Мифы и реальность.СОБРАНИЕ ЗАБЛУЖДЕНИЙ //МИФЫ О КОСМЕТИКЕ
Мифы бывают не только древними, античными, покрытыми пылью веков, но и вполне современными, взятыми из нашего, можно сказать, каждодневного обихода. Одни мифы живут с нами долго, почти что всю жизнь. Другие исчезают, едва появившись. И редко кто задумывается о том, почему мы так безоговорочно их принимаем. Скорее всего, от собственного неведения. Поэтому, развенчивая мифы, постараемся разобраться, что происходит в реальности.
Глава 1
Правда и вымысел о некоторых компонентах косметических средств.
Миф первый. Про глицерин
«Глицерин сушит кожу, «вытягивая» воду из ее глубоких слоев…»
Несмотря на то, что глицерин продолжают использовать и в медицине, и в косметике, вопрос о нем поднимается вновь и вновь. И все в одинаково утверждающей формулировке: «Глицерин создает эффект увлажнения и гладкости, но каким путем? Удерживая влагу на поверхности, он притягивает ее из глубоких слоев кожи, тем самым вызывая ее сухость» или «глицерин сушит кожу изнутри»… Давайте разберемся.
Глицерин относится к группе веществ, которые обладают гигроскопичностью (т. е. поглощают влагу) и способствуют накоплению жидкости. Имея небольшие размеры и обладая высоким сродством к молекулам воды (одна молекула глицерина способна «связать» десять молекул воды), он хорошо проникает в эпидермис, способствует насыщению всех слоев кожи, то есть увлажняет ее!
Очень часто некоторые косметологи, объясняя действие компонентов косметических средств, используют такую расхожую схему: чем меньше вес молекулы вещества, тем выше его способность проникнуть внутрь кожи или даже в кровь. Возьмем, к примеру, соревнования по бегу. Все бегуны стоят на старте. Судья выстреливает – и спортсмены побежали. Точно так же поступают и химические ингредиенты в косметике. Баночка открывается, крем наносится на кожу, и «спортсмены-ингредиенты» побежали. И теоретически, наверное, можно определить, какие из них останутся на поверхности, а какие-то побегут дальше. В рассуждениях такого рода имеется логическая ошибка – молекулы любых веществ сами по себе не обладают способностью перемещаться в пространстве (за исключением легко летучих веществ). Для их перемещения требуется взаимодействие с окружающей средой. Такой средой в современных косметических препаратах является вода. Поэтому следует представлять механизм проникновения веществ через кожу не как забег спортсменов, а как если бы их на старте подхватил поток воды – более легких особей поток уносит далеко и легко, а чем больше вес особи, тем труднее ее сдвинуть с места.
Таким образом, глицерин, проникающий через кожу с водой и под ее воздействием, не может сушить кожу ни изнутри, ни снаружи. Процесс обезвоживания, по-видимому, возможен только в том случае, если вы попытаетесь нанести на кожу глицерин, не содержащий воду (то есть чистый). Но в косметических средствах глицерин никогда не применяется в чистом виде, а только в разбавленном (его концентрация в косметических препаратах, предназначенных для постоянного пользования, равняется приблизительно 5–7 %). И в таком виде глицерин общепризнан как хороший увлажнитель. Традиционно косметологи объясняют увлажняющий эффект глицерина за счет его способности притягивать воду и удерживать ее на поверхности кожи, образуя влагосберегающую пленочку, которая так необходима сухой и обезвоженной коже.
Миф второй. Про минеральное масло
«Минеральное масло закупоривает поры, мешает коже «дышать»…»
Mineral oil – бесцветное масло, не имеющее ни запаха, ни вкуса, относится к белым маслам, получаемым каталитическим гидрированием нефтяных фракций. Представляет собой высокоочищенный продукт, который не подвержен процессам распада и, что очень важно, – прогоркания, не требует введения дополнительного количества антиоксидантов, что позволяет не «перегружать» и без того многочисленный состав кремов и масок.
Самым известным и ярким представителем этой группы является вазелин, который активно используется в производстве многих косметических средств и для детей, и для взрослых. И не только и не столько потому, что это дешевое и гипоаллергенное сырье, а благодаря двум очень важным свойствам.
Первое – превосходная способность удерживать влагу на поверхности кожи. В зависимости от концентрации минеральные масла блокируют прохождение жидкости через роговой (верхний) слой кожи, создавая барьер, через который влага не испаряется (эффект компресса). Благодаря этому содержание воды в роговом слое увеличивается, соответственно, регулируется гидробаланс.
