ЗАСТЕЖКИ  «МОЛНИЯ»

Для этого существует специаль­ная узенькая лапка. Она позволяет прокладывать строч­ку совсем близко к зубцам молнии. Тогда застежка хорошо работает и менее заметна. Застегнутую молнию подкладывают под материал в нуж­ном месте. Приметывать ее не надо. Некоторые швеи предпочитают за­метать с изнаночной стороны края разреза, в который вставляется мол­ния. Благодаря этому после изъятия временного шва кромки ткани пол­ностью закрывают застежку. Прав­да, работа усложняется, так как молнию приходится притачивать на ощупь. Но узенькая лапка неплохо справляется с этим, нащупывая край зубцов сквозь ткань и скользя вдоль них. Вы ей только чуть-чуть помо­гайте. Обратите внимание на обя­зательное правило: притачивая молнию, не натягивайте ткань, но на­тягивайте застежку. Тогда она ляжет ровно, не будет горбить ткань.

С помощью этой же лапки удоб­но прокладывать ровные параллель­ные строчки, если привинтить к ней прилагаемую направляющую линей­ку. Незаменима она и при выстегивании деталей современ­ной одежды на теплой подкладке. Но об этом мы поговорим позже.

НАСТРАЧИВАТЬ   РЕЗИНОВУЮ  ТЕСЬМУ

Обычно резинку продевают в спе­циально сделанную кулиску. Таким образом, в этом месте получаются три слоя ткани (край кулиски ведь надо подогнуть) и резиновая тесь­ма. Неудобно и некрасиво. Швей­ная машина «зигзаг» позволяет прочно настрочить резинку прямо на ткань в любом месте изделия.

Установите обычную лапку для строчки «зигзаг». Настройте машину на длину стежка 1,5—2 мм, а вы­соту зигзага выберите такой, чтобы она была немного меньше ширины резинки (для пристрачивания ши­рокой резиновой тесьмы лучше прой­тись дважды по ее краям зигзагом небольшой высоты). Современные машины, например «Чайка» послед­них моделей, снабжены особым трехстежковым  зигзагообразным швом, который идеален для такой работы благодаря своей высокой эластичности. В нем каждый эле­мент зигзага выполнен тремя от­дельными прямыми стежками. Впрочем, и обычный шов «зигзаг» достаточно эластичен.

Итак, настройте машину. Натя­жение нитей — обычное. Приметайте начало резинки несколькими стежками. Расположите ее по линий, предполагаемой строчки на расправ­ленном материале. Оттяните резинку так, чтобы отмеренный кусок лег на нужную длину, и начинайте настра­чивать. Поскольку при этом вы тя­нете резинку на себя, продвижение ткани зубцами двигателя может быть затруднено. Помогайте другой ру­кой, вытягивая готовую работу из-под лапки.

Резиновый шнур круглого сече­ния (так называемую шляпную резинку) можно настрочить на ткань с помощью специальной лапки для отделочного шнура. В ее подошве есть желобок, бла­годаря которому шнур, или в дан­ном случае шляпная резинка, на­правляется точно под зигзагообраз­ную строчку. Можно воспользовать­ся и лапкой для обметывания пе­тель: в ее подошве тоже есть такой желобок. Резинку намотайте на не­большую бобину (например, кар­тонную трубочку), конец ее заведи­те под игольную пластину, слегка выдвинув задвижную пластину, и проденьте резинку снизу вверх сквозь специальное отверстие в игольной пластине. Если толщина резинки позволяет, проденьте ее и сквозь отверстие в лапке, предназ­наченное для шнура при обметы­вании петель. Уста­новите размеры зигзага, чтобы нить обхватывала резинку с двух сторон, и настрочите ее.

ОБРАБАТЫВАТЬ БАХРОМУ

Бахрома на краях полотенец, салфеток, скатертей, шарфов — кра­сивая отделка, к тому же ее не­сложно изготовить. Украшают бах­ромой и некоторые виды молодеж­ной одежды, например подол юбки, платья. Достаточно вытянуть несколько  десятков  нитей  по   краюткани — и эффектная отделка го­това. Но она очень ненадежна. Оставшиеся с края нити постепенно начинают осыпаться, придавая вещи неряшливый вид. Поэтому бахрому необходимо обработать. Обычно не­заметно обметывают край на руках.

http://www.shkolaland.com/domovodstvo5/shveya

Серия сообщений "Швейная":
Часть 1 - Шьем подложку под швейную машинку с кармашками
Часть 2 - Швейная машина в живописи...
...
Часть 23 - Рукодельницам на заметку.
Часть 24 - Ремонт швейной машинки Зингер антиквариат
Часть 25 - Что умеет швейная машинка
Часть 26 - Ножная швейная машина - устройство и ремонт привода
Часть 27 - Швейная машинка Подольск. Инструкция и ремонт
...
Часть 29 - НЕОБЫЧНАЯ СУМКА ИЗ СТАРЫХ ДЖИНС+ВЫКРОЙКА
Часть 30 - Штучка для рукоделия
Часть 31 - Как правильно вставить иглу в машину?