Второе – прекрасное смягчающее действие, то есть способность улучшать внешний вид кожи, замещая дефекты, которые возникают при ее шелушении. Именно эти эффекты так необходимы для сухой и обезвоженной кожи (а особенно для кожи вокруг глаз!), которой очень важно не только получить и сохранить влагу, но и максимально смягчить верхний слой. К тому же минеральные масла химически и биологически инертны, поэтому производители не боятся включать их в рецептуру средств и для чувствительной кожи.
Единственный тип кожи, который не переносит масел (кстати, не только минеральных, но и самых что ни на есть натуральных) – жирная кожа, у которой использование жирных средств провоцирует образование новых комедонов, а эффект компресса – усиление работы сальных желез.
Миф третий. Про лаурил- и лауретсульфат натрия
«Лаурилсульфат натрия вызывает рак…»
Лаурилсульфат натрия – один из самых распространенных ПАВ (поверхностно-активных веществ) в моющих средствах и косметике. Их включают в те рецептуры, где необходимо хорошее пенообразование и очищение (это и шампуни, и гели, и пенки для умывания, зубные пасты, стиральные порошки и т. д.). Также, в небольших количествах, их иногда включают в состав кремов, для того чтобы повысить проницаемость кожи, тогда активным компонентам будет проще преодолеть ее защитный барьер. Однако в последнее время наиболее «продвинутые пользователи» косметических препаратов и, кстати, зубных паст, стали избегать средств, в состав которых входит этот компонент. Причина этому – многочисленные публикации в прессе о вреде этого вещества для кожи, слизистых оболочек, волос, да и здоровья в целом. В то же время химики продолжают утверждать, что лаурилсульфат натрия – хороший и безопасный ингредиент, просто производители натуральной косметики (кстати, еще один стойкий миф – «миф о натуральной косметике», но об этом мы поговорим в следующих номерах) специально создали ему дурную репутацию. Кто же прав?
По заключению CIR (Cosmetic Ingredients Review) – организации, занимающейся проверкой безопасности косметических ингредиентов, – лаурилсульфат натрия и родственный ему лаурилсульфат аммония в концентрации 2 % способны вызвать раздражение при длительном контакте с кожей. Причем раздражающее действие этих ингредиентов повышается при увеличении концентрации и времени контакта. При этом возможно проявления сухости, шелушения покраснение и раздражение кожи из-за способности повреждать наружный защитный слой кожи. Однако ни у лаурилсульфата натрия, ни у лаурилсульфата аммония (даже в очень высоких концентрациях) не было выявлено ни канцерогенного, ни эмбриотоксического действия!
Эксперты не рекомендуют использовать препараты с лаурилсульфатом натрия (аммония), которые рассчитаны на длительный контакт с кожей или, если вы страдаете угревой болезнью, дерматитами или сухостью кожи. Однако они признают их безопасными и эффективными в очищающих средствах, которые находятся на поверхности кожи или волос непродолжительное время и смываются водой (шампуни, очищающие гели, пенки и пр.).
Миф четвертый. Про содержание гормонов в косметических средствах
«Гормоны, как правило стероидные, входящие в состав косметических средств, сначала улучшают состояние кожи, а после окончания их применения провоцируют и усиливают ее старение…»
Какие бы слухи, особенно подкрепленные «достоверными» примерами типа «у моей соседки по даче знакомая была, так ей одна женщина рассказывала…», не бродили, факт остается фактом – существует незыблемое правило – абсолютный запрет на какие-либо гормоны в косметических средствах. Этот запрет заставляет производителей препаратов на основе плаценты, амниотической жидкости, спермы, эмбриональных клеток и т. п. в обязательном порядке доказывать отсутствие в данном активном биологическом сырье гормонов. Поэтому что бы ни писали «несерьезные» косметические издания о «проблеме гормонов в косметике» – слухи остаются лишь слухами, а «проблемы» как таковой и нет.
Но если все-таки попытаться докопаться до причины появления таких слухов, то здесь, вероятно, можно применить поговорку «слышали звон, а не знаем где он». Дело в том, что в последнее время в печати появилось много публикаций о так называемых фитоэстрогенах (а точнее, флавоноидах, самыми популярными среди них считаются изофлавоны сои) – веществах растительного происхождения, которые действуют почти так же, как гормоны, но гормонами при этом не являются. Если внимательно прочитать эти публикации, можно выяснить, что фитоэстрогены входят в состав БАДов и применяются внутрь организма, и даже если они входят в состав косметических препаратов, то их эффективность, к сожалению, очень мала. Во-первых, изофлавоны плохо «проходят» защитный барьер кожи, а во-вторых, даже если предположить, что они частично преодолеют эту преграду, то у кожи нет ферментных систем, чтобы их расщепить и усвоить.
Миф пятый.Про коллаген
«Коллаген – белок, к которому возникает привыкание… за исключением коллагена растительного происхождения»
Начнем с того, что растительного коллагена в принципе не существует. Коллаген – это белок
только животного происхождения, который в организме выполняет опорную, строительную функцию (он входит в состав кожи, волос, ногтей, хрящей, костей и т. д.). По строению коллаген похож на нити, закрученные в тройные спирали, напоминающие пружинки. Коллагеновые нити, переплетаясь между собой, образуют сетку, которая является каркасом, например для кожи. Получают коллаген из кожи животных (коров, быков, свиней) или из кожи и хрящей рыб. Рыбный коллаген очень часто производители называют «морским», по-видимому, из-за того, что слово «морской» более благозвучно, чем «рыбный». В медицине коллагеновые препараты используются как ранозаживляющий (различные раны, травмы, ожоги) и пластический материал (клапаны сердца, сосуды). В косметологии – как средства anti-age терапии для увлажнения и улучшения тургора (упругости) кожи. Поскольку с возрастом обновление коллагеновых волокон замедляется, уменьшается их упругость, эластичность и влагоудерживающие свойства, кожа становится сухой, дряблой и напоминает пергамент. Поэтому препараты с коллагеном так популярны на косметическом рынке.
Используется два вида коллагена – трехспиральный и гидролизованный. Первый вид – это коллаген, у которого его первоначальное природное строение сохранилось, а второй – коллаген с разрушенной спиралью, менее эффективный, но более дешевый, поэтому входит в состав большинства препаратов с коллагеном. Коллаген с трехспиральным строением обладает рядом неоспоримых преимуществ.
Соприкасаясь с кожей, трехспиральный коллаген под действием температуры тела частично распадается на более мелкие составляющие, которые являются водорастворимыми и способными проникнуть через роговой слой. В глубоких слоях кожи под действием ферментов эти фрагменты расщепляются на аминокислоты, которые могут использоваться как новый строительный материал для других клеток. Этим объясняется питательное действие коллагена.
По механизму «обратной связи» трехспиральный коллаген стимулирует рост собственной соединительной ткани. Этим объясняется омолаживающее и подтягивающее действия коллагена.
Трехспиральный коллаген действует как гидроколлоид, т. е. вещество, способное связывать и удерживать воду. Этим объясняется увлажняющее действие коллагена.
Именно трехспиральный коллаген, высыхая на коже, действует как мягкий пилинг, нежно удаляющий омертвевший эпидермис, благодаря чему дает очевидный эффект выравнивания рельефа кожи и ее осветления.
Неверно мнение, что к коллагенсодержащей косметике привыкают, как к наркотику: после завершения использования препаратов, якобы, наступает резкое
ухудшение состояния и «катастрофическое» старение. Ведь коллаген не стимулятор, истощающий внутренние резервы организма. Наверное, уместно еще раз напомнить о том, что он сам является поставщиком «строительных кирпичиков» и тем самым гармонизирует действие косметического средства, направленного на восстановление собственных сил организма. И даже после того, как вы прекратите применение препарата (по любым причинам – закончился, надоело или «соблазнились» чем-нибудь новеньким), эффекты омоложения и увлажнения (а это одни из самых его привлекательных эффектов) будут, безусловно, наблюдаться в течение некоторого времени. Но потом постепенно угаснут. Поэтому не нужно ждать от коллагенсодержащей косметики (как, впрочем, и от любой другой) действия, подобного средству Макропулуса. Как и любой другой препарат, косметика с коллагеном должна быть грамотно подобрана и правильно использована, и тогда вы будете приятно удивлены тому результату, который увидите.
В следующем номере мы пополним наше «Собрание заблуждений» главой о волосах и средствах ухода за ними.
Источник
http://kosmetika.potrebitel.ru/?golink=2306/058.htm
